Ekspozycja to ilość światła potrzebna do stworzenia zdjęcia. Nic skomplikowanego.
Narażenie. Kompensacja ekspozycji
Ekspozycja jest dozowana za pomocą głównych środków:
Zasadniczo w fotografii cyfrowej zwyczajowo mówi się, że ekspozycja zależy tylko od fragmenty, przysłonę i ISO, ale w rzeczywistości każdy, kto to mówi, pomija działanie lampy błyskowej.
Ekspozycja jest mierzona w jednostkach EV (wartość ekspozycji).
Ekspozycja zdjęcia bez zmian +-0
Ważne: jeśli ustawisz wartość ISO i moc lampy błyskowej (jak na przykład w starych aparatach filmowych), będzie można zmienić tylko czas otwarcia migawki aparatu i przysłonę obiektywu. W tym przypadku, czas otwarcia migawki i przysłona są nazywane parami ekspozycji. Są parą, ponieważ gdy jedno się zmienia, drugie dostosowuje się do drugiego. Ta regulacja jest po prostu wykonywana przez kamerę.
Najważniejsze: zmieniając jeden z parametrów czterech głównych, musisz zmienić jeden z pozostałych trzech, aby utrzymać aktualną ekspozycję. Tak więc, zmieniając czas otwarcia migawki, będziesz musiał zmienić wartość przysłony lub wartość ISO, aby zachować aktualną wartość ekspozycji.
Ekspozycja przesunięta o 1.33 stopnia w lewo, ponieważ na zdjęciu jest wiele ciemnych obszarów
Za poprawną ekspozycję w aparacie odpowiada światłomierz. Ekspozycja to specjalny czujnik w aparacie, który mierzy ilość światła „pochłanianego” przez obiektyw i oblicza „poprawne” parametry. fragmenty, przysłony i wartości ISO, a czasami mocy błysku, aby uzyskać „prawidłową” ekspozycję.
Prawidłowa ekspozycja oznacza zwykle zrównoważone wypełnienie obrazu jasnymi i ciemnymi obszarami, zwykle światłomierz stara się wykonać „poprawny” histogram. Ogólnie rzecz biorąc, sposób, w jaki robi to światłomierz, jest bardzo trudny do wytłumaczenia na palcach.
Ekspozycja jest przesunięta o 1.33 stopnia w lewo, choć zgodnie z założeniem powinna była być tutaj przesunięta w prawo. Jest to charakterystyczne dla samego aparatu.
Pomiar ekspozycji w trybach automatycznych
W trybach automatycznych właściwie we wszystkich trybach oprócz P, A, S, M aparat całkowicie sam określa parametry fragmenty, przysłona i ISO. Jeśli lampa błyskowa jest włączona, obliczana jest również moc błysku. W zależności od trybu fotografowania obliczane są priorytety jednego lub drugiego parametru ekspozycji.
brak kompensacji ekspozycji
Kompensacja ekspozycji
Zazwyczaj aparat (kamera) ma możliwość przesunięcia ogólnej ekspozycji obrazu w lewo lub w prawo wzdłuż histogramu (albo dodać więcej światła, albo zmniejszyć ilość światła). Odpowiada za to specjalny przycisk, który jest bardzo łatwy do odnalezienia, ma oznaczenie „+ -”. Na przykład w aparatach Nikon korekcja „+-” może być używana tylko w trybach kreatywnych P, A, S, M, we wszystkich innych trybach korekcja nie będzie dostępna.
Kompensacja ekspozycji. Możesz wyraźnie zobaczyć, co się zmieniło. -1, 0, +1
Kompensacja ekspozycji przy wyłączonej lampie błyskowej i automatycznym wyłączeniu ISO:
1. W trybie A (Priorytet przysłony) — Gdy używany jest „+-”, aparat zmieni szybkość migawki, aby skompensować ekspozycję
2. W trybie S (priorytet fragmenty) - przy użyciu „+-” aparat zmieni przysłonę, aby skompensować ekspozycję
3. W trybie M (tryb ręczny) - aparat nie zareaguje na korekcję „+-”, jeśli funkcja AUTO ISO jest wyłączona. Jeśli funkcja AUTO ISO jest włączona, aparat zmieni wartość ISO.
4. W trybie P (tryb programu) - aparat może zmieniać zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłonę
Jeśli lampa błyskowa jest włączona, kompensacja następuje wraz ze zmianą mocy błysku i innych parametrów. Zwłaszcza gdy lampa błyskowa jest włączona (w trybie TTL auto błysk), korekcja „+-” w trybie ręcznym M jest silnie odczuwalna.
W przypadku niektórych zadań miernik ekspozycji aparatu wykonuje dobrą robotę. A poprawka nie musi być używana
Kompensacja błysku
Kolejną komplikacją podczas pracy z „+-” jest oddzielna funkcja kompensacji błysku. Ta funkcja ma tę samą ikonę co „+-”, ale z dodaną ikoną błyskawicy. Ta funkcja bezpośrednio wpływa na kompensację mocy błysku. Zmienia się dokładnie tak samo, o określoną wartość EV Bardzo trudno jest obliczyć jednocześnie moc błysku i kompensację ekspozycji. Na przykład, jeśli włączona jest normalna kompensacja ekspozycji „+-” o wartości +0.3EV i „błyskawica +-” o wartości +0.7EV, całkowita ekspozycja będzie miała przesunięcie o +1EV.
Fotografowanie w trudnych, mglistych warunkach wymaga kompensacji ekspozycji
A co gorsza, moc błysku podczas korzystania z zewnętrznych lamp błyskowych zmienia się w dwóch miejscach - na aparacie i na samej lampie błyskowej. Aparat może mieć kompensację błysku +1E.V., a na zewnętrzna lampa błyskowa w końcu może dojść do korekty mocy -0.7EV, zdjęcie otrzyma korekcję całkowitej ekspozycji +0.3EV ze standardu, jaki zaoferuje aparat automatyczny.
A jeśli skończysz wszystkie trzy wartości kompensacji ekspozycji: miga w menu aparatu, zewnętrzna lampa błyskowa i ogólną ekspozycję, to cholera złamie ci nogę, aby obliczyć ostateczny wynik.
Silna kompensacja ekspozycji w lewo (w kierunku cieni), aby nadać obrazowi pożądany efekt sylwetki.
Dlaczego potrzebujesz kompensacji ekspozycji
Korekta jest potrzebna, aby uzyskać ekspozycję obrazu, której potrzebuje fotograf. Aparat zawsze próbuje zrobić coś pomiędzy, co wcale nie nadaje się do uzyskania pożądanego efektu na zdjęciu. Dlatego fotograf dokonuje korekty i otrzymuje albo nieco jaśniejszy obraz, albo nieco ciemniejszy.
Czy nie byłoby wygodniej korzystać z trybu ręcznego zamiast kompensacji ekspozycji?
Nie, nie jest to wygodniejsze, gdy trwa aktywne fotografowanie, najlepiej popracować w trybie półautomatycznym P, A, S i dokonywać poprawek, niż robić zdjęcia na chybił trafił. Z mojego doświadczenia wynika, że tryb w pełni ręczny jest dobry tylko w przypadku zwolnionych scen, eksperymentów fotograficznych, zdjęć studyjnych. Jeśli fotografujesz w trybie półautomatycznym P, A, S, zwykle aparat wykonuje mniej więcej normalną ekspozycję, co jest łatwo dostępne podczas fotografowania w formacie RAW.
Dlaczego w ogóle stosuje się kompensację ekspozycji M w trybie ręcznym?
- Przy włączonej lampie błyskowej nowoczesne aparaty nadal mierzą ekspozycję i wykorzystując moc lampy błyskowej, starają się wykonać „właściwe ujęcie”, biorąc pod uwagę korektę zmierzonej normy. Korekcja działa tylko wtedy, gdy scena jest niedoświetlona według aparatu.
- Przy włączonym auto ISO współczesne aparaty nadal mierzą również ekspozycję i korzystając z regulacji ISO, starają się wykonać „właściwe ujęcie”, uwzględniając korekcję z mierzonej normy.
- W wizjerze wygodnie jest patrzeć na odchylenia ekspozycji z określoną korekcją od normy, którą pokazuje aparat.
- Przy przejściu na inny tryb, na przykład P, A, S, korekta „+-” zaczyna działać, czasem jest to bardzo wygodne.
Silna kompensacja ekspozycji w lewo w celu ochrony tekstury skóry przed prześwietleniem, co jest powszechną techniką podczas fotografowania ludzi
Kiedy należy stosować kompensację ekspozycji?
W rzeczywistości to fotograf decyduje, kiedy i dlaczego musi wykonać kompensację ekspozycji. Istnieją ogólne zalecenia:
- Zwiększenie kompensacji podczas fotografowania bielą na białym
- Oddal podczas fotografowania czarno na czarnym (czarny kot na czarnym tle)
- Zwykła kompensacja ekspozycji, gdy pomiar ekspozycji aparatu „kłamie”.
Ale każda nowoczesna lustrzanka cyfrowa ma swój własny pomiar, który mierzy według własnych kryteriów. Musisz przyzwyczaić się do swojego aparatu, aby dokładnie wiedzieć, w których scenach aparat będzie „prześwietlony” lub „niedoświetlony”. Podam prawdziwy przykład: mój prosty aparat Nikon D80 ma złą właściwość przesuwania ekspozycji na jasne kolory, przez co prześwietla scenę.
Osobiste doświadczenie
Często używam kompensacji ekspozycji. Zasadniczo nie więcej niż + -2 ev Wszystkie nowoczesne centralne sterowniki mają tę funkcję i jest to bardzo wygodne i praktyczne. Nie udzielam porad dotyczących ustawienia naświetlenia, ponieważ każdy musi sam zdecydować, jak dokładnie podkreślić pożądaną atmosferę na zdjęciu za pomocą naświetlenia.
Czasami nawet z lampą błyskową aparat oblicza ekspozycję normalnie.
Nic nie jest jasne i trudne
Jeśli nie wiesz jak, lepiej skorygować ekspozycję, spróbuj użyć nawiasy eskocje. I jeszcze prostsze — rób zdjęcia w formacie RAW i dostosuj ekspozycję w konwerterze RAW, takim jak Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom i natywne programy do obsługi aparatu. Z formatu RAW możesz skorzystać z kompensacji ekspozycji o +-2 EV praktycznie bez utraty jakości
Latarka z kompensacją ekspozycji
Wnioski:
Kompensacja ekspozycji pomaga osiągnąć pożądany efekt w fotografii i wystarczy dostosować automatyczny pomiar ekspozycji w aparacie. Kompensacja ekspozycji to kreatywny element, który zawsze należy dostosowywać indywidualnie przy każdym ujęciu. Jeśli masz pytania dotyczące kompensacji ekspozycji, zapytaj w komentarzach, ponieważ temat jest dość skomplikowany. Radzę zapoznać się z pokrewnym tematem - metody pomiaru ekspozycji.
Pomóż projektowi. Dziękuję za uwagę. Arkady Shapoval.
Naprawić
„Ogólnie rzecz biorąc, bardzo trudno jest wyjaśnić na palcach sposób działania miernika ekspozycji”
Swoją drogą, czy nie jest to uważane za coś wstydliwego, czy wśród fotografów jest to, że parametry takie jak ekspozycja można regulować na komputerze?)) Faktem jest, że zauważyłem, że albo mam niedoświetlone kadry, albo format RAW taka osobliwość?
Zawsze zdjęcia w trybie A wydają się ciemniejsze, a konwerter wyraźnie to potwierdza, przy prawie każdej przysłonie i czasie otwarcia migawki (mam maksymalnie 3.5). Chociaż zdarzają się sytuacje, w których moment na zdjęcie (nie-pozowane) pojawia się błyskawicznie i przy zupełnie innych parametrach oświetlenia niż oczekiwał i zmierzył fotograf. Co powinienem zrobić, jeśli zdjęcie zostało zrobione z nieprawidłową ekspozycją? Dzięki.
Gdzieś wyczytałem, że Nikon robi to celowo, żeby później nie było prześwietlenia. może opowieść)
Znalazłem mój błąd! Kompensację ekspozycji można przeprowadzić w dwóch trybach w 90. (na wciśniętym przycisku + - na górnym panelu korpusu (zawsze) lub bez niego w trybach automatycznych). Podobno zabawne ręce. Początkowo miałem minus 2ev, usunąłem poprawkę).
A więc w moim przypadku - raczej opowieści o bezrękich fotografach.
Dzięki za pomoc
Pozycja menu b2: Prosta kompensacja ekspozycji. W przypadku ustawienia Włączone kompensację ekspozycji można ustawić, obracając jednym z pokręteł sterujących. W przypadku ustawienia Wyłączone kompensację ekspozycji można ustawić tylko przez naciśnięcie przycisku „+/-” i obracanie głównym pokrętłem sterowania.
Nie bój się kompensacji ekspozycji, w niektórych przypadkach lepiej „podświetlić” kadr, a następnie rozciągnąć go w edytorze, niż prześwietlić i wyrzucić lub uzyskać odpowiednią ekspozycję i stracić ostrość z powodu długich czasów otwarcia migawki , aw rezultacie również odrzuconą ramkę.
Łatwiej jest wydobyć informacje z cieni niż z świateł. „wybite” kolory, to właściwie brak informacji.
Dziękuję, po prostu ostatnio było wystarczająco dużo oświetlenia, a monotonne edycje w konwerterze RAW były trochę przygnębiające. Ale będę pamiętać na przyszłość
„Co w takim razie zrobić, jeśli zdjęcie zostało zrobione z niewłaściwą ekspozycją?” Jeśli fotografujesz w formacie RAW - edytuj ekspozycję w edytorze, jeśli aparat na to pozwala - dostosuj pomiar ekspozycji w aparacie.
Tak, chodzi o to, że żadna automatyka, w większości aparatów, nie jest w stanie odpowiednio, zgodnie z zadaniami postawionymi dla konkretnej sceny, ustawić właściwą ekspozycję, dlatego tak cenne są kamery o dużym zakresie dynamiki – żeby później światło i cienie można korygować ręcznie. Tutaj wspaniała osoba przedstawiła wszystko na temat awarii automatycznych i półautomatycznych trybów ekspozycji -
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html (Arkady, z góry przepraszam za linkowanie do cudzego artykułu z cudzej podobnej strony, mam nadzieję, że mi tego nie „wyjaśnisz”)). Tylko Ty sam możesz dokładnie ustawić ekspozycję, używając np. drogiego miernika punktowego z trybem uśredniania kilku punktów pomiarowych (jest Sekonik z uśrednianiem ponad 9 punktów pomiarowych) lub używając światłomierza wbudowanego w aparat w trybie pomiaru punktowego , po uprzednim ustaleniu punktu maksymalnego światła i punktu maksymalnych cieni , a następnie wybór środkowego przystanku. Oznacza to, że musisz znaleźć 2 punkty maksymalnego światła i maksymalnych cieni, pomiędzy którymi powinieneś równomiernie rozłożyć cały zakres dynamiczny, który jest maksymalnie dostępny dzięki możliwościom technicznym kamery, a nie niezbędne fragmenty sceny (na przykład , awaria otwarcia okna - nie musisz uchwycić tego, co jest w pokoju za otworem, albo oto inny przykład - jasno oświetlona latarnia w scenie może dawać takie niedoświetlenie, że nie można go wydobyć cienie z ewentualnymi korektorami) tak, aby wpadały w niedoświetlenie lub prześwietlenie. Skieruj kamerę na jeden punkt, zmierz, skieruj kamerę na drugi punkt, zmierz licząc ilość wszystkich przełączonych kroków, a do pierwszego pomiaru odkręć koło o połowę wszystkich zliczonych kroków - to najdokładniejsza, ręczna ekspozycja pomiar - trzy obroty pokrętła czasu otwarcia migawki, a dokładność pomiaru przekroczysz wszelkie automatyczne i półautomatyczne (mam na myśli tryby półautomatyczne „A” i „P” lub tryb w pełni automatyczny „M”), najważniejsze jest wybrać maksymalny punkt świateł i maksymalny punkt cieni, a co ważniejsze, aby ton i współczynnik odbicia mierzonych punktów były w przybliżeniu równe (no, na przykład, aby jeden punkt na powierzchni lustra nie był mierzony, oraz drugi w awarii jakiejś jaskini - tutaj oczywiście otrzymasz złą interpolację). Ale jedyną rzeczą jest to, że w takim ręcznym multimetrze nie będziesz w stanie pracować w gatunku strzelania „reportażowego” - dotyczy to tylko niespiesznej, niespiesznej, przemyślanej pracy, a w „reportażu”, strzelaniu, ty nadal będzie musiał polegać na trzech głównych trybach strzelania automatycznego i półautomatycznego… szerzej opisałem powyżej w komentarzach. Z UV.
Nie, twoja metoda jest dla mnie jasna.
Ale ciekawa okazja do sfotografowania krajobrazu z dużą głębią ostrości, kręcenia kilku klatek przy stosunkowo otwartej przysłonie, celowania na różne odległości, a następnie „zszywania” klatek, podobnych do nakładania makro.
Cześć! Powiedz mi, Proszę!? Kiedy spojrzysz w wizjer i zobaczysz, że światłomierz pokazuje liczbę rys na plusie! Czy to oznacza, że trzeba dopasować rysunki na minus a wręcz przeciwnie ??? Jestem trochę zdezorientowany, przepraszam!
Witaj Arkady.
Czy mógłbyś podzielić się swoimi przemyśleniami na temat kompensacji ekspozycji podczas fotografowania we mgle. Wiele artykułów internetowych zaleca +(1-2)ev, ale w literaturze widziałem rekomendacje minus (1-2)ev.
Nikon F75 automatycznie ustawia czułość filmu zgodnie z kodem DX, którego nie można zmienić ręcznie. Używając kasety bez kodu DX, ustawia ISO 100. Jeśli film jest zainstalowany w kasecie bez kodu, z czułością 250 ISO, jaką kompensację ekspozycji należy ustawić dla prawidłowej ekspozycji?
-1 1/3
Na F75 okaże się tylko – 1.5 EV, ponieważ kompensacja ekspozycji w tym korpusie zmienia się tylko w krokach co 0.5 stopnia. Prawdopodobnie nie zauważysz różnicy między -1.33 a -1.5.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Oznacza to, że możesz użyć skali GOST trzeciego poziomu (GOST 10691-84).
Brakuje również korzystania z niego, wybierając przycisk pomiaru ekspozycji z czujnikiem skierowanym na żądany fragment w kadrze, w trybie punktowym i centralnie ważonym, na obszar kadru bez światła. poprawka z minusem, bo jasny obszar kadru ma przewagę w pomiarze światłomierzem, a zyskuje przewagę przy krótszym czasie otwarcia migawki, a reszta obszarów nie będzie oświetlona, tj. ciemne i z dużym ziarnem. Na przykład fotografowanie w nocy oświetlonego obszaru otoczonego wielopiętrowymi budynkami z ciemnymi oknami. Z reguły pomiar ekspozycji w aparacie jest często ustawiony na tryb matrycowy, a oświetlony obszar z nocnych świateł i samochody otrzymują ekspozycję dla siebie, tj. krótsze od otaczających je ciemnych obiektów, dlatego ściany z oknami i różne kolumny nie dostaną wystarczającej ilości światła i będą słabo widoczne, okazuje się, że lśniące szyny, asfalt, jasne kropki lamp na słupach i reflektory samochodowe przyciągają wzrok. teoria dodawania plus exlokorekcja, gdy chcemy rozjaśnić fragment w kadrze.Może zrozumiałem to, ponieważ maszynista, który otrzymał skorupy po ukończeniu kursów, zadał komisji ostatnie pytanie: „gdzie woły schowały się w lokomotywie, dlaczego to jedzie, ale woły nie są widoczne ”.
W Nikonie D200, gdy tylko włączysz aparat i nie wciśniesz żadnych przycisków, następuje automatyczny pomiar, który stale się zmienia w zależności od ilości światła przechodzącego przez obiektyw. Te działania kamery są widoczne na górnym ekranie. Z tego powodu wydaje mi się, że ten model zużywa bardzo dużo energii, co bardzo szybko wpływa na akumulator.
Pytanie: Czy można wyłączyć tę wymuszoną funkcję? W innych modelach takiego nadmiaru nie ma.
Możesz skrócić czas jego pracy
Możesz ustawić czas pomiaru od 1 sekundy do nieskończoności. Ustaw w menu.
Cześć! Proszę powiedz mi dlaczego, każda złodziejska klatka okazuje się być niedoświetlona. czy jest lżejszy od pierwszego, trzeci jest normalny, czwarty jest lżejszy?
Może w pewnym momencie warta ekspozycji?
Może włączony jest bracketing.
Mura. brak ręcznego sterowania kamerą... w większości przypadków na pewno pomaga.
Jak usunąć, (rozmyć) pierwszy plan i wybrać tło? W trybie ręcznym? Nie mogę znaleźć….
Mura. brak ręcznego sterowania kamerą... w większości przypadków na pewno pomaga.
Jak usunąć, (rozmyć) pierwszy plan i wybrać tło? W trybie ręcznym? Nie mogę znaleźć….
Na aparacie znajduje się przycisk. Spójrz na lewo od przycisku „arcydzieło”.
Spójrz na kalkulator głębi ostrości, hiper-ogniskową FR - ostro, z grubsza, od niego do nieskończoności, a pierwszy plan jest rozmazany. Tryb oczywiście nie jest automatyczny, ale A lub M (sterowanie przysłoną).
Niepoprawna odpowiedź! Ostro wszystko od połowy hiperfokalnej. Kalkulator do telefonu może oczywiście wyraźnie pokazać, ale musisz skupić się na akcentowanym obiekcie. Użyj membrany do kontrolowania strefy grypy.
Dzięki, bardzo pomocny artykuł.
Wracam do tego artykułu, ale niektóre punkty są wątpliwe.
Prosty przykład, jasny, ale pochmurny dzień. W 90% przypadków niebo, które zwykle staje się częścią tła, okazuje się po prostu białe (lekko prześwietlone). Chociaż wizualnie oko odbiera to wszystko tak samo, jak trochę niebieskawe lub trochę szarawe.
Używam auto ISO (nazywam to ustawienie „Zya automatic, ponieważ aparat w jakiś sposób dostosowuje się do mojego wyboru czasu otwarcia migawki i przysłony”).
Ogólnie rzecz biorąc, na surowo można z pewnością osiągnąć, że niebo ma rozróżnialne odcienie.
Ale czy tłoczone niebo jest w takich przypadkach rażącym błędem i czy warto z nim walczyć (ceteris paribus) w momencie strzelania.
Są to raczej ograniczenia sprzętu fotograficznego. Jeśli ujęcie wygląda na kompletne, a tłoczone niebo nie rozprasza, to jest to całkiem do przyjęcia.
Dziękuję!
Jeśli niebo jest ważne, strzel w niebo, a następnie wyciągnij wszystko inne za pomocą suwaka Darks. Jeśli ważne jest to, co jest w cieniu, strzelaj w cieniu, a następnie zaciśnij niebo punktem Whites. Nie możesz wyciągnąć wszystkiego na raz. Szczególnie w pochmurny dzień - niebo staje się mleczne i bez szczegółów.
Dziękuję!
Tak, autor ma rację, temat jest naprawdę dość skomplikowany. Jak dotąd dla mnie. A biorąc pod uwagę różne warunki fotografowania i to, co chcemy podkreślić lub, przeciwnie, ukryć w każdym przypadku, zrozumienie kierunku kompensacji ekspozycji może być dość trudne. Na drugiej stronie z komentarzami jeden z czytelników, podobnie jak ja, pomyślał, że Arkady pomylił się wskazując korektę ekspozycji w lewo o 1,33. Owszem, zgodnie z logiką owszem, aby nie stracić ciemnych obszarów, trzeba je bardziej doświetlić, ale okazuje się, że w tym przypadku wręcz przeciwnie, do aparatu powinno wpadać mniej światła…. Ale jeśli tak, to czy to oznacza, że te ciemne obszary staną się jeszcze ciemniejsze? Okazuje się, że nie. Autor pisze, że pomiar aparatu okazuje się próbować je uśredniać. Przeczytałem to kilka razy, ale nie rozumiałem logiki tych działań...
Na przykład w aparatach Nikon korekcja „+-” może być używana tylko w trybach kreatywnych P, A, S, M, we wszystkich innych trybach korekcja nie będzie dostępna. JAKIE INNE TRYBY MASZ NA MYŚLI – KRESKÓWKA?
W aparatach amatorskich dostępne są tryby automatyczne lub tryby scenariuszowe
Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia mientras navegas por el. Las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en tu navegador ya que son esenciales para las funcionalidades basicas del sitio. Tambien se utilizan cookies de terceros que ayudan a analizar y comprender como utilizas esta web; estas cookies se almacenaran pl tu navegador solo con tu permissionimiento. Tambien tienes la opcion de no recibir estas cookies, pero la wykluczenie voluntaria de algunas de ellas puede afectar a tu experiencia de navegacion.
¿Por que está aquí?