Сьогодні у нас така частина фотохитростей. Нижче Ви дізнаєтесь як спростити собі життя в мануальному режимі керування камерою, подолати віньєтування та вичавити зі свого об'єктиву макрозйомку по максимуму.
Фотохитрощі. Частина 2
Хитрощі мануального керування камерою M (Manual Mode).
Насправді ручний режим М на деяких камерах Nikon не такий вже й ручний і камера може допомогти Вам домогтися правильної експозиції. Так у режимі авто ISO, щоб компенсувати витримку та діафрагму камера спробує встановити оптимальне ISO. Ну а якщо ISO теж задається вручну і потрібно фотографувати зі спалахом у поганих темних умовах, то можна задати витримку, діафрагму та ISO, то камера буде підбирати оптимальну потужність спалаху для правильної експозиції. Це дуже зручний момент, тому що можна відмовитися від стандартної витримки о 1/60 для спалаху і виставити, наприклад, для телеоб'єктиву 1/100 або 1/200 і потрібну діафрагму, а камера сама дасть потрібний імпульс спалахом. З цією допомогою можна досягти різкіших фотографій при використанні коротких витримок, що прибере ефект змаза від тремтіння рук. Найцікавіше, що доза отриманого світла за таких умов при використанні спалаху майже не залежить від витримки, чи то 1/30 або 1/200, імпульс спалаху дуже короткий, менше 1/1000 секунди.
Як вичавити з об'єктива максимальне макро?
Досить просто, для цього потрібно викрутити зум на максимум, наприклад для китового об'єктива 18-55мм це 55мм і максимально закрити діафрагму, наприклад для китового об'єктива 18-55мм це буде F36. Після цього в режимі ручного фокусування викрутити кільце фокусування мінімум. Якщо не знаєте де мінімум – знайдіть максимум по віддаленому предмету та крутіть в інший бік до кінця. Після цього необхідно рухати камеру з об'єктивом таким чином, щоб предмет зйомки став різким. Зверніть увагу, потрібно саме камеру рухати з об'єктивом виставленим на максимальну фокусну відстань та на мінімальну дистанцію фокусуванняотримати максимальне збільшення. Після чого найцікавіше – можна наблизити камеру ще ближче до предмета, при чому видошукачі здаватимуться, що зображення стало не різким (розмилося). Після цього спустити затвор. Хитрість у тому, що при закритті діафрагми ГРІП (глибина різкості) стане у багато разів товстішим і нерізкі краї предмета при правильному підході стануть різкими. Таким чином, ми вичавимо з об'єктива максимум. Раджу використовувати в такому режимі спалах, так як при діафрагмі F36 в домашніх умовах витримка буде близько декількох секунд, а зі спалахом камера швидше за все виставить 1/60. Ну а якщо такого макро мало – можна дивитися убік макро кілець, або реверсивний перехідник.
І ще одна хитрість пов'язана з віньєтуванням.
Вам жахливо не подобається віньєтування (затемнення кутів) на ваших фотографіях, а редагувати зовсім не хочеться? Одним із виходів – це використання об'єктивів від повного кадру на кропнутій матриці. Так як менша матриця сканує зображення лише центральної зони в об'єктиві, темні кути просто не потрапляють на матрицю. Звичайно, набагато простіше скористатися камерою, в якій є автокорекція віньєтування, або просто витягнути віньєтку з файлу RAW. Ну а якщо відкинути складності в бік, достатньо закрити діафрагму на пару стопів згідно специфікації об'єктива – і вуаля, віньєрування пропаде саме собою. А ось зробити віньєтування сильнішим – завдання складніше, тут без світлофільтра обійтися досить складно. Якщо у Вас повнокадрова камера, то такий фокус можна зробити за допомогою середньоформатного об'єктива. Що таке середньоформатний об'єктив можете дізнатися на прикладі Carl Zeiss Jena DDR Biometar 2.8/120
Не забуваємо натискати +1, твіт, лайк. Спасибі за увагу. Аркадій Шаповал.
Класний огляд!
Відмінні поради, чекаю продовження!
Супер, мені сподобалося, пробував на nikkor 18-55, геліос 81Н, ними ж, але з реверсивним перехідником, на нікорі довелося дифрагму відкривати повністю, спалах зовнішній, макро ульот (фотографував кавові зерна). Дякуємо за пораду, тільки навчаюсь в М режимі працювати)))
так… режим М складний…. А більше подобається поки що. в М треба думати про все. Про діафрагму, витримку, якщо відключено автомобільний ISO то і про нього.
ага, ще й про потужність спалаху, детальніше у розділі Експозиція
З макро спробував, прикольно! Проблема тільки в тому, що мій маленький спалах навіть при повністю висунутій головці, а також максимальному зумі об'єктива (Tamron досить довгий)) дає тінь унизу кадру. Можна, правда, помістити об'єкт по верху кадру, а потім вирізати в редакторі. Дякую!
Корисна інформація
Про "Вінетку" тут все ясно. А мене цікавити – якщо я використовую повнокадровий об'єктив на КРОП матриці, і відкриваю фото в Camera Raw і включаю в налаштуваннях виправлення дисторсії (об'єктив там автоматично вибирається) то в такому випадку хіба програма правильно виправляє дисторсію?, вона ж не бере до уваги що матриця кроп…напевно вона перегинає фото в інший бік?
Щось я не розумію, тут статті про знімний спалах чи вбудований? Кільце фокусування? Це де? У мене на Nikon D3100 немає такого
Спалах – не має різниці. Камерою Д3100 можна користуватися тільки з об'єктивом, а на об'єктиві обов'язково є кільце фокусування.
Здрастуйте Аркадій! Хочу висловити свою подяку за пізнавальні статті! У мене питання з приводу максимального макро, все проробив як описано вище.
Мікро! Фото – це не лише: пейзажі, портрети та натюрморти. Це, її і спосіб пізнавати світ! Деякі люди захоплюються макро-фото, це красиво та пізнавально. Але, макро може бути і ... - Мікро!
Перша фотографія – це максимум макрозйомки, що дозволяє китова оптика 18-55, а далі починається найцікавіше. Фотоапарат – Nikon D40X, об'єктив – AF-S Nikkor 18-55 f/3.5-5.6 GII ED.
У вас свій блог з індивідуальними досягненнями у цьому блозі?)
Блога поки немає… Просто, хотілося поділитися ідеями та прикладами, на додаток до цікавої статті Аркадія) Устаткування для макрозйомки може нічого не коштувати і виглядати так –)
Максимальний стандарт макро, на киті.
Збільшення з дистанціюванням об'єктива від тушки.
Збільшення з дистанціюванням об'єктива від тушки №2.
Переворот об'єктива з дистанціюванням об'єктива від тушки.
А що буде, якщо подивитися на лист рослини?
Видно структура клітин! Адже, красиво :)
100% Розмір.
Ваша цитата – “Одним із виходів – це використання об'єктивів від повного кадру на кропнутій матриці.”
Блін… Щойно читав статтю про об'єктиви для повнорозмірних фотоапаратів і там НЕ РЕКОМЕНДУВАЛИ їх застосовувати для КРОП-апаратів. Щоправда мотивація була над технічному аспекті, а фінансової доцільності. Мовляв, навіщо купувати дорогий об'єктив, якщо кроп-апарат все одно не зможе повністю розкрити потенціал об'єктива для повнорозмірного апарату. Знайшов ДУЖЕ дешевий варіант такого об'єктиву для свого D5100 і тепер не знаю що робити, купувати-не купувати? Як ви думаєте? Ціна, ну дуже смішна!
неадекватів у мережі вистачає – нарадити багато чого можуть. беріть і не морочіть