В разное время мне довелось пользоваться несколькими камерами Nikon D90. В каких только условиях они не были: я постоянно таскал камеры с собой в походы, переустанавливал миллионы раз объективы, в дождь, в мороз и в жаркие дни – но камеры работали как часы. Конечно, понимаю, что возможно попались хорошие экземпляры Nikon D90, но все же, много лет безотказной работы и пробег свыше 130.000 (сто тридцать тысяч) одного экземпляра и свыше 250.000 (четверть миллиона) второго экземпляра дает повод только для положительных отзывов.
Обзор Nikon D90. Вид самой камеры.
Чтобы полностью понять и разобраться в камере – нужно просто прочитать инструкцию, это долго и занудно, но другого выхода я не вижу. Качество снимков очень сильно зависит от объектива и самой методики Вашей съемки, а также режима контроля изображения, потому, говорить, что камера снимает лучше или хуже – это кощунство, можно говорить только о ее эргономике, технических характеристиках и непосредственном опыте работы. Всегда помните, что важно как фотографировать, а не с помощью каких средств.
Примеры фотографий на Nikon D90
И так, камера относится к классу цифрозеркальных фотоаппаратов среднего уровня. Часто говорят, что Nikon D90 – продвинутая любительская камера. Потому, примите к сведению, что это не профессиональная камера, как очень часто пишут в Интернете (особенно в интернет магазинах), профессиональные камеры – это D300(s), D200, D700, D3(x,s), D4, D800(E) – потому, нужно понимать, что аппарат больше нацелен на любителей, нежели на профессионалов. Как раз главной особенностью камеры является то, что набор функций позволяет использовать Nikon D90 ни чуть не хуже профессиональной техники, но с некоторыми ограничениями.
Пример фотографии на Никон Д90
Основные параметры Nikon D90, на которые стоит обратить внимание
1. Live View
2. HD video 1280*720 24к\с
3. 12МП CMOS сенсор
4. Алюминиво-магниевый корпус с кучей кнопочек
5. Встроенный привод автофокусировки
6. Дополнительный экран
7. 4.5 кадра\секунду
8. Вспышку, работающую в Comand mode и режим FP
9. Литий ионный аккумулятор
10. Система очистки матрицы
11. Брекетинг экспозиции
Пример фото на Никон Д90
Теперь пройдемся по каждому пункту с практической точки зрения.
1. Live View. Под Live View подразумевается “Живой вид” и в Nikon D90 – это довольно сильная сторона.
Во первых: для D90 сделан очень большой экран (920.000 точек – такой же, как и в профессиональных D3, D700) от которого нельзя оторваться. Он даже умеет показывать слайд-шоу под музыку!
Во вторых: очень удобная кнопка переключения в Лайв Вью – просто нажал и непонятная цифрозеркалка превратилась в обычную мыльницу (полезно для людей, которые только перешли на зеркальные камеры и никак не могут понять, что нужно визировать через визиоискатель).
В третьих: данный режим позволяет контролировать четко фокус по любой точке в Вашем кадре. Давайте более детально разберемся – при визировании Вы можете выбрать джойстиком любую зону в кадре и приблизить ее в масштабе 1 к 1 – то есть выбрать любую точку для фокусировки. Данный режим незаменим при работе с мануальными (не автофокусными объективами) и штативом.
Правда, нужно время, чтобы привыкнуть к работе зеркала, которое добавляет лишние звуки и клацанья при работе. При включении режима Live View зеркало и затвор делают щелчек, а при съемке – два щелчка. Может показаться, что камера делает лишние кадры. Огромный минус данного режима, что автофокус работает очень и очень медленно, а в режиме видео – не работает вовсе.
Фотография на Никон Д90
2. HD video 1280*720 24к\с без автофокуса – абсолютно не нужная вещь для фотографа
Почему не нужная – да потому, что кто будет смотреть видео без автофокуса? Ладно, еще фотографии можно как-то получать в ручном режиме фокусировки, но видео с ручной фокусировкой, когда сцена меняется со скоростью света – очень сложная задача. Снимать видео рекомендую только со штатива. Пару раз снимал видео с рук – снимать можно, но повторюсь, очень и очень сложно. Видео без автоматической фокусировки имеет еще одна камера – Nikon D5000.
Само видео довольно добротное, в формате Motion JPEG – а это означает, что «весит» оно очень много. Советую после съемки сразу же перегонять его в любой из популярных форматов – сэкономите кучу дискового пространства. Также, советую блокировать экспозицию при съемке видео, чтобы не было тоновых перепадов при изменении композиции в кадре. Еще одной серьезной проблемой видео является ограничение продолжительности ролика в режиме 1280*720 до 5 минут. С одной стороны, 5 минут вполне достаточно для создания коротких видео подборок, но мне пришлось один раз снимать выступление моего друга, а ограничение в 5 минут сильно затруднило процесс. Также, после нескольких 5-минутных роликов, камера начинает снимать ролики длиной до 30 секунд и автоматически выключаться, скорее всего, из-за перегрева матрицы. Nikon D90 – первая камера от Nikon с возможностью снимать видео, потому, требовать большего от нее не стоит. Если Вам нужна камера от Никона, которая хорошо снимает видео и имеет автоматическую фокусировку, то советую посмотреть на модели Nikon D3100, Nikon D5100 и Nikon D7000.
Фото на Nikon D90. При высоком значении ISO.
3. 12МП CMOS – в самый раз
А зачем больше? Чем больше пикселей – тем большая плотность и может быть больше шумов, из-за того, что ячейка матрицы все меньше и меньше – а это означает, что уловить света она может меньше. Советую ознакомиться с моей статьей Битва Мегапикселей.
Матрица отличная. Конечно, я уже на ISO 400 вижу шумы, но на ISO 1600 они еще довольно терпимы.
Очень важный момент я подметил при работе на высоких ISO, что шумы резко увеличиваются после ISO 2500, то есть, на ISO 2500 еще можно что-то выжать, но дальше – качество фотографии сильно падает. Рекомендую снимать на проверенных ISO 200 и не повышать ISO выше 1600. ISO LO-1 (100) включать только светлым днем, когда нужно получить какой-то портрет при открытой диафграгме, чтобы уложиться в выдержку 1/4000с. Значения ISO Hi1, Hi0.3, Hi0.7 – это своего рода программная накрутка ИСО, на таких значениях практически не возможно получить малошумную картинку.
Пример фотографии на Nikon D90
4. Алюминиво-магниевый корпус (часть)
Во вступлении я написал, что постоянно использую, таскаю, езжу с данной камерой и она чувствует себя вполне адекватно. Алюминево-магниевый сплав (хотя на сайте производителя я такой информации не нашел, но по весу, это не пластмасса) и одна резиновая вставка, делают камеру очень практичной, хорошо сбитой и обеспечивают прекрасный весовой баланс с разными объективами. Возможно, для маленьких рук будет немножко не то, но для серьезной руки фотографа – просто прелесть.
На корпусе расположена целая куча кнопочек. В фотоаппарате – чем больше тем лучше. Можно получить быстрый доступ ко всем основным функциям и не листать огромное меню. Программируемую кнопку я настроил на изменения типа фокусировки.
Фото живой природы на Nikon D90
5. Встроенный привод автофокусировки
Панацея для экономии денег и панацея для профессионалов. Камера Nikon D90 имеет встроенный мотор автоматической фокусировки (отвертку) для работы с объективами с маркировкой AF. Это позволяет использовать оптику без встроенной системы фокусировки (а это означает, что можно использовать любые автофокусные объективы). Обычно такая оптика дешевле, например, можно купить Nikon 50mm F1.8D AF всего за 150у.е. и почувствовать себя в роли настоящего профессионала. Также, огромная часть професиональной оптики просто-напросто идет без мотора авто фокуса. Например, аналога для Nikkor 135 DC со встроенным мотором автофокусировки – просто нет. Более детально про совместимость объективов Никон в моей статье – Различие объективов.
Фото на Nikon D90
6. Дополнительный монохронмый экран.
Недавно прочитал в Интернете, что маленький монохромный дисплей на Д90 – архаизм, был этому очень удивлен. На самом деле – это не так, дополнительный дисплей – это очень хорошая эргономика и экономия времени, заряда батареи, лишних движений. Поясню – дисплей всегда сверху и не нужно переворачивать камеру объективом вниз, чтобы посмотреть на основной дисплей, во вторых, у него очень большой контраст на солнце (все видно), в-третьих, он не кушает батарею (даже режим подсветки дополнительного экрана использует намного меньше заряда, нежели основной дисплей). Вообще, с ним камера даже посолидней смотрится. Кстати – режим подсветки влючается поворотом рычажка включения камеры направо. Он сам потом возвращается в исходное положение. Ниже написан один из самых серьезных минусов, связанных с этим рычажком.
Фото на Nikon D90
7 – 4.5 кадра\секунду
Кто-то может сказать, мол Марки от Кенона снимают по 10 кадров в секунду, тот же D3 снимает 8 кадров в секунду, да что там говорить, D300 с батарейным блоком выжимает 8 кадров в секунду. А тепер вопрос – а зачем Вам это нужно? Серийная съемка применяется очень редко. 3 кадров в секунду уже вполне достаточно, остальное только для специфических задач. Потому, почти 5 кадров в секунду – довольно сильная сторона. Проведите эксперимент – с какой скоростью Вы сможете нажимать на кнопку камеры в режиме по кадровой съемки? Выйдет тех же 5 раз плюс-минус. В любом случае, Nikon D90 имеет большую скорострельность, нежели новый, очень дорогой профессиональный Nikon D800, который может снимать со скростью до 4 к/с.
Пример фотографии на Nikon D90
8. Вспышка, работающая в Comand mode и поддержка FP
Классика от Nikon. Не нужно покупать дорогие вспышки или синхронизаторы – просто зайдите в меню, брекетинг\вспышка и выберете режим управления вспышкой С. Настройте канал и группу и управляйте внешними вспышками, такими как SB-600, SB-700, SB-900, SB-800 и SB-910. Также не забудьте, что можно настроить встроенную вспышку так, чтобы она подавала только команды и не принимала участие в самой съемке.
Дальше самое интересное – режим быстрой синхронизации. С внешними вспышками вы можете выставлять любую выдержку, впоть до 1/4000. Кто не сталкивался с такой проблемой – не поймут, кто знает, тот будет рад. Мало камер поддерживают данный режим. Зачем это нужно, можете найти, например в моей статье – ‘вспышка днем’.
Пример фотографии на Nikon D90
9. Литий ионный аккумулятор EN-EL3e
Отличный бронебойный аккумулятор. Также подходит к D700, D200, D300(s) и т.д. выдерживает без вспышки свыше 2000 кадров. В инструкции сказано, что может обеспечить работу на 1200 снимков, треть сделанных со вспышкой – где-то так оно и есть. На количество снимков сильно влияет тип объектива (Например, режим VR), режимы задержки основного дисплея и т.д.
Пример фотографии на Nikon D90
10. Система очистки матрицы
Очень полезная вещь. Рекомендую выставить очистку при выключении камеры, так как при включении часто нужно сразу проводить съемку, а когда выключаешь – пусть себе чистит на здоровье. Про чистку матрицы советую почитать здесь.
Пример фотографии на Nikon D90
11. Брекетинг экспозиции
Брекетинг позволяет снимать не боясь за правильную экспозицию. Правда, это требует дополнительного времени, износа батареи и быстрой заполняемости карточки памяти. Именно под брекетинг полезны 4.5 кадра в секунду. Я рекомендую не сильно использовать брекетинг, лучше правильней настроить камеру (особенно поправку экспозиции) и сделать один кадр в RAW, а потом, если что, дотянуть его программно, нежели хлопать затвором на эксповилке.
Фото природы на Nikon D90
Хочется отметить еще ряд огромных преимуществ: широкий набор функций, позволяющий улучшить картинку – функции подавления шумов, D-lighting и т.д.
Nikon D90 фото
Недостатки Nikon D90:
Самым сильным минусом при работе с камерой я считаю сильный возврат рычажка выключения – то есть, когда вы включаете подстветку дополнительного экрана, рычажок отходит обратно в положение “ON”, но его инерция очень сильная и он идет дальше и выключает камеру (в положение “OFF”), потому нужно плавно отводить палец после включение подсветки дополнительного экрана. С этим глюком связаны очень неприятные истории, когда ночью в важные моменты, камера просто глохла после выставления настроек на внешнем дисплее. Также этот включатель довольно сильно расшатался, но работает до сих пор стабильно.
Также, после активной работы в течении года, отвалилась резинка, которая находится справа от дисплея, она немного расширилась и отклеилась. Я заметил, что резинка прикрывает индикатор активности карты памяти, то есть есть опасения вдавить индикатор в глубь камеры и повредить его. Полечилось данное заболевание обрезкой лишних часте резины и суперклеем. Эта болезнь досталась Д90 от D200 и от D80. Но, конечно, я очень много пользуюсь своей камерой Д90.
Выдержка в 1/4000 секунды – если Вы еще не поняли, то при съемке на светосильные объективы начиная с диафрагмы F/1.8 и ниже, Вам будет не хватать скорости работы затвора, даже при самых низких ISO.
Не работает экспозамер (экспонометр) с нечиповами объективами. Оно то бы ничего, но этим как раз камера и уступает профессиональным, таким как на D200 и старше, на них можно прицепить практически любой объектив и камера будет работать в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы или в старом добром ручном режиме. Это реально ограничивает работу камеры с полностью мануальными (без контактов процессора) объективами, например, советскими – и приходиться полностью все настройки выставлять “на глаз”. Лично мне очень бы хотелось эту функцию, так как я любитель фотографировать на советскую (и постсоветскую) оптику.
Фото на Никон Д90
Для 3d следящего фокуса маловато точек (зон фокусировки), да и вообще, маловато точек фокусировки для такой солидной камеры.
Никому не нужная кнопка просмотра глубины резкости изображаемого пространства. Я ее использую очень редко, например, в макросъемке, но обычно в 99% она не нужна. Забавная вещь, которую советую проверить – подымите вспышку и нажмите кнопку глубины резкости (она к стати находиться внизу, под байонетом) и вы увидите, что на пару секунд вспышка работает в качестве фонарика (с помощью стробоскопического эффекта)
Еще одной не нужной кнопкой\свойством считаю кнопку блокировки точки фокусировки. Она полезна была мне только пару раз, когда я очень сильно подносил камеру к лицу и случайно нажимал на джойтик, тем самым меняя точку фокусировки, в остальных же случаях точка и так сохраняет свое положение. Лучше бы вместо нее установили рычажок изменения экспозамера (как в старших моделях), а так приходится нажимать верхнюю кнопку возле внешнего дисплея и крутить один из селекторов.
Фотография на Nikon D90
Краткое сравнение с Nikon D80:
D90 это потомок Nikon D80, у которого увеличена скорострельность, другой тип сенсора (CMOS VS CCD), добавлена центральная кнопка мультиселектора, присутствует функция Live View и возможность записи видео, также увеличен дисплей. Батарея, навигация по меню, эргономика и другие важные функции остались такими же. Если у Вас Nikon D80 я не советую делать апгрейд на Nikon D90, так как основные функции у камер одинаковые.
Краткое сравнение Nikon 90 с D300, D300s:
D300, D300s – это профессиональные камеры от Nikon, и аматорская Д90 не в силах с ними тягаться. В D300, D300s прочнее корпус, выдержка вплоть до 1/8000, профессиональный интерфейс управления камерой, большая скорострельность и возможность работать с мануальными объективам, на этом главные отличия заканчиваются. Я не рекомендую переплачивать за D300, D300s если только Вам не придется снимать каждый день по 1000 кадров.
Краткое сравнение Nikon 90 с D7000:
D7000 по ряду параметров превосходит даже Nikon D300, D300s, и тем более Nikon D90, потому в качестве апгрейда я рекомендую только Nikon D7000 или уже FF Nikon D700, D600, D800.
Фотография на Nikon D90
Нужным в Камере Nikon D90 считаю управление с помощью инфракрасного пульта Nikon ML-L3, стоит он копейки, а возможностей дает очень много.
Внимание: Конечный результат изображения на фотографии очень сильно зависит от большого количества факторов и камера играет в этом количестве далеко не первую роль, потому, при фотографировании помните – важно как фотографировать, и не сильно пытайтесь найти самую лучшую камеру.
Примеры фотографий
Фото в галерее ниже были сняты на бюджетный объектив Yongnuo 35mm f/2 (модель YN35mm F2N для камер Nikon) и показаны без обработки. Часть фотографий — конвертация исходных RAW-файлов оригинальной утилитой Nikon ViewNX-i без внесения дополнительных корректировок, другая часть — исходный накамерный JPEG.
Скачать исходные файлы в формате JPEG можно по этой ссылке (114 файлов в формате ‘.JPG’, 735 МБ).
Еще примеры фотографий, а также исходные файлы можно посмотреть в обзорах:
- YONGNUO LENS YN50mm F1.4N E
- Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6GII ED SWM Aspherical
- Nikon N AF-S Nikkor 58mm 1:1.4G Nano Crystal Coat SWM Aspherical
- YONGNUO 50mm 1:1.8 (YN50mm F1.8N)
- Tokina VCM-S AT-X PRO SD 70-200 F4 (IF) FX N/AIS
- Nikon AF Nikkor 28mm 1:2.8 (MKI)
- Tokina AT-X 80-400mm 1:4.5-5.6 (AT-X 840 AF-II)
- Nikon AF Nikkor 20mm 1:2.8D
- Tamron PZD Di 28-300mm F/3.5-6.3 Piezo Drive VC Model A010
- Nikon Zoom-NIKKOR 80-200mm 1:4.5 (AI, MKII)
- SIGMA ZOOM 28-105mm D 1:2.8-4 DG
- Nikon AF Nikkor 28-70mm 1:3.5-4.5 (MKI)
- Sigma 135-400mm 1:4.5-5.6 D APO
- Tokina SD 24-70 F2.8 (IF) FX AT-X PRO Aspherical
- Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1:2.8 (MKI)
- Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II PZD VC Model B016
- Tokina 107 Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 DX AT-X Internal Focus
- ИНДУСТАР 22У-1 1:3,5 F=50мм П
- ЛОМО РО501-1 F=100 1:2
- Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8 (MKI)
- ЛОМО РО500-1 F=90 1:2
- Tokina AT-X PRO AF 28-70mm 1:2.6-2.8 (Tokina AT-X 270 AF PRO)
- Nikon Lens Series E Zoom 75-150mm 1:3.5 (MKII)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5 MACRO HSM
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
- SIGMA ZOOM 55-200mm 1:4-5.6 DC HSM
- TAIR-3 4,5/300A
- Nikon DX AF-S Nikkor 55-200mm 1:4-5.6GII ED VR II
- QUANTARAY TECH-10 NF AF MULTI-COATED 1:4-5.6 f=75-300mm
- Nikon NIKKOR-S.C Auto 1:1.2 f=55mm
- Sigma DC 18-50mm 1:2.8 EX MACRO HSM
- Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO for Nikon AF, MACRO (200-300)
- SIGMA ZOOM 28-200mmD 1:3.8-5.6 UC Aspherical
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO for Nikon AF
- MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR
- YONGNUO 40mm 1:2.8 (YN40mm F2.8N)
- Sigma 70-300mm D 1:4-5.6 APO DG
- TOKINA AF 70-210 1:4-5.6
- Sigma 70-300mm 1:4-5.6 D DL MACRO SUPER
- Quantaray for Nikon AF 28-300mm 1:3.5-6.3 LDO Multi-Coated (28-300mmD Ashperical IF)
- SIGMA ZOOM 28-300mm 1:3.5-6.3 DG MACRO
- YONGNUO LENS YN 14mm F 2.8 N
- Tamron AF Tele-Macro 70-210mm 1:4-5.6 158DN
- И-26м-У 2,8/52
- Sigma Zoom DC 18-200mm 1:3.5-6.3 II HSM OS
- Yongnuo YN 85mm F1.8 N
- ИНДУСТАР 22У-1 1:3,5 F=50мм П
- SIGMA ZOOM 18-50mm 1:2.8 EX DC (D)
- Nikon IX-NIKKOR 60-180mm 1:4-5.6
- YONGNUO LENS 100mm 1:2 (YN100mm F2N, для Nikon)
- PROMASTER DIGITAL XR EDO AF Aspherical LD (IF) 18-200mm 1:3.5-6.3 Macro
- Tamron Di II SP 17-50mm F/2.8 VC
- MC HELIOS-44M-4 58mm 1:2
- YONGNUO 35mm 1:2 (YN35mm F2N)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5
- Nikon ED AF-S Nikkor 300mm 1:4D IF Silent Wave Motor
- Yongnuo YN60mm F2NE MF MACRO
Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.
Видеообзор, ретпроспектива
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
В общем, камера Nikon D90 – просто прелесть, широкий набор функций позволит работать как профессионалу так и любителю. Быстрота работы и качество картинки очень радуют.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Зашел посмотреть цены да характеристики почитать, везде разнятся.
На екаталоге одни цены на сравнение, на https://obzornov.ru/zerkalnii-fotoapparat-nikon-d90-kit уже совсем другие. Переходишь в магазин с Обзорнова и там соответствуют цены нормально. С каталога – отличаются местами на 1000-3000 рублей.
Получается не обновляют цены оперативно. Так что будьте внимательны.
Добрый день!
Хочу попросить совета (Вашего Радожива и сообщества читающего этот увлекательный сайт).
У меня уже 9 лет Nikon D90.
Объективы: безмоторный полтинник (1.8), китовый 18-105 и и полнокадровый 70-300.
Устраивает все, кроме китового объектива. Я просто снимаю в путешествиях. Снимаю много. Снимаю для себя и Гугл-карт (бесплатно размещаю некоторые видовые фотки, как любитель). Менять объективы и таскать с собой тяжелую сумку не комфортно. Понял, что мне нужен хороший универсальный мегазум.
Стал присматривать универсальный зум и понял, что объектив “Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G ED AF-S VR DX” будет для D90 темноват.
Альтернатива “Nikon 18-300mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX”, будет тяжеловат) Да и старый он.
Т.е. купив тяжелый объектив я не особо много выиграю по весу от того, что у меня не будет с собой полнокадрового 70-300. А хотелось бы его с собой таскать пореже.
Нужен совет, что выбрать:
1. оставить D90 + купить тяжелый объектив Nikon 18-300mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR D.
2. продать все, кроме объектива 70-300, и перейти на D7200 + темный, но легкий Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G ED AF-S VR DX.
Много ли я выиграю от замены D90 на D7200? Повторюсь снимаю для себя и гугл карт и все всех устраивает.
Стоит ли напрягаться и менять привычный D90?
Или замена и тушки и объектива (7200 + легкий суперзум) будет для меня скачком в качестве съемки?
Насколько велика будет разница в съемке на D90 + светлый суперзум и D7200 + темный суперзум?
Моя голова уже понемногу закипает)) Прошу помощи))
На полный кадр перейти не могу – бюджет не позволяет.
18-300 5.6 и 18-300 6.3 почти одногодки, разницей в возраста здесь заморачиваться не стоит вовсе.
Если хочется и легко и универсально, то есть смысл взять место д90 что-то по типу д5200-д5300-5500 и т.д.
Если снимаете днем на открытом воздухе, то многого от перехода с д90 н д7200 не выиграете.
Неожиданное развитие) Я в сторону D5500 даже и не смотрел.
Спасибо, изучу тему.
Меня в объективах 18-300 5.6 и 18-300 6.3 больше парит не возраст, а разная светосила.
D90, как я понял, уже будет промахиваться автофокусом на длинном конце 18-300 6.3.
Или на воздухе этого не будет?
Днем этого не будет.
Спасибо)
Ваши ответы прямо бальзам на душу – очень не хочу расставаться со своим D90)).
А вообще, не привязываясь к условиям съемки (порой все таки делаю вечерние фото): на D90 большая будет разница между 18-300 5.6 и 18-300 6.3 на большой выборке?
Т.е., например, для каждого объектива существует некая усредненная величина качества большого количества снимков, рассчитанная по выборке в которой 80% “улица день” и 20% “улица вечер или ночь”.
Сильно ли эти величины для этих двух объективов будут отличаться? Я понимаю, что с 18-300 5.6 качество будет наверно выше, но намного ли? Может разница такая, что и не стоит ей заморачиваться?
Прошу прощения, если сложно выразился – я математик по образованию))))
Она сама по себе отличается меньше, чем на треть. Разницу порой уловить будет сложно, особенно, если снимать на прикрытых диафрагмах, по типу f/8 и ниже.
Если Вы математик, то разница в диафрагмах 6.3 и 5.6 это отношение квадратов этих чисел.
Ну да, логично! Как я упустил)
6.3 и 5.6 это же актуально только для фокусировки!
А сама съемка будет проходить на другом значении диафрагмы. Там разницы не будет.
Спасибо, за подсказку!
Прикинул соотношение светосил на дальнем конце – на максимуме 1.2656. Я думаю таким снижением светового потока, наверно, можно пренебречь.
А Ваши личные ощущения от этих двух объективов какие-нибудь есть?
Насколько лучше работает VR на 18-300 5.6?
Мои личные наблюдения за этими двумя объективами пока что малы и субьективны.
“Мои личные наблюдения за этими двумя объективами пока что малы и субьективны.”
Большое спасибо!
Облегченно выдохнул – старый друг D90 остается у меня)
Сам не проверял но читал, 18-300 на длинном конце безобразно мылит. Даже 18-200 тоже не очень. Сам я тоже хотел купить суперзум, потом остыл. Может вам купить 10-24. Для street-photo незаменим. Будет у вас комплект: 10-24, 70-300 и D90. Покроете 100% задач. К покупке D7200 придёте натуральным путём, когда накроется D90.
Спасибо за советы Аркадий Шаповал и лёха!
Нашел магазин где есть оба объектива. И вчера поехал выбирать. Дали мне штатив и возможность спокойно повыбирать из двух Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR и одного Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm f / 3.5-6.3 G ED VR.
Менял объективы минут 40 (спасибо магазину, никто не сказал ни слова))).
Что было на моих экземплярах:
1. Съемка в помещении с рук на максимальном конце: все три объектива очень быстро фокусируются. Фоткал соседнюю витрину. Дальность метров 12-15. Какой-то ощутимой разницы между 6.3 и 5.6 я не заметил. Освещение было не особо сильное. Простое потолочное. Четкость снимков примерно одинаковая. Стабилизатор был включен на максимум. Возможно показалось – с рук, что оба AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G в режиме стаба Active, дали чуть менее четкую картинку. В режиме NORMAL картинки у всех троих были одинаковые. Мыла я не заметил. Цветопередача примерно одинаковая. Есть некая расплывчатость (на всех объективах) но ее видно при максимальном увеличении снимка. Обусловлена, я думаю, дрожанием моих рук)
2. Съемка в помещении с рук на 18 мм. Фоткал витрину без своего освещения (освещение потолочное). Фокусировка моментальная. Четкость везде одинаковая. Разницы в цветопередаче я не заметил. Но видоискатель с AF-S DX Nikkor 18-300mm f / 3.5-6.3 был чуть более темным.
3. Съемка со штатива мишени для определения бэк и фронт-фокуса. Фокусировка моментальная. Угол обзора везде одинаковый. Все объективы не имели дефектов фокусировки. Я по крайней мере не заметил ни бэка, ни фронта. У AF-S DX Nikkor 18-300mm f / 3.5-6.3 заметил на 300мм хроматические аберрации. Проявлялось вторым контуром фиолетового цвета. Ближе к краю снимка аберрации усиливались. Общая резкость надписей была неплохой, но чуть чуть уступала обоим AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G. Возможно это проблемы моего экземпляра.
Оба AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G на 300мм имели ощутимо меньшие аберрации. И чуть порезче картинку в центре. Выбрал из них тот который был слегка поотчетливей на краях снимка.
Вывод на тех объективах что мне попали в руки: AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G тяжелее, чем AF-S DX Nikkor 18-300mm f / 3.5-6.3. Но дает чуть лучше картинку. Но чуть-чуть лучше) Если кому то вес принципиален, то лучше взять легкий AF-S DX Nikkor 18-300mm f / 3.5-6.3. На D90 он прекрасно фокусируется на длинном конце и дает неплохую картинку.
Надеюсь, мой «анализ» кому то поможет)
Аркадий, как я понимаю, вы на и сегодняшний день пользуетесь d90. Насколько актуальна камера в 2019 году, если не брать в счёт работу на iso выше 1600? Велика ли разница с d7000?
Дмитрий,на самом деле Д90 нормальная камера ,пользуюсь ей уже 7 лет и менять пока не собираюсь. Единственное ,что меня смущает это минимальная выдержка 1/4000 хотелось бы конечно 1/8000 чтобы замораживать изображение. В яркий солнечный день на светосильную оптику на открытую диафрагму f 1,8 можно не вложится в выдержку 1/4000 ,можно нацепить фильтр. Я бы Вам посоветовал купить либо d7000 либо перейти на полный кадр. Выбор за Вами
Доброго дня! Подскажите пожалуйста как определить год выпуска д90 ?
На коробке нет, на руководстве эксплуатации нет, купил по-случаю б/у
Никон д90?
Снимаю в детских садах утренники. Давно пользуюсь Д90. Что можно купить сегодня, сохраняя аккумуляторы? (а если не ставить условие про аккумуляторы, то какой аппарат вы бы сегодня посоветовали?)
D700, D300s используют такие же аки. Если расти, то д600, д610, д750
Расти надо в композиции фотографии (цветовой и геометрической), никакой “рост” в технической составляющей не является чем-то определяющим!
Все верно. Но это не меняет дела, что иногда можно и новую технику прикупить.
“никакой «рост» в технической составляющей не является чем-то определяющим!” – почему? кто это сказал? где это написано?
Откуда такие догмы непонятные?
Что мне нравится у современных Никонов, так это аккумуляторы: D7000/7100/7200, D600/610, D800/810/850, D750, D500 – все используют EN-EL15, или EN-EL15a.
Вся младшая линейка – D3xxx, D5xxx используют аккумуляторы EN-EL14 или EN-EL14a.
Так как разновидностей немного, аккумуляторы популярны, и легко найти замену или дополнительный аккумулятор, в том числе неоригинальный (у меня два неоригинала, стоимостью 1/3 оригинального)
D80, D90, D300, D700 тоже имеют одинаковый аккум. Согласен оч. удобно, например, на 2 камеры три аккума, вместо 4
Доброго времени…
Посоветуйте не дорогой фотоаппарат для старта в предметной съёмке…спасибо…
Если нужна хорошая детализация, то желательно матрица не менее 16Мп: D5100/7000/5200/3200/7100.
Очень много зависит от оптики, ищите объектив под ваши задачи. Съемка холодильников, например – тоже предметка :)
спасибо)…
Для съемки гель-лаков (бутылочка высотой около 7см) использовал Юпитер 37а + макрокольца + D7100 + лайтбокс + всышки. Мануальный режим, F11. Разрешения хватает на вертикальный двухметровый баннер (с расстояния 1.5м смотрится хорошо).
При использовании более короткофокусной оптики уже лезут сильные искажения, с “зум-оптикой” всё ещё хуже в плане искажений.
Добавил свой видео-ретро-обзор https://www.youtube.com/watch?v=6RSeHtACLIo
“Видеообзор, ретпроспектива”
Добрый день, Аркадий. Помотрев
обзор, задумался над заменой d3100 на d90 из-за удобства и продвинутых возможностей. Подскажите, пожалуйста, будет ли какая-нибудь разница в качестве снимков?
Шило на мыло как по мне. Из плюсов только мотор фокусировки. Объективы останутся те же, навыки те же, качество снимков от этого не улучшится.
Автофокусная система одинаковая, рабочие исо одинаковые. Чуть больше скорость серийной съемки, сможете схватить больше удачных моментов. Все.
Из-за пентапризмы с д90 все же приятней в разы работать, в остальном именно так.
с д90 качество будет чуть-чуть хуже
Спасибо.
Потихоньку, медленно, учусь на Д90. Покупала давно и не берусь пока осваивать хорошие полнокадровые камеры, пока не научилась выжимать все из старой камеры, может кому-то наивным покажется))
1) У меня вопрос новичковый – какое ISO считается неноминально рабочим. Интуитивно – при любых других настройках и на разных объективах 1000 – уже многовато. Хотя зерно иногда и можно оправдать художественной задумкой.
2) Согласна, что нет смысла переплачивать за 300-ку, сейчас изучила топик – у нее тоже нет автофокуса в видео( Может на правах оффтопа знатоки по видео ответят, с какой камеры видео принципиально другого уровня, и днем при нормальной освещенности снимать можно без штатива? (вопрос о видео, конечно)???
Насчет объемности видео – так оно и будет тяжелым, это же фхд. Кстати, если резать, его все равно распаковывать, так что не вижу смысла в таких плясках. Обычно распаковываю и монтажу всегда сразу после того как сниму, и кодирую. Это самый действенный спососб экономить место на диске))
Для D90 iso в 1000 наверное действительно потолок, или близко к этому. Только ведь это не зерно, это цифровой шум,”съедающий” цвет и детализацию, и который никак не художественен, на мой взгляд.
Спасибо)
Я бы сказал потолок ISO – 1200, и 1600 если совсем уж ‘прижмёт’, выше уже цвет начинает теряться, помимо шума.
Шумит на базовом.Но это ерунда, за то есть центральная кнопка на джойстике и снимать можно на более высоких исо пусть и без цвета.
Д90 шумит на исо200?
Это как это? Вы выкрутили резкость “вправо до упора”?
Был владельцем этой камеры и до исо800 шумов не видел, хотя резкость никогда не выкручивал.
При желании шумы можно увидеть и на базовой чувствительности. Тоже когда то страдал такой фигней. Потом стал фотографировать.
Про всю технику, не говорите…Да и картинка выглядит грязновато без 400 кратного увеличения. Возможнтсть обрезки крайне ограниченна.Просто субъектив.Кому-то эта камера дорога как память, от нищебродности, а по мне так пустое место. Я заглянул сюда только из любопытства, как снимают легенды…
Про скинтон не написали. Неужели в порядке?
С моими стеклами из камеры не в порядке, а дорогие бюджет не позволяет, и не только цвет кожи. Мне не нравится синий, но это дело фкуса, всерьез думаю осчастливить какого оленевода…Я слышал что некоторые активисты утверждают – шум на базовом, является серьезным аргументом для отказа от системы. С чем я лично не согласен.А Цвет, еще раз, дело вкуса, а с этим не все так просто.)))Я тут на днях решил обновить карты серого, так оказалось, не популярный товар, купил конечно, но не с первого раза.Фотошоп,фотошоп,вот тема.
Родной софт Никон получил новые цветовые профили в дополнение к старым-родным, которые мне лично нравятся, но это рав, камерный jpg прощай, в камеру не установить.Хотя надо будет проверить. Времени пока нет этим заниматься. Я на микре сижу, детей на полный кадр снимать, на зеркало, это надо быть супер про, а я просто папа.
Родные не установить, только интерпретации на их основе
Все шумят на базовом исо. приближение в 400% поможет вам это увидеть)
Зрение, вещь такая…
D90: Тут ISO 1600
Ще додаю. D90, ISO2000.
Аркадий и мегамозги!
Что скажете по поводу теории, что мажента и теневой трупняк на коже вызваны ADL (который не отключается внутри процессора)? Процессор снижает из-за него экспозицию, при этом таблицы баланса белого остаются для нормальной экспозиции. В итоге и в раф и в жпг записываются данные с разбалансировкой синий/красный, где синий задрат по низам, а красный пережат по верхам. Продукт то выдал высокий дин. диапазон, но ценой потери цветовой картины.
Как заставить эту сволочь не прыгать выше головы, а использовать тот ДД, что позволяет сенсор, как это делает сапог? Вы не подумайте, 90-к один из лучших аппаратов у никона, но возможность фоткать европеоидов только с ручным ББ как то напрягает:)
В формате RAW значение ББ сохраняется только как значение, которое следует использовать конвертеру при проявке. Данные с матрицы берутся как есть. То же происходит и у человека. Что матрица, что глаз дают три числовых значения в зависимости от спектра падающего излучения — это объективная измеримая величина. Потом при обработке конвертер (и мозг) учитывают эти канальные данные с разными “весами”, чтобы заведомо белые объекты казались белыми.
Все это конечно здорово, но формате рав – не такая уж волшебная лампа Алладина, как о ней думают ффотографы. Это массив данных матрицы, кококо, и прочие религиозные мантры разбиваются об неприятную вещь: процессор для их извлечения из фотонов использует лут, в которые уже входят условия съемки, и самое гадкое – желание процессора натянуть сову на глобус, ибо у сенсора тональная чувствительность меньше, чем выдает никон. Так что в этом массиве данных уже лежат поломанные во славу ДД каналы, которые в некоторых случаях не выпрямляются ни великим Балансом Белово, ни кривыми, ибо процессор порвал цветовую модель как грелку. Веселые попытки на форумах вытянуть тестовые розовые щечки в лучшем случае кончаются сильно минусовым вибрансом, а чаще плоскими или квадратно-дырявыми лицами.
И вопрос даже не в том как устранить это безобразие, а найти стабильные условия, при которых фотек ловит глюки и строгает салат, и в этот момент впихнуть ему в рот четкие кривые или еще ченить. Ну или ченить. Ктонить помогите!
У меня всегда один вопрос – если человек обладает такими продвинутыми знаниями про спектры и прочее, что заставляет его снимать на д90?
Аркадий, д90 – несмотря на просчеты инженеров, один из лучших фотиков в потребительском плане, и что характерно по цвету. Никон провалился с соней на 7000-м и тошибой на 71, но даже там они смогли сделать лучшее на рынке, причем из какашек. Что дало им опыт сделать в д500/850 лучший цвет при самых отмороженных маркетинговых требованиях.
Даже самсунг при всем их опыте колориметрии не шмогли в баланс белого, хотя для пользователя они выдали обалденный цвет (если ни с чем не сравнивать) и просто уделили внимание именно этой тональной зоне.
Сейчас на моем д90 пробег в 390.000 и я уже решил его продать, хорошая машинка, но я уже уперся в его возможности как кропнутой камеры, особенно после того же д500.
система нх
Пишите проще. Нет особого желания продираться через массив хохмочек, чтобы добраться до сути сказанного.
Я не знаю ни о каких LUT-ах применительно к RAW. Фотодиод, накрытый фильтром, откликается определенным напряжением на регистрируемый спектр (обрезанный собственно фильтром). Напряжение усиливается каскадом операционных усилителей (поднимаем ISO на целые ступени). Потом оцифровывается АЦП. Потом умножается на некоторый коэффициент (поднимаем ISO на 1/3 – 1/2 – 2/3 ступени, всякие режимы Lo/Hi). У нас получилось некоторое цифровое значение, так для каждого светочувствительного элемента матрицы. Баланс белого, рассчитанный камерой, записали рядом для правильной проявки, засунули прочием параметры съемки в EXIF. На этом все — RAW готов.
Дальше — обработка RAW либо средствами фотоаппарата, либо средствами конвертера. Дебайеризация и применение цветового профиля, переводящего изображение из цветового пространства фотоаппарата (абстрактный RGB) в целевое пространство (AdobeRGB/sRGB) через промежуточное XYZ. Для фотика тут просто матрица с подобранными производителем коэффициентами. Для конвертера чаще всего тоже, но кто-то может упороться и построить более сложную матрицу с кусочными кривыми. Возможно, вы именно это называете LUT-ами. С учетом записанного ББ проводятся дальнейшие преобразования (масштабируются каналы). Дальше начинается злостная цветофилия, не имеющая отношения к фотографии, и ее обсуждать не интересно.
Ну вот, и вас уже его хохмочки и иносказания достали :).
Я ценю хороший юмор, но когда он уместен. А не как у нашего преЗЕдента.
Что поделать… Раз нет решения, нужно веселиться:)
Ну смотри, АЦП выдает с матрицы от силы 8 бит данных, а процессор усилиями маркетологов должен растянуть эти данные на 10-14 бит. Чтобы такое провернуть, и требуется лут, который должен учитывать экспозиции, в которую входит и белая/черная точка в качестве отсчета. Да еще и почистить сигнал от мусора. И так уж получилось у нокона, чтобы более менее ровно растянуть диапазон, он растягивает каналы неравномерно. Тут мы и получаем очень узкие тональные области на красном и синем в разных местах координат. В этом и кроется засада с лицами.
Вот Виталий захочет исправить цвет кожи, но столкнется с тем, что ББ не сможет адекватно вернуть в красный канал то, что ушло в синий и там изменило координаты и протяженность, и пойдет как все фотографы по легкому пути: купить сапог/психануть фильтрами/убрать цвет вообще/рассуждать о правильной установке ББ.
Отсюда же и растут мифы о волшебном ссд, который хоть и наваливает цвета от души, но цветовая матрица на выходе получается более равномерное, плюс процессору нет необходимости тянуть ее в разные стороны, ибо ширины сенсора хватает покрыть все колориметрическое пространство, используемое в цифровых приборах для расчетов.
Я ничего не понял.
“АЦП выдает 8 бит” — c чего это вдруг? Может быть 12, не 14, но и точно не 8.
RAW регистрирует все как есть. Не чистит от мусора. Не выставляет белую и черную точку. Не корректирует цветовую температуру. Ничего. Что поймал, то и отдал.
То, что вы показали — это типичная веснушчатая бледная кожа рыжеволосой женщины. Да, вот именно такая она. Не нравится — меняйте женщину, что я тут могу сказать. Вы воспринимаете лица совсем не так, какими они есть в действительности. Фотографируете без макияжа. И потом грешите на фотоаппарат.
С того, что ацп чмок-сенсора больше данных не выдает. Хваленые 14 бит в рав запихивает уже фотопроцессор.
там в рефлексах и тенях обязан быть синий цвет, а синий цвет весь ушел в нижнюю область диапазона и на лицо его не хватило. Либо серый бери либо маженту, другого не дам, говорит никон.
“С того, что ацп чмок-сенсора больше данных не выдает. Хваленые 14 бит в рав запихивает уже фотопроцессор.” — попахивает теорией заговора. Как я при этом ухитряюсь вытаскивать из RAW то, что не удастся вытянуть из JPEG — ума не приложу. Или это только Nikon? Но ведь у него “лудшый цвет” по мнению ряда любителей. И “лудшый ДД”. А по мнению ряда других — только у Фуджи. А по мне, так все дураки и не лечатся.
“там в рефлексах и тенях обязан быть синий цвет, а синий цвет весь ушел в нижнюю область диапазона и на лицо его не хватило. Либо серый бери либо маженту, другого не дам, говорит никон” — баланс белого смещен в теплую область, вероятно даже больше, чем в реальности дало закатное солнце. Маджента — это смесь красного и синего. У вас трехканальный сенсор. Красная кожа, возможно еще и эритема от солнца, холодные тени — в сумме получилась маджента.
чтоб было понятней, что делает процессор. Когда ацп выдает ему 8 битный сигнал, процессор вытягивает вверх обведенную область на границе насыщения до своих заветных 14 или 12 бит. Плюс растягивает или сжимает некоторые области снизу. При идеальных условиях должна получаться ровная тональная кривая, но в реальности получаем гигантские области, где практически отсутствуют полезные данные. В нашем случае, плоско и равномерно залитые мажентой лица.
А вон те красные кубики на кривой – тот самый лут,
а вот из чего получаются маркетинговые цыферки 100500 бит
вот это вытворяет процессор с ацп и нашими глазами
Черт бы с ней, этой кривой, это типа подобие нашего зрения. Но только вот эта кривая катастрофически сильно зависит от экспонирования. И поскольку цветов у сенсора нет, она зависит от экспонирования для каждого канала по отдельности, то есть от баланса белого. С чего и начали.
Это какое-то очень тайное знание из китайской студенческой презентации 2010 года, не особо понятное без пояснения. Часть терминов вообще не гуглится, описываются разрешения типа 352х288. Все засекретили, разработчиков убили, за вами уже выехали?
RAW-файлы обладают бОльшим, чем 8 бит динамическим диапазоном и его никак нельзя выдумать, раздуть или сочинить. Я не могу вытянуть ни тени, ни света из 8-битного JPEG-файла и не потому, что JPEG-файл вносит искажения, а потому что он просто не хранит эту информацию.
а с жпегом все проще. Вот ту кашу, что процессор записал в рав, по линейным простым алгоритмам просто конвертирует в xyz хаффмана. Как ты надутый воздушный шарик засовываешь в емкость в случае ссд, или сначала сворачиваешь из этого шарика лошадку, а потом запихиваешь в эту емкость в случае чмок сенсора.
Пользуясь тем же шариком: процессор просто надувает этот шарик и придает ему форма, а потом пишет на шарике гордо RAW 14 бит, хотя от ацп он получил только 8 бит. Это не то же самое, что в сильно порезанном жипеге искать тени. Тем не менее, те тени что ты вытаскиваешь из рав, взяты из очень маленькой области, просто 14 бит дают тебе возможность их плавно растягивать.
Ок, сконвертируйте 8-битное изображение в 16-битное и вытяните мне тени. Или света.
И главная проблема, с которой начался этот форум, процессор делает каналы так, что голубое небо ты можешь хоть завытягиваться, а вот розовый цветочек, если он экспонирован на границе насыщения диодов, тебе не поможет вытянуть даже маргулис и сундук битов. ПОтому что там всего полтора оттенка.
Что такое XYZ Хаффмана? Вы сыплете терминами, значения которых не понимаете. CIE XYZ — это цветовое пространство, в котором принято описывать цветовое восприятие стандартного наблюдателя и через которое происходит конвертация всех прочих цветовых пространств, благодаря профилям устройств. Камера благодаря профилю худо-бедно приводится к XYZ, а уже вторым профилем — к sRGB/AdobeRGB. Коды Хаффмана — это способ сжатия, который используется в JPEG на последней стадии, после преобразования входного RGB в YCbCr, даунсемплинга цветоразностных каналов, дискретно-косинусоидального преобразования и квантования (на которое и приходится наибольшее число потерь).
Вот эти кривые если поставить их стоя. У каждой одинаковое количество палочек, в зависимости от битности, например 14. Ты не можешь их переставить в другое место, но ты можешь растягивать пространственный континуум между ними. Там где много палочек ты можешь много растягивать, а там где мало палочек ты можешь мало растягивать, чтобы палочки не отвалились.
и да, за ху* модель обидно стало, что ее приписали к цветовым пространствам, когда европейские светлячки ее придумали для моделирования этих пространств.
Ну то есть вы утверждаете, что процессор фотоаппарата выполняет аналог операции “кривые” фотошопа для каждого канала, чтобы определенным нелинейным образом растянуть 8-битное изображение на 12 бит и тем самым поднять ДД. Прекрасно. В ФШ в таком случае из гистограммы получается характерная гребенка, потому что если у меня канал 8-битный, то значений всего 256. И при любом искривлении кривой часть этих значений переходит на соседний области и появляются “дырки”. Потому что число вариаций уменьшается при любой манипуляции. Гребенка исчезает только при последующей обработке и пересохранении и сжатии с потерями, потому что эти недостающие вариации создаются из соседних областей.
Если АЦП фотоаппарата 8-битный, то подобное должно происходить при обработке RAW-изображения.
процессор фотоаппарата выполняет аналог операции «кривые»
грубо так. выше возможности железо не прыгнешь. то что маркетологи гордо называют 10 бит преобразованием, находится внутри ацп и служит для плавной обработки кривой, наложенной на 6-8 бит сенсора. ацп отдает процессору те же 8 бит нормализованные. процессор с добавлением своих тараканов расширяет эти данные в 12-14 бит, чтобы Рома мог тянуть оттуда всякие тень и тона, кроме верхов красного, который прощелкали инженеры. смотри область колориметрии связанное с 3д и множительными преобразованиями.
то что в фотошоп у тебя гребенка, смотри мой колориметрический паинт. это на самом деле проблема – уже порезанную тональную кривую преобразовать в высокую разрядность. фотошопы с этом активно борются, но у фотошоп нет читов, которым пользуется процессор фотика – процессор может на всех этапах ацп корректировать исходные данные, фотошоп не может корректировать исходные данные. но даже у процессора иногда не хватает палочек битности, когда все палочки уже израсходованы на более заметных участках, а на лицо Джесские Честейн у него не хватило палочек, и лицо оказалось залито мажентой в 1,5 тонов.
Я не мегамоск, но европеоидов вообще тяжело фоткать, учитывая, что они весь окружающий спектр отражают. А рыжих еще и веснушки до кучи. Иначе бы не существовало проблем с постобработкой именно портретов.
Самый действенный (как-то отложилось с периода увлечения монтажом) способ – использовать при постобработке кожу – как образец “Серой точки”. Скорее всего Вы о нем слышали.
Джессика Честейн это любит, чтобы в нее тыкали пипеткой и срезали с лица весь тональный набор. Но Честейн одна, а европеойдов много!
))))
Сфотографируйте негроида, например. Которого, обычно, подсвечивают оранжевым и цианом, потому что на темном рисуем светами, на светлом — тенями. Посмотрите любое современное кино, того же «Джокера», например, когда он общается со своей дамочкой-психологом или «Зеленую Книгу» — такое решение становится штампом. Или азиата, помешанного на белизне кожи, потому что смуглая кожа — признак работающего на полях нищеброда (поэтому они просто обожают наших моделей). И ему будет плевать на ваши представления, он захочет жуткой постобработки. Европейцы потом покажутся раем.
Аркадий, приветствую!
Несколько лет назад владел Canon 550d. Сейчас планирую для себя взять опять что-то зеркальное(ну не могу, не люблю, на телефон “щёлкать”)). Прочитал Ваш разбор d90 – всё понравилось и загорелся. Так же вычитал у Вас рекомендацию на d3100. Брать планирую с рук. И дилемма не даёт успокоиться. Скажите своё слово пожалуйста? Что взять? d90 нашёл с 18-105. А d3100 с двумя (18-55 и 55-200) объективами. Цена одинаковая.
Сам я очень далеко не профессионал.
Голосую за d90 с 18-105.
Если качество видео не важно, то я бы предпочел д90
Привіт. Раджу d90 із 18-105 через більші можливості налаштування під час зйомки за рахунок додаткового дисплея.
Аркадий, добрый день.
Я не профессионал, любитель, но есть хорошие работы есть котировки на фотостоках (фотостоки не цель заработать, а как бы как экзаменовка что ли) сейчас у меня в наличии никон д5000 и объективы никкор 18-55 и 55-200. вот думаю к д5000 прикупить д90, благо цены доступные.
Как поведет себя никкор 18-55 в паре с д90? А то я почитал что то по светосильности и сейчас начинаю немного тушеваться (планирую использовать в семейном фото, фотопортреты родных и близких, пейзаж, городской пейзаж, авто-мототехника на выставках).
Планирую пары “д5000 + никорр 55-200” и “д90 + никорр 15-88”.
д5000 + 55-200 я планирую потому что нет нет да занимаюсь “авиа споттингом” как и в районе аэропортов так и на эшелонах и 5000ый мне кажется будет скорострельнее и фокусировка быстрее чем у д90. или я не прав или это субъективизм мой)).
Я не Аркадий, но могу сказать, что снимки очень достойные.
Просто это моя первая рабочая пара.)
Пейзажи до сих пор ею снимаю, очень нравится.
Преимущества кропа полностью реализуются. Только когда с освещением проблемы – тут сказываются ограничения такой старой модели как Д90.
Так что если у Вас в планах много сцен со слабым освещением и без вспышки – тут беда.
Лучшее, что у мея выходило на Д90 – это портреты в паре с 85 1.8 мм, которые на кропе 153.
135мм***
Описалась)
спасибо за отклик) вот слабое освещение меня немного и смутило. потому что все таки нет нет иной раз но на сумерки так сказать попадаю. но думаю лайтрум мне поможет, да и на сумерки не часто я попадаю. между сумерками и ночью у меня получается ночь – но там и соответственно и штатив и выдержка и т.д.
Аркадий, я тут имя Ваше перепутал, прошу прощения
По поводу второго пункта статьи. Автофокус в видео не только ненужная вещь, но и катастрофически вредная. Бо АФ которые бы намертво держали объект в фокусе я не встречал это раз. То есть любое движение в кадре и фокусировка может сбиться на задний план или на ближний (если в кадре появился объект между точкой фокусировки и камерой). Соответственно если фокус слетел, то план в помойку, считай что не снял. Для решения этих задач есть follow focus и внешние мониторы. Это два. Единственное что можно доверить автоматике при съемке видео это ISO (с учетом установки ограничения).
Похоже, вы никогда не занимались съёмкой видео. Ибо иначе знали бы, что нет рук, которые бы намертво держали объект в фокусе, это раз. Ручная фокусировка в некоторых случаях будет лучше АФ, когда сцена спланирована заранее, и оператор заранее знает, куда именно будет двигаться объект, и куда именно двигать фокус. При живой съёмке сейчас трекинг руками — бессмысленное занятие, не говоря уже о том, что руками запороть футаж намного проще. ISO как раз таки нельзя доверять автоматике, потому что во-первых, это полностью лишает смысла использование мануального режима, любая ошибка экспозамера может полностью запороть часть футажа, да и есть ND-фильтры с переменной плотностью для этих целей. Его крутить руками намного проще, чем фокус.
Ну я посмотрю как вы будете вести человека в толпе на АФ. Или в сцене с кучей деталей на закрытой дырке (предположим что объект и бэк примерно в одной плоскости, и бэк имеет контрастные детали). Про изо уточню, что имелось ввиду что диафрагма ручная и в S режиме с установленным потолком выбираем часть сцены с премлемой экспозицией и фиксируем АЕ. Это вот да) Надо было сразу уточнить детали чтобы не давать поводов для скороспелых выводов. А на счет раз, так есть еще и фокус пикинг (если что), и я прекрасно знаю что есть руки которые не умеют держать фокус. А так то да, такого шлака с рыскающим фокусом на монтаж через раз приходит не мало. А уж AF Live View зеркалок это да, это гарантия успеха.))) Как впрочем и съемка на них репортажки. No comment
И кстати да… фокус пуллеры они от грязи заводятся. Ну или потому что нет бюджета для камер с AF. Именно так все и есть. ;)
Игорь я вижу вы серьезно разбираетесь в вопросе. А есть профессиональные в cinema серии объективы с АФ и без шестеренок на кольцах? И может вы подскажете почему в Arri Alexa есть встроенный модуль радиофокуса но нет радиофокуса?
А вот кстати… При режиме Live View что бы посмотреть снимок приходится переключаться в “обычный” режим. Оч не удобно. Может я что то пропустил в мануале как с этим бороться?
Подскажите за такой вопрос, я вообще не фотограф, так любитель, я во всем этом не очень разбираюсь. Мне попался этот фотоаппарат и портретный объектив.
А я бы хотел снимать макро, ну как макро, мне надо снимать детали от 5 до 50 см на расстоянии 30-50 см, какой объектив мне для этого нужен?
А еще надо снимать вещи из рассояния 1-2 метра, это уже не макро? надо другой объектив?
А для обычной съемки, в городе например, надо широкоформатный?
Макро — это не про расстояние до объекта съемки. Макро — это про масштаб изображения на матрице. Вот если у вас матрица размером 24х18 мм и какая-нибудь марочка размером 24х18 мм, которую объектив в состоянии снять так, чтобы она заняла всю матрицу, то это макро-объектив с разрешением 1:1 или увеличение 1х. Это минимум для макро. Если марочка займет только половину матрицы по ширине-высоте, это увеличение 0.5х или макро 1:2. Самые крутые объективы позволяют снимать с увеличением до 5:1 или 5х — то есть вы сможете вырезать фрагмент марки размером ну грубо там 4.5 на 3.5 мм и растянуть на всю матрицу.
Стандартно макро-коэффициент пишется на зумах и получается что-то в районе 0.25 или 1:4. А дистанция фокусировки уже зависит от фокусного расстояния. Какой-то макро-объектив даст вам 1:1 на расстоянии около метра (180/3.5L у кэнона), а какой-то ТОТ ЖЕ масштаб 1:1, но уже на расстоянии 25-30 см (60/2.8 от того же Кэнона).
Детали такого размера и на таком расстоянии — это не макро, по идее любой портретник до 100 мм с таким справится.
Вы забываете про минимальную дистанцию фокусировки(МДФ) когда пишете что любой портретник справится. Без макроколец для простых(не макро) объективов это невозможно.
Или специализированный макрообъектив или кольца…
А для OLES: макрообъектив в названии не значит, что он может снимать только с близкого расстояния.
Любой макрообъектив (например: Tamron SP AF 90/2.8, имеющий макро 1:1) можно использовать как портретник, но не наоборот!
Если вы не разбираетесь в съемке, почитайте “статьи” Аркадия, многое станет гораздо понятнее: https://radojuva.com/o-fotografii/. А то вы сейчас путаете понятия, и пока вы сами не поймете чего хотите, советы других не будут приносить пользы.
Если макро нужно время от времени, то купите удлинительные макро-кольца. Они ставятся между камерой и объективом, позволяя сфокусироваться ближе, чем МДФ объектива. Ими можно пользоваться практически с любым объективом.
“Макро” – это когда объект съемки сопоставим по размерам с физическим размером матрицы.
Камера очень понравилась!Но когда на 5000 кадров лопнула шестерня на моторе-верх разочарования.
Обращался бережно,в морозы не снимал,серийной съёмкой пользовался один раз.
Злополучная шестерня.
Не повезло. Просто брак – от этого никто не застрахован
Последняя моя д90 отбегала 400.000 на одном затворе
На сколько я понимаю, пробег – дело случая. Средняя наработка на отказ
Добрый вечер, подскажите пожалуйста есть Никон д90, снимаю семью для себя коммерцией не занимаюсь, задумался о смене тушки, что посоветуете, склоняюсь к Никон д7500 или к Никон д 750, заранее спасибо за ответ, объективы никор 18-200 3,5- 5,5 vr2 Dx и никор 50 1,8 D
ФФ, конечно рулит, если есть (или планируется) оптика под него. Если кроп – то я предпочитаю 7200 или 7100, т.к. в D7500 много чего урезали.
Доброго времени суток Вам!
Моё разочарование не в камере!В её сборке и комплектующих.
Первую камеру зенит ттл я купил на свои заработанные деньги в 1981 году!Она работает!Там счётчика настрела нет,но у меня есть пять-шесть мешков негативов.И с аппаратом всё в норме.Батарейку раз в три года меняю РЦ53 и всё!
Тут,вынужден перейти на цифру….,и тут засада.
“Вынужден перейти на цифру”- это как? Заставляет кто-то?
Конечно заставляет!В алматы попробуйте проявить плёнку,оцифровать,результатом-лучьше не делитесь-запинают!
P.S.Сам с обработкой…, уже нет такой возможности.
Был у нас один центр нормальный на ВДНХ ,ныне атакент,там нормально всё делали.Пропали потом.
А вы испытывали чувство,когда твой долго планированный и выверенный кадр ,почти готовый,и тут у вас на глазах рука лаборанта после беляша на ходу небрежно скручивает твою негативную фотоплёнку на жирную руку…?
По этой причине и взялся за ремонт и разборку камеры сам.Сын заказал шестерню в инете,получил и приступил к ремонту.
Я не хочу что бы на матрице моей камере остались отпечатки бешбармака местной мамбы.
Да,заставляет!Время заставляет.
Свой Зенит 12СД я недавно ремонтировал. Покупал в 92-м, но выпущен он был ещё в СССР. Последние годы стал батарейки активно «кушать». Неисправность еле нашёл. Один провод в месте, где припаян к контакту, оглённым концом задевал металлизированное покрытие призмы видоискателя, а та, в свою очередь, контактировала с массой аппарата. Это проявилось только через несколько лет использования. Любая техника не вечна и неидеальна. Чем сложнее прибор, тем выше отказы. Сравнивать современную ЦЗК с плёночной ЗК совершенно некорректно.
Вы её с рук покупали? Вы уверены, что камеру никто не ронял? Причём здесь пробег, если имеются механические повреждения?
Приобретал в магазине,новый!
И конечно не ронял.Не я один такой.Много информации в сети,это у них болезнь такая.Кому как повезёт видимо.
Если не секрет, в каком городе и каком магазине вы покупали?
Нет,не секрет камера приобреталась Казахстан,Алматы Гум на ул.Кунаева.
Чек,где то лежит ….
1. Как может быть камера новой, если она с пробегом?
2. Соберите мысли в кучу, в то наплодили комментариев, что не знаешь на какой отвечать.
3. У вас там бывшая столица настолько мала, что негде проявить пленку? Печально.
4. Ваш фотоаппарат не виноват в том, что Вы его купили поломанным.
Была-новая,5000 я наснимал,затем поломка.
Согласен с Андреем. Очень много комментариев от Джона и все противоречивые. Джон, боюсь вас огорчить, но по косвенным признакам, вам продали бывшую в употреблении камеру, причём сломанную и которую уже разбирали. Хоть вы и считаете, что этот форум не технический, тем не менее, лично я работал в компании Никон, в официальном сервисном центре. То, что вы описали с припоем-соплями говорит о том, что это кто-то разбирал. В моей практике не было случаев, чтобы новая камера при разборке имела «сопли», либо новый объектив страдал бэк-фронт фокусом. Даже нас, сервисных инженеров, обучали делать идеальную пайку такой, как на заводе. А уж насчёт отпечатков пальцев на матрице — это только в неофициальном сервисе возможно. Нас контролировали, чтобы мы не оставляли отпечатков пальцев на всех внутренних и внешних металлических и других блестящих поверхностях. А в конце каждого ремонта, меню каждой камеры приводили к состоянию как у новой, с выбором языка, даты и так далее. Вам могли старую камеру с корпусом без изъянов положить в новую коробочку с новым комплектом и даже меню обнулить сервисной программой (как и пробег). Вы сами разобрали камеру, но не в курсе, что без специального оборудования зеркальную камеру нельзя просто так разобрать и собрать. При сборке нужно настраивать положение матрицы относительно байонета на стенде и так далее.
На данной модели д90 положение матрицы вроде не колибруется?Или я ошибаюсь?
Ну в любом случае всё работает.
Забыл добавить. Все разговоры о том, что камера собрана в Тайване, Таиланде (список можно продолжить), но не в Японии — дилетантские. Любая серьёзная компания, которая открывает производство не в своей стране, делает это не для того, чтобы снизить качество, а для уменьшения затрат. И поверьте, они очень строго следят за качеством. Для этого есть многоуровневые проверки, да и персонал хорошо обученный. Если бы ваша камера была собрана из говна и палок, как вы утверждаете, то внутри вы бы увидели не шестерню, которую сфотографировали, а говно и палки.
Ну так говно и палки и увидел.Говно-в виде говённого пластика из которого сделана шестерня,а палки -это остатки припоя ,который китайский сборщик не удасужился убрать.
Во-первых не кОлибруется, а кАлибруется. Я же написал, что во всех зеркальных камерах положение матрицы относительно байонета калибруется по трём осям с допуском в доли миллиметра. Это не зависит от модели. От этой калибровки будет зависеть сопряжение матрицы и объектива. Если будет перекос, то изображение будет нерезким. И для этого необязательно даже трогать три винта, которыми матрица прикручена. Достаточно открутить от внутреннего каркаса блок с зеркалом, затвором и матрицей. Здесь многие не понимают насколько техника стала непростой. даже если вы меняете дисплей на мыльнице, нужно прогонять через сервисную программу и настройки. Многие тут пишут, что покупают б/у вспышки и меняют сами лампы. Но не знают, что всё нужно настраивать на стендах. Да, как и в вашем случае всё будет работать. Но работать эта техника будет не по заводским стандартам, с отклонениями, которые вы на глаз не увидите. Как вы определили, что ваша камера была новой? Вы в каком году её покупали? Я зашёл на сайт ГУМа, который вы указали, там нет ни одного официального дистрибьютора Никона (https://www.гум.kz/kopiya-kosmetika). Даже в Москве есть магазины, где под видом новой камеры продают б/у. И внешний вид хороший, и пробег “нулевой”, с плёнкой на дисплее, все аксессуары новые, в упаковках, включая коробку. Только всё это они докупают и кладут туда камеру.
Не исключено….Всё может быть.
Джонни, пластик применяется там, где это рассчитано. Когда вы станете главным конструктором, то сами сможете спроектировать самую правильную камеру в мире. Насчёт припоя, не надо нести чушь, вы судите по одной разобранной камере, купленной у каких-то частных предпринимателей, в арендованной площади в магазине. Покупайте у официальных дистрибьюторов и такой пайки внутри камер вы никогда не увидите. А ещё Джон (nagrad nagradov), пишет обвинения на «Радоживу» в комментариях под тем видео в Ютюбе (https://youtu.be/HvpjrA-uuWM).
Каждый вольный писать в силу своих познаний
Знаете,пусть лучше люди со стороны рассудят….Мы не понимаем друг друга, хорошо?
Обвиняет?Вы серьёзно?
Мне десяток камер советуете зазобрать?
Вы понимаете, что не стоит тратить время на человека, живущего во Вселенной, в которой пишется “кОлибруется” и “лучЬше”? При этом он еще думает, что покупает новый фотоаппарат, который закончили выпускать 9 лет назад.
Зачем выдергивать его из той Вселенной?
https://youtu.be/HvpjrA-uuWM
Вот человек делает обзор на д90,у него тоже на не большом пробеге шестерня лопнула…И что?
А выдёргивать-меня не откуда не стоит,не советую.
Опечатки,да случаются,не диссертацию пишу.
Так камера 10 лет назад покупалась!Чего не понятно то вам?Я про ресурс хвалёный излогаю.Заявленопроизводителем сто-сто пятьдесят тысяч отработок затвора!
Заявили бы 3000 и вопрос отпал сам собой?Ясно излагаю?
Пожалуйста, укажите, где официально заявлено про 150.000?
И обратите внимание, что камеры выходят из строя на любом значении счетчика кадров, сервис дает гарантию только на время эксплуатации камеры и не смотрит на счетчик затворов. Даже на первом кадре камера может сломаться. По одному экземпляру судить не стоит и раздувать из этого проблему также не стоит.
В общем по палате средняя температура затвора у д90 находится по базам, по типу этой https://olegkikin.com/shutterlife/nikon_d90.htm
Понятно,Аркадий,спасибо!
Пробег камеры
Обычная сервисная программа позволяет записать любой пробег в память камеры.
Возможно,но я этим не занимался.
но если он куплен новым в магазине и сам владелец не скручивал, то, значит, пробег такой и есть
но для такой старой камеры, как D90, сейчас пробег в 5000 кадров – просто фантастика :)
Может и фантастика,но у меня не одна камера и как с пулемёта не строчу!В армии этим делом набалывался.
Для себя снимаю.Природу,птичек там разных.
Камера-отличная,но сборка-из говна и палок..
Тайвань.В японии этот аппарат на сколько мне известно не собирался.
Камеру сам отремонтировал,но хлопотное это дело…
Я понимаю,что не технический это форум,но всё-же..,при разборке аппарата обнаружил две “сопли” припоя.Одна на конденсаторе вспышки,вторая свободно перемещалась по материнской плате.Хорошо не замкнула ничего!
Никоны в японии уже давно не собираются. Только топы (вроде) японские
В обзоре фотоаппарата Nikon D90 в абзаце “Кнопка просмотра глубины резкости” вспышка от этой кнопки в режиме стробоскопа работает только если включен режим “Моделирующая вспышка” (Меню:-> меню пользовательских настроек:-> e3). Фотоаппаратом Nikon D90 пользуюсь больше 9 лет и не разу не разочеровался: фотоаппарат надежен,совершенен и имеет огромные возможности для фотосьемки.
Аркадий (или может быть кто-то другой) подскажите пожалуйста как можно на D90 уменьшить шумы? Попалась очень шумная камера – уже на 800 невозможно снимать. Для полноты вопроса добавлю, что снимать в основном приходится на выдержке 250, 125, а то и 60.ISO постоянно стоит 200, но и на нём большой шум.
И может заодно кто-то подскажет. Реально ли технически в объективе SIGMA 150-500/5-6,3 поменять резкость с одного конца на другой. Имеется в виду, что на минимальном фокусном объектив даёт очень хорошую чёткость, но на максимуме снимки (а их 95%) очень не резки.
отключить ADL, включить подавление шумов на высоких ISO
С Sigma ничего не сделаешь
Без штатива на ФР 500мм и выдержке 1/250, 1/125, и, тем более 1/60 очень легко получить ‘смаз’ от движения камеры, возможно именно это является причиной нерезких фото?
Для уменьшения помех на снимках мне помог китайский обьектив с али янгноу50 с светосилой 1.8.
Спасибо! ADL давно отключен, а для под.шума для выс. ISO использовал средний вариант из трёх (HIGH-NORM-LOW). Так как, похоже, при моём объективе HIGH ещё больше размазывает изображение.
А что скажите по поводу установки резкости в камере в случае с моим объективом? Почти все снимки кадрирую, а это в основном птички и другая живность и резкость, когда снимал в JPEG, ставил на нуль. Затем повышая резкость в редакторе. Мне показалось так лучше. Или всё-таки резкость увеличить в камере перейдя с RAWа на JPEG ? И да! Как я понимаю в RAW эти настройки не работают – только в JPEG. Или это не так?
Заранее благодарю за ответ!
Для RAWа не работают.
Переходить не стоит – камерные “улучшалки” довольно примитивны.