Вопрос-Ответ

Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.

Возможно, вам поможет поиск по сайту:

Просто введите поисковый запрос в указанное поле:


В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.

Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram.

Добавить комментарий:

 

 

Комментарии: 6 864, на тему: Вопрос-Ответ

  • Сергей

    А что можете сказать про этот обьектив, можно ли его установить на современную камеру и есть ли смысл? https://www.amazon.com/TAMRON-5-50MM-Resolution-Aspherical-Vari-Focal/dp/B00119OLPE

    • Аркадий Шаповал

      это объектив для камер наблюдения с матрицей-крошкой. Для камер со сменной оптикой не подходит.

  • Сергей

    Вопрос к профи фотографии. Как правильно сфотографировать ажурную красивую ограду? Я её вижу, она очень инресная, фотографирую… А в результате прутья ограды сливаются с задним фоном (к сожалению не всегда однородным) и на фото какая то мешанина из прутьев/палок.

    • Б. Р. П.

      Показали бы фото, было бы понятнее, что не так.

      • Сергей

        Вот такой к примеру кадр…

      • Сергей

        Вот такой к примеру кадр.

        • Родион

          Так ГРИП надо поменьше, значит :) А чтобы перспектива не искажала – телевик выбирать. Вот и окажется, что подойдет условный 135/2, наверное. Только вот отходить далековато придется. Но это если стоит задача фоткать именно в таком ракурсе, а то ведь для художки и поинтереснее придумать можно )

          • валерий А.

            Сергей, на Вашем снимке всё резкое, даже дом вдали, на что снимали? Тут, имхо, либо смарт-телефоном снимать в стиле портрет, чтоб мыл всё сзади, либо полнокадровым фотом со светлым объективом. П.с. Попробовал снимать полтинником 1,8 на ФФ дерево метров с 5-ти, фон начинает мыться метров с 15-20. Тут бы программно размывать, если есть такое, я не владею.

            • Сергей

              Камера N. D7500, объектив DX 35/1.8G (нравится этот объектив и практически его не снимаю). Я уже понял свою ошибку – не учитывал глубину резкости. Спасибо за советы/подсказки, буду учиться далее.

              • Сергей

                И ещё, диафрагма была 1,8, но норм размытия не получилось…

              • Михаил

                С такого расстояния и не получится) 35 быстро в бесконечность уходит

              • Олег

                С диафрагмой 1.8 будет нормальное размытие, но для 35 мм объектива с довольно близкого к объекту съемки расстояния. Поэкспериментируйте, снимая забор с разного расстояния к нему и сами наглядно увидите.

              • Сергей

                Чат такого плана очень полезен. Ещё раз спасибо всем.

        • Карл

          -Если твои снимки недостаточно хороши, значит, ты был недостаточно близко.
          Роберт Капа (с)

        • Алексей

          снять на 200мм 2.8, все что позади будет размыто в хламъ

    • Trueash

      >> Как правильно сфотографировать ажурную красивую ограду? – Посмотрите еще, какое там освещение в разное время. Может, солнце ограду как-то интересно подсветит, может, сами подсветите вспышкой (при этом фон останется темным).
      И я бы снимал только центральную розетку. Оно и интереснее будет, и проще в плане размытия фона.

  • Виктор

    Ребят, какой аппарат от никон имеет функцию “съёмка со сдвигом фокуса”. Спасибо.

    • Виктор

      из дешевых никакой. ни у какой зеркалки никон такой функции нет.
      есть точно у ПЕНТАКС К1

    • Вв

      А зачем? Если снимаете с АФ – то не вижу особого смысла. Если снимаете макро (для сшивки стека по ГРИП), то лучше это делать самому, и ещё лучше – с помощью макрорельсов. С мануальной оптикой, при съёмке с рук просто подаёте корпус немного вперед-назад (чтоб получить фокусировку в разных местах) и снимаете серийной съемкой 3-5-7 кадров…
      Обозначьте ваши задачи?

      • Виктор

        Да, для макро, есть макрорельсы , объективы и штативы и прочая приблуда. Для стека 3-7 кадров очень мало, 20-30 да, почти норма, но не всегда и везде.

        • Михаил

          Думаю helicon focus вас спасет)

        • Вв

          Смотря какое макро…
          Так что мешает двигать по рельсам и снимать серией? (с другой стороны – желательно использовать преподъем зеркала). Либо можно включить интервальную съемку и двигать камеру/фокусировку между кадрами

          • Виктор

            Ничего не мешает, только я не двигал аппарат по рельсам, а менял фокусное расстояние объективом.

    • Вв

      Или вы имеете ввиду ‘следящую фокусировку’? Если да, то эту функцию имеют все Никоны, но очень хорошо она работает начиная с D7100 (возможно, ещё d7000, не пользовался, но по отзывам есть нарекания на работу АФ этой камеры)

      • Виктор

        Да, верно, чуть ошибся в формулировке . Есть такая функция у 850 и ещё у нескольких аппаратов.

    • Алексей

      Если речь идет о брекетинге по фокусу, то никон не умеет. на кеноне есть прошивка ML для таких задач. ну и если это нужто для макро, то ниже правильно сказали, что нужны макрорельсы.

  • Дмитрий

    Друзья, есть задача сделать фиксированную круглую диафрагму с дыркой примерно на F5,6 в фишай объективе, выкинув родную ирисовую диафрагму (не спрашивайте зачем))).
    Но тут возникло несколько вопросов. Какой же материал для этого использовать, какой толщины, какой гладкости? В теории все эти вещи будут влиять на качество изображения. И найти материал похожий на тот из которого сделана заводская ирисовая диафрагма пока не получается.
    Есть какие-то мысли на этот счет? Или может есть источники, где можно изучить матчасть?

    • Михаил

      Любой, черный матовый и потоньше

    • Алексей

      тонкая черненая фольга. дырка должна быть идеально круглая. края фольги вокруг дырки – полностью плоскими. и обязательно чернение торцов этой самой дырки. все эти особенности можно прочитать в любой статье про использование пинхола.

      • Роман К

        Не должна она быть идеально круглая, Дмитрий, не верьте. Ирисовая родная не идеально круглая. Это не пинхол.

      • Roman

        Форма диафрагмы будет влиять на форму боке. Но учитывая то, что это фишай и дырка в 5.6… Ну честно.

  • Гена

    Добрый день, или вечер,
    У меня есть nikon d5100, появилась мысль его продать и купить nikon d300s или d5200.
    Как же лучше поступить?
    Помогите советом

    • Аркадий Шаповал

      есть смысл на D7100 или д7200

    • Алексей

      D300s прекрасная надежная репортажная камера.

  • Гена

    Или всё же лучше будет взять d7000?

    • Б. Р. П.

      7000-я серия однозначно будет лучше, чем 5200 и т. п. 300-я тоже по большинству характеристик. Вопрос в том, что именно побудило вас подумать о замене камеры, что не устраивает, какие ставятся задачи.

      • Гена

        Нужна более надёжная камера чтоб на века,
        И функционал а также эргономика были не плохи

        • Покемон

          Если нужна камера, которая “на века” и которая переживёт Путина, это надо смотреть на ПРО линейку – D3s, D4, D4s, D5 или вариант от Кэнон: 1Dx, 1Dx mk2, 1Dx mk3.
          На Авито встречаются и те и другие камеры с пробегом в 600-800 тысяч. А 1DX я уже видел пару раз с пробегом за миллион кадров. И ничего… выглядели явно получше, чем d200 или d700 после 100-150 тысяч кадров.

          • Гена

            А если рассматривать между d7000 и d300s ?

            • Вв

              Я бы выбрал D7000, матрица там такая же, как у D5100, поэтому улучшения качества снимков не ждите. Лично я после D5100 взял D7100 и был весьма доволен.

            • Вв

              D7000 будет немного меньше шуметь на высоких ISO + разрешение матрицы повыше. На систему АФ D7000 есть жалобы (одна из причин, почему я выбрал D7100). D7000 немного легче, чем D300

            • Алексей

              D3s купить. серьезно. она сейчас не такая и дорогая.

        • Алексей

          на века – единицы от кенон. переживут всё и всех.

  • Павел

    Есть желание отдельные фотографии напечатать
    на бумаге 20х30 см.Набирается около 100 штук.
    Их можно смотреть без каких либо
    устройств и в любое время. Но хочется,чтобы срок
    хранения фоток в альбоме был лет 30.
    Обычные фотки,стоящие на полке в рамке,
    через несколько лет выцветают.
    Звонил в фотолаборатории.Разброс цен шестикратный и
    со сроком хранения всё мутно.
    Прошу форумчан высказать соображения про бумагу,краску для принтера,
    систему печати и другие тонкости.
    Подольск.М.О

    • VMatveev

      Спрашивайте за ОПТИЧЕСКИЕ отпечатки с “мокрым” проявлением. По моему опыту они довольно стойкие (есть десяти-двенадцатилетней давности, состояние нормальное).
      Из нареканий к “мокрому” способу припоминаю только сравнительно низкое разрешение печати (~300dpi), да не очень стабильные, немного “плавающие” от загрузки к загрузке печатающей машины плотность и цветопередачу (видимо, они сильно зависят от качества и температуры применяющихся растворов химикалий). В сторону струйных принтеров даже не смотрите — отпечатки с них выгорают за считанные месяцы!

      • Вв

        На нормальной бумаге (Lomond, ColorWay) и среднеценовых чернилах (НЕ самые дешевые помои типа WWM) отпечатки в альбоме прекрасно хранятся более 10 лет.
        Если поставить в рамку без прямого солнечного света, цвет остается приемлимым 2-4 года.
        А вот качество ‘мокрой печати’ кардинально упало с массовым появлением цифровых аппаратов, т. к. теперь печатают на порядок меньше. Не знаю, как дела обстоят в столицах, но два года назад я не нашёл нормальную лабу в промышленном областном центре (3 пленки запороли в трёх лабах).

        • Иван

          Я лучшие цифровые фотографии продолжаю печатать и качество отпечатков выше по сравнению с негативной плёнкой. В связи с чем, цифровые снимки печатаю на, так называемом, “свадебном” формате – 15Х20, 15Х22.
          В Москве с проявкой плёнок пока всё в порядке. Для качественных работ есть “Фотопроект” и “FOTOLAB”. Негативные плёнки проявляют во многих местах. Позитивные, как мне сказали, все свозят в одно место, к одному проявщику. В конце августа прошлого года сдал две слайдовских плёнки как раз накануне ухода в отпуск того самого проявщика. 10 лет назад на Мосфильме была услуга по проявке позитивной плёнки, не знаю, есть ли сейчас.

        • Иван

          На Фотопроекте и Фотолабе пишут, что используют фотохимический процесс печати (традиционный химический фотопроцесс обработки цветной фотобумаги по процессу RA-4).

      • Вв

        100-летние фотографии были по ‘серебряному’ процессу. Там выцветать, в общем-то нечему, разве что бумага и/или желатиновое покрытие пожелтеет.

    • Иван

      В нашем семейном архиве есть фотоальбом с фотографиями, которые были напечатаны более 90 лет назад. С ними ничего не произошло. В фотоальбоме фотографии хорошо сохраняются, чего не скажешь об отпечатках, находящихся на свету, виной чему, ультрафиолетовое излучение, которое воздействует на краски. Если не печатать на домашнем принтере, а воспользоваться услугами фотолабораторий, то качество отпечатков гарантируется в течение 100 лет (например https://www.fotoproekt.ru/pechat-fotografij/format-a4/). Также, для широкоформатной печати (например, плакат на стену) в этой лаборатории предлагается услуга ламинирования для защиты от УФ-излучения (http://rasf2.fotoproekt.ru/port/msk/ru/service/finish/).

      • Михаил

        Про 100 лет – это рекламка от Фуджа

    • Вв

      30 лет может быть продержатся сублимационные чернила, и то не факт. Ну то есть что-то на бумаге останется…
      Или субтрактивная (вроде так?) печать.
      Точно продержатся ч/б фото по ‘серебряному’ процессу. Есть фото родителей весьма приличного качества 80-х годов. А вот цветные фото, распечатанные в начале 90-х – явно потеряли в цветопередаче.
      Вывод один: для стопроцентного сохранения нужно хранить и ‘негатив’ (кстати, даже цветные негативы из 90-х сохранились лучше, чем фото).
      Главное с ‘цифрой’ – вовремя переписывать на современные носители.

      • Николай

        Хотел бы немного поделиться своим опытом
        Около 2-х лет назад мы c сыном прикупили неплохой фотопринтер Canon Pro10, позволяющий печатать снимки 13″x19″ (33x48cm), и это стало как бы решающим звеном не только при отборе фотографий, но и фотографировании — всегда спрашивать себя: «А ты это будешь печатать (с учетом цены на хорошую «Hahnemühle» (очень хорошую) бумагу и чернил)»? Как правило, работает очень отрезвляюще. Как результат — огромная экономия времени и избавление от мусора на харде.
        При использовании оригинальных чернил производители клянутся о 100 летнем сроке хранения (не знаю как они это проверяли :)
        “The great news is that the Lucia inks were rated to approximately 100+ years for colorfastness, meaning no fading or other degradation of the print.” – кянон вебсайт
        Попробуйте ПЕЧАТАТЬ фотографии сами. Цены на конкретно этот принтер у нас упали сильно (600 CAD).
        P.S. Сын недавно с подругой свой сайт открыли, заходите в гости:
        https://www.interval-illusions.com/
        Sorry, the site is only in English.

        • Иван

          Точно так же дисциплинирует профессиональная слайдовская плёнка. Занятие это недешёвое, продумываешь каждый кадр. А в нынешнее время существенно помогает ЦЗК. Сначала на ней делаешь кадр, смотришь, анализируешь, стоит ли такой же кадр на слайд снимать.

  • Виктор

    Как работают mp на матрице ф.аппарата если в настройках указать размер фото например меньше в 4 раза.Будут ли соседние mp объединятся в 1 или будет работать только 1/4 от размера матрицы?

    • Аркадий Шаповал

      На абсолютно подавляющем большинстве камер съемка будет всегда происходить за счет всех пикселей на всем сенсоре, после чего полученное изображение будет уменьшено в 4 раза программно и закодировано в JPEG с выбранным качеством.
      Объединение пикселей пытаются внедрять на смартфонах, на камерах такой функцией, фактически никто не обладает.

      • Виктор

        Спасибо за ответ.Жаль,что программисты нечешутся или Компании.

  • Анастасия

    Здравствуйте! Я являюсь обладательнице

  • Анастасия

    Здравствуйте! Я являюсь обладательницей камеры Никон д3200… хочется слезть с китового объектива, так как в помещении он не тянет, а хочется чтобы был достаточно универсальным, склоняюсь к 35 1.8 AF-S G или 50 1.8 AF-S G, так как почитала очень много отзывов и мнений… но думаю, стоит ли их обоих иметь или лучше рассмотреть что-то другое. Из потребностей: хотелось бы фотографировать дочь))

    • Иван

      Купите вспышку.

      • Oleg

        +100500 и вспышку в потолок.
        Если ребенок подвижный, то вспышка повысит количество резких кадров на порядок. И можно прикрывать диафрагму, чтоб уменьшить оптические недостатки темнозума.
        50 мм на кропе не удобное в помещении. Будет постоянно не хватать места. 35 мм лучше, но не достаточно широко для обычных квартир)

        • Иван

          О чём я и толкую. Надо понимать кто спрашивает и о чём. Ответ Покемона конечно же полезный, но боюсь, не для Анастасии

          • Покемон

            Почему?
            “хочется слезть с китового объектива, так как в помещении он не тянет, а хочется чтобы был достаточно универсальным”
            3 перечисленных мной ниже светосильных объектива вполне универсальные почти на все случаи жизни.
            35/1.8 или 50/1.8 не особенно универсальны и Анастасия это скоро поймёт.

            • Иван

              Дело не в универсальности. Вспышка будет дешевле, чем даже один 35/1.8. При этом, её штатный объектив будет выдавать вполне приличные результаты. Вы же, предлагаете решения для продвинутого фотографа. И не факт, что на диафрагме 2.8 при домашнем освещении у неё не будет «смазанных» фотографий ребёнка.

    • Покемон

      Sigma 17-50/2.8
      Sigma 18-35/1.8
      Tokina 16-50/2.8
      Перед покупкой проверить работу автофокуса на всех фокусных, особенно на открытой диафрагме.

    • Василий

      “Из потребностей: хотелось бы фотографировать дочь))” ” , так как в помещении он не тянет,” Дочь – это маленький ребенок или уже школьница?Это динамическая съемка или портретная.Чего не хватает в помещении – света,угла,расстояния?Если это маленький ребенок,то вспышка желательна.Если это портрет,то можно обойтись и китовым,но нужен штатив.Универсальность объектива потребует хороших денег,да и не всегда эта универсальность будет присутствовать. Покемон дал три варианта,но тут есть “но”… Чтоб дать совет-надо знать условия съемки.

      • Анастасия

        ну да, это маленький ребенок.. может я конечно рукожоп)) но когда фотографирую дома, то 1)качество получается не всегда четкое, т.е. присутствует размытость и 2) четко видна зернистость…3) когда есть фото со вспышкой, той которая встроенная в фотоаппарат, то сразу картинка не очень, выявляются все кривые и неправильные черты людей. Конечно основная цель – это фото для себя, фото в поездках и на даче… но и понимаю что 35 и 50 это все-таки фикс, и не совсем универсальные. 50-портреник с безумно красивым боке, а 35- можно и дома снять с узком помещении..еще читала про 85… в общем хочется всего..но как выбрать правильный… с китовым отлично снимается на улице…но не дома к сожалению..

        • Алексей

          1)качество получается не всегда четкое, т.е. присутствует размытость

          автофокус любительской камеры не может точно сфокусироваться на подвижном объекте, да еще и в темноте.

          2) четко видна зернистость…

          а не нужно так сильно поднимать ИСО, это не проф. камера.

          3) когда есть фото со вспышкой, той которая встроенная в фотоаппарат, то сразу картинка не очень

          разумеется, так и должно быть. свет нужно рассеивать. и лучше использовать внешнюю вспышку.

        • twm

          В любом месте, где недостаточно света, камера вынуждена снимать на длинных выдержках – экспонировать кадр долго, вплоть до секунды. И так как Вы снимаете без штатива, отсюда на фотографиях характерный смаз: человек не может удерживать камеру даже полсекунды неподвижно, без тремора рук.

          “Зернистость” по той же причине: камера замеряет освещённость сцены, и при недостатке света вынуждена повышать чувствительность – ISO. Для Никон 3200 обильная “зернистость” на фотографиях проступает с ISO 1600.

          Для поясных портретов – в помещении – я бы выбрал объектив от 50 мм фокусного расстояния (в случае Вашего Nikon). Для съёмок подвижного ребёнка во весь рост – что-нибудь в районе 35 мм.

          • Анастасия

            тогда другой вопрос: а какую вспышку взять?

            • Иван

              Лучше «родные» Никон. Самая Лучшая для любительских целей — SB-700. Далее, по убыванию — 500-я, 400-я и 300-я. Все обзоры есть у Аркадия (кроме последней). Главное, повернуть головку вспышки в потолок, либо использовать светлую отражающую карточку. В настройках поставить автоматический режим TTL, чтобы экспозамер и регулировка мощности вспышки были автоматическими. Ну и поставить режим подавления «красных глаз».

            • Иван

              Про SB-600 не упомянул. Она давно снята с производства, но на вторичном рынке присутствует. По уровню занимает промежуточное положение между 500-й и 700-й.

            • Иван

              Анастасия, почитайте статью Аркадия: https://radojuva.com/2013/02/flash-external-for-what/

              • Анастасия

                Спасибо большое, Иван! обязательно почитаю.

            • twm

              Анастасия, Иван очень метко сказал о вспышке, направленной вверх: свет таким образом будет отражаться от белой поверхности, не делая лицо ребёнка (например) пересвеченным. Плюс, цель (ребёнок) не будет бояться этой самой вспышки – яркого света, и прикрывать глаза в момент съёмки.

              По выбору вспышке и статье Аркадия – также в точку.

              От себя добавлю, в блоке статей – он справа вверху – после статьи об использовании внешних вспышек, прочтите материалы 3, 2 и 20 – наверное, в таком порядке. И ещё, если втянетесь, 4, 7 и 10 могут прояснить важные моменты.

              И опять, если втянетесь, для неподвижных объектов (портретов) я очень люблю режим А (Aperture Priority). Для всяких белочек, бегущих пёселей, спринтеров и детей – S (Shutter Priority).
              Побудьте с теми статьями – камера станет для Вас чуток ближе. И техника фотографии – понятнее. А с опытом придёт уверенность.

              • Анастасия

                спасибо большое!надо будет опробовать…

            • Сергей

              Анастасия, я бы Вам посоветовал посмотреть вспышку GODOX TT685… Она выпускается для различных систем, по функционалу не уступает “родным” (Nikon/Canon…), но гораздо дешевле. Да и с перспективой Вам на будущее тоже нормальная.

        • Василий

          Мне так сдается,что Вы фотографируете на “Авто”?Если это так,то ни смена объектива,ни покупка вспышки Вам не поможет.Необходимо установить “пимпочку” на фотоаппарате в положение “М”,произвести необходимые настройки фотоаппарата в меню,установить на фотоаппарат вспышку,настроить вспышку и только тогда можно говорить о качестве фотографий.
          Как я понял,мама Вы молодая и впереди у Вас долгая и трудная жизнь фотолюбителя – съемка ребенка дома,на улице,в детском саду на утреннике,в школе… Рождение второго… И опять все заново…Что бы я сделал,прибывая в такой ситуации?Купил бы вспышку SB-910.И не бывшую в употреблении,а новую,так как впереди дорога фотолюбителя долгая и трудная.И вот тогда,когда вы “набегаетесь”(в лучшем понимании это слова) со своим китовым,можно будет посмотреть в сторону “универсалов”,но поверьте,их нет.

          • Покемон

            Какой режим М, если человек на автомате фоткает. Хотя бы инструкцию осилить полностью, посмотреть видео уроки на youtube. Затем, в режиме М, никто из тех кто снимает репортаж и спортивные соревнования или животных или детей, давно не снимают.

            • Василий

              Можно поставить и “А”-шку – мне все равно в чем снимать.А вот ей со вспышкой – “М”-ка в самый раз.Снимая в других режимах – есть проблема с установкой короткой выдержки.Снимая в “автомате”,нет возможности понять зависимость между настройками.Только переход на ручное управление настройками фотоаппарата,даст возможность понять все эти фото премудрости.

              • Иван

                Василий, не вводите девушку в заблуждение. Все автоматические режимы для того и пришли в фототехнику, чтобы облегчить жизнь фотографам. Кто хочет, пусть снимает в ручном режиме.

            • Алексей

              снимаю чир-девочек, только режим М, ибо камера может ошибаться с экспозицией при быстрой смене положения объектов в кадре.

          • Анастасия

            И то есть Вы хотите сказать что можно супер фото делать и с китовым объективом, имея просто внешнюю вспышку? А если не такую вспышку 910,а подешевле, то какую посоветуете?

            • Анастасия

              Уважаемые Василий и Покемон! Я дико извиняюсь, конечно, но с чего это вы решили, что я “пимпочку”, так называемый диск режимов, ставлю на “буковке” AUTO?! Между прочим, я пробую разные варианты…но если бы слишком умных было бы поменьше, а знающих и хорошо объясняющих побольше, то было бы всё гораздо проще.

              • Василий

                Да,Вы правы – здесь,в основном,сидят умные и заумные.Сориентироваться в их диалоге почти невозможно,если не хватает знаний и опыта.Но,лучшего обзорного фото сайта я не встречал.И,несмотря ни на что,уже есть положительный результат – Вы повернулись в сторону вспышки.Сейчас определитесь какую вспышку брать – и можно начинать “бомбить” фотографии.
                Не надейтесь на “…супер фото делать и с китовым объективом,”.Супер качество фотографий,в первую очередь, зависит не от наличия объектива и вспышки,а от наличии ума,предрасположенного к фотографии.Приобретайте вспышку,снимайте.Возникнут вопросы – задавайте.

            • Вв

              Тут уже озвучили список. Дополню только, что лучше взять среднюю вспышку от Никон (даже БУ), чем топового китайца. Из неоригинальных могу посоветовать Nissin DI866 – довольно надежная и качественная вспышка, отработала у меня не менее 50к кадров (скорее ближе к 100к, точно сказать сложно).

  • Сергей

    Приветствую всех. Как вам объектив Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM Art ? На радоживе нет обзора на него.
    Подумываю над покупкой, но уж очень много противоречий пишут касательно АФ, и проблем с подстройкой фокуса. Или быть может подскажите пожалуйса светосильный широкоугольник с незаоблачной ценой.
    Еще задумывался над NIKKOR 20MM F/1.8G ED как вариант, но он для полного кадра. у меня, учитывая кроп будет как фикс 30мм.
    А это уже не совсем широкий угол – это единственное, что мення останавливает перед покупкой именно этого стекла.
    Идей для съемки много, ограничивает только техника(Хочется поснимать звезды, пейзажи в любое время суток, съемка в помещении)

    У меня Nikon D5600 Nikkor 18-140 f3,5 ED VR и Nikkor 50mm 1,8G.

    P.S – Хотелось бы дополнительно еще услышать мнение Аркадия
    Зарание спасибо :)

    • Аркадий Шаповал

      Обзор готовиться, объектив стоящий.

      • Сергей

        Cупер. С удовольствием почитаю)

    • Алексей

      про это стекло написано на каждом втором заборе инета. светлое и резкое. на некоторых кенонах есть проблема с АФ, на никонах не замечал такого. всегда можно купить док-станцию и самому всё подстроить.

  • Алексей

    А скажи, бояринъ, надобно ли тебе подробное описание, как фокусироваться на мануальные стекла на кенон, используя волшебный фонарь? я на другом ресурсе это не раз описывал, не помню, может и тебе кидал. таки если нужно, напишу, а ты вставишь куда-то в правильное место на своем сайте.

    • Аркадий Шаповал

      Да, конечно. И чем красивее будет текст описания – тем будет легче и полезней всем пользователям меджик латерна и мануальщикам

      • Алексей

        Устанавливаем Magic Lantern, затем производим такие настройки

        [Overlay]

        Global Draw -> on, all modes
        Focus Peak -> on, 0.5, Y, grey

        все прочее off

        [Display]

        Lv DIGIC Peaking -> Slightly Sharper

        все прочее по-умолчанию

        [Prefs]

        Image Review Settings -> Quick Zoom -> SinglePress -> 100%
        LiveView Zoom Tweaks -> все пункты on, кроме последнего

        все прочее по-умолчанию

        Затем включаем Live View, видим чёрно-белую картинку, на ней жёлтыми точками будет
        указана ПРИМЕРНАЯ зона фокуса (при желании можно включить цветную картинку и
        изменить цвет точек, подсвечивающих зону фокуса, однако чёрно-белая картинка более
        удобна, так как на ней лучше видны свет и тень, и точки подсветки зоны фокуса, а
        цвет не отвлекает от точной фокусировки). Фокусируемся примерно там, где нужно,
        затем ИЛИ нажимаем кнопку спуска до половины ИЛИ кнопку AF ON и видим увеличенное,
        резкое и контрастное изображение в точке фокуса (увеличение контрастности и резкости производится аппаратно, это позволяет предельно точно сфокусироваться на ресничках или еще каких-то мелких деталях). Аккуратно доводим фокус и снимаем. При ОТПУСКАНИИ кнопки указанной выше размер картинки автоматически возвращается в исходный, что позволяет проверить правильность кадрирования. Таким образом, весь процесс можно проводить одной единственной кнопкой (либо двумя, кто к чему больше привык).
        Кроме того, указанные настройки позволяют при просмотре снятого кадра одним нажатием на кнопку [+] сразу получить максимальный размер фото, тем самым упростив контроль фокуса в снятом кадре.

        • Аркадий Шаповал

          Спасибо. Нужно где-то спрятать эту информацию здесь на сайте

          • Алексей

            найди где, я не очень хорошо ориентируюсь у тебя.
            если что-то, на твой взгляд, описано не вполне ясно, спроси. я инженер, а не фотограф, и так пытался писать как можно проще)

          • Алексей

            а, вотъ, вспомнилъ еще. как-то писалъ, и кажется тебе присылалъ, особенности переключения ИСО у кенона. если нужно, могу еще раз написать.

          • Алексей

            Нашёлъ ли, бояринъ, хде спрятать инфу? :)

        • Gregor_Z

          Хорошая инфа, спасибо

  • Человек

    Народ честной, подскажите, как на системе Canon RF при использовании EF-S объективов фотографировать на полный кадр, а не на х1,6. В меню нигде не нашёл такого пункта, а в разделе кадрирования разные варианты выбора обозначены серым цветом (типа недоступны для выбора), мб можно как-то их активировать?

    • Аркадий Шаповал

      с родным переходником – никак. Хотя, может кто-то уже что-то придумал.

  • Владислав

    Здравствуйте, Аркадий !
    Возможно использовать вспышку nikon sb900, как ведомую, то есть поджигать ее от встроенной вспышки canon 7d ?

    • Михаил

      Можно. Режим SU-4. Хоть мыльницей управлять можно

      • Владислав

        Ну да , это описано у Аркадия в обзоре sb900, но описывается как тяжеленный процесс даже для профессионала, поэтому наверное не подойдет.
        Я думал как нибудь попроще.

        • Вв

          Эмм… ‘тяжеленный процесс’?
          Не понимаю, что сложного в ручной установке мощности вспышки. Я в 90% случанв использую как раз мануальный режим вспышек (поэтому недавно перешёл на мануальные yongnuo вместо SB-900 и Nissin-866). Один раз для помещения подобрал параметры диафрагма-ISO-мощность_вспышки (для основной зоны съемки) и поехал снимать. Если снимать в RAW, так вообще никаких проблем: 1-2 ступени легко вытягиваются постобработкой, а чтобы получить разницу в экспозиции больше двух ступеней нужно ещё и постараться: либо очень близко подойти ко вспышке, либо иметь очень большое помещение.
          PS разумеется для вспышки стОит использовать рассеиватель или отражатель – зонт, например

  • Тим

    Хотел бы обратиться за советом, на данный момент имеется Никон Д7100, китовый 18-105mm, полтинник F/1.8 D, а так же доставшаяся мне совершенно случайно Сигма APO Macro Super 70-300mm(macro at 300). Хотел бы спросить, на какие объективы, особенно бюджетные стоит взглянуть в плане развития своего небольшого фотопарка для съемки во-первых для всяких “околостудийного” формата домашних съемок, а во-вторых для всяких относительно динамичных мероприятий вроде концертов и прочих выступлений в не совсем гигантских помещениях, типа концертных залов и арен, а ближе ко всяким клубам.

    • Михаил

      На вспышки, моноблоки, софтбоксы, фоны. Объектив в студии не сильно влияет на результат.

    • Николай

      Я бы посоветовал Nikon AF-S 28-70mm F2.8D. Более новые версии 24-70 а особенно с буковкой Е – суппер конечно, но в разряд “особенно бюджетные ” не попадают явно.
      Все равно, если затянет, то на полный кадр перейдете.
      А если нет таких планов, то Nikon 17-55mm f/2.8G.
      Может не очень бюджетно, но и жалеть не будете.
      А про то, что товарищ Михаил пишет: “Объектив в студии не сильно влияет на результат.”
      – очень субъективное мнение.

      • Михаил

        Вполне объективное или Вы в студии на 2.8 снимаете? Ну удачи тогда

        • Николай

          Иметь возможность открыть диафрагму до 2.8 или даже до 1.4 совсем не означает что Это ДОЛЖНО БЫТЬ всегда так. А вот качество “картинки”, как правило, у подобных линз намного выше.
          И вам удачи

          • Михаил

            мдя

            • Николай

              Мдя , междометие

              Значение:

              выражение разочарования, сожаления, задумчивости, иронии (определяется по контексту).

            • Николай

              Да не парьтесь Вы так.
              Можете снимать даже и китовый объектив. Главное, что бы и Вы и клиенты были довольны.

    • Вв

      Тамрон/Сигма 17-50/2,8

  • Анатолий

    Здравствуйте. Купил обьектив Юпитер-3 якобы без диафрагмы ну думаю буду снимать на большой дырке. Но как оказалось нет передней линзы:( Я сразу и не заметил.т.к. раньше такой не видел. Подскажите пожалуйста где можно купить переднюю линзу? Хочется восстановить для коллекции.

    • Михаил

      Из другого такого же объектива, например, вытащить. Или найти человека, занимающегося ремонтом старой оптики

  • Shmits

    Всем доброго времени суток!
    Я нуб в фотографии, только учусь.
    Купил с рук почти новую d5200 (6000+-100 кадров сделано было).
    Через время докупил себе фикс 35 мм.
    Фотографирую в основном предметы для продажи, семью, природу.
    Заказал сейчас штатив. Теперь думаю о вспышке. Мего-навороченную за 500$+ мне не надо.
    Выбираю в среди: Godox и Meike.
    У меня есть 3 варианта:
    1.Meike Speedlite MK-950 II
    2.Godox TT685N
    3.Godox V860II
    Первый вариант сейчас на розетке за очень дешевые деньги + зарядное устройство в подарок (3200 грн за все)
    Второй имеет более лучше начинку. Более функциональна. Цена 3250+ до 1000 (зарядное и аккумуляторы)
    Третий имеет по начинке похож со вторым, но с аккумулятором. Цена 5250.

    Подскажите что взять лучше. Или стоит обратить на какие-то другие марки/можели?

    • Shmits

      Извиняюсь за ошибки.
      “Или стоит обратить внимание на какие-то другие марки/модели?”

      • Николай

        Пользуюсь никон SB-800. Давно. С месяц назад на EBAYe купил вторую за 170 канадских рублей – как гугл говорит это примерно 3,280.38 грн.

      • Виктор

        Триопо интересная вспышка с Али.

        • Вв

          Есть Triopo TR-586EX – очень нестабильная вспышка вспышка с запутанным меню.

          • Виктор

            В чём выражается “нестабильность”?

            • Вв

              Кадр – нормально, следующий кадр – например, пересвет, следующие два, например – недосвет. И так постоянно, нет стабильности, нет предсказуемости результата. Да, с Никон SB-900 и Ниссин Di-866 фотоаппарат тоже иногда ‘ошибается’, но это 1-2 кадра на сотню. А с Triopo от 30 до 50% брака. И это в более-менее стабильных условиях. При наличии контрового света с Triopo вообще нифига не выжать – работает как вздумается.

              • Виктор

                За ответ и разъяснения спасибо, но может у вас был такой единственный экземпляр? На своей такое не замечал, снимаю на природе насекомых и использую вспышку только для подсветки объектов, да и не так часто она у меня в работе.

              • Вв

                Возможно – и экземпляр, но от других слышал примерно такие же отзывы о Triopo.
                В TTL снимал в относительно больших и тёмных залах, где вспышка была фактически главным источником освещения, т.е. относительно простая для автоматики камеры ситуация (без контрового света, ярких источников в кадре и т.п. И разброс именно в однотипной серии: примерно одна и та же дистанция, одинаковая обстановка, те же люди в кадре. Поэтому вспышка уже год валяется на скамье запасных…
                Тот же Nissin Di866_markII отработал множество конкурсов без нареканий (примерно от 50 до 100к), и таких проблем с ним не было.

        • US6IBD

          Выброшенные деньги. Покупал дочке. Вспышка отказала на третий день пользования. Вначале стала срабатывать через два на третий раз, потом вообще загнулась. Купил Yongnuo-568 III. Никаких нареканий. Сам пользуюсь 568-II пять лет. Ни разу не подвела!

          • US6IBD

            Это про Triopo TR-586EX

          • Вв

            “Yongnuo-568 III”? Вроде последняя версия – Yongnuo-568 II.
            Недавно приехала YТ568NII. Напрямую стреляет неплохо. При попытке стрелять в потолок (с белой картой или без) – недосвет пирмерно на 2-2,5 ступени (квартира, низкие белые потолки).

    • Вв

      Если нужен TTL – тогда лучше родная от Никон (SB-700, например), могу еще посоветовать Nissin Di866.
      Для съемки предметов TTL не нужен – один раз подобрали мощность и снимаете.

    • Вв

      В качестве вспышек с ручным выставлением мощности могу посоветовать Yongnuo Yn-560-III, Yn-560-IV и синхронизатор – RF-603N-II.
      P.S. продаю 2шт. новых Yn-560-IV на OLX за 3400грн (за пару), если напишете, что с Радоживы – сделаю небольшую скидку.

    • Сергей

      Для себя недавно взял GODOX TT685 из-за наличия встроенного радиосинхронизатора. А Вам для домашней съёмки предметки думаю это пригодится.

  • Человек

    Ребят, а подскажите нубу, при просмотре ARWшек с Sony A7s они ~ 2МП (я так понимаю это встроенное preview), а сами фотки 12МП, как известно. Можно ли как-то настроить, чтобы при открытии ARW был размер preview во все 12 МП, ну или хотя бы 10, а то неудобно смотреть попал ли фокус на глаза или куда-то ещё или не попал. Конечно можно снимать RAW+JPG, но зачем…

    • Б. Р. П.

      Через что смотрите? У меня через Fast Stone RAWы с Nikon, Canon, Sony нормально видно, в полном размере. В настройках там нужно указать необходимые форматы файлов.

      • Человек

        Либо через него, либо через обычное средство просмотра Windows. С Canonом таких проблем не возникало. Возможно, у вас больше 12 Мп на камере и, поэтому, таких проблем не возникает (если там сжатие preview процентоное), хотя как показывает практика у всех камер даже одной линейки разные RAWы

        • Алексей

          Если быть занудным, то в RAW файле аж три картинки – собссно то, что в RAW, и две в EXIF – там встроенный полноразмерный JPEG, в котором, в свою очередь, есть встроенная превьюшка. На камерах разных систем размеры этих встроенных файлов и их сжатие могут отличаться, но они там есть в любом случае. Все это нужно учитывать при просмотре.

      • Человек

        Ок, спс за подсказку, убрал галочку “встроенная миниатюра”

  • Виктор

    Всем доброго утра/дня! Увидел адаптер геликон макро 35-90 мм и вот не знаю, для каких он целей/задач. Может найдутся знающие объяснить.

    • Б. Р. П.

      Фото адаптера или ссылку.

      • Виктор

        http://ali.pub/4oejv0
        Выразился чуть не так:для объективов с каким фокусным расстоянием?

        • Б. Р. П.

          Я думаю, с каким-нибудь полтинником на М42 будет нормально, заменит набор удлинительных колец от 35мм до 90мм.

  • Александр

    Доброго дня, прошу подсказать по цене – Никон д 90 18-105 с пробегом 6500 – внешне нормальный – за 15 000 р. – ?
    С уважением.

    • валерий А.

      Недёшево, бывает и за 12, посмотрите сами на авито, в т.ч. в других городах.

    • Покемон

      15к просили за d300s.
      d7000 тоже много на авито с небольшими пробегами в хорошем состоянии за 16-20тысяч рублей.

  • николай

    как отличить МС Гелиос-44м-6 от МС Гелиос-44м-7

    • Аркадий Шаповал

      по надписи возле передней линзы

  • Артур

    Пытаюсь установить объектив Юпитер-37А на фотоаппарат Canon EOS-M50 через переходное кольцо.
    Все устанавливается, регулируется, но при нажатии на кнопку спуска – съемка не происходит. Почему?

    • Аркадий Шаповал

      В меню нужно найти и разрешить “Спуск затвора без объектива”

  • Богдан

    Аркадий, не планируете создать раздел барахолка, где можно было бы продать или купить всё, что касается фотографии?

    • Вв

      Есть специализированные ресурсы: ОЛХ, Авито, группы в соцсетях и т. д.
      Здесь в текущем виде (комментарии) это будет неудобно. Чтоб сделать удобно – нужно писать и интегрировать отдельный модуль, модерировать объявления. Мне кажется Аркадию и так есть чем заниматься.

  • Юлия

    Добрый день. Вопрос мой достаточно примитивен для профессионалов, но мне самой с ним не разобаться ( я совсем зеленый любитель ). Нужен не дорогой объектив для съемки в помещении одежды на манекене в полный рост ( 2 метра). Расстояние до объекта 3- 3.5 метра. Фотокамера Nikon d90 , в наличии 2 объектива : штатный nikkor 18-55mm и nikkor 50 mm. Спасибо

    • Иван

      А с теми объективами, которые у вас есть в наличии, снять манекен не получается?

    • Иван

      Тут, скорее вопрос не в объективе, а в правильном освещении. Это большая тема, её в двух словах не опишешь.

    • Trueash

      Специальных объективов для съемки одежды нет, насколько мне известно. С полтинником ростовая фигура с трех метров в кадр не поместится, снимайте на штатный. Думаю, ФР миллиметров в 30 будет достаточно. Тут важнее хороший свет и выигрышные ракурсы, чтобы одежду показать во всей красе

    • maugli

      Подходите к съёмки манекена как к съёмки портрета в студии, со всеми соответствующими правилами. Желательно однотонный фон, можно белый, и импульсный свет: две стойки с зонтами и вспышками, можно дешёвыми и синхронизаторами. Я понимаю что вам это может показаться сложным и непонятным, но это не сильно дорого и даёт предсказуемый, повторяемый результат от съёмки к съёмки вне зависимости от освещения из окна. Один раз настроил и снимай хоть для каталога на тысячу страниц.

  • Віталій

    Здраствуйте! Подскажите, на фотоаппарат с новыми многопиксельными матрицами (У меня Никон D7500, 21 Мп), что лучше взять – Токину 11-20, или 11-16 2.8 II? Будет ли между ними ощутимая разница по качеству изображения(кроме фокусных)? Есть вариант 11-16 2.8 II по хорошей цене, вот и думаю стоит ли переплачивать. Раньше заметил что Sigma 17-50 2.8, которая на 7000-ой модели давала неплохой результат, на 7500 уже не то, мыльновата(.
    Заранее благодарен за ответ.

Добавить комментарий

Copyright © Radojuva.com. Автор блога - Фотограф в Киеве Аркадий Шаповал. 2009-2020

English-version of this article https://radojuva.com/en/faq/comment-page-61/