В разное время мне довелось пользоваться несколькими камерами Nikon D90. В каких только условиях они не были: я постоянно таскал камеры с собой в походы, переустанавливал миллионы раз объективы, в дождь, в мороз и в жаркие дни – но камеры работали как часы. Конечно, понимаю, что возможно попались хорошие экземпляры Nikon D90, но все же, много лет безотказной работы и пробег свыше 130.000 (сто тридцать тысяч) одного экземпляра и свыше 250.000 (четверть миллиона) второго экземпляра дает повод только для положительных отзывов.
Обзор Nikon D90. Вид самой камеры.
Чтобы полностью понять и разобраться в камере – нужно просто прочитать инструкцию, это долго и занудно, но другого выхода я не вижу. Качество снимков очень сильно зависит от объектива и самой методики Вашей съемки, а также режима контроля изображения, потому, говорить, что камера снимает лучше или хуже – это кощунство, можно говорить только о ее эргономике, технических характеристиках и непосредственном опыте работы. Всегда помните, что важно как фотографировать, а не с помощью каких средств.
Примеры фотографий на Nikon D90
И так, камера относится к классу цифрозеркальных фотоаппаратов среднего уровня. Часто говорят, что Nikon D90 – продвинутая любительская камера. Потому, примите к сведению, что это не профессиональная камера, как очень часто пишут в Интернете (особенно в интернет магазинах), профессиональные камеры – это D300(s), D200, D700, D3(x,s), D4, D800(E) – потому, нужно понимать, что аппарат больше нацелен на любителей, нежели на профессионалов. Как раз главной особенностью камеры является то, что набор функций позволяет использовать Nikon D90 ни чуть не хуже профессиональной техники, но с некоторыми ограничениями.
Пример фотографии на Никон Д90
Основные параметры Nikon D90, на которые стоит обратить внимание
1. Live View
2. HD video 1280*720 24к\с
3. 12МП CMOS сенсор
4. Алюминиво-магниевый корпус с кучей кнопочек
5. Встроенный привод автофокусировки
6. Дополнительный экран
7. 4.5 кадра\секунду
8. Вспышку, работающую в Comand mode и режим FP
9. Литий ионный аккумулятор
10. Система очистки матрицы
11. Брекетинг экспозиции
Пример фото на Никон Д90
Теперь пройдемся по каждому пункту с практической точки зрения.
1. Live View. Под Live View подразумевается “Живой вид” и в Nikon D90 – это довольно сильная сторона.
Во первых: для D90 сделан очень большой экран (920.000 точек – такой же, как и в профессиональных D3, D700) от которого нельзя оторваться. Он даже умеет показывать слайд-шоу под музыку!
Во вторых: очень удобная кнопка переключения в Лайв Вью – просто нажал и непонятная цифрозеркалка превратилась в обычную мыльницу (полезно для людей, которые только перешли на зеркальные камеры и никак не могут понять, что нужно визировать через визиоискатель).
В третьих: данный режим позволяет контролировать четко фокус по любой точке в Вашем кадре. Давайте более детально разберемся – при визировании Вы можете выбрать джойстиком любую зону в кадре и приблизить ее в масштабе 1 к 1 – то есть выбрать любую точку для фокусировки. Данный режим незаменим при работе с мануальными (не автофокусными объективами) и штативом.
Правда, нужно время, чтобы привыкнуть к работе зеркала, которое добавляет лишние звуки и клацанья при работе. При включении режима Live View зеркало и затвор делают щелчек, а при съемке – два щелчка. Может показаться, что камера делает лишние кадры. Огромный минус данного режима, что автофокус работает очень и очень медленно, а в режиме видео – не работает вовсе.
Фотография на Никон Д90
2. HD video 1280*720 24к\с без автофокуса – абсолютно не нужная вещь для фотографа
Почему не нужная – да потому, что кто будет смотреть видео без автофокуса? Ладно, еще фотографии можно как-то получать в ручном режиме фокусировки, но видео с ручной фокусировкой, когда сцена меняется со скоростью света – очень сложная задача. Снимать видео рекомендую только со штатива. Пару раз снимал видео с рук – снимать можно, но повторюсь, очень и очень сложно. Видео без автоматической фокусировки имеет еще одна камера – Nikon D5000.
Само видео довольно добротное, в формате Motion JPEG – а это означает, что «весит» оно очень много. Советую после съемки сразу же перегонять его в любой из популярных форматов – сэкономите кучу дискового пространства. Также, советую блокировать экспозицию при съемке видео, чтобы не было тоновых перепадов при изменении композиции в кадре. Еще одной серьезной проблемой видео является ограничение продолжительности ролика в режиме 1280*720 до 5 минут. С одной стороны, 5 минут вполне достаточно для создания коротких видео подборок, но мне пришлось один раз снимать выступление моего друга, а ограничение в 5 минут сильно затруднило процесс. Также, после нескольких 5-минутных роликов, камера начинает снимать ролики длиной до 30 секунд и автоматически выключаться, скорее всего, из-за перегрева матрицы. Nikon D90 – первая камера от Nikon с возможностью снимать видео, потому, требовать большего от нее не стоит. Если Вам нужна камера от Никона, которая хорошо снимает видео и имеет автоматическую фокусировку, то советую посмотреть на модели Nikon D3100, Nikon D5100 и Nikon D7000.
Фото на Nikon D90. При высоком значении ISO.
3. 12МП CMOS – в самый раз
А зачем больше? Чем больше пикселей – тем большая плотность и может быть больше шумов, из-за того, что ячейка матрицы все меньше и меньше – а это означает, что уловить света она может меньше. Советую ознакомиться с моей статьей Битва Мегапикселей.
Матрица отличная. Конечно, я уже на ISO 400 вижу шумы, но на ISO 1600 они еще довольно терпимы.
Очень важный момент я подметил при работе на высоких ISO, что шумы резко увеличиваются после ISO 2500, то есть, на ISO 2500 еще можно что-то выжать, но дальше – качество фотографии сильно падает. Рекомендую снимать на проверенных ISO 200 и не повышать ISO выше 1600. ISO LO-1 (100) включать только светлым днем, когда нужно получить какой-то портрет при открытой диафграгме, чтобы уложиться в выдержку 1/4000с. Значения ISO Hi1, Hi0.3, Hi0.7 – это своего рода программная накрутка ИСО, на таких значениях практически не возможно получить малошумную картинку.
Пример фотографии на Nikon D90
4. Алюминиво-магниевый корпус (часть)
Во вступлении я написал, что постоянно использую, таскаю, езжу с данной камерой и она чувствует себя вполне адекватно. Алюминево-магниевый сплав (хотя на сайте производителя я такой информации не нашел, но по весу, это не пластмасса) и одна резиновая вставка, делают камеру очень практичной, хорошо сбитой и обеспечивают прекрасный весовой баланс с разными объективами. Возможно, для маленьких рук будет немножко не то, но для серьезной руки фотографа – просто прелесть.
На корпусе расположена целая куча кнопочек. В фотоаппарате – чем больше тем лучше. Можно получить быстрый доступ ко всем основным функциям и не листать огромное меню. Программируемую кнопку я настроил на изменения типа фокусировки.
Фото живой природы на Nikon D90
5. Встроенный привод автофокусировки
Панацея для экономии денег и панацея для профессионалов. Камера Nikon D90 имеет встроенный мотор автоматической фокусировки (отвертку) для работы с объективами с маркировкой AF. Это позволяет использовать оптику без встроенной системы фокусировки (а это означает, что можно использовать любые автофокусные объективы). Обычно такая оптика дешевле, например, можно купить Nikon 50mm F1.8D AF всего за 150у.е. и почувствовать себя в роли настоящего профессионала. Также, огромная часть професиональной оптики просто-напросто идет без мотора авто фокуса. Например, аналога для Nikkor 135 DC со встроенным мотором автофокусировки – просто нет. Более детально про совместимость объективов Никон в моей статье – Различие объективов.
Фото на Nikon D90
6. Дополнительный монохронмый экран.
Недавно прочитал в Интернете, что маленький монохромный дисплей на Д90 – архаизм, был этому очень удивлен. На самом деле – это не так, дополнительный дисплей – это очень хорошая эргономика и экономия времени, заряда батареи, лишних движений. Поясню – дисплей всегда сверху и не нужно переворачивать камеру объективом вниз, чтобы посмотреть на основной дисплей, во вторых, у него очень большой контраст на солнце (все видно), в-третьих, он не кушает батарею (даже режим подсветки дополнительного экрана использует намного меньше заряда, нежели основной дисплей). Вообще, с ним камера даже посолидней смотрится. Кстати – режим подсветки влючается поворотом рычажка включения камеры направо. Он сам потом возвращается в исходное положение. Ниже написан один из самых серьезных минусов, связанных с этим рычажком.
Фото на Nikon D90
7 – 4.5 кадра\секунду
Кто-то может сказать, мол Марки от Кенона снимают по 10 кадров в секунду, тот же D3 снимает 8 кадров в секунду, да что там говорить, D300 с батарейным блоком выжимает 8 кадров в секунду. А тепер вопрос – а зачем Вам это нужно? Серийная съемка применяется очень редко. 3 кадров в секунду уже вполне достаточно, остальное только для специфических задач. Потому, почти 5 кадров в секунду – довольно сильная сторона. Проведите эксперимент – с какой скоростью Вы сможете нажимать на кнопку камеры в режиме по кадровой съемки? Выйдет тех же 5 раз плюс-минус. В любом случае, Nikon D90 имеет большую скорострельность, нежели новый, очень дорогой профессиональный Nikon D800, который может снимать со скростью до 4 к/с.
Пример фотографии на Nikon D90
8. Вспышка, работающая в Comand mode и поддержка FP
Классика от Nikon. Не нужно покупать дорогие вспышки или синхронизаторы – просто зайдите в меню, брекетинг\вспышка и выберете режим управления вспышкой С. Настройте канал и группу и управляйте внешними вспышками, такими как SB-600, SB-700, SB-900, SB-800 и SB-910. Также не забудьте, что можно настроить встроенную вспышку так, чтобы она подавала только команды и не принимала участие в самой съемке.
Дальше самое интересное – режим быстрой синхронизации. С внешними вспышками вы можете выставлять любую выдержку, впоть до 1/4000. Кто не сталкивался с такой проблемой – не поймут, кто знает, тот будет рад. Мало камер поддерживают данный режим. Зачем это нужно, можете найти, например в моей статье – ‘вспышка днем’.
Пример фотографии на Nikon D90
9. Литий ионный аккумулятор EN-EL3e
Отличный бронебойный аккумулятор. Также подходит к D700, D200, D300(s) и т.д. выдерживает без вспышки свыше 2000 кадров. В инструкции сказано, что может обеспечить работу на 1200 снимков, треть сделанных со вспышкой – где-то так оно и есть. На количество снимков сильно влияет тип объектива (Например, режим VR), режимы задержки основного дисплея и т.д.
Пример фотографии на Nikon D90
10. Система очистки матрицы
Очень полезная вещь. Рекомендую выставить очистку при выключении камеры, так как при включении часто нужно сразу проводить съемку, а когда выключаешь – пусть себе чистит на здоровье. Про чистку матрицы советую почитать здесь.
Пример фотографии на Nikon D90
11. Брекетинг экспозиции
Брекетинг позволяет снимать не боясь за правильную экспозицию. Правда, это требует дополнительного времени, износа батареи и быстрой заполняемости карточки памяти. Именно под брекетинг полезны 4.5 кадра в секунду. Я рекомендую не сильно использовать брекетинг, лучше правильней настроить камеру (особенно поправку экспозиции) и сделать один кадр в RAW, а потом, если что, дотянуть его программно, нежели хлопать затвором на эксповилке.
Фото природы на Nikon D90
Хочется отметить еще ряд огромных преимуществ: широкий набор функций, позволяющий улучшить картинку – функции подавления шумов, D-lighting и т.д.
Nikon D90 фото
Недостатки Nikon D90:
Самым сильным минусом при работе с камерой я считаю сильный возврат рычажка выключения – то есть, когда вы включаете подстветку дополнительного экрана, рычажок отходит обратно в положение “ON”, но его инерция очень сильная и он идет дальше и выключает камеру (в положение “OFF”), потому нужно плавно отводить палец после включение подсветки дополнительного экрана. С этим глюком связаны очень неприятные истории, когда ночью в важные моменты, камера просто глохла после выставления настроек на внешнем дисплее. Также этот включатель довольно сильно расшатался, но работает до сих пор стабильно.
Также, после активной работы в течении года, отвалилась резинка, которая находится справа от дисплея, она немного расширилась и отклеилась. Я заметил, что резинка прикрывает индикатор активности карты памяти, то есть есть опасения вдавить индикатор в глубь камеры и повредить его. Полечилось данное заболевание обрезкой лишних часте резины и суперклеем. Эта болезнь досталась Д90 от D200 и от D80. Но, конечно, я очень много пользуюсь своей камерой Д90.
Выдержка в 1/4000 секунды – если Вы еще не поняли, то при съемке на светосильные объективы начиная с диафрагмы F/1.8 и ниже, Вам будет не хватать скорости работы затвора, даже при самых низких ISO.
Не работает экспозамер (экспонометр) с нечиповами объективами. Оно то бы ничего, но этим как раз камера и уступает профессиональным, таким как на D200 и старше, на них можно прицепить практически любой объектив и камера будет работать в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы или в старом добром ручном режиме. Это реально ограничивает работу камеры с полностью мануальными (без контактов процессора) объективами, например, советскими – и приходиться полностью все настройки выставлять “на глаз”. Лично мне очень бы хотелось эту функцию, так как я любитель фотографировать на советскую (и постсоветскую) оптику.
Фото на Никон Д90
Для 3d следящего фокуса маловато точек (зон фокусировки), да и вообще, маловато точек фокусировки для такой солидной камеры.
Никому не нужная кнопка просмотра глубины резкости изображаемого пространства. Я ее использую очень редко, например, в макросъемке, но обычно в 99% она не нужна. Забавная вещь, которую советую проверить – подымите вспышку и нажмите кнопку глубины резкости (она к стати находиться внизу, под байонетом) и вы увидите, что на пару секунд вспышка работает в качестве фонарика (с помощью стробоскопического эффекта)
Еще одной не нужной кнопкой\свойством считаю кнопку блокировки точки фокусировки. Она полезна была мне только пару раз, когда я очень сильно подносил камеру к лицу и случайно нажимал на джойтик, тем самым меняя точку фокусировки, в остальных же случаях точка и так сохраняет свое положение. Лучше бы вместо нее установили рычажок изменения экспозамера (как в старших моделях), а так приходится нажимать верхнюю кнопку возле внешнего дисплея и крутить один из селекторов.
Фотография на Nikon D90
Краткое сравнение с Nikon D80:
D90 это потомок Nikon D80, у которого увеличена скорострельность, другой тип сенсора (CMOS VS CCD), добавлена центральная кнопка мультиселектора, присутствует функция Live View и возможность записи видео, также увеличен дисплей. Батарея, навигация по меню, эргономика и другие важные функции остались такими же. Если у Вас Nikon D80 я не советую делать апгрейд на Nikon D90, так как основные функции у камер одинаковые.
Краткое сравнение Nikon 90 с D300, D300s:
D300, D300s – это профессиональные камеры от Nikon, и аматорская Д90 не в силах с ними тягаться. В D300, D300s прочнее корпус, выдержка вплоть до 1/8000, профессиональный интерфейс управления камерой, большая скорострельность и возможность работать с мануальными объективам, на этом главные отличия заканчиваются. Я не рекомендую переплачивать за D300, D300s если только Вам не придется снимать каждый день по 1000 кадров.
Краткое сравнение Nikon 90 с D7000:
D7000 по ряду параметров превосходит даже Nikon D300, D300s, и тем более Nikon D90, потому в качестве апгрейда я рекомендую только Nikon D7000 или уже FF Nikon D700, D600, D800.
Фотография на Nikon D90
Нужным в Камере Nikon D90 считаю управление с помощью инфракрасного пульта Nikon ML-L3, стоит он копейки, а возможностей дает очень много.
Внимание: Конечный результат изображения на фотографии очень сильно зависит от большого количества факторов и камера играет в этом количестве далеко не первую роль, потому, при фотографировании помните – важно как фотографировать, и не сильно пытайтесь найти самую лучшую камеру.
Примеры фотографий
Фото в галерее ниже были сняты на бюджетный объектив Yongnuo 35mm f/2 (модель YN35mm F2N для камер Nikon) и показаны без обработки. Часть фотографий — конвертация исходных RAW-файлов оригинальной утилитой Nikon ViewNX-i без внесения дополнительных корректировок, другая часть — исходный накамерный JPEG.
Скачать исходные файлы в формате JPEG можно по этой ссылке (114 файлов в формате ‘.JPG’, 735 МБ).
Еще примеры фотографий, а также исходные файлы можно посмотреть в обзорах:
- YONGNUO LENS YN50mm F1.4N E
- Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6GII ED SWM Aspherical
- Nikon N AF-S Nikkor 58mm 1:1.4G Nano Crystal Coat SWM Aspherical
- YONGNUO 50mm 1:1.8 (YN50mm F1.8N)
- Tokina VCM-S AT-X PRO SD 70-200 F4 (IF) FX N/AIS
- Nikon AF Nikkor 28mm 1:2.8 (MKI)
- Tokina AT-X 80-400mm 1:4.5-5.6 (AT-X 840 AF-II)
- Nikon AF Nikkor 20mm 1:2.8D
- Tamron PZD Di 28-300mm F/3.5-6.3 Piezo Drive VC Model A010
- Nikon Zoom-NIKKOR 80-200mm 1:4.5 (AI, MKII)
- SIGMA ZOOM 28-105mm D 1:2.8-4 DG
- Nikon AF Nikkor 28-70mm 1:3.5-4.5 (MKI)
- Sigma 135-400mm 1:4.5-5.6 D APO
- Tokina SD 24-70 F2.8 (IF) FX AT-X PRO Aspherical
- Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1:2.8 (MKI)
- Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II PZD VC Model B016
- Tokina 107 Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 DX AT-X Internal Focus
- ИНДУСТАР 22У-1 1:3,5 F=50мм П
- ЛОМО РО501-1 F=100 1:2
- Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8 (MKI)
- ЛОМО РО500-1 F=90 1:2
- Tokina AT-X PRO AF 28-70mm 1:2.6-2.8 (Tokina AT-X 270 AF PRO)
- Nikon Lens Series E Zoom 75-150mm 1:3.5 (MKII)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5 MACRO HSM
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
- SIGMA ZOOM 55-200mm 1:4-5.6 DC HSM
- TAIR-3 4,5/300A
- Nikon DX AF-S Nikkor 55-200mm 1:4-5.6GII ED VR II
- QUANTARAY TECH-10 NF AF MULTI-COATED 1:4-5.6 f=75-300mm
- Nikon NIKKOR-S.C Auto 1:1.2 f=55mm
- Sigma DC 18-50mm 1:2.8 EX MACRO HSM
- Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO for Nikon AF, MACRO (200-300)
- SIGMA ZOOM 28-200mmD 1:3.8-5.6 UC Aspherical
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO for Nikon AF
- MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR
- YONGNUO 40mm 1:2.8 (YN40mm F2.8N)
- Sigma 70-300mm D 1:4-5.6 APO DG
- TOKINA AF 70-210 1:4-5.6
- Sigma 70-300mm 1:4-5.6 D DL MACRO SUPER
- Quantaray for Nikon AF 28-300mm 1:3.5-6.3 LDO Multi-Coated (28-300mmD Ashperical IF)
- SIGMA ZOOM 28-300mm 1:3.5-6.3 DG MACRO
- YONGNUO LENS YN 14mm F 2.8 N
- Tamron AF Tele-Macro 70-210mm 1:4-5.6 158DN
- И-26м-У 2,8/52
- Sigma Zoom DC 18-200mm 1:3.5-6.3 II HSM OS
- Yongnuo YN 85mm F1.8 N
- ИНДУСТАР 22У-1 1:3,5 F=50мм П
- SIGMA ZOOM 18-50mm 1:2.8 EX DC (D)
- Nikon IX-NIKKOR 60-180mm 1:4-5.6
- YONGNUO LENS 100mm 1:2 (YN100mm F2N, для Nikon)
- PROMASTER DIGITAL XR EDO AF Aspherical LD (IF) 18-200mm 1:3.5-6.3 Macro
- Tamron Di II SP 17-50mm F/2.8 VC
- MC HELIOS-44M-4 58mm 1:2
- YONGNUO 35mm 1:2 (YN35mm F2N)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5
- Nikon ED AF-S Nikkor 300mm 1:4D IF Silent Wave Motor
- Yongnuo YN60mm F2NE MF MACRO
Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.
Видеообзор, ретпроспектива
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
В общем, камера Nikon D90 – просто прелесть, широкий набор функций позволит работать как профессионалу так и любителю. Быстрота работы и качество картинки очень радуют.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Добрый вечер, Аркадий! Хотел бы уточнить один момент. Сопоставимы ли матрицы D90 и D300s по уровню шума? Как я понимаю, обе камеры относятся примерно к одному времени выхода в свет. Спасибо!
Да, по шуму они очень сильно похожи. Д90 самую малость чуть-чуть меньше шумит. Фактически, в д300с и д90 одинаковые сенсор.
Спасибо большое за ответ! А если говорить о D7000? Насколько “мелкий пиксель” влияет на шумность матрицы, если сравнить эти две генерации – D90 и D7000? Задаюсь таким вопросом, поскольку имею D90, аппарат нравится, но интересуюсь съемкой птиц, где бывают проблемы с недостатком света, а задирать свыше 400 не получается без ущерба качества снимка. На FX переходить не хочу. Вот и думаю, есть ли смысл обновить камеру до 7000-й версии, будет ли выигрыш в чувствительности матрицы или мысли напрасны?
Да, выигрыш будет, д7000 шумит меньше. Но существенное улучшения уже с д7500 либо с полного кадра
Благодарю, Аркадий! Многопиксельные камеры смущают даже не столько большим весом снимков, сколько сомнением того, что их матрицы не будут разрешать мою оптику (снимаю на Сигму 100-300 f/4 EX DG HSM в связке с конвертером Сигма 1.4х, кроме того, есть еще Tokina 11-16/2.8, Nikkor 28-105, купленный, кстати, благодаря прочтению Вашего материала, за что отдельная благодарность!). Да и кроп-камера устраивает, благодаря чему получаю 630 мм на сигме на длинном конце с конвертером, что немало.
В таком случае, не буду торопиться, может быть гонка мегапикселей когда-нибудь прекратится и компания выдаст что-то приемлемое для моих интересов)).
Спасибо за Ваш труд! Интересных обзоров на радость нам, любителям!
Скорее наоборот – Вы опасаетесь, что имеющиеся обьективы не потянут мелкопиксельную матрицу, не смогут ее разрешить.
Совершенно верно))) неправильно выразился
Есть тестовые таблицы для определения разрешающей способности объективов в линиях. Состоят из различных участков с группами линий различной толщины и плотности заполнения.
Снимаем таблицу и… через лупу 20х рассматриваем негатив, определяя до какого предела эти линии различимы. По крайней мере так написано во всех методиках.
Так вот для цифровых аппаратов методика не годится, поскольку упираемся в пиксели, которые больше по размеру чем пары линий таблицы в группе соответствующей разрешению даже 20,,,25 линий. Тестил на D610(24Мп)
Поэтому даже самые бюджетные объективы для реализации своего разрешения в линиях потребуют матриц не менее 100 Мп. А это будет не скоро. Да и потребности особой нет.
Вывод(ИМХО): любой бюджетный объектив по разрешению превосходит любую существующую цифровую матрицу.
По поводу рабочего ИСО – смотрите сайт DxoMark. Для ФФ хорошим показателем является ИСО2900-3000. Все ФФ Nikon это обеспечивают. У Canon – только начиная с 5D Mark IV.
На D80 никогда не снимал на ИСО выше 200. 400 уже бесило из-за шумов.
На D610 могу использовать 3200.
Пиксели, как раз меньше по размеру. Для FF 24 Мпикс это около 90 лин/мм -интерполяция еще где-то треть. В итоге 60 лин/мм
Сравнивал D7000 и D5000 (та же матрица, что и на D90)
D7000 шумит меньше, где-то на пол-стопа от силы, так что не панацея.
Спасибо! Согласен с Вами, действительно, не панацея
А как же динамический диапазон D7000, который заметно выше, чем у D90?
Raw файлы с D7000 тянутся заметно лучше, чем с D90.
Особенно если нужно что-то вытянуть из теней.
Да и в тому же АФ D90 заставляет работать лишь через одну точку.
И нет выдержки 1/8000, а она кстати если снимаешь на светосильный фикс с открытой дыркой в солнечный день.
И фокусируется D7000 через LV заметно шустрее, D90 частенько тупит при съемке через LV.
И это ещё далеко не все преимущества.
Разница именно между D7000 и D90 большая, что нельзя сказать про разницу между D7000 и D7100, там уже не такая большая разница.
Но менять D90 на D7000 однозначно стоит, тем более D7000 сейчас стоит вообще недорого.
у d7000 рабочее ISO примерно на полстопа выше, чем у D90, у D7100 ещё на полстопа. На D7100 стараюсь не использовать Iso выше 2500.
По поводу мелкого пикселя (на D7100): с объективами 18-105, 18-140, 70-300G можно очень близко подобраться к попиксельной резкости, с фиксами ( активно использовал Nikkor 50/1.4, Yongnuo 35/2, Ю-37p) – и подавно. С 16Мп-кроп-матрицей вообще проблем не ощущал. Правда, не забывайте про проблему микросмаза, с 24 Мп легко получить микросмаз без стабилизации: рекомендуемая мной выдержка – в районе 1/(2*ФР) – из личного опыта получал смазанные снимки на 140мм и 1/160.
Спасибо большое! В том то и дело, что этот микросмаз меня и смущает на многопиксельных камерах, оптика у меня нестабилизированная (широкоугольный объектив не в счет). А 24 Мп мне совершенно не нужны (не постеры же печатать!).
Камера D7100 показалась интересной тем, что можно дополнительно кропировать матрицу до 1.3х если снимаешь телеобъективом.
Т.о. оставляю себе свой родной D90 и не заморачиваюсь)). Заглядывался одно время на D300s, но теперь не вижу в нем смысла для моих потребностей.
больше пикселей – больше возможностей кропнуть :-)
×1.3 тоже иногда использую, когда зума не хватает остается порядка 12Мп): можно, конечно, и потом обрезать, но это лишний вес. А ещё добавляется скорострельность и увеличивается буфер.
Моё мнение – переходить с d90 на D7100 стОит, вы ничего не теряете (из того что умеет D90), получаете доп. плюшки (АФ, ISO, разрешение, управление) и цвет получше.
Благодарю!)) Подумаю над сказанным Вами. Больше, конечно, интересовала проблема ИСО и возможность у этой камеры (Д7100) “фичи” х1.3. Цвет, думаю, не будет сильно отличаться, с другой стороны, всегда есть возможность что-то подправить в редакторах, фильтрах.
Добрый день! А стоит ли переходить с Nikon D70 на Nikon D90?
Да, в общем случае переход полностью оправдан
А если выбирать между Nikon D90 и D200? На “вторичках” они примерно одинаково стоят.
Все зависит от задач, целей и опыта. В общем случае Д90 будет лучше. Но есть и частные случаи.
D300s будет лучше.
Я просто у Вас читал, что Nikon D200 позволяет снимать на Гелиос и подобные не только в мануальном режиме. А у меня как раз Гелиос. С другой стороны в D70 я снимаю в мануальном режиме, но… Из трех кадров в фокусе получается один – как я понимаю, зеленый сигнал хотя и показывает, что объект в фокусе, но по факту нет. Я делаю на вскидку три кадра с разницей, примерно, в полметра, но это не очень удобно: теряешь время и так как у D70 очень маленький экран, то увидеть, как получился кадр можно уже только дома на компе. Правда, подозреваю, что не в фокусе может быть всегда при использовании гелиоса. Хотел бы узнать Ваш опыт?
не желая провоцировать holy wars, скажу, что для мануальной оптики кенон намного удобнее.
Все верно
( Зеленый сигнал хотя и показывает, что объект в фокусе)- Каждый обьектив (Гелиос) попадает в фокус еслиш крутиш по часовой или против часовой до зеленого сигнала.Надо просто по эксперементировать, записать и посмотреть на мониторе компа и выбрать правильный вариант.
так ли я понял, что переживать, что в Никон D70 или D90 можно снимать на “гелиос” только в мануальном режиме переживать не стоит? В тех Никонах, где можно на мануальные снимать в Авто- режимах большего толку не будет, не поможет?
фундаментальная проблема младших никонов при съемке на мануальную оптику без чипа – это невозможность использовать экспонометр камеры. потому и режим камеры только М, и экспозицию придется или подбирать на глаз, по гистограмме, или использовать что-то внешнее. в старших никонах всё иначе, там есть возможность в меню выбрать non cpu lense, указать параметры стекла, после чего будет работать экспозамер. чип на объективе при этом не нужен.
“там есть возможность в меню выбрать non cpu lense” – ничего выбирать не надо, просто цепляешь мануальное стекло и снимаешь, камера замеряет свет всегда со всеми объективами и без объектива тоже.
На старших камерах добавится лишь режим “А”. Толку он него не сильно много, всё равно приходится часто делать поправки, да и фокусироваться надо руками, а это главное неудобство. Так что из-за одного автоматического режима менять д70 точно не стоит. А вот из-за большего количества пикселей или более высокой чувствительности вполне. Если сравнивать д90 и д200, то у первого в плюсах меньшие шумы на высоких ИСО (ИСО 800 полностью рабочее, и даже на 1600 можно снимать, если нет высоких требований к картинке). У д200 макс. рабочее ИСО на стоп ниже, но на его стороне более красивый цвет.
Здравствуйте, подскажите стоит ли переходить на эту камеру с д3000?
В общем, да
Конечно стоит
Сразу будет видно разницу
Я перешел с д3100 на д7000
Беря в руки д3100 это для меня теперь игрушка неудобная в руке, видоискатель не пентапризма, темный, автофокус говно
Вобщем берите, не пожалеете
Пишет:”Качество снимков очень сильно зависит от объектива ”
Здесь же, чуть ниже:” Всегда помните, что важно как фотографировать, а не с помощью каких средств”
Вы уж оприделитись как-то в одну сторону. Наверное, более верное, это тандем одного с другим, а везде трендеть про руки, это дешёвый пиар
Одно другому не мешает, или вы с этим не согласны?
Есть качество фотографии, а есть качество изображения. Качество фотографии зависит от навыков фотографа – сюжет, корректная экспозиция, кадрирование. А качество изображения зависит от оборудования (камера и объектив) и способно украсить хорошую фотографию, но уж никак не вытянет посредственную. Грубо говоря, неважно как сильно шумит ваш фотоаппарат и насколько резкие углы изображения у вашего объектива, все это до лампочки, если снимаете вы говно.
Доброго дня. Если сравнивать d90 по картинке с d3300, который лучше? Другие параметры не интересуют.
В общем случае D3300
Вот и я тоже так думаю. Хочется в компанию к d40 еще одну легенду, а брать надо современную любительскую.
Спасибо за мнение!
по картинке прекрасен D2Xs, если уж вспоминать старичков.
По картинке прекрасен мой первопятак. Но я какбэ совсем про другое.
Пааазвольте :) Если поминать кенон, то лучшей картинки чем у единичек и не сыскать )) Вкупе с прекрасным АФ и надежностью.
Здравия, уважаемые фотолюбители.
Прошу совета: у меня Никошка Д 90. Хочу к нему прикупить данный объектив.
Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S ED DX VR Nikkor
Может кто уже пробовал подобное сочетание, подскажите, насколько приемлем данный союз ? Или стоит обратить внимание на другую оптику ?
Данное сочетание, можно назвать универсальным и классическим для любого Никоновского кропа. Думаю, будет сложнее найти того, кто его ещё не пробовал) Для повседневных не сложных задач – вполне хороший, бюджетный союз. Для штатного зума – годится. Для более серьёзных задач в плане качества фото – нужно смотреть в сторону фиксов.
Благодарю !
Есть что посоветовать более конкретно ?
Какой совет вам нужен? Указанный вами объектив шёл комплектом к указанной вами камере. Это был самый распространённый комплект. Ранее комментатор вам об этом же ответил. Можете почитать обзор на данный объектив, он есть на этом сайте.
Я покупал тушку отдельно. Про то, что такой объектив шёл в комплекте-я знаю, просто у меня не было опыта съёмки с его помощью.
Совета просил, чтобы узнать об альтернативе в пользу более лучшего качества, но в ценовой категории приемлемо разумного.
Похожие на 18-105 объективы, но чуть дороже, это 18-140 и 18-200. Лучший выбор – это 17-55/2.8, но это недешёвый вариант.
Благодарю, Иван !
В роли недорогого, повседневного фикса с качественной, резкой картинкой, советую однозначно 35 1,8G. Это вообще must have для кропа! Для портретов – 85мм. Это если нужна не универсальность и зум, а качество и резкость. В любом раскладе, фиксы всегда дают более качественную картинку нежели зумы.
А Иван,выше, правильно подсказал какие лучше зумы. Надеюсь, помогли?)
Да, конечно ! Очень ! Давеча обзор один попался на Ютубе, на эту тему. Там тоже говорили именно о таких объективах. Что ж, буду искать б/у, по приемлемой цене….
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл сейчас в 2020 году брать D90 как замена моему D3000? Бюджет ограничен, а D90 предлогают за очень “вкусную” цену, но есть ли смысл брать старую камеру, не знаю…!?
Если предлагает знакомый – сделайте несколько тестовых снимков.
Непонятен пробег Д90.
Ну и сейчас также много на барахолках более свежих Д7000, которые тоже стоят очень недорого(а 8лет назад цена была от 1000$ за него).
Антон, вопрос слишком поверхностен..для каких целей нужна смена камеры? Что не устраивает в том же д3000? Что ожидаете от обмена? А так, Д90 до сих пор очень хорош для более продвинутого знакомства с фотографией. Какого либо прироста качества картинки он вряд ли вам даст, но в эргономике, управлении и обучении работе с не автоматическими режимами – отличный и недорогой вариант. В обзоре прекрасно описаны все его достоинства. Решайте сами нужны ли они в вашем случае.
Пожалуй самый неприятный момент в д90 это отсутствие подстройки бек или фронт фокус объектива в камере , а так как качество объективов разница , такая функция становится очень важной при покупке камеры .
Добрый всем день. приобрел с рук д90 камера отличная очень доволен, но есть вопрос .при съемке на дисплее изображение “холодное” как под люминисцентной лампой . но фотография получается “правильная” изображение в тех цветах которые видишь глазом, ну или в тех пропорциях которые способна передавать матрица. собственно сам вопрос :это ошибка дисплея? какой из настроек просмотра изображения или это беда данной модели ? данный эффект особенно проявляется в “серую” погоду. из за чего иногда трудно понять чего не хватает для “правильного” кадра. надеюсь кто нибудь подскажет.
это особенность цветопередачи LCD свойственная практически всем камерам никон, на кеноне , напротив, почти у всех камер LCD показывает чуть более теплую картинку. если такое очень не нравится, можно попросить в СЦ откорректировать ББ LCD, ну или, если руки из правильного места растут, скачать сервисную программу и сделать это самому :)
спасибо за объяснение,руки по слесарной части на месте =) , по “кибернетике” так себе. а что за название у программы ? потому как в нашем городе 1000% нет сервисного центра.
название ничего не скажет, по сети гуляет архив с ПО для ряда старых камер никон. могу дать на него ссылку, если Аркадий разрешит. ну и никаких комментариев по использованию такого ПО я не даю ))
если можно дайте ссылку на архив в личку, что бы не быть рекламодателем на форуме. и не нарушать правил.
куда ФИЗИЧЕСКИ отправить ссылку?
https://cloud.mail.ru/public/df0c8583d5d7/Nikon_Programs.rar
Пароль: videomax.ru
Canon 5D II холодит, поэтому я на ББ вообще не смотрю. На нем это можно подправить? Я бы чуть поднял.
Точнее, опустил :)
можно, в сервисе. это обычная работа – выравнивать по цвету LCD разных камер одного клиента. но можно и просто накрутить цвет как угодно.
Как таковой настройки баланса белого заднего дисплея в сервисной программе нет. Вот какие настройки есть в этой программе:
Написал про ББ с целью упрощения понимания обычным пользователем.
Ну у них это hue называется, но по сути это установка белой точки.
Иван и Алексей спасибо за подсказки, скачал программу буду пробовать.
1. отключить антивирус. 2. отключить комп от инета.
а потом уж запускать ПО. и не забыть сохранить все данные ДО того как пытаться что-то менять.
Был ли у вас опыт съемки спорта этим фотоаппаратом? Ваше мнение? Спасибо.
Приобрел D90 уже в 2021 году с пробегом 20 тыс. с объективом 18-105 за 8500 российских рублей в идеале с коробкой, документами и чеком!
До нее были D3100, D800, D300 и теперь вот D90.
Так же прикупил внешнюю вспышку Nissin Di466.
Камера просто бомба, как говорится пЭрсик!! Супер! Снимает лучше чем D3100, D300.
D800 дорогая оптика и камера, файлы тяжелые – для меня минус.
По эргономике не уступает! Я счастлив. Выбирал между D5100, D3200 и D90.Ничуть не жалею что выбрал именно D90.
Из фиксов пробовал 35, 50, 85. Все покупал новыми. Пришел к выводу, что вспышка важнее светосильной оптики. В итоге остался один 18-105. Очень он мне нравится.
Снимал ночью в парке на исо 1000. Шумов нет совсем. Выше поднимать? Зачем? снимать в темноте? Так там и глаз ничего не видит! Если нет света – ничто не спасет, кроме вспышки.
Снимать при свете желтых фонарей на светосильную оптику и высоких исо удел дилетантов.
Спасибо автору обзоров. Читаю блог давно. Наверно прочитал все что только можно на этом сайте. Но свой опыт дороже. Не бойтесь экспериментировать, пробовать новое и искать лучшее для себя. Всем удачи.
Эка Вас носило.
*
“Снимать при свете желтых фонарей на светосильную оптику и высоких исо удел дилетантов.”
Вот я вчера как раз по дилетантски снимал вечернюю Москву на Kodak Portra 800, причём с рук.
Даже интересно, что получилось в итоге… :-)
“Но свой опыт дороже. Не бойтесь экспериментировать, пробовать новое и искать лучшее для себя.”
Полностью согласен!
Вам тоже удачи!
P.S.> Д90 тоже у меня была и оставила в целом позитивное впечатление.
Дмитрий, 27 января Фуджик планирует презентацию двух камер, трёх объективов и нового вида фотоплёнки (!):
Fujifilm GFX100S
Fujinon GF 80mm F1. 7
Fujifilm X-E4
Fujinon XF 27mm F2. 8 Mark II
Fujinon XF 70-300mm F4-5.6
Новый вид фотоплёнки.
Кен тут на днях заметил, что Fuji Velvia 50 с $4 за 36 кадров подняла цену до $18.
А насчёт Д90, этой камерой до сих пор пользуюсь с удовольствием.
Спасибо, надо посмотреть.
P.S.>
“Fuji Velvia 50 с $4 за 36 кадров подняла цену до $18.”
Вельвия, Провия, увы никогда не были дешёвыми, также как и Кодак Эктахром.
Я о тенденции. Мало того, что плёнка постоянно дорожает, но сейчас резко, в разы!
Я пока это не заметил и помимо фотопленки можно закупаться кинопленкой – она дешевле.
18-105 – универсальный объектив. На этом его плюсы заканчиваются.
Если вы считаете, что высокие ISO не нужны, значит вы никогда не снимали спорт в помещении :)
Вспышка – нужный и местами незаменимый прибор, но она не решает 100% задач при недостаточном освещении.
D90 – хороший аппарат, но в 2020-м я бы брал что-то поновее – 7100/7200/7500, если из кропов.
“По эргономике не уступает!” – ну, это вы загнули!)) Уступает и ещё как. После д300 она мне кажется игрушечной.
Вспышка! Точно! А я то как дилетант снимаю звезды с задратым исо… А птицы летят так быстро и высоко, что не хватает самой короткой выдержки чтобы не смазало, но можно же врубить вспышку в солнечный день))
Вспышка в солнечный день помогает перебить тени при съемке портретов. Если нет отражателя или огромного рассеивателя на просвет, например.
Неужели так уж заметно что D90 снимает лучше D300 при том что у них практически одинаковая матрица? Да, D90 более любительская камера, поэтому в ней присутствуют некоторые украшательские плюшки, но как и в D80 имеется проблема в злополучной пластиковой шестерне. проблема с возрастом возрастающая, так же если снимать в RAW то вообще о разнице снимков не стоит говорить. По моему всё таки главное в фото, не умаляя значения аппарата (хотя D90 это любительская копия D300), это оптика и мастерство фотографа.
Если снимать много, то разница с д300 ощутима, особенно на исо выше 1000. У моей д90 пробег 400.000+ на одном затворе и шестерне. С надежностью – как повезет. Но если снимать мало и на низких ИСО, то картинки с них очень похожи и я отличить их никогда и ни за какие деньги не смогу.
d90 сейчас в ремонте, полетела шестерня. В инете пишут это болезнь этих фотоаппаратов, косвенное тому подверждение, что эти шестеренки повсюду. Я предполагаю, что проблема не в моторе, а объективе. Использовал с 50 1/1.8d и после отдавания в ремонт фотоаппарата попробовал крутить отвертку- объектив залипает, т.е. вначале вращения будет довольно сильный удар по механике отвертки. Завтра съезжу в СЦ, поговорю с мастером.
Эта шестерня (та же, что и для Д80) никак не связана с приводом “отвёртки”. Она стоит на двигателе, управляющим механизмом подъёма зеркала, привода диафрагмы и затвора. В ней возникает продольная трещина. Связано это скорее всего, с её крошечными размерами.
связано это с качеством самого пластика. со временем он просто разрушается. а пластиковую ее сделали специально – в случае “клина” механики ломается она, а не вся механика и не мотор. в профессиональных камерах уже нет пластиковых шестеренок в высоконагруженных местах механики. скажем механизм взвода затвора камер D2,D3 – однозначно шидёвр)) как и вся прочая механика.
Насчёт материала — само собой. Но на мой взгляд, такую тонкую толщину стенок никакой пластик не выдержит. Всё же интересно, почему эта проблема у Никона только на одном механизме, который используется на двух моделях, а на остальных ни пластик не разрушается, ни механику не клинит…
В общем, начитался я интернетов) Заменили сам моторчик. Шестерни целые. Сказали, что такое как я нафантазировал, бывает в Кенонах. В Никонах не бывает. А сломался у меня моторчик, как мне объяснил мастер, из-за того, что аппарат долго лежал на полке. Этот D90 любит чтобы его время от времени выгуливали и тогда он покажет большой ресурс.
Первый раз в жизни слышу, что если электромотор долго не включать, то он ломается. Ваш мастер сам фантазёр, или прикалывается.
бредус вульгарис, что тут еще можно сказать))
и кстати, который из двух моторчиков то заменили?
Скорее всего тот, что фотоплёнку прокручивает.
Вот фото мотора. У меня нет причин не доверять этому СЦ и этому мастеру.
это привод диафрагмы. к клину АФ не имеет отношения.
и от бездействия он, как и любой другой моторчик, не может выйти из строя. мастер просто захотел больше денег.
Мастер хотел показать свою значимость и ему это удалось.
Мастер чушь спорол, у кэнон не слышал про какие то проблемы массовые, только объектив 17-85 да неудачный. А вот надежность никонов сильно приукрашена , и то что у кого то д90 ходит 400 тыс , а у кого то 50 говорит о том что качество запчастей разное, в одну партию впихнули хорошие, во вторую сэкономили. И да у никона только топовые тушки в Японии делают, у кэнон начиная уже с трехциферных (кроме новых 100д и далее). Даже первая бзк EOS m сделана в Японии, и мыльница у меня иксус 80 японская, брал бу, и только у меня она уже 10+ лет. Чего только не пережила. И если сравнивать одного класса тушки даже тактильно кэнон воспринимается более качественным и надежным, да то что младшие тушки делают из поликарбоната или стекловолокна на стальном каркасе это о многом говорит, никону такое и не снилось.
Да никон резину нормальную до сих пор не может поставить на рукоятки, о чем говорить можно)
канон-боя видать издалека)
лучше кэнонбоем быть чем сектантом никона с промытым мозгом)
Угу, резинки плохие, цвет плохой, рав плохой, объективы плохие, все плохо и все умрут))
то есть, встроенная вспышка заменяет синхронизатор? а в FP режиме так можно запуливать со slave вспышки?
да, да
Аркадий, доброго вам здоровья!
Сейчас многие продают Nikon D90 и опираясь на вашу статью указывают что камера имеет магниевый корпус.
Перекопал весь и-нет, ничего подобного я не нашёл.Нет в этой камере ни грамма магния.
Шасси – алюминиевое, корпус из пластика.
https://camspex.com/ru.comparison.php?camera1=Nikon+D300&camera2=Nikon+D90
https://nikontalk.ru/photo/slr/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-nikon-d90-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0.html
Или ткните меня носом в истину , или исправьте свою ошибку.
Спасибо.
Здравствуйте!Помогите пожалуйста. Есть вариант приобрести nikon D90. D3200. D3300 с объективом 18-105, цена примерно одинаковая, Предполагается использовать для личных целей,т.е. снимать в отпуске,поездках. В основном фото, изредка видео.Что лучше?И притаком использовании нужен ли второй обьектив? если да то какой лучше,есть Галиос-44М,правда без подгонки под nikon.Спасибо
Д90 хорош тем, что в отличии от Д3200, 3300 и т.п. вы сможете при использовать на нм отвёрточную оптику без потери автофокуса. Правда, с видео там не очень. Вобщем случае, 18-105 достаточен для ваших целей, нужен ли вам ещё объектив, зависит от того, что вы захотите снимать. Гелиос на Никон будет фокусироваться не дальше 1,5 метров. Если понадобится мануальный полтинник, лучше купить Гелиос 81Н\Арсат с никоновским байонетом.
Есть опыт общения с Зенитом ТТL
Здравствуйте! Стоит ли связываться, по обьяснениям владельца заклинило зеркало
Скорее всего, сломалась шестерня, отвечающая за привод зеркала и затвора. Вам решать, стоит ли связываться.
при прямых руках можно заменить самому. только разбирать\отпаивать там мноооого придется.
На своей камере я сам менял. А вот покупать чужую с неисправностью не стал бы. На вторичном рынке полно других предложений.
Доброго вечору! Потрібна порада.
В мене Nikon d 90, розглядаю зараз до нього ширококутні об’єктиви, бажано – світлочутливі.
Сподобався варіант Tokina AT-X PRO DX 14-20mm f/2.
Підкажіть, будь ласка, чи можуть виникнути проблеми через те, що Nikon d 90 не з новинок?
Тобто чи потягне даний фотоапарат цей об’єктив?
Дякую.
З об’єктивами від сторонніх виробників може бути будь-що. Не вгадаєш. Бажано перевіряти конкретний об’єктив на конкретній камері.
Недавно купил б.у D90, обновил прошивку так как стояла первая версия и моя sigma 50mm f1.4 перестала быть видимой для фотоаппарата.
Пожалуйста подскажите есть ли ссылка на старую прошивку? Искал, пока не нашёл. Надеюсь откатка прошивки назад поможет.
Всем спасибо!
Поторопились.
Откат должен помочь
Должен бы. Если бы он был предусмотрен.
А так только искать старую версию прошивки, которые Никон принципиально не выкладывает, а на сторонних сайтах оная практически не встречается, по крайней мере, на д80 ее не видать.
*д90
Друзья, недавно купил д90 с рук и заметил такой нюанс: после того, как камера уходит в спящий режим (погасают экраны, прекращается замер экспозиции), она не просыпается от нажатия кнопки спуска и любых других кнопок. Чтобы камера работала, нужно ее выключить и включить. Других проблем вроде как нет. Неисправность ли это? Или особенность? Сброс настроек делал
Явно неисправность.