Значення ISO є один з найважливіших параметрів при зйомці, поруч з такими, як значення витримки, діафрагми та балансу білого. ISO часто називають також чутливістю ISO, рівнем ISO, або просто світлочутливістю матриці або плівки.
Постер для статті. Що таке ISO
Все ж таки, що таке ISO в налаштуваннях камери?
ISO - це параметр, що вказує на рівень чутливості до світла її світло-уловлювального елемента (матриці чи плівки). В основному вказують межі ISO для камер (фотоапаратів). Хоча, цей параметр можна зустріти не тільки на камері, але, наприклад і на спалаху. Для спалаху зазвичай вказується провідне число при використанні одного зі значень ISO 100, або 200. чутливість ISO вказується у спеціальних одиницях системи ISO. Сам числовий вираз ISO може приймати будь-який цілісний вираз від 1 до нескінченності. Наприклад, на моєму спалаху SB-900 можна виставити ISO від 1 (одиниці) до 12,500, а на моїй камері Nikon D40 можна встановити ISO від 200 до 1.600.
Менше – краще!
Чим вище значення ISO, тим більше світлочутливий матриця. Дуже важливо розуміти, що чим вище ISO, тим менше часу потрібно, щоб матриця або плівка зісканувала зображення з об'єктива. Для наочності наведу приклад: ми знімаємо ввечері, світла мало, на камері встановлено значення ISO 100, при цьому камера в пріоритеті діафрагми (або в будь-якому іншому режимі) показує, що знімок буде зроблено з витримкою 1/20с. Це дуже довга витримкаі при цьому ми можемо отримати змащений кадр. Тому, щоб зменшити витримку необхідно збільшити ISO. Наприклад, ми збільшили ISO до 800, то при цьому витримка зменшитися у 8 разів і стане 1/160с (одна сто шістдесята секунди). Якби не шуми, то можна було б завжди знімати на високих ІСО і ніколи не переживати за витримку, у зв'язку з шумами, потрібно знижувати ІСО та збільшувати витримку і на додаток переживати за те, щоб не отримати змащений кадр.
Підняти, закрити, зменшити!
Параметри витримки, значення діафрагми та ISO взаємозамінні. Кількість потрібного камері світла для побудови зображення може бути однаковою при різних трьох значеннях витримки, діафрагми та ISO. Так, при значеннях 1/60с, F2.8, ISO 100 камера отримає стільки ж світла, скільки за значення 1/30с, F2.8, ISO 50 або 1/60с, F5.6, ISO 400. Для того, щоб компенсувати підняття ІСО, потрібно закрити діафрагму або зменшити витримку. Навпаки, теж справедливо. Можна збільшити витримку, відкрити діафрагму та знизити ISO.
ISO впливає на шум
Фактично, значення ISO також відповідає за появу шумів на фотографії.. Шуми – це паразитичне спотворення на фотографії. Зазвичай його так і називають шум, зерно і т.д. Чим вище ISO тим більшими будуть шуми. І що менше ISO, то меншими будуть шуми. Щоб отримати максимально можливу якісну фотографію з фотоапарата, потрібно знімати максимально допустимі низькі ISO. Дуже часто це ISO 200, 100, 50, іноді вони можуть бути позначені як lo1.
Різниця шумів при різних значеннях ISO
Супер високі та супер низькі ISO
Безліч камер має розширений діапазон значень ISO - зазвичай це програмна накрутка ISO, і позначаються вони як Hi1, Hi2 і т. д. Наприклад, для камери Nikon D200 HI1 еквівалентно значенню ISO 3200, а на камері Nikon D90 HI1 еквівалентно значенню ISO 6400. Завжди пам'ятайте, що, знімаючи на таких розширених значеннях ISO, практично завжди буде дуже сильний ефект шумності картинки. Я не рекомендую знімати у розширеному верхньому діапазоні ISO на будь-яких камерах. Також, діапазон може розширюватися в меншу сторону, так камера Nikon D90, D300, D700 мають значення lo 1, lo 0.3, lo 0.7 як еквіваленти для ISO 100, 160, 130. Який виграш дає розширення в низький діапазон ISO читайте в моїй статті ISO lo1. Деякі камери фактично не мають апаратної реалізації ISO, такий висновок я зробив, провівши експеримент із ISO.
Шуми на різних ISO. Приклад збільшення 1 до 1
З якою ISO вибрати камеру?
Вибираючи камеру, завжди дивіться на мінімальні та максимальні значення ISO, а також пам'ятайте, що у 90% випадках Вам не доведеться знімати на граничних високих ISO, оскільки часто вони просто не зможуть забезпечити нормальну якість зображення. Тому, у професійних фотографів є поняття робочого ISO. Під робочим ISO мається на увазі максимальне значення ISO, на якому камера може давати прийнятний результат. Хитрість у тому, що на відміну від діафрагми та витримки, які на всіх камерах дають повністю однакові значення, те саме ISO на різних камерах може давати різне значення шумності. Тому в одній камері робоче ISO буде 800, а в іншій робоче ISO буде 3200. Наприклад, на камері Nikon D700 можна отримувати знімки прийнятної якості на ISO 3200, тоді як на Nikon D200 в режимі ISO 3200 (Hi1) виходить не фотографія, а повна нісенітниця. Дуже сильно різниця в шумності ІСО відчувається на цифрових мильницях, де вже на ІСО 400 часто дуже видно цифровий шум, а в той же час на дзеркальних камерах ІСО 400 цілком робоче.
Що впливає на шумність за високих ISO?
На рівень шумності при високих ІСО дуже впливає розмір матриці фотоапарата. Чим більша матриця, тим менший шум. Враховуючи, що в компактних фотоапаратах матриця дуже маленька, то рівень шумів вона виробляє величезний. Пояснити можна просто на величині пікселя. На великій матриці є великі пікселі, які можуть поглинути набагато більше світла і таким чином зробити сильний електричний сигнал. Логічно, що 12МП з мильницею та 12МП з Nikon D3 будуть давати різний рівень шумів за високих ІСО. Більше інформації у моїй статті розмір матриці має значення.
Як міряється ISO?
ISO як і витримку та діафрагму прийнято рахувати по стопах, наприклад, ISO 100, ISO 200, ISO 400 і т. д. Різниця між ISO 800 та ISO 400 рівно два рази або один стоп, а між ISO 100 та ISO 1600 рівно 16 разів, або 4 стопи. Дуже погано, що в камерах переважно доступні зміни ISO тільки на величину стопа. Так, для Nikon D40 можливо встановити вручну ISO тільки 200, 400, 800, 1600, HI1 і не можна встановити проміжне значення, таке як ISO 250, 320, 500 і т. д. На більш просунутих камерах можна встановлювати і проміжні значення, але все ж таки тонкого контролю ISO практично немає в жодній камері. Найцікавіше, що в автоматичному режимі ISO, чутливість ISO може набувати будь-яких значень, таких як 110, 230, 1400 і т.д.
Автоматичне ISO
Майже на всіх камерах є автоматичне ISO. Це означає, що камера сама підбере оптимальне ISO значення. Автоматичне ISO дуже зручно при зйомці з поганим освітленням, при використанні камера може вичавити максимум якості. В основному, при використанні автоматичного ISO, потрібно вказувати максимальну витримку та максимальне значення ISO. Деякі камери підлаштовують ISO під фокусну відстань об'єктива, щоб не допустити змащення під час зйомки з рук. Кому цікаво, можете почитати як працює функція автоматичного управління чутливістю ISO на сучасних ЦЗК Nikon.
Приклад роботи авто ІСО
Ми вирішили сфотографувати вдома кішку при тьмяному освітленні лампи. У нас об'єктив 60мм, щоб уникнути тремтіння рук, потрібно знімати на витримці не довше 1/60, тому виставимо в параметрах автоматичного ISO значення максимальної витримки 1/60, а також максимальне допустиме ISO 800 для того, щоб отримати максимальну якість знімка. При фотографуванні камера намагатиметься знизити ISO і коригувати витримку. Якщо витримка коротше 1/60 і ISO менше мінімального, то камера автоматично подовжить витримку і понизить ISO і робитиме це доти, доки не впорається в задану межу в 1/60 секунди, при цьому ми отримаємо максимально допустиму витримку та мінімально можливе ISO для фотографування кішки. Якщо світла цілком достатньо, то камера виставить ISO 100 (або будь-яке мінімально допустиме) і будь-яку потрібну витримку не довшу 1/60. Якщо світла катастрофічно мало, то камера виставить максимально можливе ISO і примусово збільшить витримку для правильної. експозиції. Взагалі, я настійно рекомендую поексперемнітрувати з автоматичним ISO в режимі пріоритету діафрагми, оскільки робота автоматичного ISO досить специфічна.
маленька хитрість
При використанні автоматичного ISO і спалаху, краще відключіть авто ISO, так як дуже часто камера божеволіє і там, де можна реально знизити ISO, камера ставить максимально вказане і робить знімок зі спалахом. Та й взагалі, якщо є спалах, можна спокійно використовувати найнижчі з доступних ISO.
Ще одна маленька хитрість
На ряді цифрозеркальних камер у режимі автоматичного ISO можна виставити в меню максимальне ISO, а також мінімальне. Іноді для установки мінімального ISO потрібно просто селектором виставити потрібне значення ISO, наприклад 800. І тоді, при максимальному заданому ISO 1600 вийде діапазон робочих ISO 800-1600 на яких буде працювати камера - дуже корисна штука.
Золоте правило налаштування ISO
Завжди пам'ятайте про золоте правило - знімати потрібно на мінімально можливі ISO значення. Як тільки з'явилася можливість зменшити ISO – робіть це. Піднімайте ISO лише тоді, коли це потрібно, наприклад, коли витримка за низького значення ISO виявляється занадто довгою для нормальної зйомки з рук. Щоб максимально низько опустити ISO – максимально відкривайте діафрагму. Якщо є спалах, не використовуйте високу ISO. Хоча іноді зі спалахом можна знімати на високих значеннях ISO (деталі тут).
Висновки
значення ISO безпосередньо відповідає за світлочутливість та за рівень шумів. Чим вище ISO - тим більше шуми і гірша фотографія. Чим нижче ISO - тим краще фотографія, але й тим довша витримка.
Є питання? Можете поставити у коментарях. Спасибі за увагу. Аркадій Шаповал.
Я тільки не мав на увазі Lo значення. Ось у мене на фотоапараті ISO від 100 до 3200. Радять знімати на 200, тому що стверджують, що 100 вже накрутка. Апарат Nikon V1, якщо що.
Є камери, на яких ISO 100 – це Lo1, але є й такі, у яких ISO 100 – чесне, тобто апаратне, і жодних “накруток” та зниження динамічного діапазону вони не роблять. Наприклад, у Nikon D5100 не ISO 200 базове, а саме ISO 100, воно не є розширенням ISO 200.
Правильно пише ТС. Допоміг мені трохи розібратися. У мене 6400 найбільше. Взагалі, незрозуміло навіщо воно. Погоджуся з Максимом – 200 добре. Вже порівнюючи з 400 видно, що на 400 зі збільшенням фото шумів більше. А 64 зі спалахом просто чудово.
Дякуємо ТС.
[…] Нещодавно я не задумувався особливо про ISO (світлочутливість). Не зараз вдаватимуся в деталі. […]
Здравствуйте.
Скажіть навіщо робити на камерах великі iso, якщо на них знімати якісно все одно не вийде, а буде тільки шум? Чи не простіше на камері відразу вже на заводі поставити максимальне iso, при якому якість буде прийнятною саме на цій камері.
Спасибо.
Різними фотографами переслідуються різні цілі. Хтось натюрморти відбиває у приміщенні при світлі трьох спалахів, де у кавуна кожну кісточку від дуги відрізнити можна. А кимось фіксується передача наркотиків на відстані ста метрів у напівпохмурому провулку без можливості використовувати освітлювальний прилад. Так ось другому фотографу гладка шкіра на обличчях ”моделей, зовсім не обов'язкова.
Тому що камера не завжди використовується для створення естетично прекрасних фотографій. Бувають фотографи, що працюють у гарячих точках, з криміналом і т. д. І їм важливо не навести красу на своїх знімках, а відобразити те, що відбувається. І іноді це те, що відбувається, не освітлено студійним софтбоксом. Тому щоб зробити будь-який знімок при практично відсутньому освітленні треба задирати ISO.
До речі, хотіла запитати автора статті (за його досвідом, або зі спілкування з колегами). Як чинити, якщо всі "проти" якості. Освітленість низька, як приклад – взимку часто фристайлери стрибають при вже повній темряві (потрібно підвищувати ISO), при цьому і рух швидкий (спорт, діти) і витримка має бути маленькою (прямо протилежно до мети збільшувати витримку при малій освітленості), і хочеться, щоб камера гарно сфокусувалася на об'єкті. А спалах навіть найпотужніший може "не дістати" спортсмена, який за 300 метрів. І якість знімка, наприклад, важлива (для якогось рекламного буклету, а не просто "в ефір"). Якість знімку все одно падатиме? Тобто. буквально "пристрілюватися". Але це досить складно, бо тут у нас комп'ютер із монтитором під рукою. Виходить скрізь із собою ноут чи планшет возити? Чи заздалегідь робити пробну "сесію" в умовах, близьких до бойових?
Доброго дня. На камері Соні альфа 7s ISO досягає до 409600 XNUMX. Це означає погано?
Це жахливо! Що вони собі там у Соні дозволяють? =)
PS: класна камера, яка вміє добре знімати за слабкого освітлення.
Шановний Радожива, фотографічна система фотоапарата належить до іконічних систем, тобто. сприймає зображення одночасно цілком, так би мовити, не розкраюючи його стовпці і рядки. Тому Ваш вираз "матриця СКАНУЄ зображення з об'єктива" невинне.
Вибачте за мої "п'ять копійок", але істина понад усе. З повагою до всіх читачів форкму та до Вас особисто.
Євген, ви маєте рацію тільки в цій частині - тобто, дійсно, Матриця сприймає об'єкт з об'єктиву відразу і повністю. Тобто, всі пікселі одночасно освітлені об'єктом зйомки. Але треба не забувати, що в подальшому електроніка зчитує інформацію з кожного пікселя послідовно, тобто дійсно сканує суму сигналів з Матриці і заводить весь цей масив інформації в ланцюги обробки і зберігання, зберігаючи послідовність і адресність сканування. Тому говорити про сканування зображення, в принципі, можливо. Адже з цієї ж причини і відбувається затримка зображення на дисплеї, якщо фотоапарат рухається. Око людини разом з його мозком, до речі, швидше обробляє об'єкт у русі, ніж цифровий фотоапарат, зауважте. Але це, мабуть, поки що. Техніка вдосконалюється і наздожене будь-коли можливості мозку. Мені так здається. Alex
Гарна стаття.
Ось тут ще трохи корисної інформації про ISO
http://www.bestnewart.ru/about/lessons/cho_takoe_iso.html
Дуже нестандартно про ІСО http://www.bestnewart.ru/about/lessons/cho_takoe_iso.html
І що там нестандартного?
Мабуть, таку просту тему автор не зміг.
Помітив таку цікаву особливість на d80, що при хорошому освітленні, і незначному підвищенні ІСО до 200-400. Кадр виглядає різкішим. Колір насичується фарбами. З'являється незначний благородний шум.
Стаття чудова і Велике спасибі Аркадію та за його терпіння та розуміння всіх звернень до нього всіх форумчан. От побільше таких людей – як би життя з багатьох питань у нас полегшилося б і стало цікавішим. Хто ж горить бажанням глибше і детальніше вникнути і в природу ISO, і взагалі поринути в глибини Сенситометрії. то читайте матеріали Вікіпедії. Завантажтеся сповна. Успіхів усім. Alex
Просто береш цю програму і читаєш від кірки до кірки. Все розписано доступною мовою з багатьма прикладами. І не шукаєш більше таких тупих запитань. Не пошкодуй ці срані 99р. Бо воно того справді варте.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mirbor.forphotographers
Тяжко з продажем? Навіщо платити за те, що безкоштовно? А тому, хто не розуміє і за гроші не допоможе.
Не здивуюся, якщо там плагіат із безкоштовних джерел, включаючи Радоживу.
А автори в курсі про злодійство? http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/dlya_chego_nuzhni_svetofiltri_na_obektiv.html
Так як я знімаю переважно на граничних ISO, постійно шукаю шляхи мені менше мучитися.
Виявив кілька цікавих моментів.
Наприклад, знімки на тому самому ISO та близьких витримках можуть давати кардинально різні результати якості зображення. Різниця лише у світлі.
Ось два знімки.
На цьому ранок я прикрив штори на вікнах. У кімнаті було темно.
ISO-24800, RAW з камери, без постобробки, шумодав вимкнено:
А ось знімок із концертної зали з тьмяним світлом.
Зверніть увагу на дикі шуми, порівняно з попереднім знімком.
Бджола на форсажі взагалі вся ряба, у кольорових пікселях.
Та ж камера, IS0-6400, +1EV у постобробці, шумодав вимкнений:
Підкажіть, будь ласка, як виставити ISO Lo1 у Nikon d70?
Ніби ніяк. А найкраще поставити це питання інструкції фотоапарата)))
Оновити статтю.
По-перше, кількість шумів залежить немає від ісо, як від роботи автоматики у режимах P,A,S.
По-друге, вже давно є камери, які толерантні до різних ісо(fuji x-t1, sony a6300 і тд). Картинка на них при iso 200 нічим не відрізняється від картинки при iso 3200+4Ev.
Так що стверджувати що високі ісо-погано, низькі-добре, як мінімум, уже 4 роки не відповідає дійсності.
Це відкриття. У нікона є “толерантні”?
на рахунок нікона не знаю, скинув посилання, можете пошукати цікаву для вас камеру
Дмитре, помилка у Вас, а не у статті. По-перше, є методики реального вимірювання шумів, і поки що нових камер, які видавали на iso 3200 порівняні показники з iso 200 у природі не існує. Нарешті, є сайти, де можна порівняти шуми різних нових камер у різних режимах – з відключеним шумодавом та без. Звідки у Вас взялися такі відомості про чудову картинку на високих ISO?
Останнім часом дуже багато статей на тему, що навіть із вимкненим шумодавом камера продовжує програмно давити шум. І певною мірою сирої RAW нині не є вихідним файлом, т.к. виробники йдуть на свої маркетингові хитрощі. Картинка при цьому виходить гладка, чистенька, але деталізація серйозно страждає. Тож говорити про перемогу над високими ІСО рано. Навіть якщо в мережі подивитися огляди перелічених вами камер то ісо-3200 межа для них і 3200 не 200
я лише заперечую твердження що високі ісо це завжди погано, і треба прагнути фотографувати на низьких. у сонячний день звичайно ісо 3200 якості картинці не додасть, але якщо ми говоримо про нічні фото то зробіть знімок з ісо 3200 і з ісо 200, на другому знімку в тому ж лайтрумі підвищіть експозицію на 4 стопа і зрозумієте про що я говорю. Наприклад для Canon 6D найкраща якість нічних знімків буде за iso 6400 і вище.
найкраще буде при ісо 100 зі штатива
Дмитре, жоден нормальний фотограф не порекомендує Вам знімати в темряві на iso 200 замість iso 3200, а потім програмно тягнути це в редакторі. Чому Ви вирішили, що так слід робити? Коли кажуть, що зйомка на менших ISO краще, це не означає, що кадр повинен бути недоекспонованим. Ваше завдання подумати як зробити так, щоб ISO було менше, і кадр був правильно проекспонований.
Враховувати можна таке: механізм підвищення iso у камері пов'язаний з роботою підсилювача сигналу, а механізм освітлення у редакторі з програмним зсувом яскравості. Причому редактора критична розрядність вихідного файла. Режими ISO-HI в камерах це таке ж програмне освітлення. Але й у не-HI режимах із ISO не все однозначно. До певного моменту ISO камерний підсилювач може давати кращий результат, ніж освітлення редактора. Але після деякого значення (для кожної камери своє), виявляється, що зйомка на менших ISO та освітлення в редакторі дає дещо кращий результат.
я говорю що не варто тягнути фотки, а варто переходити на високі ісо. За фактом у нас завжди є обмеження за часом експонування, хоч зйомка з рук хоч зі штатива. тому і пропоную порівняти фото з ІСО 200 і ІСО 3200 з однаковою експозицією. для кожного фотоапарата є свій оптимальний ісо для нічної фотографії, його потрібно знайти експерементальним шляхом, для sony a7s це, наприклад, iso 3700. не відповідає дійсності
Дмитре, у цій конкретній статті не йдеться, що потрібно знімати на низьких ISO та тягнути фотографії. Є посилання на статтю Експеримент з ISO, але це не заклик до чогось, а лише демонстрація результату експерименту.
Твердження, що по можливості треба знімати на меншому значення ISO, на мою думку, мало у кого може викликати сумніви, оскільки і так все знаю, що чим ближче ISO до базового тим краще буде картинка за інших рівних.
Ну і нарешті, знімаючи на високих ISO, все одно треба думати як їх зменшити. Крім ISO на експозицію впливають інші параметри і завжди шукати компроміс між ними, як підняти ISO. Також є багато способів, як не підвищуючи ISO, домагатися потрібного результату. Я завжди тричі подумаю, як зробити кадр на менших ISO із нормальною експозицією, перш ніж повернути диск у бік його підвищення.
Олег, ми взагалі ніколи не бачимо, як Ви пишете сирого RAW (виходить сирого сирого, але суть зрозуміла). У будь-якій камері, у будь-якого виробника в RAW-файл записуються дані, сформовані за певним алгоритмом. І цей самий алгоритм може бути досить складним, що істотно впливає на зображення. Fuji на мій погляд робить дуже багато для того, щоб зображення одразу з камери (у RAW/не в RAW) виглядало краще, ніж Ви могли б його десь доопрацювати (у них матриці заточені саме під подальше доопрацювання програмою камери, а не навпаки) коли програми тільки усувають косяки матриць). Чи це погано? Я так не вважаю. Якщо виробник заздалегідь знає, що у зображення, що видається сенсором, є слабкості, які згодом ніякими іншими методами не усунеш і відразу намагається їх поправити найкращим чином, то чому б і ні.
на рахунок тесту на інваріативність ісо, ось посилання https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr134_0=fujifilm_xt2&attr134_1=fujifilm_xt2&attr134_2=fujifilm_xt2&attr134_3=fujifilm_xt2&attr136_0=13&attr136_1=13&attr136_2=13&attr136_3=18&normalization=full&widget=487&x=0.1677983698185598&y=0.5500192699318162
на рахунок зйомки вночі то оптимальне співвідношення сигнал/шум на деяких фотоапаратах досягається на 1600-6400, ось пруф для sony a6000 https://s3.amazonaws.com/lonelyspeck/a6000-review/a6000-iso-invariance-test-chart.jpg
Все дуже доступно, дякую
Запропонуйте будь ласка, які напівпрофесійні фотоапарати Nikon мають високі робочі ISO, прийнятні для роботи з телеоб'єктивом на фокусному 600 мм при слабкому освітленні (похмура погода, вечір, ранок, ліс)? (Збираюся докупити другий фотоапарат і не можу визначитися)
Напишіть, що ви вже маєте.
Є d80
D7100/7200/7500, якщо хочете кроп
D600/610/750/850… – на вашу кишеню.
Порівнюючи 600/610 і 750, у останнього трохи краще за АФ.
У кропу буде більше ЕФР (тобто з ФР 600 ви матимете ЕФР 900мм), але й вище вимоги до короткої витримки на довгому кінці, при цьому робоче ISO нижче, ніж у ФФ.
З іншого боку з ФФ можна завжди зробити кроп (зі втратою "дозвіл", зрозуміло), а ось навпаки (з кропу отримати ФФ) - ніяк.
PS це якщо систему міняти не плануєте.
Що таке нативне ісо та як його використовувати при зйомці на Нікон Д90?
Добрий день.
Я б уточнив деякі моменти у висновку “Значення ISO безпосередньо відповідає за світлочутливість та рівень шумів. Чим вище ISO – тим більше шуми і гірша фотографія”.
І ось чому.
1. Світлочутливість матриці незмінна, вона визначена технологією виготовлення і здебільшого збігається з мінімальною базовою (наприклад, ISO 100). Всі інші значення – це апаратне посилення (у деяких моделях – ще й зниження) світлового сигналу, що має на меті компенсувати нестачу світла, що надійшло на матрицю. Зміна ISO лише змінює яскравість картинки, але не експозицію (кількість фотонів, що надійшли на матрицю). Остання визначається лише витримкою та діафрагмою.
2. На рівень шуму впливають багато параметрів - експозиція, характер світла, технологія виготовлення матриці, її розмір, крупність пікселів, залишковий рівень заряду в них, температура матриці та ін. Температура матриці зростає при посиленні світлового сигналу (зростання ISO) і це призводить до додаткового шуму. Але першопричиною є нестача світла (недостатня експозиція), яку апарат компенсує підвищенням ISO. Т.ч., за рівень шуму "відповідає" "недоекспонованість" кадру, а підвищення ISO - лише індикатор посилення яскравості до прийнятного рівня. Можна провести тест, аналогічний на сайті DPreview: зняти 2 недоекспоновані кадри, зняті при однакових діафрагмі, витримці та джерелі світла: один з недотримкою в 1 стоп на ISO 3200, другий з недотримкою 5 стопів на ISO 200. Потім у конвертері довести яскравості обох кадрів до однакового значення. Другий підсумковий кадр буде повністю зруйнований шумами та колірними спотвореннями, перший же, знятий за високих ISO, буде прийнятним.
3. Необхідно також сказати про такий важливий показник, як динамічний діапазон матриці – ДД (скільки стопів може передати кадр). І ось тут підвищення ISO призводить до серйозного звуження цього діапазону: від 11-12 стопів при базовому ISO 100 до всього лише 8 на ISO близько 3200. Тобто, при високих ISO якість кадру істотно погіршується через неможливість передати весь яскравий діапазон сцени.
У зв'язку з цим я б так підсумував:
– Світлочутливість матриці визначається, зокрема, базовим значенням ISO, а також рядом інших вищезазначених параметрів.
– Динамічний діапазон кадру звужується із зростанням ISO.
– Експозиція безпосередньо впливає на рівень шумів. Чим недоекспонованіший кадр, тим більше потрібно посилити сигнал (тобто підняти ISO), тим вище температура матриці, тим вище шуми.
А взагалі, як показують шедеври світової фотографії, класність фото з рівнем шумів та шириною ДД взагалі ніяк не пов'язана. Але це вже інша тема:)
Дякуємо
Вам дякую. Один з найкращих сайтів з техніки.
Для новачка і без технічної освіти – дуже круто. Хіба що в тіло статті вставити
Михайло, насправді все просто – технічна якість фото багато в чому залежить від кількості світла, що надійшло через діафрагму у заданий час. А регулювання ISO витягує, при необхідності, яскравість картинки до потрібної. І що менше треба “витягувати”, то краще. Так що - "хай буде світло!".
Привіт, тезка :)
Подивися мої нотатки ось там, пролистай до “Трохи про те, як камера змінює значення ISO” radojuva.com/2012/02/iso-boost-detect/
А що таке “наративне (наротивне)”
ISO” і як воно може допомогти отримати якісне зображення?
Де це Ви знайшли?
Може, "нативне"? Нативне – “те, що дає матриця”, тобто. при коефіцієнті посилення електронним обв'язуванням х1. Начебто зазвичай це 100. У деяких 200.
У Панаса є 160, деякі 125 (Д1х), деякі нові – 64. У деяких кінокамер подвійне (200 і 800). Питання напевно про те, що є програмне ісо, як у Nikon/Canon типу ISO 50 (ISO LO) у деяких камер. Його зазвичай називають базовою.
Ви розповіли про те, як застосовувати параметр ISO, але не розповіли у чому фізичний зміст цього параметра. Наприклад, на запис у форматі RAW цей параметр ніяк не відображається. Він лише записується як умова зйомки. А використовується програмами-переглядачами або редакторами для перерахунку записаних у RAW файлі значень яскравості у бік підвищення яскравості. Звідси й ефект підвищення шумів за високого значення ISO.
Знаючи це можна при зйомці в яскравий сонячний день навмисно збільшити значення чутливості з мінімально можливого, наприклад ISO 100 на ISO 200 (природно кількість світла, що потрапила на матрицю, має пропорційно зменшитися вдвічі). Це дасть нам один стоп запасу для виправлення в редакторі пересвіту, які часто трапляються при яскравому сонці.
відображається. коефіцієнти посилення PGA, що стоїть перед ADC, змінюються. і не лише вони. я писав про це раніше.
На жаль, це негаразд. До того ж, це не стосується цієї теми.
Вітаю. У техніці не сильний. Підкажіть, будь ласка, чи можна викрутивши ISO або інші параметри налаштування (speed, ev, wb) на максимум або мінімум, нашкодити фото або відеокамері смартфона?