За предоставленный объектив Tokina AT-X PRO DX 11-20mm f/2.8 огромная благодарность магазину Bomber, где можно найти студийный свет, светофильтры и любой объектив, в том числе и Tokina с официальной гарантией 12 месяцев.
Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL. Объектив показан на пленочной зеркальной камере Nikon EL2
Навигация по обзору:
- Навигация по обзору
- Вкратце
- История
- Основные технические характеристики
- Сборка
- Фокусировка
- Качество изображения
- Примеры фотографий
- Альтернативы
- Мой личный опыт работы с объективом
- Цены/где купить
- Итоги
- Комментарии пользователей
- Добавить свой отзыв или вопрос по объективу
В данном обзоре объектив Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL (согласно надписям на его корпусе) я буду называть сокращенно – Tokina AT-X PRO 11-20/2.8. В данном обзоре показана версия для камер Nikon DX.
Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
Вкратце
Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 – замечательный широкоугольный/сверх широкоугольный объектив для камер с сенсором APS-C. Логическое обновление/продолжение более старой модели Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 (IF) DX II ASPHERICAL.
Вкратце все просто – это один из лучших подобных объективов.
Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
История
Компания Tokina знаменита своими успешными широкоугольными объективами для кропнутых камер. Линейка светосильных широкоугольных зум-объективов с постоянным относительным отверстием 1:2.8 для камер с сенсором APS-C появилась еще в 2007 году:
- Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL (первая версия, белые буквы в названии, для камер Nikon выпускалась без встроенного мотора фокусировки), представлен 16 ноября 2007
- Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 (IF) DX II ASPHERICAL (вторая версия, золотые буквы в названии, для камер Nikon со встроенным мотором фокусировки), представлен 26 января 2012
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL, представлен 24 декабря 2014
Подобные светосильные зумы делает только Tokina. Не так давно появился еще более уникальный Tokina AT-X PRO SD 14-20mm F2 (IF).
Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
Основные технические характеристики Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL (версия N/AIS):
| Название экземпляра из обзора | На объективе указано: Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX (золотыми буквами), N/AIS (со стороны байонета), ASPHERICAL Japan Ø82 CE + серийный номер (белыми буквами). На коробке указано: Tokina AT-X PRO DX for DIGITAL 11~20mm F2.8 ASPHERICAL N/Digital to fit Nikon |
| Основные свойства |
|
| Диаметр переднего фильтра | 82 мм, резьба светофильтра пластиковая |
| Фокусное расстояние | 11-20 мм, ЭФР для камер Nikon DX составляет 16.5-30 мм |
| Угол обзора по диагонали | 104° для 11 мм, 72° для 20 мм |
| Кратность зума | 1.82 X |
| Разработан | для цифровых камер Nikon DX. Также, есть версия для камер APS-C Canon. |
| Количество лепестков диафрагмы | 9, лепестки скруглены |
| Метки | окошко с дистанцией фокусировки в метрах и футах, значения фокусного расстояния для 11, 14, 16, 18, 20 мм, метка байонетного крепления и крепления бленды |
| Диафрагма | от F/2.8 до F/22 по всему диапазону фокусных расстояний Объектив не имеет кольца управления диафрагмой (G – тип объектива). |
| МДФ (минимальная дистанция фокусировки) | 0.28 м по всему диапазону фокусных расстояний, максимальный коэффициент увеличения достигается на 20 мм фокусного расстояния и составляет 1:8.62. |
| Вес | 560 г |
| Оптическая схема | 14 элементов в 12 группах. Схема включает 3 элемента из низкодисперсионного стекла Tokina Super Low Dispersion и 3 асферических элемента Tokina Aspherical (2 из которых – литая асферика, 1 – P-MO). Один элемент одновременно является асферическим и низкодисперсионным.
Изображение оптической схемы кликабельно. |
| Бленда | Лепестковая BH-821, может быть установлена в обратном направлении |
| Страна изготовитель | Japan (Япония) |
| Период | С 24 декабря 2014 |
| 3D-вид | Посмотреть |
| Инструкция | Посмотреть |
| Цена |
Общее число специальных оптических элементов 5, а не 6 (3 AS + 3 SD). Tokina – первая компания, которая делает оптические элементы одновременно асферическими и изготовленными из низкодисперсионного стекла.
Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
Сборка
На обзор мне предоставили абсолютно новый объектив.
Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 собран качественно. Кольцо фокусировки и трансфокатора (зума) прорезинены. Кольцо зума вращается немного туго, направление вращения совпадает с оригинальными объективами Nikon Nikkor. Корпус приятный на ощупь, объектив использует металлический байонет, скорее всего большая часть внутренних деталей и частей корпуса выполнены также из металла. Со стороны байонета есть резиновый уплотнитель крепления объектива, который улучшает защищенность объектива от пыли и грязи. Данного уплотнителя даже нет у оригинального Nikon DX AF-S Nikkor 12-24mm 1:4G ED SWM IF Aspherical. К сожалению, компания Tokina не дает точных данных о защищенности Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 (скорее всего какая-либо серьезная защита отсутствует).
У меня не было еще ни к одному объективу серии Tokina AT-X PRO никаких претензий по качеству сборки.
В комплекте с объективом идет передняя и задняя крышки, а также пластиковая бленда. Бленда байонетного типа, легко фиксируется в специальных пазах. Бленду можно установить в обратном направлении для транспортировки. В таком положении немного теряется доступ к кольцу фокусировки. Бленду нужно обязательно фиксировать в правильной позиции, чтобы не иметь проблем с виньетированием.
Во время изменения фокусного расстояния передняя линза двигается волнообразно, но не выходит дальше передней части оправы корпуса, и, следовательно — не увеличивает габаритные размеры объектива. Максимальное углубление линзы доступно на 16 мм фокусного расстояния. Передняя линза придвинута максимально близко к краю оправы корпуса на 11 мм фокусного расстояния. Можно сказать, что объектив обладает внутренним трансфокатором (не меняет свои размеры во время изменения фокусного расстояния).
Во время изменения фокусного расстояния задняя линза двигается, но эффект пылесоса минимален.
Диафрагма состоит из 9-ти лепестков и формирует достаточно круглое отверстие. К примеру, у того же Nikon DX AF-S Nikkor 12-24mm 1:4G ED SWM IF Aspherical лепестков диафрагмы всего лишь 7. С помощью Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 можно получать эффект 18-ти лучевой звезды на сильно прикрытых диафрагмах.
Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
Фокусировка
Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 использует встроенный мотор фокусировки. К сожалению компания Tokina до сих пор (начало 2017 года) не может нормально внедрить ультразвуковые моторы фокусировки в свои объективы (внедрила только в снятый уже с производства Tokina VCM-S AT-X PRO SD 70-200 F4 (IF) FX).
Важно: данный объектив будет автоматически фокусироваться на всех цифровых зеркальных камер Nikon. Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 является аналогом объективов Nikon серии AF-S/AF-I, Nikon SWM.
Во время фокусировки присутствует достаточно большое количество шума. Этот шум будет сильно влиять на качество звука во время видеосъемки с использованием микрофона, встроенного в фотоаппарат. В отличии от других подобных объективов, которые используют продвинутые ультразвуковые моторы фокусировки (например, кольцевые SWM Nikon), мотор в объективе Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 больше похож на обычные жужжащие микро-моторчики Canon MM (например, как у Canon Lens EF 50mm 1:1.8 II)
Скорость автоматической фокусировки средняя (ближе к высокой). Скорость фокусировки практически не зависит от выбранного фокусного расстояния или от ориентации объектива.
У Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 есть особый токиновский переключатель режимов фокусировки FC (One-touch Focus Clutch — переключатель режима фокусировки в одно касание). Переключатель достаточно удобный. Для перехода между режимами фокусировки достаточно потянуть кольцо фокусировки в сторону байонета или передней линзы. Но я хочу отметить, что другие современные объективы имеют более привычные переключатели режимов фокусировки, которые позволяют использовать постоянный ручной контроль фокусировки, например Nikon M/A или Nikon A/M.
При использовании на фотоаппарате Nikon D90 (с простенькой системой фокусировки Multi-CAM 1000) объектив хорошо себе ведет, редко ошибается в фокусировке. С точностью и цепкостью фокусировки у меня не было никаких проблем. На камере Nikon D90 я проверил наличие бек и фронт фокуса на разных дистанциях фокусировки и разных значениях фокусного расстояния (бесконечность и МДФ в том числе). В качестве меры выступали снимки полученные с помощью режима Live View (который не страдает бек/фронт фокусом). Точность фокусировки с использованием центрального крестообразного фазового датчика полностью совпадала с режимом Live View.
Во время фокусировки передняя и задняя линзы остаются неподвижными, так как объектив использует внутреннюю фокусировку, что указанно на корпусе буквами ‘(IF)‘ — ‘Internal Focus’ — ‘Внутренняя Фокусировка’. Можно без проблем использовать любые светофильтры, например поляризационные или градиентные.
Во время автоматической фокусировки кольцо фокусировки свободно вращается и не влияет на процесс фокусировки. Во время автоматической фокусировки удобно поддерживать объектив именно за кольцо фокусировки. В ручном режиме фокусировки кольцо фокусировки вращается приблизительно на 45 градусов. При достижении крайних положений кольцо фокусировки упирается. Наводиться на резкость вручную достаточно удобно.
Объектив имеет окошко со шкалой расстояний с метками в метрах и футах. Шкала маленькая, на ней имеются метки только для 1.2, 0.7, 0.5, 0.4, 0.3, 0.28 м и метка ‘бесконечности’. Такая шкала сама по себе мало полезна и присутствует больше для галочки (обоснование этой мысли здесь).
Минимальная дистанция фокусировки составляет 28 см (расстояние от матрицы/фокальной плоскости фотоаппарата до объекта съемки). При такой МДФ максимальный коэффициент увеличения составляет 1:8.62.
Особенности:
- Во время тестов был замечен небольшой фокус-шифт (shift-focus). Во время диафрагмирования точный фокус уходит в сторону объектива. Заметно только на очень близких дистанциях фокусиовки.
- Эффект ‘Focus Breathing’ (изменения угла обзора во время фокусировки) практически полностью отсутствует.
- Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 — объектив от стороннего производителя. Может такое случиться, что он не будет корректно работать с некоторыми фотоаппаратами Nikon. Детали по этому вопросу рассмотрены мной здесь.
- Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 не имеет особых проблем фокусировки в режиме Live View (проверено на Nikon D90).
- Во время изменения фокусного расстояния наводка на резкость немного сбивается. При сдвиге с 20 до 11 мм дистанция фокусировки становится ближе.
- Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 передает значение дистанции фокусировки до объекта съемки в камеру и является объективом типа Nikon D.
- Объектив не имеет хард-стоп (hard infinity mechanical stop) который позволяет точно и быстро сфокусировать объектив на бесконечность при любых внешних температурных условиях.
- На 20 мм фокусного расстояния, во время фокусировки на МДФ, расстояние от передней линзы объектива до объекта съемки составляет примерно 10 см.
- Нет шкалы ГРИП и метки для работы в инфракрасном спектре.
- Неизвестна совместимость с телеконвертерами.
Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
Качество изображения
Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 показал хорошее качество изображения. Объектив резкий в центре кадра уже на F/2.8, жаль углы и края немного проседают, но стоит прикрыть диафрагму до F/5.6 – и объектив выдает просто отличную резкость практически по всему полю кадра.
Очень приятно, что Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 лишена дисторсии на 20 мм фокусного расстояния, но, к сожалению на 11 мм небольшой уровень дисторсии все же присутствуют.
Самое сильное виньетирование заметно на 11 мм и F/2.8. Чем больше фокусное расстояние – тем меньше ощутима виньетка.
Хроматические аберрации заметны только по краям и углам изображения.
Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 неплохо работает в контровом свете, но все же небольшое количество бликов получить достаточно легко (пример).
Если снимать в формате RAW, а для обработки применять соответствующих профиль для Tokina AT-X PRO 11-20/2.8, то можно очень легко избавиться от виньетирования и дисторсии и почти полностью избавиться от хроматичеких аберраций. Мелкие недуги объектива очень хорошо лечатся в редакторе.
В общем случае Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 не только длиннее своего предшественника Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 (IF) DX II ASPHERICAL, но и лучше оптически.
Важно: объектив можно использовать на полноформатных фотоаппаратах, без бленды виньетирование мало заметно начиная с 15.5 мм фокусного расстояния.
Важно: современные фотоаппараты Nikon могут автоматически корректировать некоторые недостатки современных оригинальных объективов, такие как виньетирование, дисторсия, хроматические аберрации и т.д., в случае с Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 для удаления некоторых искажений придется использовать стороннее программное обеспечение (или не использовать). Это критично для съемки в формате JPEG или TIFF. Во время съемки в формате RAW некоторые указанные недостатки можно легко устранить в большинстве современных RAW-конвертеров. Для Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 существуют профили для популярных программ обработчиков.
Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
Примеры фотографий
Снимки с Nikon D90. Фото в галерее ниже показаны без обработки, конвертация исходных RAW-файлов оригинальной утилитой Nikon ViewNX-i без внесения дополнительных корректировок.
Скачать исходные фотографии в формате ‘.RAW/.NEF’ можно по этой ссылке.
Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
Цены
Цены на объектив Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL в популярных интернет-магазинах можете посмотреть по этой ссылке, либо в блоке цен, расположенном ниже:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
Альтернативы
Ниже показан список всех сверхширокоугольных объективов с поддержкой автоматической фокусировки для фотоаппаратов с сенсором APS-C (кроп Kf=1.5-1.6X), фокусное расстояние которых меньше или равняется 14 мм.
Tokina (под разные байонеты):
С умеренной светосилой:
- Tokina 124 AT-X PRO SD 12-24mm F4 (IF) DX Aspherical, для Nikon F, Canon EFS
- Promaster Digital AF 12-24 XR EDO F4 Aspherical, предыдущий объектив под брендом 'ProMaster'
- Tokina 124 AT-X PRO SD 12-24mm F4 (IF) DX II Aspherical, для Nikon F, Canon EFS
- Tokina 128 AT-X Pro SD 12-28mm F4 (IF) DX Aspherical, для Nikon F, Canon EFS
- Tokina AT-X PRO SD 12-28 F4 (IF) DX V, только для Canon EFS
Светосильные:
- Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL, с 2007, для Nikon F, Canon EFS, Sony A
- Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 (IF) DX II ASPHERICAL, с 2008, для Nikon F, Canon EFS, Sony A
- Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 (IF) DX V, для Nikon F, Canon EFS
- Tokina atx-i 11-16mm F2.8 CF, с 2019, для Nikon F, Canon EFS, черный/белый
- Tokina atx-m 11-18mm F2.8 E, с 2022, для Sony E, черный/белый
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL, с 2014, для Nikon F, Canon EFS
- Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF, с 2020, для Nikon F, Canon EFS, черный/белый
- Tokina AT-X PRO SD 14-20mm F2 (IF) DX, с 2015, для Nikon F, Canon EFS
Fisheye:
- Tokina 107 Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 DX AT-X, для Nikon F, Canon EFS
- Tokina 107 Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 DX NH AT-X, для Nikon F, Canon EFS
- Tokina 107 Fisheye 10-17 F3.5-4.5 DX AT-X V NH, только для Canon EFS
Tamron (под разные байонеты):
- Tamron SP 10-24mm 1:3.5-4.5 Di II B001, с октября 2008, для Nikon F, Canon EFS, Pentax K, Sony A. Япония/Китай/Вьетнам
- Tamron 10-24mm F/3.5-4.5 Di ii VC HLD B023, с февраля 2017, для Nikon F и Canon EFS
- Tamron Aspherical LD DI II SP AF 11-18mm 1:4.5-5.6 [IF] A13, с 2005, для Nikon F, Canon EFS, Sony A. На этой же оптической схеме построены объективы Konica Minolta AF DT Zoom 11-18mm 1:4.5(22)-5.6 D и Sony 4.5-5.6/11-18 DT (SAL1118)
- Promaster Digital EDO AF Aspherical LD (IF) 11-18mm 1:4.5-5.6, предыдущий объектив под брендом 'ProMaster'
- Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD B060, с апреля 2021, только для Sony E
Sigma (под разные байонеты):
- Sigma 4.5mm 1:2.8 EX DC HSM CIRCULAR FISHEYE, с 2007 для Canon EFS, Sigma SA и Nikon F. С 2008 для Pentax K и Sony/Minolta A
- Sigma 10mm 1:2.8 DC FISHEYE HSM, с 2007 для Canon EFS, Sigma SA и Nikon F. В 2008 вышла версия для Pentax K и Sony/Minolta A
- Sigma 8-16mm 1:4.5-5.6 DC HSM, с 2010, Canon EFS, Nikon F, Pentax K, Sigma SA, Sony/Minolta A
- Sigma 10-20mm 1:4-5.6 DC EX [+-HSM, +-D], с 2005 для Canon EFS, Sigma SA, Nikon F, Pentax K и Sony/Minolta A. C 2008 для зеркальной системы 4/3. Приставка 'D' только для некоторых Nikon и Sony/Minolta A. Мотор HSM имеется только для Canon EFS, Sigma SA, Nikon F и 4/3. У версий Pentax K и Sony/Minolta A другой внешний вид (отсутствует окошко дистанций фокусировки). Существует две подверсии: с матовым и с бархатным покрытием корпуса.
- Sigma 10-20mm 1:3.5 DC HSM EX, с 2009, для Canon EFS, Nikon F, Pentax K, Sigma SA, Sony/Minolta A
- SIGMA 10-18mm 1:2.8 DC DN C, с 2023, для Sony E, FujiFilm X и Leica L
Nikon DX (под байонет Nikon F):
- Nikon DX AF Fisheye Nikkor 10.5mm 1:2.8G ED
- Nikon DX VR AF-P Nikkor 10-20mm 1:4.5-5.6G
- Nikon DX AF-S Nikkor 10-24mm 1:3.5-4.5G ED SWM IF Aspherical
- Nikon DX AF-S Nikkor 12-24mm 1:4G ED SWM IF Aspherical
- Nikon Nikkor Z DX 12-28mm 1:3.5-5.6 PZ VR
Canon EF-S/EF-M
EF-S (зеркальный APS-C)
EF-M (беззеркальный APS-C)
RF-S (беззеркальный APS-C)
Pentax DA (+ Samsung/Schneider-Kreuznach, под байонет Pentax K):
- SMC Pentax-DA 1:2.8(22) 14mm ED [IF] (Pentax 14)
- SMC Pentax-DA FISH-EYE 1:3.5-4.5 10-17mm ED [IF] (Pentax 10-17) (FISHEYE, скорее всего оптически идентичен Tokina Model 107)
- HD Pentax-DA FISH-EYE 1:3.5-4.5 10-17mm (FISHEYE, скорее всего оптически схож с Tokina 107 NH)
- HD PENTAX-DA* 1:2.8 11-18mm ED DC AW
- SMC Pentax-DA 1:4 12-24mm ED AL [IF] (Pentax 12-24) (скорее всего оптически идентичен Tokina Model 124)
- Samsung Zoom Lens Fisheye D-Xenon 10-17mm 1:3.5-4.5 AL, копия Pentax 10-17, оптическая схема от Tokina Model 107
- Samsung Zoom Lens D-Xenon 1:4 12-24mm ED AL, копия Pentax 12-24, оптически схема от Tokina Model 124
- Schneider-Kreuznach D-Xenogon 1:3.5-4.5 10-17mm ED AL, копия Pentax 10-17, оптическая схема от Tokina Model 107
- Schneider-Kreuznach D-Xenon 1:4 12-24mm ED AL, копия Pentax 12-24, оптически схема от Tokina Model 124
Sony/Minolta (A или E):
E-mount (E):
- Sony E 4/10-18 OSS (2012)
- Sony E 4/10-20G PZ (2022)
- Sony E 1.8/11 (2022)
A-mount (A):
- Sony 4.5-5.6/11-18 DT (SAL1118) (скорее всего оптически идентичен Tamron Model A13)
- Konica Minolta AF DT Zoom 11-18mm 1:4.5(22)-5.6 D (скорее всего оптически идентичен Tamron Model A13)
Samsung NX
- Samsung Lens 1:3.5 10mm Fisheye
- Samsung Lens 1:4-5.6 12-24mm ED i-Function
Fujifilm X
- FUJINON ASPHERICAL LENS SUPER EBC XF 8mm 1:3.5 R WR
- FUJINON ASPHERICAL LENS SUPER EBC XF 14mm 1:2.8 R
- FUJINON ASPHERICAL LENS NANO-GI XF 8-16mm 1:2.8 R LM WR
- FUJINON ASPHERICAL LENS SUPER EBC XF 10-24mm 1:4 R OIS
- FUJINON ASPHERICAL LENS SUPER EBC XF 10-24mm 1:4 R OIS WR
Zeiss (E/X)
- ZEISS Distagon Touit 2.8/12 T* (Sony E-mount, Fujifilm X-mount)
VILTROX (E/X/Z)
- Viltrox AF 13mm 1:1.4 STM ASPH ED IF C (2021, Sony E-mount, Fujifilm X-mount, Nikon Z-mount)
Leica CL/TL/T/L
- Leica SUPER-VARIO-ELMAR-T 1:3.5-4.5/11-23 ASPH. (2014)
- Leica SUPER-VARIO-ELMAR-TL 1:3.5-4.5/11-23 ASPH. (2014)
Samyang (E/X)
- Samyang AF 12/2 E + Samyang AF 12/2 X (2021, Sony E-mount, Fujifilm X-mount)
Yongnuo (E/X/Z)
Yongnuo 11mm 1:1.8 DA DSM WL S/X/Z (2023, Sony E-mount, Fujifilm X-mount, Nikon Z-mount)
Знаете еще подобные объективы? Или имеете опыт работы с каким-то из них? Тогда обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях.
Коробка от Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
Мой опыт
Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 – отличный объектив. Не вижу никакого смысла переплачивать за оригинальный Nikon DX AF-S Nikkor 12-24mm 1:4G ED SWM IF Aspherical, Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 ничуть не хуже, а во многом – лучше оригинала.
В следующей версии подобного объектива от Tokina хотелось бы увидеть:
- полноценную пыле- и влагозащиту
- увеличение фокусного расстояния. Было бы здорово, если это будет 10-20/2.8 или 11-24/2.8, или 10-24/2.8. На момент написания обзора подобными объективами с самым большим разбросом фокусных расстояний оставались только Nikon 10-24mm 1:3.5-4.5G, Tamron 10-24mm 1:3.5-4.5 B001 и Tamron 10-24mm F/3.5-4.5 VC B023, но их светосила значительно уступает Tokina AT-X PRO 11-20/2.8
- более шустрый ультразвуковой/шаговый мотор фокусировки, который есть у конкурентов
- режим постоянной ручной фокусировкой, а не древний и не для всех удобный токиновский переключатель Tokina One-touch Focus Clutch
- стабилизатор изображения, например, как у Tamron 10-24mm F/3.5-54.5 VC B023 или Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM
- для версии под Canon кольца зума и фокусировки вращались в привычном для системы Canon EOS направлении. Компания Sigma соблюдает направление вращений в своих новых объективах
- меньший диаметр светофильтра – 77 мм вместо 82 мм у Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 (скорее всего такое не сделают)
Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL. Объектив показан на пленочной зеркальной камере Nikon EL2
Итоги
Tokina AT-X PRO 11-20/2.8 – один из лучших широкоугольных/сверх широкоугольных объективов для кропнутых зеркальных камер. Привлекает светосилой, качеством сборки и качеством изображения. Настоятельно рекомендую к покупке.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Благодарю за обзор, интересный объектив, Ваши фото неизменно на высоте.
прикольный обьектив, пару раз работал с ним, особо нет отличается от оригинальных никкоровских 14-24 2,8 и 12-24 4, разве что, фокус не такой быстрый и иногда промахивается по крайним точкам…
Объектив то интересный,но качество фотографий мягко говоря не впечатлило, одно мыло. Может старичек d90 виноват
Да как бы особого мыла и нету. Но выскажу свое мнение: если до объекта съемки 25-30 метров и больше на самом широком положении ( в данном случае 11мм) то все равно приходиться закрывать диафрагму до F8-11
Вообще Токина идет на небольшие хитрости: все ее объективы начинаются или с 11, или с 12мм но не с 10мм. К примеру 12мм на кеноне это уже не так и широко, ЭФР- будет составлять 19.2мм, что уже ближе к 20мм, чем аналогичные 16мм при 10мм на кропе. А токина 11-16- это почти фикс объектив. Но здесь все неплохо 11-20 плюс светосила для съемки внутри темных помещений или астрофото
С кропом 1.5 проще.
А в чем хитрость?
Аркадий, почему удалили обзор на 18-55 Af-P?
https://radojuva.com/2017/02/nikon-af-p-18-55-vr/
Резкость отличная, но фотки не интересные на некоторых небо какое то кислотное .Ещё хотелось бы удивить людей вблизи ,а кот вообще мыло-промах что ли?
кот – слишком длинная выдержка во время движения объекта.
А что люди: если одну ногу чуть вперед выставишь, то там такая клешня получится, боке тоже вещь специфичная на сверхшириках
Боке яркое, интересно, как будто триплет, а не 14 элементов в 12 группах. Жаль не было такого автофокусного, когда брал свою Sigm’у.
Используя две системы канон и никон скажу честно,что цветопередача синего и них разнится,к примеру синева неба она у никона своя а у канона у ранних камер к примеру проблема с красным цветов,хотя снимая в raw и nef это не критично.
Складывается такое мнение,что все широкоугольные зумы Токина ,новые или старые “С одного поля ягоды”или “От перемены мест слагаемых сумма не меняется”.Картинка та у всех практически одинаковая.И еще напрашивается вопрос?Нафига пейзажному объективу -диафрагма 2.8,которая будет востребована в очень редких случаях.
Тогда уже нафига ему и МДФ в 28 см?
Можно вообще фокусер убрать, у диафрагмы сделать два положения 11 и 8, и на гиперфокале всё снимать.
Ну а чё, пейзаж же?
За диафрагму 2.8 ,больше денег просят.Вам она нужна?Мне нет.На DXO F5/6-8 для этого объектива оптимальные.f11 перебор.
Я к тому что неправильно было бы ограничивать (тем более так жетско) сферу применения хорошего широкоугольника. Пример необходимости диафрагмы в 2,8 есть даже в примерах фото к этой статье. Съёмка в полутёмном храме, ISO и так уже серъёзное (для D90), а было бы ещё чуть-чуть потемнее? Вспышка – не вариант.
И потом ещё худ.приём выделения главного в кадре с помощью глубины резкости – даже на ШУ – никто не отменял.
В общем-то аналогичный вопрос, если снимать ночное небо, то достаточно сделать f4, хотя дешевый тамрон 10-24 позволяет сделать и F3,5 на 10 мм. Да и 10 лучше чем 11 по правилу 600.
Возможно этот объектив с ценой неплохой камеры годится для каких-то авторских фотографий с искривлением, и архитектурной съемки внутри помещений. Опять же это будут фотографии со значительным размытием деталей и кривизной, если уже снимаешь внутри здания, хочешь добиться хорошей резкости, а для съемки крестин дешевый 35мм 1,8 будет в разы предпочтительнее, места после службы полно.
В тесном помещении репортажку снимать на 2,8 то что надо. Когда надо максимум информации в кадр запихнуть
Дочитал до того абзаца, в котором написано, что объектив имеет п л а с т и к о в у ю резьбу под светофильтры. И понял, что после такого, серьёзно воспринимать это стекло, стоимостью в семьсот долларов, уже не буду…
А автору, благодарность за обзор! Всё честно, подробно и качественно описал.
А зря!Надобно было дочитать до конца-“один из лучших широкоугольных/сверх широкоугольных объективов для кропнутых зеркальных камер. Привлекает светосилой, качеством сборки и качеством изображения.”Кстати на вторичке цена не такая уж заоблачная.
А что такое кривизна ГРИП? Раз уж речь о сверхшириках зашла
В обычном случае ГРИП можно представить как плоскость с определенной толшиной (глубина ГРИП) в пространстве, расположенной перпендикулярно объектива. А вот если она больше похожа на часть сферы (с центром в районе объектива) то говорят о кривизне ГРИП.
В первом случае, если вы подойдете к плоской стене, расположите объектив строго поперек её и сфокусируетесь правильно у вас получится вся стена в фокусе, даже несмотря на то, что расстояние от объектива до стены в центре будет значительно меньше, чем от объектива до стены в углах кадра.
Во втором случае резкой стена будет только в центре кадра, всё что ближе к краю будет ЗА зоной фокуса, чем дальше от центра, тем больше “за”.
Спасибо. И я так понимаю эта беда лечится диафрагмированием. Просто смотрю примеры со сверхшириков на томже 500 пикселей и много снимков сделано на диафрагме 11-14. Казалось зфчем так сильно зажимать диафрагму?
На самом деле объективов с серъезной кривизной, которую можно легко прочувствовать не так много, буквально еденицы. Бороться диафрагмированием можно да, но это не убирает эффект, просто маскирует его, делает сложным его увидеть.
Что касается фотографий со сверхшириков, то думаю, что такие маленькие диафрагмы врядли связаны с борьбой с кривизной, скорее всего это классический приём съёмки на гиперфокале, чтобы ГРИП была максимально широкая, чтобы всё на изображении вышло резким – и ближний и дальний планы.
Кроме того на большинстве шириков и сверхшириков края изображения плохонькие по резкости (в основном из-за комы) на открытых, т.е. идет борьба за разрешение.
Ну и ещё, закрытые диафрагмы на многих объективах позволяют добиваться эффекта звездочек от ярких точек в кадре.
Все понял. Ну и самый главный вопрос? То есть диафрагмы f8 для гиперфокала на сверхширике недостаточно?
Больше f/8 уже вылезает дефракция.
Для гиперфокала может и f/4 хватить. Всё зависит от объектива и композиции.
Пейзажи на сверхширики снимают редко, т.к. очень трудно найти подходящую композицию. Без опыта будет выходить одно безобразие. Не покупайте этот объектив для пейзажей, мой Вам совет.
Про гиперфокал и пейзажи на сверширики поддерживаю.
Про дифракцию – позвольте не согласиться.
Во-первых – это очень сильно зависит от размера пикселя камеры,
Во-вторых – понятые “вылезет” неприменимо, на этом уровне она станет теоретически(!) заметна, т.е. ниже этого уловить её будет невозможно вообще, а тут – возможно, но на практике – ещё совершенно незаметно.
Во-третьих – цитата: “В результате работы сглаживающего фильтра сенсора (и вышеописанного критерия Рэлея) диск Эйри может иметь диаметр порядка двух пикселей, прежде чем дифракция начнёт оказывать визуальное влияние”. Т.е. за счёт правильных алгоритмов обработки данных с мартицы можно запросто повысить дифракционный порог на стоп.
В-четвёртых – теоретические расчёты применимы, в случае если вы снимаете идеальным объективом сцену, которая вся укладывается в ГРИП. Если же у вас объектив, который без серъезного закрытия мылит и/или сцена очень протяженная по глубине, то лучше пойти на компромисс с дифракцией (не всегда заметной), нежели заведомо получить нерезкое изображение из-за недостаточной ГРИП или дефектов объектива.
На практике могу сказать, что вплоть до f/11 дифракции на D7000 я не наблюдаю. На f/16 это проявляется как лёгкая мягкость картинки.
Думаю, что на крупнопиксельном ФФ по типу D700 можно легко снимать и на f/16 и даже на f/22.
Иначе – зачем вообще объективам способность закрываться до таких величин?
Позвольте спросить, Петр Ш, а какими объективами лучше всего пользоваться для сьемки пейзажей?
Для пейзажей ,фокусное расстояние выбирается от фантазии фотографа.От и До.В этом направлении нет ограничений.
Согласен с Михаилом.
Дело в том, что снимок на сверширокий объектив выходит с весьма специфическими искажениями перспективы. Всё что близко становится ещё ближе, а всё что далеко становиться дальше. В результате получается половина снимка земля, половина небо, а красивые кусты или речка или девушка оказываются где-то вдали на горизонте.
На подобные обьективы снимают либо буквально в упор, и тогда старая коряга в лесу становится эдаким сказочным деревом, либо когда вокруг много-много всякого интересного. Например поле с цветами и небо с облаками и закатом. Или внутри помещений, и они тогда кажутся огромными. Либо репортаж, когда надо всех впихнуть в кадр, а отойти подальше нельзя. Либо городской ландшафт, и потом правят в лайтруме что бы от дикой перспективы не тошнило.
Да, я тоже отчётливо вижу дефракцию и на D610, и на D200, D70, D90.
На f/22 она уже полностью губит изображение.
Безусловно, в фотошопе можно дорисовать много всякого, что и делают пейзажисты на солидных интернетных ресурсах. Они за каждым снимком часами сидят. Но выходит красиво, имеют право.
Я прекрасно вижу дифракцию после f/8 на своем D300. До 11 еще прикрываю иногда, а дальше падение очень сильное получается. Пойдет только для веба.
Цитата из одного из обзоров Аркадия: “…даже на F/22 при использовании на моем Nikon D700 падения резкости от дифракции практически не чувствуется.”
Там пиксель в 2 раза больше и дифракционный предел соответственно где-то с f/14. Т.е. до f/16 можно снимать почти спокойно. Во вторых, смотря что фотографировать. Одно дело людей, другое природу или предметку, где много деталей. И “практически не чувствуется” понятие растяжимое, все-таки дифракция есть и ее видно.
Интересно, отичаеться ли качество изображения на широких концах 11мм и f/2.8 этого объектива от предыдущего 11-16 II?
Вы знаете, я был неправ.
Обязательно купите себе сверхширокий объектив. Хотя бы мануальный Солигор, хоть что нибудь.
Наплюйте на мыло и дисторсию, это всё в конце концов фигня.
Если не сразу, то потом научитесь им пользоваться.
Таких удивительных фотографий ни с одним другим объективом не выйдет.
Это самые творческие объективы из всех.
Спасибо за совет. Уже приобрел самый простенький из автофокусных кенон 10-18. Пришел к выводу, что ширик- это сложно. Что бы получить хороший снимок должны совпасть множество факторов: здесь и свет, и время, и сам вид должен быть подходящим. Заполнить пространство нашими зачастую серенькими пейзажами действительно сложно
Одно из самых распространённых заблуждений – я живу в дыре, на курорты не езжу, снимать нечего.
В чём ценность фотогрпфа, да и любого художника в целом?
Способность видеть то, что другие не видят. Ты это находишь, снимаешь, показываешь, и они говорят – Как, это у нас вот тут такое?!
Полностью присоединяюсь. Всегда вспоминаю слова одного художника, которого к сожалению уже нет в живых, о том, что красота везде вокруг нас, она у нас под ногами.
Сейчас деревья голые. Можно найти много колоритных деталей в лесу или парке. Но снимать начинаем с близкого рассояния. С крупного плана.
Фотограф должен всегда быть в поиске, иначе как творческая личность он не развивается.
Без мучений и терзаний шедевры никогда не получатся.
Полностью согласен с вами.
Отлично написан коментарий. Действительно красота не в окружающей действительности, а в душе человека ☺
Постоянство – залог успеха ! Фотографируйте чаще , и не будет так сложно. ;)
Извиняюсь (первое фото с бревном ФР 24мм (24-70 2.8e) как удалить коментарий не знаю , поэтому вылаживаю следующий с 11-16 2.8 tokina (делал сравнение :) )
Позволю себе выразить сомнение, что это именно 11 мм фокусного именно в эквиваленте 35мм. Больше похоже на 16-18 где-то.
Возможно это и было снято на D810, но в режиме кропа. Ничего плохого в этом нет, мегапикселей у этой камеры дофига, даже в режиме DX отстается ещё целых 16.
Не сомневайтесь ;) , проверено и не раз !
Покупал для Nikon d90 , который позже продал а объектив оставил и как оказалось НЕ ЗРЯ :) .
Вот кадр без правки геометрии и обработки.
Ссылка на оригинал RAW (40mb) https://cloud.mail.ru/public/H2G5/eJC8tZCoS
зы Спасибо Radojuva !!! Если бы в своё время не прочитал о Tokina 11-16 на этом сайте , то ни когда бы не купил столь чудесный объектив!
Вы не правы, на полный кадр этим объективом получается примерно с 16 мм снимать.
Залог успеха хорошо обработана фотография, не важно каким шириком она сделана.
Это 11-16 2.8 Tokina , если бы раньше его не купил то сегодня обязательно купил-бы 11-20 2.8 Tokina . Фотографирую на ФФ D810 , получается даже чуть шире чем 11мм .
То есть это полноценные 11мм на ФФ?
Чудеса! Так никакой ФФ сверхширирокий объектив по сверхцене не нужен!
Согласен , не нужен ! Я считаю это хорошее качество за разумные деньги , на Фликере есть группа 11-16 Tokina, там фотографируют и на кроп и на ФФ , убедитесь сами .
А как же фишаи?))
Аркадий, здравствуйте! Спасибо Вам за блог, и снова за помощью. Ну тяжело технически разобраться что нужно. Снимаю на Nikon D300S/Nikkor 50/1.8G, Но не всегда мои детки, девочки помещаются в кадр как хотелось бы. Хочется чтоб и светосильный и резкий и бюджетный)) Вот на этот смотрю, еще смотрела на МС Зенитар 16/2.8 «Рыбий глаз», но Вы его на кроп не очень рекомендуете. Заранее спасибо!
А еще этот приглянулся) Tokina AT-X PRO AF 28-70mm 1:2.6-2.8 (Tokina AT-X 270 AF PRO)
Вот как раз этот и вместит ваших деток в кадр (24-70) и еще на кое-что сгодится) А вот фишай(рыбий глаз) не портретник и не пейзажник. Это специфичный объектив со своей линейкой творчества. Я бы рекомендовал вам определиться: или портретная съемка или предметная.
Спасибо за совет!
Здравствуйте.
Шотелось бы уточнить какое будет фокусное растояние для кроп камеры кэнон 11-20 или 17.5-32.
С 11-20мм Токиной на камерах Canon с APS-C сенсором, имеющим кроп-фактор 1.6, данный объектив будет вести себя по углам обзора как 17.6-32 мм объектив на полнокадровой камере.
Спасибо за прекрасный обзор.Это то ,что я искал!
Объектив, действительно хорош. Жаль на D300 с ним экспонометр ошибается и пересвечивает кадр примерно на ступень.
У меня похожая ситуация на других двух объективах от Токины и Никкора 35-70. Приходится постоянно корректировать или использовать поправку в самой камере -0.7EV или -1.0EV, по ситуации.
На Сигмах такого почему то нет. Но картинка стоит этой поправки.
Согласен. Все так
Здравствуйте)))Пожалуйста скажите обектив к моему старику Nicon D80 подойдет
Да, подойдет.
Классный объектив, но вот вопрос на Canon дешевле почти в два раза (не только этот, но и другие) почему? В объективы Nikon ставят дорогие стекла, а под Canon и пластмассой обходятся? Не пойму.
Вообще-то цена одинаковая, что на новые, что на вторичке. Видимо у Вас регион с особой лояльностью к канонам
Аркадий, здравствуйте. Что Вы думаете про сигма 18-35мм/1,8 для никон 90д? я ещё не имел объектива в эксплуатации в цифре кроме 18-55мм штатного…(18-105мм).
Сигма 18-35 монстр резкости и веса. Но есть такой момент, что слабым местом может оказаться матрица d90 и какого-то прироста в резкости Вы не увидите. Да, f1.8 и почти 1кг веса почувствуете, но всю его резкость можно увидеть на тушке без антимуарного фильтра. Лучше его использовать на d7100, d7200, d7500, d500 или z50.
Это любимый объектив моей жены, хоть и весит дофига.
Спасибо автору за обстоятельный рассказ и примеры фото. К сожалению в тексте присутствуют общие оценки типа ” неплохо работает в контровом свете “, а в примерах только ОДИН снимок по теме. Смею уверить, что тестовые фото, которые и призваны здесь быть должны по возможности максимально точно раскрывать идеи автора, если он хочет именно рассказать об объективе, а не просто написать заказной обзор. ИМХО. Все равно спасибо за рассказ. Мелкие недочеты нужно просто учесть и добавить фотографии для иллюстрации изложенного. С уважением, Олег
Спасибо. На Радоживе у меня нет ни одного “заказного” обзора :)
Приобрел данный объектив, юзаю его около 5 месяцев. Это единственный ширик, которым мне доводилось пользоваться, поэтому сравнивать не с чем. Опишу только минусы.
1) Лютые ХА по углам кадра, они есть даже прикрытой диафрагме (вплоть до f8). Аберраций нет только по самому центру кадра.
2) Объектив выдает отличную резкость на минимальном ФР, т.е. на 11 мм. На 16 и 20 мм уже совсем не то, особенно на открытой диафрагме (об этом следующий пункт)
3) Чтобы добиться хоть какой-то резкости в кадре, диафрагму приходится прикрывать хотя бы до f4, оптимально снимать на f8-f11. Отсюда пришел к выводу, что особого толка в светосиле у данного объектива нет. Для съемках, например, в темных помещениях нужно искать компромисс между мылом и шумом. Я выбрал второе и повышаю ИСО до критических значений (в моем случае это 2500-3200 единиц на D7200), а потом кропотливо убираю эти шумы в редакторе. Да, изображение рыхлое получается, но хотя бы видны мелкие детали.
4) Сравнивал кадры снятые на Сигму 17-50/2,8 с этой Токиной на ~одинаковом ФР, Сигма оказалась значительно лучше буквально во всем.
5) Через пару недель бережного использования отклеилась золотистая полоска. Чтобы что-то отваливалось от объектива – такое у меня вообще впервые.
В целом, если учесть все эти недочеты, получаются весьма приличные и интересные снимки, но все-таки лично я рассчитывал получить более качественный продукт. Тем не менее, объектив нравится! Занял постоянное место в рюкзаке.
С шириками все сложно. А это уже практически сверхширик. Причем светосильный. У него немного другой сценарий использования. По сути, это два объектива в одном.
На 2.8 вы снимаете что-то, помещая центральный объект в кадр и размывая фон. Тогда ХА по углам не заметны, а виньетка даже придает какой-то шарм.
На более привычной пейзажной диафрагме 8-11 вы устраняете виньетку и ХА. Но там уже становится нужным штатив.
Если вам нужно снимать в темных помещениях, то там нужен или штатив (что не всегда возможно) или что-то на ступень темнее, но со стабом, вытягивающим дополнительно три-четыре ступени. Tamron 10-24, например.
Ширики — это всегда компромиссы по целому ряду параметров.
На 2,8 я даже не пытаюсь больше снимать, результат получается не ахти. Вот тут снимок на f4, ФР 11 мм (с незначительной цветокррекцией в редакторе, снято на D3000). Хороший резкий центр, но прекрасно видно, как много ХА по всему кадру. А если увеличить, то их можно увидеть даже и по центру.
https://yadi.sk/i/pOrTjwxNnvddQQ
Выбор как раз был между Тамроном и Токиной, и сперва хотел покупать Тамрон, т.к. он более дешевый, есть стаб, больше диапазон ФР и можно подстроить на док-станции. Смутили некоторые отзывы по первому поколению и я выбрал Токину, но в основном за счет постоянной лучшей светосилы. По факту оказалось, что рабочая диафрагма начинается только от f4.
Штатив, конечно, вещь очень хорошая, но таскать его с собой везде – занятие весьма сомнительное) К примеру, во многих храмах запрещена съемка как таковая, а уж использование штативов тем более.
Есть Токина 11-16/2.8 и тоже на ФР=11 он более резкий, чем на 16, про Сигму даже разговора нет – резкая с открытой. Но есть одно – Сигма не может снимать с ФР 11, а Токина может. И вроде ни у кого еще нет на такой фокусном диафрагмы 2.8.
Здраствуйте! Подскажите, на фотоаппарат с новыми многопиксельными матрицами (У меня Никон D7500, 21 Мп), что лучше взять – эту Токину 11-20, или 11-16 2.8 II? Будет ли между ними ощутимая разница по качеству изображения(кроме фокусных)? Есть вариант 11-16 2.8 II по хорошей цене, вот и думаю стоит ли переплачивать. Раньше заметил что Sigma 17-50 2.8, которая на 7000-ой модели давала неплохой результат, на 7500 уже не то, мыльновата(.
Заранее благодарен за ответ.
))) даже не знаю что написать, до меня все наверное тоже улыбались молча.
Сигма отлично работает с такой матрицей, я сам раньше на 7100 с ней был, а там пикселей больше чем 7500.
Видимо просто тонкая настройка фокуса поможет в новой камере или с ней, а не объективом что-то не так.
Подтверждаю, sigma 17-50 на d7500 даёт отличный результат.
Ради эксперимента поставил его на d850.
Кому было интересно – сообщаю 17…20мм рабочий интервал на ФФ
Ну или согласиться с камерой и переключить ее в DX.
Есть вариант еще обрезать до 1.2 на ФФ, не стал проверять, до даже если будет 16…20мм – маловато. Только как выход, когда совсем нет ничего.
Всем привет. Вопрос к владельцам данного объектива: штатно ли ли вносятся корректировки недостатков линзы в Capture NX-D? Интересует “Lense correction”. Возможно есть другие особенности работы с объективом в этой программе? Благодарю за ответ.