В разное время мне довелось пользоваться несколькими камерами Nikon D90. В каких только условиях они не были: я постоянно таскал камеры с собой в походы, переустанавливал миллионы раз объективы, в дождь, в мороз и в жаркие дни – но камеры работали как часы. Конечно, понимаю, что возможно попались хорошие экземпляры Nikon D90, но все же, много лет безотказной работы и пробег свыше 130.000 (сто тридцать тысяч) одного экземпляра и свыше 250.000 (четверть миллиона) второго экземпляра дает повод только для положительных отзывов.
Обзор Nikon D90. Вид самой камеры.
Чтобы полностью понять и разобраться в камере – нужно просто прочитать инструкцию, это долго и занудно, но другого выхода я не вижу. Качество снимков очень сильно зависит от объектива и самой методики Вашей съемки, а также режима контроля изображения, потому, говорить, что камера снимает лучше или хуже – это кощунство, можно говорить только о ее эргономике, технических характеристиках и непосредственном опыте работы. Всегда помните, что важно как фотографировать, а не с помощью каких средств.
Примеры фотографий на Nikon D90
И так, камера относится к классу цифрозеркальных фотоаппаратов среднего уровня. Часто говорят, что Nikon D90 – продвинутая любительская камера. Потому, примите к сведению, что это не профессиональная камера, как очень часто пишут в Интернете (особенно в интернет магазинах), профессиональные камеры – это D300(s), D200, D700, D3(x,s), D4, D800(E) – потому, нужно понимать, что аппарат больше нацелен на любителей, нежели на профессионалов. Как раз главной особенностью камеры является то, что набор функций позволяет использовать Nikon D90 ни чуть не хуже профессиональной техники, но с некоторыми ограничениями.
Пример фотографии на Никон Д90
Основные параметры Nikon D90, на которые стоит обратить внимание
1. Live View
2. HD video 1280*720 24к\с
3. 12МП CMOS сенсор
4. Алюминиво-магниевый корпус с кучей кнопочек
5. Встроенный привод автофокусировки
6. Дополнительный экран
7. 4.5 кадра\секунду
8. Вспышку, работающую в Comand mode и режим FP
9. Литий ионный аккумулятор
10. Система очистки матрицы
11. Брекетинг экспозиции
Пример фото на Никон Д90
Теперь пройдемся по каждому пункту с практической точки зрения.
1. Live View. Под Live View подразумевается “Живой вид” и в Nikon D90 – это довольно сильная сторона.
Во первых: для D90 сделан очень большой экран (920.000 точек – такой же, как и в профессиональных D3, D700) от которого нельзя оторваться. Он даже умеет показывать слайд-шоу под музыку!
Во вторых: очень удобная кнопка переключения в Лайв Вью – просто нажал и непонятная цифрозеркалка превратилась в обычную мыльницу (полезно для людей, которые только перешли на зеркальные камеры и никак не могут понять, что нужно визировать через визиоискатель).
В третьих: данный режим позволяет контролировать четко фокус по любой точке в Вашем кадре. Давайте более детально разберемся – при визировании Вы можете выбрать джойстиком любую зону в кадре и приблизить ее в масштабе 1 к 1 – то есть выбрать любую точку для фокусировки. Данный режим незаменим при работе с мануальными (не автофокусными объективами) и штативом.
Правда, нужно время, чтобы привыкнуть к работе зеркала, которое добавляет лишние звуки и клацанья при работе. При включении режима Live View зеркало и затвор делают щелчек, а при съемке – два щелчка. Может показаться, что камера делает лишние кадры. Огромный минус данного режима, что автофокус работает очень и очень медленно, а в режиме видео – не работает вовсе.
Фотография на Никон Д90
2. HD video 1280*720 24к\с без автофокуса – абсолютно не нужная вещь для фотографа
Почему не нужная – да потому, что кто будет смотреть видео без автофокуса? Ладно, еще фотографии можно как-то получать в ручном режиме фокусировки, но видео с ручной фокусировкой, когда сцена меняется со скоростью света – очень сложная задача. Снимать видео рекомендую только со штатива. Пару раз снимал видео с рук – снимать можно, но повторюсь, очень и очень сложно. Видео без автоматической фокусировки имеет еще одна камера – Nikon D5000.
Само видео довольно добротное, в формате Motion JPEG – а это означает, что «весит» оно очень много. Советую после съемки сразу же перегонять его в любой из популярных форматов – сэкономите кучу дискового пространства. Также, советую блокировать экспозицию при съемке видео, чтобы не было тоновых перепадов при изменении композиции в кадре. Еще одной серьезной проблемой видео является ограничение продолжительности ролика в режиме 1280*720 до 5 минут. С одной стороны, 5 минут вполне достаточно для создания коротких видео подборок, но мне пришлось один раз снимать выступление моего друга, а ограничение в 5 минут сильно затруднило процесс. Также, после нескольких 5-минутных роликов, камера начинает снимать ролики длиной до 30 секунд и автоматически выключаться, скорее всего, из-за перегрева матрицы. Nikon D90 – первая камера от Nikon с возможностью снимать видео, потому, требовать большего от нее не стоит. Если Вам нужна камера от Никона, которая хорошо снимает видео и имеет автоматическую фокусировку, то советую посмотреть на модели Nikon D3100, Nikon D5100 и Nikon D7000.
Фото на Nikon D90. При высоком значении ISO.
3. 12МП CMOS – в самый раз
А зачем больше? Чем больше пикселей – тем большая плотность и может быть больше шумов, из-за того, что ячейка матрицы все меньше и меньше – а это означает, что уловить света она может меньше. Советую ознакомиться с моей статьей Битва Мегапикселей.
Матрица отличная. Конечно, я уже на ISO 400 вижу шумы, но на ISO 1600 они еще довольно терпимы.
Очень важный момент я подметил при работе на высоких ISO, что шумы резко увеличиваются после ISO 2500, то есть, на ISO 2500 еще можно что-то выжать, но дальше – качество фотографии сильно падает. Рекомендую снимать на проверенных ISO 200 и не повышать ISO выше 1600. ISO LO-1 (100) включать только светлым днем, когда нужно получить какой-то портрет при открытой диафграгме, чтобы уложиться в выдержку 1/4000с. Значения ISO Hi1, Hi0.3, Hi0.7 – это своего рода программная накрутка ИСО, на таких значениях практически не возможно получить малошумную картинку.
Пример фотографии на Nikon D90
4. Алюминиво-магниевый корпус (часть)
Во вступлении я написал, что постоянно использую, таскаю, езжу с данной камерой и она чувствует себя вполне адекватно. Алюминево-магниевый сплав (хотя на сайте производителя я такой информации не нашел, но по весу, это не пластмасса) и одна резиновая вставка, делают камеру очень практичной, хорошо сбитой и обеспечивают прекрасный весовой баланс с разными объективами. Возможно, для маленьких рук будет немножко не то, но для серьезной руки фотографа – просто прелесть.
На корпусе расположена целая куча кнопочек. В фотоаппарате – чем больше тем лучше. Можно получить быстрый доступ ко всем основным функциям и не листать огромное меню. Программируемую кнопку я настроил на изменения типа фокусировки.
Фото живой природы на Nikon D90
5. Встроенный привод автофокусировки
Панацея для экономии денег и панацея для профессионалов. Камера Nikon D90 имеет встроенный мотор автоматической фокусировки (отвертку) для работы с объективами с маркировкой AF. Это позволяет использовать оптику без встроенной системы фокусировки (а это означает, что можно использовать любые автофокусные объективы). Обычно такая оптика дешевле, например, можно купить Nikon 50mm F1.8D AF всего за 150у.е. и почувствовать себя в роли настоящего профессионала. Также, огромная часть професиональной оптики просто-напросто идет без мотора авто фокуса. Например, аналога для Nikkor 135 DC со встроенным мотором автофокусировки – просто нет. Более детально про совместимость объективов Никон в моей статье – Различие объективов.
Фото на Nikon D90
6. Дополнительный монохронмый экран.
Недавно прочитал в Интернете, что маленький монохромный дисплей на Д90 – архаизм, был этому очень удивлен. На самом деле – это не так, дополнительный дисплей – это очень хорошая эргономика и экономия времени, заряда батареи, лишних движений. Поясню – дисплей всегда сверху и не нужно переворачивать камеру объективом вниз, чтобы посмотреть на основной дисплей, во вторых, у него очень большой контраст на солнце (все видно), в-третьих, он не кушает батарею (даже режим подсветки дополнительного экрана использует намного меньше заряда, нежели основной дисплей). Вообще, с ним камера даже посолидней смотрится. Кстати – режим подсветки влючается поворотом рычажка включения камеры направо. Он сам потом возвращается в исходное положение. Ниже написан один из самых серьезных минусов, связанных с этим рычажком.
Фото на Nikon D90
7 – 4.5 кадра\секунду
Кто-то может сказать, мол Марки от Кенона снимают по 10 кадров в секунду, тот же D3 снимает 8 кадров в секунду, да что там говорить, D300 с батарейным блоком выжимает 8 кадров в секунду. А тепер вопрос – а зачем Вам это нужно? Серийная съемка применяется очень редко. 3 кадров в секунду уже вполне достаточно, остальное только для специфических задач. Потому, почти 5 кадров в секунду – довольно сильная сторона. Проведите эксперимент – с какой скоростью Вы сможете нажимать на кнопку камеры в режиме по кадровой съемки? Выйдет тех же 5 раз плюс-минус. В любом случае, Nikon D90 имеет большую скорострельность, нежели новый, очень дорогой профессиональный Nikon D800, который может снимать со скростью до 4 к/с.
Пример фотографии на Nikon D90
8. Вспышка, работающая в Comand mode и поддержка FP
Классика от Nikon. Не нужно покупать дорогие вспышки или синхронизаторы – просто зайдите в меню, брекетинг\вспышка и выберете режим управления вспышкой С. Настройте канал и группу и управляйте внешними вспышками, такими как SB-600, SB-700, SB-900, SB-800 и SB-910. Также не забудьте, что можно настроить встроенную вспышку так, чтобы она подавала только команды и не принимала участие в самой съемке.
Дальше самое интересное – режим быстрой синхронизации. С внешними вспышками вы можете выставлять любую выдержку, впоть до 1/4000. Кто не сталкивался с такой проблемой – не поймут, кто знает, тот будет рад. Мало камер поддерживают данный режим. Зачем это нужно, можете найти, например в моей статье – ‘вспышка днем’.
Пример фотографии на Nikon D90
9. Литий ионный аккумулятор EN-EL3e
Отличный бронебойный аккумулятор. Также подходит к D700, D200, D300(s) и т.д. выдерживает без вспышки свыше 2000 кадров. В инструкции сказано, что может обеспечить работу на 1200 снимков, треть сделанных со вспышкой – где-то так оно и есть. На количество снимков сильно влияет тип объектива (Например, режим VR), режимы задержки основного дисплея и т.д.
Пример фотографии на Nikon D90
10. Система очистки матрицы
Очень полезная вещь. Рекомендую выставить очистку при выключении камеры, так как при включении часто нужно сразу проводить съемку, а когда выключаешь – пусть себе чистит на здоровье. Про чистку матрицы советую почитать здесь.
Пример фотографии на Nikon D90
11. Брекетинг экспозиции
Брекетинг позволяет снимать не боясь за правильную экспозицию. Правда, это требует дополнительного времени, износа батареи и быстрой заполняемости карточки памяти. Именно под брекетинг полезны 4.5 кадра в секунду. Я рекомендую не сильно использовать брекетинг, лучше правильней настроить камеру (особенно поправку экспозиции) и сделать один кадр в RAW, а потом, если что, дотянуть его программно, нежели хлопать затвором на эксповилке.
Фото природы на Nikon D90
Хочется отметить еще ряд огромных преимуществ: широкий набор функций, позволяющий улучшить картинку – функции подавления шумов, D-lighting и т.д.
Nikon D90 фото
Недостатки Nikon D90:
Самым сильным минусом при работе с камерой я считаю сильный возврат рычажка выключения – то есть, когда вы включаете подстветку дополнительного экрана, рычажок отходит обратно в положение “ON”, но его инерция очень сильная и он идет дальше и выключает камеру (в положение “OFF”), потому нужно плавно отводить палец после включение подсветки дополнительного экрана. С этим глюком связаны очень неприятные истории, когда ночью в важные моменты, камера просто глохла после выставления настроек на внешнем дисплее. Также этот включатель довольно сильно расшатался, но работает до сих пор стабильно.
Также, после активной работы в течении года, отвалилась резинка, которая находится справа от дисплея, она немного расширилась и отклеилась. Я заметил, что резинка прикрывает индикатор активности карты памяти, то есть есть опасения вдавить индикатор в глубь камеры и повредить его. Полечилось данное заболевание обрезкой лишних часте резины и суперклеем. Эта болезнь досталась Д90 от D200 и от D80. Но, конечно, я очень много пользуюсь своей камерой Д90.
Выдержка в 1/4000 секунды – если Вы еще не поняли, то при съемке на светосильные объективы начиная с диафрагмы F/1.8 и ниже, Вам будет не хватать скорости работы затвора, даже при самых низких ISO.
Не работает экспозамер (экспонометр) с нечиповами объективами. Оно то бы ничего, но этим как раз камера и уступает профессиональным, таким как на D200 и старше, на них можно прицепить практически любой объектив и камера будет работать в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы или в старом добром ручном режиме. Это реально ограничивает работу камеры с полностью мануальными (без контактов процессора) объективами, например, советскими – и приходиться полностью все настройки выставлять “на глаз”. Лично мне очень бы хотелось эту функцию, так как я любитель фотографировать на советскую (и постсоветскую) оптику.
Фото на Никон Д90
Для 3d следящего фокуса маловато точек (зон фокусировки), да и вообще, маловато точек фокусировки для такой солидной камеры.
Никому не нужная кнопка просмотра глубины резкости изображаемого пространства. Я ее использую очень редко, например, в макросъемке, но обычно в 99% она не нужна. Забавная вещь, которую советую проверить – подымите вспышку и нажмите кнопку глубины резкости (она к стати находиться внизу, под байонетом) и вы увидите, что на пару секунд вспышка работает в качестве фонарика (с помощью стробоскопического эффекта)
Еще одной не нужной кнопкой\свойством считаю кнопку блокировки точки фокусировки. Она полезна была мне только пару раз, когда я очень сильно подносил камеру к лицу и случайно нажимал на джойтик, тем самым меняя точку фокусировки, в остальных же случаях точка и так сохраняет свое положение. Лучше бы вместо нее установили рычажок изменения экспозамера (как в старших моделях), а так приходится нажимать верхнюю кнопку возле внешнего дисплея и крутить один из селекторов.
Фотография на Nikon D90
Краткое сравнение с Nikon D80:
D90 это потомок Nikon D80, у которого увеличена скорострельность, другой тип сенсора (CMOS VS CCD), добавлена центральная кнопка мультиселектора, присутствует функция Live View и возможность записи видео, также увеличен дисплей. Батарея, навигация по меню, эргономика и другие важные функции остались такими же. Если у Вас Nikon D80 я не советую делать апгрейд на Nikon D90, так как основные функции у камер одинаковые.
Краткое сравнение Nikon 90 с D300, D300s:
D300, D300s – это профессиональные камеры от Nikon, и аматорская Д90 не в силах с ними тягаться. В D300, D300s прочнее корпус, выдержка вплоть до 1/8000, профессиональный интерфейс управления камерой, большая скорострельность и возможность работать с мануальными объективам, на этом главные отличия заканчиваются. Я не рекомендую переплачивать за D300, D300s если только Вам не придется снимать каждый день по 1000 кадров.
Краткое сравнение Nikon 90 с D7000:
D7000 по ряду параметров превосходит даже Nikon D300, D300s, и тем более Nikon D90, потому в качестве апгрейда я рекомендую только Nikon D7000 или уже FF Nikon D700, D600, D800.
Фотография на Nikon D90
Нужным в Камере Nikon D90 считаю управление с помощью инфракрасного пульта Nikon ML-L3, стоит он копейки, а возможностей дает очень много.
Внимание: Конечный результат изображения на фотографии очень сильно зависит от большого количества факторов и камера играет в этом количестве далеко не первую роль, потому, при фотографировании помните – важно как фотографировать, и не сильно пытайтесь найти самую лучшую камеру.
Примеры фотографий
Фото в галерее ниже были сняты на бюджетный объектив Yongnuo 35mm f/2 (модель YN35mm F2N для камер Nikon) и показаны без обработки. Часть фотографий — конвертация исходных RAW-файлов оригинальной утилитой Nikon ViewNX-i без внесения дополнительных корректировок, другая часть — исходный накамерный JPEG.
Скачать исходные файлы в формате JPEG можно по этой ссылке (114 файлов в формате ‘.JPG’, 735 МБ).
Еще примеры фотографий, а также исходные файлы можно посмотреть в обзорах:
- YONGNUO LENS YN50mm F1.4N E
- Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6GII ED SWM Aspherical
- Nikon N AF-S Nikkor 58mm 1:1.4G Nano Crystal Coat SWM Aspherical
- YONGNUO 50mm 1:1.8 (YN50mm F1.8N)
- Tokina VCM-S AT-X PRO SD 70-200 F4 (IF) FX N/AIS
- Nikon AF Nikkor 28mm 1:2.8 (MKI)
- Tokina AT-X 80-400mm 1:4.5-5.6 (AT-X 840 AF-II)
- Nikon AF Nikkor 20mm 1:2.8D
- Tamron PZD Di 28-300mm F/3.5-6.3 Piezo Drive VC Model A010
- Nikon Zoom-NIKKOR 80-200mm 1:4.5 (AI, MKII)
- SIGMA ZOOM 28-105mm D 1:2.8-4 DG
- Nikon AF Nikkor 28-70mm 1:3.5-4.5 (MKI)
- Sigma 135-400mm 1:4.5-5.6 D APO
- Tokina SD 24-70 F2.8 (IF) FX AT-X PRO Aspherical
- Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1:2.8 (MKI)
- Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II PZD VC Model B016
- Tokina 107 Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 DX AT-X Internal Focus
- ИНДУСТАР 22У-1 1:3,5 F=50мм П
- ЛОМО РО501-1 F=100 1:2
- Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8 (MKI)
- ЛОМО РО500-1 F=90 1:2
- Tokina AT-X PRO AF 28-70mm 1:2.6-2.8 (Tokina AT-X 270 AF PRO)
- Nikon Lens Series E Zoom 75-150mm 1:3.5 (MKII)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5 MACRO HSM
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
- SIGMA ZOOM 55-200mm 1:4-5.6 DC HSM
- TAIR-3 4,5/300A
- Nikon DX AF-S Nikkor 55-200mm 1:4-5.6GII ED VR II
- QUANTARAY TECH-10 NF AF MULTI-COATED 1:4-5.6 f=75-300mm
- Nikon NIKKOR-S.C Auto 1:1.2 f=55mm
- Sigma DC 18-50mm 1:2.8 EX MACRO HSM
- Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO for Nikon AF, MACRO (200-300)
- SIGMA ZOOM 28-200mmD 1:3.8-5.6 UC Aspherical
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO for Nikon AF
- MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR
- YONGNUO 40mm 1:2.8 (YN40mm F2.8N)
- Sigma 70-300mm D 1:4-5.6 APO DG
- TOKINA AF 70-210 1:4-5.6
- Sigma 70-300mm 1:4-5.6 D DL MACRO SUPER
- Quantaray for Nikon AF 28-300mm 1:3.5-6.3 LDO Multi-Coated (28-300mmD Ashperical IF)
- SIGMA ZOOM 28-300mm 1:3.5-6.3 DG MACRO
- YONGNUO LENS YN 14mm F 2.8 N
- Tamron AF Tele-Macro 70-210mm 1:4-5.6 158DN
- И-26м-У 2,8/52
- Sigma Zoom DC 18-200mm 1:3.5-6.3 II HSM OS
- Yongnuo YN 85mm F1.8 N
- ИНДУСТАР 22У-1 1:3,5 F=50мм П
- SIGMA ZOOM 18-50mm 1:2.8 EX DC (D)
- Nikon IX-NIKKOR 60-180mm 1:4-5.6
- YONGNUO LENS 100mm 1:2 (YN100mm F2N, для Nikon)
- PROMASTER DIGITAL XR EDO AF Aspherical LD (IF) 18-200mm 1:3.5-6.3 Macro
- Tamron Di II SP 17-50mm F/2.8 VC
- MC HELIOS-44M-4 58mm 1:2
- YONGNUO 35mm 1:2 (YN35mm F2N)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5
- Nikon ED AF-S Nikkor 300mm 1:4D IF Silent Wave Motor
- Yongnuo YN60mm F2NE MF MACRO
Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.
Видеообзор, ретпроспектива
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
В общем, камера Nikon D90 – просто прелесть, широкий набор функций позволит работать как профессионалу так и любителю. Быстрота работы и качество картинки очень радуют.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Я так уже 120 раз делаю, пишу текст, вставляю ссылку и ничего… Есть возможность куда-то вам скинуть ещё?
Так вот, посмотрел фото по ссылке. Никаких сбоев в работе камеры Nikon D90 я там не увидел. Скорее всего Вы хотите получить “мягкость”, “ненужные или нужные цвета” и прочие сразу с коробки, но от Д90 2008 года выпуска и бюджетного полтинника этого ожидать не стоит. Часто желаемый результат можно получить только ковыряя RAW, а это под силу не каждому.
Да, хочу более мягкой и без лишних цветов картинки, так что этот фотик для такого не годится? Либо днями и ночами сидеть изучать тонкости равов, продать всё по возможности и купить новый комп.? Я понимаю что много кто любит коверять, но когда идёшь на свадьбу , делаешь 500 снимков, а потом? Если не знаешь как с этими тонкостями работать, то что через пол года люди получат эти фотки, если вообще в нормальном качестве получат их, да и объективы менял, не в них дело
Посмотрел фото. Не увидел никакого криминала. Ну чувак на последнем фото не в фокусе и всё.
Ну ещё почти все фото чуть переэкспонированы, на 1/3 стопа примерно, не критично вобщем.
Никаких контуров не увидел, лишние цвета – на 50% из-за камеры (нужна лучше обработка) на 50% из-за света при съёмке (нужно лучше качество света), мягкость картинки достигается, например, софт-фильтром или сферической абберацией (может вам монокль подойдет?).
И вообще покажите фотографию (не вашу, любую) где всё именно так как вам нравится, может быть сможем подсказать, какими техническими средствами этого добиться.
Никогда прежде не слышал, что новый комп, скажем за $2000 будет давать другие цвета чем старый за $200. В 10 раз медленнее – это да. Ну скажем 500 фото будет обрабатывать не полтора часа а 10 минут. Но уж точно не полгода.
Так он коррекцию выставил +2/3 стопа
Ааа, ну я екзифы не открывал.
Взять фото на примере страницы, более плавные переходы теней, правда не знаю, ретушью игрались, нет, но на кадрах я не заметил резких линий между тенью и светом. Прошу попросту помочь с настройками, а то в одной точке жолтого больше, в другой магенты, в третьей зелёный лезет, пробовал и нейтральный, и с балансом белого игрался, и с резкостью, и переход в тенях как нож.
Вам никто не поможет, ибо в разных условиях картинка будет разной. Нельзя с разным светом и снимаемой сценой, с разными людьми получить одинаковый результат манипулируя лишь настройками камеры. Скорее всего Вы хотите чего-то, что камера вам не в силах обеспечить. Выход один – вникать потихоньку в мир фотографии. Это банальный совет, но никак иначе.
Насчет фото в примерах, написано же черным по белому “без обработки”.
Аа, ну так это просто свет такой. Добейтесь такого же – и у вас будет такая же картинка.
Вообще, такое можно часто услышать от новичков, дескать, у меня фотоаппарат неисправен – плохо фокусируется, пересветы, недосветы, нет резкости, бэкфокус, фронтфокус, цвета бледные, лица зеленые, синие, красные, постоянные смазы или вообще – не срабатывает затвор. А потом – ниче, кто-то читает инструкцию, кто-то идет на фотокрсы, а кто – сам в конце-концов до всего доходит.
Скорее всего, человек имел ввиду цветопередачу монитора, IPS монитор, для более точного управления коррекцией при обработке фото. На дешевеньком ноутбуке по отзывам людей этого не добиться, т.е. такого можно наредактировать, что потом при вручении или отправке фото можно еще и по шее получить) Надеюсь смог ясно выразить свою мысль.
Это из той серии, что профи обрабатывают все это дело на моноблоках APPLE, про лицензионный софт под эту марку думаю все в курсе?
Снимки обрабатываются пакетами. А такие программы, как Adobe LightRoom содержат несколько инструментов упрощающих эту задачу – например, есть сортировка съемки на пачки, каждую из которых можно потом обработать со своими параметрами. Сама по себе общая коррекция не так трудоёмка, но много времени занимает серьёзная ретушь и локальная коррекция сложных ситуаций. В любом случае, полгода не тратится, но труда вкладывается реально много: откорректировать 1000-2000 снимков та ещё работёнка.
Посоветуйте какие параметры нужно вводить для более мягкого, правильного изображения.
Тоже посмотрел фотографии. Если коротко – надо практиковаться. По существу: Пересветы: функция Active D-Lighting может немного их убрать и подтянуть тени, “резкие переходы”, о которых Вы пишете, смягчаться. Профиль – выберете “Portret” или “Neutral”, он тоже сделает более ровной кожу, смягчит естественные неровности. Резкости можно немного добавить, насыщенности для портрета обычно добавлять не нужно, в некоторых случаях надо убавлять. Баланс белого – если в авто цвет лиц гуляет от зелёных до красных, что имеет место, выбирайте хотя бы пресет в зависимости от освещения. Не по существу вопроса, но всё-таки: старайтесь пока учитесь выдерживать формат портрета (голова-плечи, 3/4, ростовой + поработайте с простой позой); тщательнее выбирайте фон; следите за горизонтальными и вертикальными линиями, не допускайте завалов; на некоторых снимках нет резкости в силу промаха по фокусу и тряски камерой (следите за этим).
Купил Godox Xpro-N + X1R-N, на D90 с Sb-700 не работает режим ттл. Жуткий пересвет. Попадалась инфа, что та же проблема и с D7000 D5200. Проверил у знакомой на D610, всё работает отлично. Думаю эта проблема для всех кроп камер. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Никон Д90 отличная DX-камера для продвинутых любителей, совмещающая в себе функциональность профессиональных камер и позволяющая существенно экономить на оптике.
Nikon D90 прекрасный аппарат, удовлетворяющий все мои нужды. Он у меня свыше 5 лет и нареканий на него не имею. Но недавно попал под сильный дождь. Причем аппарат был в рюкзаке. Рюкзак подмок, и естественно аппарат тоже подмочило немного. Дома снял объектив, вытащил карту памяти, батарею, открыл все крышки и оставил сушиться. Дня через три собрал, включил. Все работает, кроме основного монитора. Т.е. он мертв. Не понимаю, как такое могло произойти. Ведь дождевая вода – она дистилированная. Замкнуть там ничего не должно.
Причина именно в намокании (версии о том, что дождь не должен был повредить Вашу камеру – забудьте). Несите в сервис.
Вам видимо очень не повезло. Сочувствующих.
У меня Д90 попал в дождь со снегом на горе, когда я её штурмовал и другой раз в сильный снегопад при высокой влажности.
Оба раза достаточно было снять объектив и открыть все крышки и сушить под кондеем всю ночь, перед этим насухо протерев его. У Д90 отсутствует пылевлагозащита. Мой совет – не мучайтесь и продавайте на запчасти. Вещь после отечественного ремонта всегда работает хуже, чем до него. Мой совет избавьтесь от камеры и купите на смену Д90 – д7000 или д7100.
Про сервис (в том числе фирменный) полностью подтверждаю. Наши нормально собрать не могут.
Всем Привет! Я, фотограф от случая к случаю ( семейные праздники и вылазки на природу), владелец Никон Д 90. Вот стала необходимость приобрести телевик для поездки на сафари, рассматриваю Суперзум Sigma 135 – 400mm на Nikon б/у или Объектив Nikon AF-S DX 55-300mm f4.5-5.6G ED VR .
55-300 будет идеален. У самого такой имеется, до 230 мм вполне приемлемое качество. Берите новый, что-бы не было сюрпризов.
Добрый день! Может быть Вы поможете советом что делать с перекосом снимков у моего D90. При съёмке выравниваю объект по сетке видоискателя, при этом вижу что аппарат приходится держать не горизонтально а с наклоном влево. Пробовал снимать установив аппарат на штатив с уровнем, но снимки получаются с наклоном около 17 градусов (замерено по сетке ACDSee), причём что с рук что со штатива результаты близки. Может быть посоветуете что делать, т.к. надоело править каждый снимок. Заранее благодарю за любую помощь.
Подскажите пожалуйста! Можно ли настроить кнопку ОК для увеличения снимка при просмотре, как у других камер?
На д90 нельзя, как и на младших камерах.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, принять решение: я начинающий любитель, в ближайшие но весьма увлечен, и уже во многом разобрался, снимаю в 95% в ручном режиме. От жены достался D5000 (пробег 25000) с объективами 18-55 и 55-200, в ближайшее время планировал докупить 50/1.8G, но посетила идея вместо этого купить б/у D90, продать тушку D5000 и купить на эти деньги 50/1.8D. По деньгам то на то и выйдет. Таким образом, за счет отвертки смогу несколько сэкономить на объективах в будущем и получу куда более удобное управление настройками, лучшую автономность, лучший видоискатель и дисплей. К тому же хочется попробовать высокоскоростную синхронизацию вспышки при съемке портретов днем при ярком освещении.
Вопрос в следующем: всё ли мной вышеизложенное логично, или я пропустил что-то важное, и есть хоть одна причина просто купить 50/1.8G и в будущем (если не утрачу энтузиазм) уже поставить его на более современную камеру? Заранее благодарю за ответы.
Работать с д90 приятней, но качество снимков них будет почти идентичным. Я бы поменял :)
Спасибо, Аркадий. В тот же день купил D90, сейчас получаю удовольствие от изучения “новой” камеры. На улицу еще не выносил. Купил за 8000 российских рублей, но с пробегом 80 тыс. Однако, судя по внешнему виду, пользовались им бережно. D5000 пока не продаю. Пока что главные источники эйфории – дисплей, эргономика и повысившееся ЧСВ :)))))
Здравия всем!
Хочу просить совета у корифеев съёмки.
У меня Nikon D 90, пара портретников, мануал и авто, + кольца для макро. Но очень хочется поснимать природные пейзажи и городскую архитектуру. Но не могу никак определиться с оптимальным объективом-пейзажником, для данной камеры.
Может, обратите моё внимание на пару-тройку хороших глаз, чтобы грамотно вложить средства и получить удовольствие от результатов съёмки?
Заранее благодарю!
Смотрите на ширики от Токины. 11-16, 11-20, 12-24, 12-28 и похожие от Сигмы.
Благодарю Вас!
А от 11-не сильно будет искажать? Ведь, по сути, искажения идут уже и от 16….
Искажения бывают разные. Если мы говорим о дисторсии – то она лечится любым встроенным профилем в RAW-обработчик. Если мы говорим о перспективных искажениях – то с ними нужно уметь работать. Только tilt-shift объективы могут их бороть сразу :)
Лечится, но со снижением детализации, лучше когда дисторсия поменьше)
Да, когда пространство тянется, заполнение идёт через интерполяцию. Порой не только детализация снижается, но и леча кривизну крупных элементов, мелкие начинают изменять форму. Согласен с Михаилом, что чем она меньше, тем проще с ней работать. При желании и фишай можно “распрямить”, но результаты будут не те, что у нормального объектива. А так для любительской съемки Sigma 10-20 разных версий за 10-14 тыс. можно найти.
Встретил продажный TokinaAT-X PRO12-24, прочёл Ваш обзор по нему:
https://radojuva.com/2012/04/obzor-tokina-at-x-124-pro-dx-ii-12-24-f4/
Как считаете, за 8.000 стоит брать на моего Ника Д-90?
Это в каких тугриках? Если в деревянных, то за такую цену и первую версию не продают, очень дешево. Искажения на сверхшироком угле будут, с ними надо учится работать и использовать)
В расиянских рупиях. Поздно, ушёл. Точно такой же, в комплекте с Никон Д 70 отдают за 16.000. Без тушки-за 13.000.
Поэтому остались только эти варианты:
Tamron 19-35mm f3.5-4.5 for nikon, б/у, 7.500 руб.
Tamron SP 11-18mm f/4.5-5.6 Di II Aspherical Nikon, 13.000 руб.
Nikon 18-70mm f3.5-4.5g ed-if dx.Бленда, коробка, чехол, 2 крышки, с доками, новьё практически, из Таиланда, за 9.990 руб. Но это универсал, как я понимаю.
С Сигмами тоже не густо, предложили сигмовский универсал –
Sigma (Nikon) 18-200mm f3.5-6.3 HSM OS II, за 10.000
Да, есть повод поморщить лоб… ))
Ну вот это уже похожие цены. Жаль, Вам не повезло. Тамроны не очень, лучше Сигму 10-20 4-5.6 или токину за теперь уже 13. Универсалы для широкого угла брать не стоит – 18 не очень широко и очень убого по изображению – лучше брать таки специализированный объектив. 19-35 ширик для ФФ, так что тоже не вариант
Благодарю, Михаил, учту.
Огнеяр, есть ещё Sigma Zoom 15-30mm D 1:3.5-4.5 DG EX Aspherical IF.
Аркадий, вроде его не ругал. Тест есть здесь на Радоживе. Стоит на барахолках не очень дорого.
Благодарю, я занёс название в буфер, погляжу на питерских барахолках.
У меня была первая версия этого стекла на Nikon D5100. Роскошный объектив.
Очень резкий, дисторсия не велика. Досаждают только хроматические аберрации, но они правятся в конвертере. Даже без автофокуса вполне удобен в работе.
Роскошное качество изготовления. Очень прочный надёжный объектив, сразу понятно, за что деньги отдаёшь.
За 9000 рублей – это подарок судьбы.
Здравия всем!
А как себя поведут данные насадки:
Широкоугольный/макро адаптер 58mm
http://www.pixelur.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&category_id=49&flypage=flypage.tpl&lang=ru&page=shop.product_details&product_id=910&vmcchk=1&Itemid=1
Пользовался кто? Есть мнение по их работе?
Много обзоров есть. Если обобщить, нет большого смысла – побаловаться и выкинуть. Ширик не заменяют.
Вы знаете, я хоть и чайник пока в фотоделе, но так же подумал, особенно прочитав обзоры этих приблуд. Если макро вроде снимки неплохи, то насадка ширика откровенно кривит.
Макро в принципе неплохо получается у меня с мануала через кольца-насадки. Для начала сойдёт.
Но страсть как охота природу снимать!
Аппарат прекрасен. Идеальная цветопередача, относительно точный авто WB, отличная фокусировка, отменная эргономика. Из недостатков только исо 400 (больше – шумы). С внешней вспышкой ittl в помещении даст фору 3ххх и 5ххх. В пользовании есть 5100 и был 3200, при недостатке освещения они выигрывают (при обработке с NEF), но добиться цветопередачи, реальной (ну, или естественной) легче всего с D90. Моё личное мнение.
Странно, тоже был владельцем д90 и всегда был уверен, что исо800 ещё пока рабочие на этом аппарате. Выше 800, уже от условий съёмки зависит.
Да и по цветам д90 не идеален при съёмке в пасмурную погоду и тёмное время суток.
Соглашусь с Покемоном. Просто каждый по своему определяет рабочее ИСО и цвет. Базовое ИСО у D90 200, повышение его до 400 не особо сильно влияет на картинку. Исо 800, конечно, влияет заметно, но при определенном умении, его можно поднимать и выше, получая неплохой результат. D90 удобен ещё и тем, что помимо круглых ISO 400 / 800 / 1600 позволяет выбирать промежуточные (по 1/3). Это позволяет аккуратнее работать с ИСО. В части цвета, обычно, D90 и его наследников ругают, но, часто, при этом снимают с автоматическим ББ, нередки и другие проблемы. При более точных настройках ББ, а также поправках ББ (поправки это ещё один плюс) ничего плохого в цвете D90 нет. Мне не очень нравится, как отрабатывается красный (часто уходит к отсечкам), но в целом все рабочее.
Я вредный :) шум на исо 400 у D90 меня еще устраивает (соизмерим с D5100 на iso 800), но выше – мне уже не нравится. По цвету – да не идеален, но требует меньше возни, чем с тем же 5100. Еще раз повторюсь – я вредный :)
А пасмурную погоду все никоны перекашивают цвета в зелень при том ядовитую. Убедился на примере д90-д5100-д800. И ББ это не правится кто бы что не говорил.
Даже iso1200 ещё можно использовать, имхо, если “припрёт” :)
Здравия всем ! ✋
Всё ж определился и взял ширик Токины. Наслаждаюсь !!!
https://radojuva.com/2012/04/obzor-tokina-at-x-124-pro-dx-ii-12-24-f4/
Nikon D90 НИКОГДА!!! не производился в Японии. Дальше можно не читать.
Fixed.
Здравствуйте! А с родным объективом 18-105 можно добится эффекта бокэ? Какой бюджетный объектив можно взять чтоб был эффект бокэ?
Да, с 18-105 можно. Установите 105мм фокусного расстояния и F/5.6 и снимайте небольшие предметы. Пример.
Подскажите как быть. Купила два года назад д 3200, понравилось фотать, особенно портрет. Брала телевик и Гелиос 81н подруги. Свой есть только кит 18-55. Теперь подруга уехала, я осталась со своим китом. Очень хотела купить 85 1,8 g. Но по цене кусается. Хочется развиваться, есть идея продать 3200 и купить д90 с рук и к нему уже с объективами полегче будет. Подскажите, стоит того? 3200 свой люблю, но после картинки из гелика или телевика мне от фоток с кита очень грустно. Или криворука я?
Купите Гелиос и будьте счастливы:)
Гелиос, это конечно, хорошо и красиво, я на него и снимала, в плане опыта и обучения вообще супер – НО. Снять портрет по пояс и идеальной резкостью на глаза мне очень с ним тяжело, если условия не идеальные – вообще труба. Из 10 кадров 6-7 у меня моет. Конечно, может в опыте дело, но я блин мокрая вся пока с ним работаю)) и модели тяжело так долго терпеть мои мучения. Жаль до слёз приходить домой и удалять отличный размытый кадр.
Не советую менять камеру. Если дорог 85/1.8G, купите 50/1.8G он дешевле, для портрета на 3200 вполне подойдет. Если дорог и он, то 50/1.8D, или гелиос 81н.
Так в том то и дело, что все “d” для 3200 не пойдут. Или я что-то путаю? Куплю я 50 1,8 g, например. (Это я потяну) но мне ж по-любому захочется в будущем телквик, 85-ку. А это уже будет для меня неподъёмно 100%.
Про гелик написала выше.Он нравится мне, но в плане домашней неспешной съёмки. Когда нужно быстро поймать кадр – капец.
Ну Вы уже решили: -3200, +д90 +50/1,8д, а потом 80/1.8д или что-то наподобе. Встретьтесь с продавцом д90, покрутите, пощёлкайте не свою сд-карту, понравится ли. Имхо, портреты лучше будут на д80, д200.
Да, на D также не будет автофокуса. Если хотите 85, копите на нее, бюджетнее только объективы сторонних производителей, можете посмотреть на них. Несколько дешевле 85/1.8G, продают 24-85/3.5-4.5 G VR (около 17т.р.), достойный объектив именно на кропе. Если хотите использовать более дешевые объективы без моторчика, но нужен автофокус, меняйте на камеру с моторчиком автофокуса, но лучше не на D90, а D7000. Его можно найти за 15-17 т.р., что вполне соизмеримо с ценами на D90.
Пошла ли у Лори голова крУгом от рекомендаций? А то можем добавить.
Добавляйте конечно, всё рекомендации варятся у меня в голове, глядишь, к верному выводу и приведут. Серьёзно задумалась над вариантом с д7000. Действительно, по цене от 90 недалеко, а описание интригует.
Здравия всем ! ✋
Господа товарищи бояре, посоветуйте пожалуйста неплохой глаз для моего Nikon D 90, для макросъёмки. Чтоб лучшее сочетание качество/цена, т.к. гламур покупать не по карману, сиротствую.
А то кольца на мануальном глазу очень хлопотно, – либо бактерий снимать, либо с 45 см общий план. Варьирую толщину колец конечно, но всё равно, снимки крайне редко удачные выходят.
Здравствуйте, учусь фотографировать. Есть бюджет чтобы взять этот аппарат, но настолько он хорош по сравнению с, например, canon 200d для новичков?
Оба фотика хороши.
ОТЛИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Здравствуйте! У меня вопрс по поводу стекол и резкости на них. У меня есть кит 18 – 105, 70 – 200 1:4 ( на длинном конце фокус не доходит до бесконечности) и Гелиос 81Н. Собственно вопро по бєк-фокусу. Потому-что кит и Гелиос имеют его. Когда-то покупал 35 1:1.8, он тоже имел бєк-фокус. Єто мне так невезет со стеклами, или с фотиком уже что-то не то. Может есть смысл почистить матрицу, зеркала и сенсор афтофокус?
Бэк-фокус на Гелиосе? Смысл почистить может и есть, если грязно, а также поюстировать камеру вместе с конкретным объективом.
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ МАТЕРИАЛ
Очень хорошая ,познавательная статья .Автор постарался 5+ Из коментов много чего подчеркнул. Приобрел вчера D90 с глазом milk or 35mm 1:1,8g.До этого пользовался фотоапоратом на телефоне )))) Воопщем как я понял у меня долгий и трудный путь впереди .Подскажите бедолаге : что лучше снимать этим объективом? И посоветуйте на будущее что лучше приобрести чтоб снимать на больших расояниях природу ,архетиктуру,короче живу в лесу людей тут нет ,звери тоже не позируют ,а вот с далека поснимать животных ?Сегодня пробовал эта оптика точно не годиться .
Nikkor 35mm 1,1,8g
Для больших расстояний что-то вроде этого: https://radojuva.com/2015/10/sigma-170-500-5-6-3-d-apo/
“Подскажите бедолаге: что лучше снимать этим объективом?” – А что видите в глазок, то и снимайте, это ж наиболее универсальный фикс для кропа. Раньше с подобным объективом и продавали фотоаппараты, – зениты, зоркие и др. Кадрирование, композиция и пр. – на Ваше творчество. С глубиной резкости (величиной диафрагмы), выдержкой и т.д. разберётесь по ходу. Что касается поснимать издалека, тут нужен телевик, желательно автофокусный и со стабом, для никона – это (по возраст. цены) никкоры 55-200VR, 55-300, 70-300VR. Успехов на трудном, но полном открытий (и трат) пути.
Спасибо!
Перешел с D3100 на D90, т.к. стало не хватать FP-синхронизации и моторчика автофокуса.
В целом D90 нравится, но начинаю иногда жалеть о продаже D3100. D90 больше, тяжелее. Зарядник у него уже с длинным шнуром, а не компактный. Ручка справа на D3100 с резиновой вставкой, а на D90 – пластик. Но что прям сильно напрягает: замер экспозиции какой-то прям очень странный. При точечном замере на темном участке фотоаппарат уводит изображение в чуть теплые тона. Контраст и насыщенность явно выше. При точечном замере по светлому участку цвета правильные. На D3100 цвета всегда были одинаковые при любом замере. Использовал один и тот же объектив с отключенными доп настройками камеры.
Еще есть особенность моего D90. Объективы с собственным моторчиком фокусируются четко, а AF объективы без своего моторчика выдают бэкфокус. Грешу на саму систему АФ. Не знаю, как она точно работает. Может инерция мотора существует, может провернуло сам мотор, и система думает, что изображение сфокусировано.
В целом покупкой доволен, привык к дополнительному экрану, удобно. Удобны быстрые настройки всего, что нужно. Удобный два колеса прокрутки. Хоть в целом и без всего этого можно легко обойтись.
На моём Лихом-90м изначально все объективы бэк-фокусили, что с моторчиком, что без.
Иван, если жалеете о продаже д3100 – купите за недорого из ряда д40, 40х, 60, желательно с 18-55 неVR, – для прогулок-походов, на пляж и т.д., не жалко и не тяжело. И фотки будут выскакивать аж лучше д90-го.
Добрый день! Подскажите, хочу купить исключительно для любительской съемки б/у Nikon D90 + 18-105 VR, или может взять что-то давнее на CCD типа Nikon D50/D80 с китовым 18-55 + 50 mm 1.8D? По цене примерно одинаково получается. Где будет преимущество по качеству фото?
Я хз что тут добавить, мне кажется это какая то абугава
А это ещё куда?