Легенда минулого століття, народний об'єктив – Юпітер 37А 3,5/135. Його називають маленьким телевізором чи великим портретником, що відповідають дійсності. Юпітер 37-А займає перше місце у моєму голосуванні на найкращий радянський портретний об'єктив на діапазоні 85-135мм.
Огляд об'єктива Юпітер 37А
Юпітер-37А має змінний хвостовикщо маркується на об'єктиві літерою «А». Змінний хвостовик дозволяє змінювати задню частину об'єктива, якою він кріпиться до байонета фотоапарата. Щодо змінного хвостовика – потрібно встановити вітчизняним виробникам пам'ятник за цей геніальний перебіг. За допомогою змінного хвостовика можна начепити цей об'єктив і на фотоапарати під різьблення М42 або байонет «Н».
Зміна розмірів об'єктива Юпітер-37А 3.5 135 при фокусуванні від нескінченності до МДФ
Як використовувати із сучасними фотоапаратами?
Об'єктиви 'A' зі змінним хвостовиком, таким як у об'єктиву з даного огляду, дуже легко використовувати практично на будь-яких сучасних цифрових камерах (як дзеркальних, так і бездзеркальних), для цього достатньо підібрати правильний перехідник. Змінний хвостовик 'A' зазвичай має зовнішню частину під різьблення M42 і під байонет 'Н' (аналог Nikon F). Для використання на сучасних камерах найпростіше до цього хвостовика додати потрібний перехідник з M42 на потрібну систему або з Nikon F на потрібну систему.
Юпітер-37А на ЗК
За часів масового використання, версія з МС стояла вдвічі дорожче за звичайну, що власне і позначається на якості роботи. Проте, об'єктив без МС чудово почувається із встановленою блендою. Бленда у об'єктива може одягатися задом наперед, бленда є спеціальними пазами, які дозволяють вкручувати її у зворотному стані в різьблення під світлофільтр. Я знаю лише один радянський об'єктив, який дозволяє одягати бленду задом наперед – і це Юпітер-37А.
Просвітлення об'єктива Юпітер-37А 3.5 135
Швидше за все, Юпітер 37А став копією Carl Zeiss Jena DDR MC Sonnar 3,5/135 (Соннара/Зоннара). Обидва об'єктиви досить хороші, але вузькоспрямовані фахівці кажуть, що Зоннари все-таки зібрані краще і дає трохи різкіше зображення.
Просвітлення задньої лінзи об'єктива Юпітер-37А 3.5 135 та вид пелюсток діафрагми
Позитивні сторони та їх короткий опис:
1. Дешевий. Звичайно, у наш час його можна дістати за досить низьку ціну. Пов'язано це із його масовим виробництвом. Це дозволяє фотографам-початківцям отримувати відмінну картинку за низьку собівартість.
Змінний хвостовик та об'єктив Юпітер-37А
2. Звичайне просвітлення. Але навіть таке просвітлення дозволяє уникнути зайвих відблисків, зайців. Забирає страх контрового і бічного світла. Але все ж Юпітер-37А трохи боїться засвіток і дає легку вуаль на зображенні, що формується.
Бленда на Юпітер-37А одягнена задом-наперед та у звичайному положенні
3. Об'єктив йшов із чудовим футляром з емблемою Олімпіади 80-х. У футляр зручно поміщається бленда та сам об'єктив. Можете подивитися як виглядають футляри для об'єктивів тут и тут.
Різниця у просвітленні МС і не МС версії об'єктива Юпітер-37А 3.5 135
4. Бленда у постачанні. Бленда металева досить довга. Дуже добре сидить на об'єктиві. Але один мінус бленди, що вона металева, це додає зайву вагу і при вкручуванні металу в метал, бленду заклинює і потім варто великих зусиль її відкрутити назад. Тож не раджу сильно закручувати її.
5. Зі змінних хвостовиком. Про це я написав на початку статті. Дозволяє використовувати фото системи з різними робочими відрізками.
6. Цілих 12 пелюсток діафрагми. Тому він може виступати як чудовий портретний об'єктив з рівними колами розмиття заднього фону (боке у нього гарне).
7. Не фіксований хід кільця діафрагмування. Поясню – кільце не має фіксованих діафрагмових значень за типом 4.5, 5.6, 8, а має безперервне кільце ходу. Це дуже корисно при зйомці відео, коли можна плавно закривати та відкривати діафрагму (а не ривкоподібно при фіксованих значеннях)
8. Великий перебіг діафрагми F3.5-F22. Досить маневрений об'єктив. Юпітер-37А має функцію попередньої установки діафрагми.. Щоб користуватися цією функцією, потрібно задушити кільце діафрагми у строну камери та відпустити на потрібному значенні діафрагми. Після чого діафрагма закриватиметься лише до вказаного значення. Це досить зручно при роботі з мануальною оптикою – наводитись на різкість на повністю відкритій діафрагмі, швидко закривати до потрібного значення та знімати.
9. Металевий корпус. Як то кажуть – дайте народу хліба та видовищ, так і тут – дайте скло та метал.
10. Працює в мінус 15 до плюс 45 ° С, приємно читати про це в інструкції перед виходом на зимову фото прогулянку.
Особливості та їх короткий опис:
- Вага. понад 400 грам, змушує відчути всю «силу» телевізора Але все ж таки важкуватий.
- Не зручне розташування і сам хід кільця діафрагмування.
- Найближче фокусування від 1.2 метра, про макро можете забути. Кільце фокусування обертається на 270 градусів.
- Різьблення світлофільтра 52 мм, що досить популярний діаметр.
- Об'єктив має 4 лінзи у 3-х групах
На повністю відкритій діафрагмі F3.5 виходять злегка м'які відмінні портрети, якщо її закрити, то різкості вистачає з головою майже для всіх завдань. До чого мій екземпляр без МС, 1980 року.
З особистого досвіду користування:
Я знімаю на Юпітер-37А, навіть коли дуже мало часу, щоб виставити різкість. Картинка виходить чудова. Дуже подобається його контрастність, хоча іноді здається тьмяною, у редакторі її можна зробити просто неймовірною. На діафрагмі 3.5 можна знімати портрети, не боячись за мильність скла. Враження досить позитивні. Ось ще цікаве порівняння Юпітер-37А та Калейнар-5Н. Юпітер виявився трохи кращим.
Але якщо потрібно знімати хоча б більш-менш рухливі сцени, то я б віддав перевагу будь-якому автофокусному телевізору, навіть якщо це зум і навіть якщо він дуже темний (не має достатньої світлосилою) і навіть якщо від ноу-нейм виробника, наприклад, подібний до дуже дешевого Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO.
Приклади фотографій на кроп (APS-С, Nikon DX)
Всі фотографії в галереї нижче зафіксовані на APS-C Nikon DX, crop 1.5x. Без обробки. Зменшено розмір до 2МП, вдруковані дані з EXIF.
Приклади фотографій на кроп (Canon APS-С)
Усі фотографії в галереї нижче знято на APS-C Canon 350D, crop 1.6x. Без обробки. Зменшено розмір до 2МП, вдруковані дані з EXIF.
Приклади фотографій на повний кадр (FF, Nikon FX)
Усі фотографії в галереї нижче знято на APS Nikon D700 FX. Без обробки, у режимі JPEG L, VI, зменшений розмір до 3МП, вдруковані дані з EXIF.
Всі фотографії в галереї нижче, також, знято на APS Nikon D700 FX. Без обробки, в режимі JPEG L, VI, зменшений розмір до 3 МП, вдруковані дані з EXIF.
ОНОВЛЕННЯ
Прикладами фотографій на Юпітер 37А 3,5/135 із читачами Радоживи поділилася фотограф Лілія Немикіна:
UPDATE 2
Прикладами фотографій на Юпітер 37А 3,5/135 (ось цей) та фотоапарат Pentax K10D з читачами Радоживи поділився фотограф Юрія Лео.
UPDATE 3
Ще приклади фотографій на Canon 600D та Юпітер 37А 3,5/135 для Радоживи люб'язно надав Олександр Фролов.
Існує кілька модифікацій ЮПІТЕР-37, що випускалися у різний час:
- МС Юпітер-37АМ 3,5/135, 1990-2002 (приставка 'MC' ставиться перед ім'ям об'єктива)
- Юпітер-37А 3,5/135 МС, 1983-1986 (приставка 'MC' ставиться після імені об'єктива)
- МС Юпітер-37А 3,5/135, 1986-1989 (приставка 'MC' ставиться перед ім'ям об'єктива)
- Юпітер-37А МС-Н-30 3.5/135, 1983-1984, дуже рідкісний
- Юпітер-37A 3,5/135, з 1978
- Юпитер-37AМ 3,5/135, 1990-2002
- МС Ю-37А 3,5/135, приблизно з 1978
- Ю-37АМ 3,5/135 МС
Каталог сучасних об'єктивів марки 'Zenitar' и 'Helios' можете подивитися за цим посиланням.
Коментарі до цієї нотатки не вимагають реєстрації. Коментар може залишити кожен. Багато різної фототехніки можна знайти на AliExpress.
Висновок
Юпітер 37А 3,5/135 - Хороший об'єктив. Об'єктив має приємне розмиття заднього фону і відмінну різкість починаючи з максимально відкритої діафрагми. Юпітер-37А – це один із найкращих радянських портретних об'єктивів, його легко встановити на сучасні цифрові дзеркальні камери за допомогою системи змінних хвостовиків.
матеріал підготував Аркадій Шаповал. Навчання/консультації | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Порівняно недавно купив на авіто цей об'єктив без МС, але зі знаком якості на оправі. Дуже задоволений ним, давно мріяв мати довгофокусний об'єктив із середньою довгофокусністю. Об'єктив дає м'яку картинку. Застосовую його на системній фотокамері FUJIFILM, встановлюю через адаптер. Нещодавно знайшов, як можна знімати макро, є радянська ахроматична насадка АН-2 (+2 діоптрії), виходить дистанція зйомки 30-40 сантиметрів. Хочу купити насадочну лінзу +1 діоптрію, тоді можна буде фотографувати на відстані 60 сантиметрів.
М'яку картинку він лише на фуджиках, мабуть дає). Або у вас він розлючений. Насадочні лінзи для макро сама по собі дуже собі ідея, а ще з софтящим об'єктивом ...
Просто він дає картинку, м'якість схожу на Геліос, навіть трохи краще. Це порівняно із сучасними об'єктивами для цифрових фотокамер.
Ви природно не розумієте. Юпітер – об'єктив звичайно древній у порівнянні із сучасними “нано-монстрами”, але це один із найрізкіших старих об'єктивів навіть на відкритій і м'якій картинці він може давати тільки якщо щось не так з об'єктивом чи налаштуваннями цифрової камери.
Повністю згоден! Усі Юпітери телевізори від Ю-11 до Ю-36, дуже контрастні та різкі. Якщо вони софтять означає конкретний екземпляр шлюб, або зіпсований некваліфікованим ремонтом, падінням, ітд, ітп.Наприклад мій Ю-21 версії А, по різкості навіть сучасні японці запросто вдіє, або як мінімум не поступиться!
Насправді багато радянських об'єктивів на відкритій діафрагмі вважаються м'якорисними. Мабуть, технології не дозволяли зробити їх дуже різкими на відкритих. А може це взагалі неможливо.
І сучасні об'єктиви дають м'яку картинку на відкритій. Подивіться кенону 50 1,2. Цейс макропланар 50 2,0, сигма 50 1,4 (не арт), і ви побачите м'який малюнок.
Я говорю не про радянські взагалі, а конкретно про Ю-37. І він не світлосильний і тим більше не надсвітосильний, так що ваші приклади ні до чого.
Вітаю 👋. Підкажіть, чи буде цей об'єктив на nikon фокусуватися на нескінченність?
да
Дякую 👍
Якщо з хвостом під Никоном, то так.
Спасибі, думав взагалі під такий придбати хвостовик із кульбабкою!
І ще мить. Наскільки значна різниця між мс37а та просто 37а?
По суті, жодної.
Спасибо!
На МС трохи краще контраст і трохи краще бликостійкість. Але все одно, МС не дотягує за цими параметрами до сучасного скла, навіть до китових зумів. МС має сенс брати, якщо за нього просять не більше 25% дорожче від не МС версії: велику ціну він не виправдовує.
+ + +
Дякую! А яка реально відома ціна на нього?
Відповідаю питанням Віталія за ціною (кнопки відповісти немає). Більше 20-25 $ я б не давав. Які ціни зараз, не знаю, сам купував у 2016р. за 16 $ з рук разом з к-пан. Зовнішньо об'єктив був дуже поюзаним, але працює відмінно до цього дня.
Дякую 🤝
Уточніть будь ласка, який перехідник ви застосували для Fujifilm?
Звичайно, дякую автору за такий чудовий сайт і виконану роботу. Це мабуть найкращий сайт із подібним напрямом.
Почитав коментарі. )) Товариші, ви навіщо купуєте собі Никони? Це я не до того, щоб розв'язати тут холівар. Але коли я вибирав камеру (свою першу), то враховував, що моє захоплення та обмежений бюджет аматора може залучити старі радянські об'єктиви. І не тільки радянські, а всі, що мають посадкове місце М42. Але тут схоже, що в Україні всіх поголовно змушують купувати Никони. )) І рідко кому вдається цього уникнути. Та й плюс меню у молодших Ніконов та ще кака. Старші особливо не тримав, тож нічого не скажу.
А об'єктив чудовий. Давно хотів його. Але поки були кропні камери, то не бачив сенсу в його покупці. І вважаю, що мала рацію. Моя вам порада: шукайте ФФ. Нехай це буде недорогий, безушний, аматорський до мозку кісток, але ФФ. Повірте, ваші об'єктиви, які все зроблено під повний кадр, заграють новими фарбами. І навіть в'єнтування, яке обрізається укропом, здасться вам дуже доречним у багатьох випадках.
Аркадій, ще раз дякую за чудовий сайт.
Кроп - всього лише кроп. Від ФФ ніяких КРАСОК не буде, вища матерія, тут тільки зручність побудови композиції.
Заграє новими фарбами цей вираз. Стійкий вираз означає, що ви можете побачити те, чого раніше не було. А передача кольорів це не фарби. Це передача кольору.
Фото на Юпітер 37А
Дістався об'єктив без передньої кришки, лише задня. Яку кришку можна пристосувати до нього, може, хтось стикався?
Будь-яка на 52 мм. Можна від китового.
Спасибі за пораду. Будемо шукати.
Навряд чи. Не бачив таких. Але ти можеш купити бленду 52мм та на неї вже кришку. Здається, там буде 58мм. Об'єктив трохи довше стане, зате захищеним.
Все це читав 4 роки тому, поїхав дивитись за 3500. Не сподобався. Після таких портретів у статті мимоволі захочеться його купити та повторити, портрет може бути в ручному фокусі – це неспішна зйомка спокійна. У мене два варіанти- для душі в колекцію юпітер 37а за 2000-2500 максимум, для більш крутої картинки сучасної сам'янг 85-1.4 ручної за тисяч 9 для нікон, це саме зараз доступне зі світлосильного з 1.4 точно. Перевірено тижнем пошуку. Щойно продав геліос 58/2 як новий, не зміг перемогти його переробку під нікон, все боявся що дзеркалом ударить у нескінченності, не використовувався майже. Юпітер начебто легко переробляється і не є небезпечним для камери. Треба 2 шанс йому дати все-таки, хай буде
А чого його переробляти? кп\а-н придбати - і все.
Добрий день. Допоможіть будь ласка розібратися. Купив Юпітер 37а, поставив на свою тушку Canon 7D через перехідник з чіпом. Діафрагма не змінюється у жодних режимах, так і стоїть на 1.4. У чому може бути справа?
Справа може бути в тому, що діафрагма змінюється на об'єктиві кільцем, адже це об'єктив плівки.
Навіщо тоді цей чіп потрібний, якщо від нього користь нуль? (Я так зрозумів він непрограмований, судячи з крапок на чіпі "врозбій")
навіщо було купувати непрограмований?
а взагалі для зйомки на мануальну оптику на canon потрібно встановити ML і насолоджуватися процесом))
Який був, такий був, мені не було з чого вибирати) Просто не можу зрозуміти, навіщо він тоді там потрібен, якщо можна і без нього.
Який був, такий був, мені не було з чого вибирати:) Просто не можу зрозуміти, для чого він тоді потрібен, якщо можна і без нього.
проте потрібен програмований. інакше неможливо буде зробити поправку підтвердження фокуса. та й значення діафрагми в чіпі краще внести 1.1, у цьому випадку фокус точніше підтверджуватиметься.
якщо чіп не програмований, то сенсу у ньому немає. хоча на сімці можна внести корекцію у самій камері.
А яким боком світлосила впливає на точність фокусування? Для роботи хрестоподібних датчиків підвищеної точності в ЦЗК потрібно об'єктив не темніший 2,8 і все. Тому, звичайно, краще 3,5 у чіп не вносити. Щоб уникнути. Мало чи…
Звідки взагалі такі легенди народжуються? ))
Я пофоткав, начебто нормально. Правда фокусуватися доводиться чисто "на око", нічого не спалахує і жодних звукових сигналів.
Чіп на чоботі потрібен для підтвердження фокусування, без нього доведеться через liveview зі збільшенням цілитися.
Що там у exif і на екрані писатиме – практичного значення не має жодного.
Має. У режимі пріоритету діафрагми залежатиме експозиція від світлосили забитої в чіп.
Ось із лайвв'ю і доводиться фоткати, через видошукач теж можна, але так точніше виходить.
якщо знімати в LV, то варто встановити magic lantern, як його налаштовувати писав не раз і на цьому сайті і у Діми Євтифєєва і багато де ще.
Спробую встановити, дякую
Той же Діма Євтифєєв (він точно для тебе Діма?) знімаючи на цейси в лайв'ю використовує спеціальний пристрій, що кріпиться на екран. Що, на мою думку, є більш правильним рішенням, ніж якісь прошивки альтернативні для альтернативно обдарованих. Так само Діма)) використовує спеціальні наочники Теnpа. Що також дуже позитивно позначається при наведенні на фокус. Ще непогано змінити фокусувальний екран, якщо камера дозволяє це робити.
На камері вибираєте режим "А", в налаштуваннях вмикаєте авто з потрібними параметрами, кільцем на об'єктиві задає розмір діафрагми і далі просто фокусуйтеся і натисніть кнопку спуску. Фотоапарат сам підбере витримку
А чип точно не програмований? Якщо зніматимеш у режимі М, то нічого страшного. Якщо буде неправильна експозиція, то підкоригуєш. А я знімаю на М виставивши ISO в авто та задавши витримку. При твоєму ЕФР буде не зайвим не опускати витримку коротше 1.
Чіп не програмований, я так зрозумів (або програмований одноразово). З рук купував. Крапки на чіпах врозбій + діафрагма не змінюється взагалі на жодних режимах.
Поясніть, що таке точки в різнобій. І що таке "не змінюється діафрагма". Ви намагалися запровадити чіп у режим програмування?
Трохи поясню. Коли я користувався кеноном 600д, то забита в чіп світлосила впливала на експозицію як пріоритет діафрагми. Можливо більш сучасні камери просто роблять замір відповідно до реальної діафрагми і їм наплювати що там у чіпі. Тому я не зрозумів, що таке “діафрагма не змінюється в жодних режимах”. Де вона має змінюватися?
Для того, щоб ввести чіп в режим редагування, треба натиснути на кнопку спуску при дифрагмі 64. Ну так ось, вона не змінюється (ні в одному з режимів, ні в "М", не в "Ав", ні в якому іншому) . По чіпу: на металевих пластинах чіпа є ледь помітні точки - в програмованих вони в одну лінію розташовані, в непрограмованих - вроздріб.
Їх там (чіпів) мало не з десяток поколінь, як я зрозумів. Якісь програмуються, якісь ні. Ща перехідник сфотаю, прикріплю фотку.
це не точки, а перехідні отвори на друкованій платі (vias), якщо неможливо встановити відмінне від 1.4 значення діафрагми, то чіп першого покоління без можливості програмування.
Переконайтеся, що у камері встановлено крок зміни експозиції 1/3 EV. Це важливо! – Ось ця умова виконана?
Візуально нічим від мого програмованого не відрізняється.
“1) Мінімальне значення діафрагми
Параметр краще не чіпати, тому що у різних
значення діафрагми. На функціонал не впливає. ”
Так що забий на світлосилу. Якщо експозицію відпрацьовуватиме нормально, то й добре. Ні – зміниш на потрібну.
Товаришу, а у тебе часом не picxo адаптер?
Замовив із кетая недорого схожий. Помилка видає під час зйомки та не входить у режим програмування.
Але зроблено сам перехідник добротно.
Та ні, помилок не видає під час зйомки начебто. Але не програмується. І так, зроблено добре, не люфтить, не бовтається. З рук купував
І ще. Я не розумію, що таке запрограмований одноразово. Це не має сенсу. Тому що на трьох камерах у мене той самий чіп доводилося переюстувати на точність попадання у фокус.
коментатору вище. я один із розробників ML і чудово знаю як працює камера. крім того, у мене є авторизація по кенонукон і доступ до внутрішньофірмової документації та ПЗ.
з приводу значення діафрагми та точності підтвердження фокусу. тут все не так просто, і інформації про це немає у відкритому доступі, тому мало хто знає, як усе працює.
якщо стисло.
1. діагональні датчики АФ включаються за наявності блоці даних , переданих об'єктивом, біта званого F28. якщо він дорівнює “1”, то MCU використовуватиме діагональні датчики при фокусуванні. якщо ж він дорівнює "0", то вони ніколи не будуть включені. на жаль всі чіпи, будь-якого виробника, передають цей біт рівним "0" і тому, яка б діафрагма не була записана в чіпі, під час зйомки з такими чіпом діагональні датчики відключені.
2. при фокусуванні або підтвердженні фокусу MCU розраховує зону точного фокусу (це не одна точка), яка залежить від ГРІП, яка обчислюється MCU на підставі значення діафрагми переданої об'єктивом або записаної в чіп. чим більше “відкрита” діафрагма, тим більше зона підтвердження фокусу. це можна перевірити самостійно.
Коментатору, який створює альтернативну для альтернативних.
Поясніть ці рядки з ваших постів, будь ласка.
"та й значення діафрагми в чіпі краще внести 1.1, у цьому випадку фокус буде точніше підтверджуватись."
“на жаль, всі чіпи, будь-якого виробника, передають цей біт рівним “0” і тому, яка б діафрагма не була записана в чіпі, при зйомці з такими чіпом діагональні датчики відключені.”
Когнітивний дисонанс не виникає при прочитанні власних рядків?
Я не дарма назвав вашу прошивку для альтернативно обдарованих. Тому що краще екрана, наглазника і насадки на РК екран ще нічого не винайшли.
ніякого дисонансу тут нема. я написав дуже зрозуміло.
самі по собі діагональні датчики під час роботи з чіпом будуть відключені. але величина ГРІП (виходячи з якої буде визначено зону фокусу) буде обчислено за значенням апертури, записаної в чіпі. так, будуть працювати тільки звичайні хрестові датчики (F5.6), але це не змінює логіки роботи MCU.
Можливо, так і є. А якщо є де почитати про це, то взагалі буде чудово.
Але як це стосується кульбаби? Де під кожну камеру потрібно виконувати налаштування точності фокусування. Я під три камери налаштовував свій чіп. І ніколи ГРІП не була чітко центром. Є зміщення або трохи перед об'єктом, або ззаду. Я віддаю перевагу трохи тому. Мабуть дуже грубе там налаштування. І жодні прописані цифри цьому не допоможуть.
І як камера обчислить ГРІП при фокусуванні з кульбаби, якщо до камери не надходить інформація про дистанцію фокусування? )) Мануал у нас, батечку. Старий мануал. І ГРІП обчислити просто неможливо.
Ви впевнені, що розумієте щось у тому, про що тут міркуєте?
Але було цікаво.
Я вже не кажу, що всі об'єктиви налаштовуються на фокус на діафрагмі 5,6.
мда…
Чи бачиш, мон шер амі, будучи інженером-розробником електронного обладнання, мені доводилося, в тому числі, і переробляти камери і переписувати їх ПЗ для спеціальних завдань, тому, як вище і зазначив, чудово знаю їх внутрішній пристрій.
маючи сервісну та внутрішньофірмову документацію, які недоступні нікому без авторизації, та сервісне ПЗ, пишу, іноді, і пояснюю деякі технічні моменти.
прочитати про це ніде не можна, тільки в минулому Чак Вестфолл щось розповідав, але й те, він був обмежений рамками правил фірми. мені ж тим більше за умовами NDA недозволено щось озвучувати.
ну а тепер трохи відповідей, те, що можна озвучувати
при фокусуванні зона ГРІП розраховується не з дистанції фокусу, а зі значення максимально відкритої діафрагми, записаної у прошивці мікроконтролера об'єктива або в чіпі-кульбабі. при цьому мається на увазі ГРІП на повністю відкритій діафрагмі та мінімальній дистанції фокусування, тобто найвужча в принципі досяжна ГРІП.
налаштування об'єктивів питання об'ємне і тут я просто фізично не зможу все розповісти, знову ж таки в межах непорушення NDA.
якщо двома словами, то налаштування АФ об'єктивів завжди проводиться на відкритій діафрагмі і на еталонній камері. причому, налаштування проводиться роздільно для двох різних груп датчиків АФ в камері - для хрестових (роздільно для вертикальних і горизонтальних) і для діагональних (також окремо для висхідної діагоналі і для низхідної діагоналі).
під час зйомки об'єктиви передають у камеру дві поправки фокусу – для хрестових датчиків та для діагональних. якщо ж об'єктив має світлосилу менше 2.8, то виправлення тільки одна, для хрестових датчиків.
все це стосується фікс-оптики.
у разі вариофокальных об'єктивів такі поправки передаються кількох значень ФР.
Так і треба було говорити, що бере участь у розрахунках МДФ.
Решта води давно мені відома.
Одне питання. Якщо налаштування виконується на еталонній камері, навіщо тоді в сервіс віддають і об'єктив, і тушку? Щось мені підказує, що камери не абсолютно ідентичні в плані механіки і краще вносити поправки в рідну камеру, ніж тільки в об'єктив по якомусь зразку.
по пунктам.
за офіційною технологією виробника налаштування камери та об'єктивів проводиться окремо. камера – за еталонним об'єктивом, об'єктив – за еталонною камерою.
після чого гарантується точність фокусу при будь-якому поєднанні камери та об'єктива.
все своє налаштовував саме так і тепер можу ставити довільний (з наявних у мене) об'єктив на будь-яку (свою чи чужу) камеру.
якщо хтось десь робить інакше, то або не вміють робити правильно, або не мають всього набору програмного забезпечення та обладнання.
у мене все це є і тому пишу як правильно.
А який це зразковий об'єктив? Скільки їх має бути у сервісному? Об'єктивів у світі дуже багато. Там у сервісі ціла комора стандартів?
Якщо вірити Євтифєєву, що добув інформацію у Цейса, всі об'єктиви юстуються на діафрагмі 5,6. Навіть світлосильні. А на якій юстуються стандартний? А якщо мені потрібно не на 5,6, а на 1,2?
Юстувати об'єктив під тушку це просто розумно та найменш затратно. І швидше за все так роблять у більшості випадків з огляду на відгуки народу на форумах.
додам відповіді за пунктами
“Де під кожну камеру потрібно виконувати налаштування точності фокусування. Я під три камери налаштовував свій чіп.
це означає, що АФ камер був налаштований неправильно. у всіх моїх камер, АФ яких особисто налаштовував на стенді, потрібна одна і та ж поправка фокусу в кульбабі
“І ніколи ГРІП не була чітко центром. Є зміщення або трохи перед об'єктом, або ззаду. Я віддаю перевагу трохи тому. Мабуть дуже грубе там налаштування.”
тут два моменти.
1. не слід забувати про вплив сферичних аберацій на роботу системи фокусування. багато мануальних об'єктивів мають дуже великі СА на відкритій і тому картинка об'єкта зйомки на лінійках CCD блоку АФ виглядає дуже нечіткою, просто неможливо точно визначити де там фокус.
2. крок підстроювання фокусу в кульбабах дуже грубий, це пов'язано з необхідністю мати повний діапазон корекції, використовуючи всього 32 значення поправки. чому розробники так зробили – невідомо, чи ніхто не заважав зробити правильно.
Ну мої об'ктиви Кенон 85 і сигма 50 не погодяться з вами щодо неправильно настроєних автофокусів. Вони і на 7д і на 6д стріляють у десятку. І тампон 17-50 2.8 теж непогано працював на 7 д.
Поправка в кульбаби була незначною, але була
Про грубість підстроювання я й сам писав.
Ще питання, а як камера обчислює МДФ біля мануалу? )))
У мене в чіпі забито щось на зразок кількох метрів фокусну відстань. І нічого, добре спрацьовує датчик.
Підсумовуючи сказане.
Прочитали якийсь чоловік молодець і розумниця. Похвалою, про всяк випадок, якщо не дохвалили у дитинстві.
Є цікава інформація.
Можливо камера дійсно точніше цілиться про більшу світлосилу з урахуванням МДФ. Можливо. Але всі ці дані мабуть забиті в нормальні об'єктиви. До китайського чіпа та лушниківського це не має відношення. Нічого ці чіпи, крім світлосили, не передають. А немає даних та немає роботи алгоритму. Та й світлосила вже мабуть не така потрібна сучасним камерам, як було раніше.
Така моя думка.
Чи є тут мільйони, які використовують альтернативну прошивку? Поділіться враженнями.
і знову ти не зрозумів мене.
скажу інакше, без слів грип та мдф, бо написав їх тільки для ясності та стислості.
MCU розраховує розмір зони фокусу виходячи зі значення максимально відкритої діафрагми, прочитаної камерою або об'єктива, або чіпа. у своїй значення ФР цей розрахунок ніяк не впливає.
прочитати про це ніде не можна, бо інформація про роботу АФ є закритою, доступ лише під NDA.
Мабуть, не для всіх вона закрита. Тобі відкрили за великим секретом.
Ти писав, що АФ буде точніше з огляду на світлосилу і відповідно точність має спиратися на грип. А інакше твоя точність це сферичний кінь у вакуумі. Тому що відсутня точка від якої потрібно починати відлік і починати цілиться просто так чи точніше. Фішай 15 2,8 матиме грип на МДФ міліметрів 300. А 50 1,2 всього 3мм. Тож від чого танцювати будемо? І як визначити де потрібно точніше, а де і так потрапимо до 300 мм? )))
І на прикладі свого чіпа, я вже показав, що забита туди інформація ну ніяк не відбивається на роботі фокусу. Відповідно, твоя порада забити в чіп світлосилу 1,1 це фількіна грамота для камери. Принаймні від чіпа. Нічого він там не враховуватиме.
ML використовують тисячі фотографів відеооператорів по всьому світу.
на всіх моїх камерах (крім одиниць, зрозуміло) ML встановлено.
всім друзям також встановив та показав як налаштовувати та користуватися.
як правило, критикують ML ті, хто не зміг або не захотів розібратися.
а зйомка на мануальну оптику з підтримкою ML стає так само зручною, як і на БЗК.
Вперше про альтернативну я дізнався у 2011 чи 2012. Коли купив 600д. Подивився і зрозумів, що прошивка нічого не дасть цій камері. Це бюджетна дзеркалка і це все сказано. Зараз у мене 6д. Стер два 00 на 600Д та отримав нову камеру. Місяць тому поліз глянути що таке там ця прошивка і зрозумів що знову ж таки вона нічого мені не дасть.
Але, може, я недостатньо ретельно вивчав питання. У двох словах, що може дати ця прошивка?
ЗИ. Лінукс також використовують тисячі людей, а іноді й мільйони. А їх все одно в загальній масі не більше 1% на інші ОС,)) Я жодного разу не чув щоб профі рекомендували цю прошивку. Чесне слово.
1. ML використовується відеооператорами для зйомки RAW.
2. стосовно обговорюваного питання ML значно полегшує фокусування на мануальних об'єктивах. Крім того прощівка дозволяє усунути ряд помилок розробників ПЗ камери, які виявляються при зйомці на мануальну оптику.я неодноразово докладно описував весь процес, можна пошукати і на цьому сайті.
3. Повний список можливостей ML займе не одну сторінку тексту. якщо комусь ці можливості не потрібні, це не означає, що вони зовсім нікому не потрібні.
4. canon 6d абсолютно аматорська камера з безліччю обмежень та помилок у розробці. раніше ремонтував їх у кількості, нині вже не беру, набридло.
Загалом нічого не почув. ))
Навіть не уявляю як прошивка межету полегшити фокусування на мануалах. Знову ж таки – ніхто її не радить до мануальної оптики. І на більшість камер вона вже не стає.
Я не знімаю відео. Тому й сказав, що нічого не знайшов у ній собі.
Як і сказав для мене марна.
мон шер амі, не полінуйся і знайти мої нотатки на цьому сайті, їх багато. писати все ще раз не вважаю вірним, Аркадій був би проти повторів.
Я ж сказав що читав, що дає ця прошивка. І сказав, що не знайшов у ній для себе нічого. Як і більшість людей, що захоплюються фотографією.
А якщо ви справді серйозно займаєтеся відеозйомкою, то купуєте відеокамеру. А півзаходи це для бомбардувань. Де взагалі немає сенсу морочитися з рав. Ніхто там із замовників не цінує, ні малюнок об'єктива, ні ах які кольори з голлівудських фільмів. ))
Така моя думка.
Додам. Зараз у мене на чіпі щенітара 50 1.7 стоїть фокусна відстань 65535 мм. При світлосилі в 1.8 величина грип – нескінченність. Гіперфокальне утворилося. І це не заважає чіпу працювати справно та фокусуватися.
Такі справи. ))
Політ інженерний думки високий, а ми тут на землі по земних щакан живемо. Я це знаю. Я інженер технолог у галузі машинобудування.
вище пояснив цей момент.
Наробив помилок із смартфона. Прошу вибачення. Пальці товсті.
мон шер амі, до чого сперечатися про те, в чому ти не розумієшся?
вся сервісна документація та софт у мене перед очима.
тому все, що тут пишу, засноване на офіційних даних canon.
якщо зможеш знайти знайомих в АСЦ – зайди та подивися сам на все.
не факт, що хтось піде на порушення NDA, але знати.
а тепер по порядку.
Еталонний об'єктив canon є сталевою трубою з байонетом на кінці виточену з високою точністю. всередині знаходяться лінзи, що утворюють об'єктив 50 1.8 без діафрагми та фокусера. відстань лінз від матриці така, що фокус знаходиться на відстані 2.5 метра рівно. камера закріплюється на оптичній лаві на точній відстані 2.5 метра від тестової мішені.
потім за допомогою сервісного ПЗ проводиться налаштування АФ камери по всіх точках.
ця процедура однакова всім камер, включаючи одиниці.
вартість еталонного об'єктиву — кілька тисяч доларів.
якщо його немає, то дозволяється використовувати спеціально перероблений об'єктив 50 1.8, методика переробки також описана в офіційній сервісній документації.
але в цьому випадку потрібна еталонна камера для налаштування такого саморобного еталонного об'єктива.
Зразкова камера налаштовується на заводі-виробнику, раніше це була 5dmkiii, потім 5dmkiii.
саме на такій камері налаштовується АФ усіх об'єктивів, що надходять до АСЦ.
Зразкова камера налаштовується на заводі-виробнику, раніше це була 5dmkii, потім 5dmkiii.
саме на такій камері налаштовується АФ усіх об'єктивів, які надходять до АСЦ.”
У сервісі "Онлайн-трейд" (обслуговують об'єктиви Сигма) як еталонна камера чи то 7Д, чи то 70Д (спілкувався з їх сервісником навесні минулого року, коли туди відносив Сигмівський полтинник і 24-70 і я пам'ятаю здивувався, що юстують вони не на ФФ Кенон).
*
Ще з курйозного ходіння по сервісах: у Копія Москва (офіціали по Кенон) відмовляють брати на юстирування зняті з виробництва об'єктиви Кенон. Я туди прийшов з 28-70/2.8L після заміни помутнілих лінз в іншого майстра (який не зміг його від'юстувати). Так от вони мені сказали, що це плівковий об'єктив і він не юстується)
Прийшов у Цифру поряд з метро Перово, там не хотіли брати і переробляти за іншим майстром, але таки прийняли 28-70/2.8L, перебрали лінзоблок, перекіс пішов і від'юстували його.
Спробую відповісти по порядку.
1. В принципі ніхто не заважає використовувати як стандарт будь-яку камеру, але де гарантія що в неї абсолютно точно налаштований АФ?
2. об'єктиви плівкової епохи програмно не підлаштовуються АФ, тільки перемичками всередині, причому набір зміщень АФ вкрай обмежений.
3. справжній АСЦ немає права навіть брати до рук щось, що знято з підтримки. Причина проста - якщо це щось взяте ними вийде з ладу (за умови що воно здавалося в АСЦ як справне) то АСЦ повинен це полагодити або замінити. це закон! Але, оскільки воно вже знято і з виробництва і з підтримки, то запчастин немає і ремонт, буде він раптом знадобиться, неможливий. тому й відмова у прийнятті чогось старого.
і ще один момент, трохи занудний))
якщо говорити строго термінологічно коректно, то юстування це механічний процес (вирівнювання положення лінз по оптичній осі і таке інше), тоді як підстроювання АФ процес або програмний, або електронний (перепаювання перемичок)
знаю, це буквоїдство, проте.
Не псуйте статистику інженеру-теоретику своїми імперічними намірами ))
Емпіричними звичайно ж. )
Май Лібер совушка, та тут половина моїх постів не доходить. ))
Може я і не юстувальник із СЦ, але в логіці мені не відмовиш. І на практиці теж. І якщо я щось знаю і перевірив на практиці, то всі твої титули мене не лякають.
Ми аплодуємо стоячи. Браво!
Я вже думав, доведеться наполягати на цьому.
Ви багато дозволяли, якщо сидячи читали все це. ))
У мене питання до розробника.
Останній ML датується липнем 2018 року. Що ви там розробляєте останні 4 роки, що свіжих версій не викладає? ))
Тому ніколи не любив СПО. Ще на лінусі це збагнув - СПО доля ентузіастів без світлого майбутнього. ))
як ви фотоете на нього 80% шлюбу за фокусом, ну нахер
Що руками накрутили, те й отримали — адже моторчика немає в склі. Отже, шлюб з фокусом не об'єктив, а фотограф.
Вітаю!
Нещодавно придбав об'єктив версії без МС. Збираюсь замовити на Ali хвостовик на Nikon F. Об'єктив попався без бленди та передньої кришки. Підкажіть, хто знає, бленда та кришка від яких моделей може підійти? Бажано, щоб можна було знайти їхній китайський варіант на Алі))
І ще. Якщо я правильно розумію, до хвостовика повинна підійти задня кришка від будь-якого об'єктива під Nikon F?
Запитання з передньою кришкою вирішено – підійшла кришка від старого китогвого 18-55.
Питання по бленді та задній кришці залишаються відкритими.
Таку брав собі:
https://alii.pub/6oz4yh
Щодо задньої кришки правильно, підійде будь-яка для Nikon F.
Хіба на Алі продаються? Я лише перехідники зустрічав.
Продаються. Тільки не оригінальні КП-А/Н, а Т2-Nikon F. У принципі вони однакові, тільки у зайвих внутрішній діаметр трохи більше.
Є в мене таке. Внутрішній діаметр реально більший. Благо, у баночці, що залишилася з сісадмінських часів, знайшлося кілька гвинтиків відповідної довжини, а то задовбався б їх шукати.
Також маю звичку збирати у баночку дрібні гвинтики, болтики тощо. ))
Іноді реально рятує. Думаю, щось потрібне знайдеться.
Спасибі за інформацію.
Скажіть, а бленда, яку замовили, має всередині матове покриття чи рифлення? А то зустрічалися китайські бленди, глянсові зсередини.
Буду вдячна за пораду! Є можливість взяти Юпітер 37А 135mm f3.5 і в комплекті людина має перехідник на Nikon F mount без лінзи. Каже, що якщо далі 4 метри хочеться знімати, то треба шукати з лінзою перехідник. А я хочу зрозуміти, якщо я хочу знімати поясні портрети, потрібна мені ця лінза або можу обійтися тим що є?
Ви читали що написано в огляді?
З 4-х метрів поясні не вдасться знімати. Шукайте замість лінзового перехідника хвіст кпан.
Дякую, шукаю тоді. А чи сама я його зможу поставити? Читала просто про те, що у цих перехідників (з Аліка принаймні) внутрішній діаметр трохи більший і потрібні гвинтики довші.
Ставити легко за наявності відповідної викрутки. Щодо гвинтів все правильно.
Рамона, купував такий хвостовик (новоділ) на авіто, гвинти підійшли.
Без лінзи фокусуватиметься на 5-6 метрів. Для портретів може бути достатньо.
Всім привіт підкажіть, поставив цей об'єктив через перехідник (без чіпа) на Minolta Dynax 5, затвор не спрацьовує, камера не може працювати з механічними об'єктивами. Якщо придбати перехідник із чіпом, то почне працювати?) спасибі
Does front element rotate whwn focusing?
Немає
Добрий вечір.
Є оригінальний перехідник КП-А/Н. Порадьте до нього об'єктив та фотоапарат. Що-небудь бюджетне, не більше ніж $2-3 тис.
Цей перехідний адаптер КП-А/Н коштує близько 10$.
Тому немає жодного сенсу підбирати до нього об'єктив та фотоапарат, маючи бюджет понад 2000$.
Набагато раціональніше відразу придбати фотоапарат та оптику на байонет Nikon.
Я дуже вибачаюсь, думала, очевидно, що це жарт. ))