В разное время мне довелось пользоваться несколькими камерами Nikon D90. В каких только условиях они не были: я постоянно таскал камеры с собой в походы, переустанавливал миллионы раз объективы, в дождь, в мороз и в жаркие дни – но камеры работали как часы. Конечно, понимаю, что возможно попались хорошие экземпляры Nikon D90, но все же, много лет безотказной работы и пробег свыше 130.000 (сто тридцать тысяч) одного экземпляра и свыше 250.000 (четверть миллиона) второго экземпляра дает повод только для положительных отзывов.
Обзор Nikon D90. Вид самой камеры.
Чтобы полностью понять и разобраться в камере – нужно просто прочитать инструкцию, это долго и занудно, но другого выхода я не вижу. Качество снимков очень сильно зависит от объектива и самой методики Вашей съемки, а также режима контроля изображения, потому, говорить, что камера снимает лучше или хуже – это кощунство, можно говорить только о ее эргономике, технических характеристиках и непосредственном опыте работы. Всегда помните, что важно как фотографировать, а не с помощью каких средств.
Примеры фотографий на Nikon D90
И так, камера относится к классу цифрозеркальных фотоаппаратов среднего уровня. Часто говорят, что Nikon D90 – продвинутая любительская камера. Потому, примите к сведению, что это не профессиональная камера, как очень часто пишут в Интернете (особенно в интернет магазинах), профессиональные камеры – это D300(s), D200, D700, D3(x,s), D4, D800(E) – потому, нужно понимать, что аппарат больше нацелен на любителей, нежели на профессионалов. Как раз главной особенностью камеры является то, что набор функций позволяет использовать Nikon D90 ни чуть не хуже профессиональной техники, но с некоторыми ограничениями.
Пример фотографии на Никон Д90
Основные параметры Nikon D90, на которые стоит обратить внимание
1. Live View
2. HD video 1280*720 24к\с
3. 12МП CMOS сенсор
4. Алюминиво-магниевый корпус с кучей кнопочек
5. Встроенный привод автофокусировки
6. Дополнительный экран
7. 4.5 кадра\секунду
8. Вспышку, работающую в Comand mode и режим FP
9. Литий ионный аккумулятор
10. Система очистки матрицы
11. Брекетинг экспозиции
Пример фото на Никон Д90
Теперь пройдемся по каждому пункту с практической точки зрения.
1. Live View. Под Live View подразумевается “Живой вид” и в Nikon D90 – это довольно сильная сторона.
Во первых: для D90 сделан очень большой экран (920.000 точек – такой же, как и в профессиональных D3, D700) от которого нельзя оторваться. Он даже умеет показывать слайд-шоу под музыку!
Во вторых: очень удобная кнопка переключения в Лайв Вью – просто нажал и непонятная цифрозеркалка превратилась в обычную мыльницу (полезно для людей, которые только перешли на зеркальные камеры и никак не могут понять, что нужно визировать через визиоискатель).
В третьих: данный режим позволяет контролировать четко фокус по любой точке в Вашем кадре. Давайте более детально разберемся – при визировании Вы можете выбрать джойстиком любую зону в кадре и приблизить ее в масштабе 1 к 1 – то есть выбрать любую точку для фокусировки. Данный режим незаменим при работе с мануальными (не автофокусными объективами) и штативом.
Правда, нужно время, чтобы привыкнуть к работе зеркала, которое добавляет лишние звуки и клацанья при работе. При включении режима Live View зеркало и затвор делают щелчек, а при съемке – два щелчка. Может показаться, что камера делает лишние кадры. Огромный минус данного режима, что автофокус работает очень и очень медленно, а в режиме видео – не работает вовсе.
Фотография на Никон Д90
2. HD video 1280*720 24к\с без автофокуса – абсолютно не нужная вещь для фотографа
Почему не нужная – да потому, что кто будет смотреть видео без автофокуса? Ладно, еще фотографии можно как-то получать в ручном режиме фокусировки, но видео с ручной фокусировкой, когда сцена меняется со скоростью света – очень сложная задача. Снимать видео рекомендую только со штатива. Пару раз снимал видео с рук – снимать можно, но повторюсь, очень и очень сложно. Видео без автоматической фокусировки имеет еще одна камера – Nikon D5000.
Само видео довольно добротное, в формате Motion JPEG – а это означает, что «весит» оно очень много. Советую после съемки сразу же перегонять его в любой из популярных форматов – сэкономите кучу дискового пространства. Также, советую блокировать экспозицию при съемке видео, чтобы не было тоновых перепадов при изменении композиции в кадре. Еще одной серьезной проблемой видео является ограничение продолжительности ролика в режиме 1280*720 до 5 минут. С одной стороны, 5 минут вполне достаточно для создания коротких видео подборок, но мне пришлось один раз снимать выступление моего друга, а ограничение в 5 минут сильно затруднило процесс. Также, после нескольких 5-минутных роликов, камера начинает снимать ролики длиной до 30 секунд и автоматически выключаться, скорее всего, из-за перегрева матрицы. Nikon D90 – первая камера от Nikon с возможностью снимать видео, потому, требовать большего от нее не стоит. Если Вам нужна камера от Никона, которая хорошо снимает видео и имеет автоматическую фокусировку, то советую посмотреть на модели Nikon D3100, Nikon D5100 и Nikon D7000.
Фото на Nikon D90. При высоком значении ISO.
3. 12МП CMOS – в самый раз
А зачем больше? Чем больше пикселей – тем большая плотность и может быть больше шумов, из-за того, что ячейка матрицы все меньше и меньше – а это означает, что уловить света она может меньше. Советую ознакомиться с моей статьей Битва Мегапикселей.
Матрица отличная. Конечно, я уже на ISO 400 вижу шумы, но на ISO 1600 они еще довольно терпимы.
Очень важный момент я подметил при работе на высоких ISO, что шумы резко увеличиваются после ISO 2500, то есть, на ISO 2500 еще можно что-то выжать, но дальше – качество фотографии сильно падает. Рекомендую снимать на проверенных ISO 200 и не повышать ISO выше 1600. ISO LO-1 (100) включать только светлым днем, когда нужно получить какой-то портрет при открытой диафграгме, чтобы уложиться в выдержку 1/4000с. Значения ISO Hi1, Hi0.3, Hi0.7 – это своего рода программная накрутка ИСО, на таких значениях практически не возможно получить малошумную картинку.
Пример фотографии на Nikon D90
4. Алюминиво-магниевый корпус (часть)
Во вступлении я написал, что постоянно использую, таскаю, езжу с данной камерой и она чувствует себя вполне адекватно. Алюминево-магниевый сплав (хотя на сайте производителя я такой информации не нашел, но по весу, это не пластмасса) и одна резиновая вставка, делают камеру очень практичной, хорошо сбитой и обеспечивают прекрасный весовой баланс с разными объективами. Возможно, для маленьких рук будет немножко не то, но для серьезной руки фотографа – просто прелесть.
На корпусе расположена целая куча кнопочек. В фотоаппарате – чем больше тем лучше. Можно получить быстрый доступ ко всем основным функциям и не листать огромное меню. Программируемую кнопку я настроил на изменения типа фокусировки.
Фото живой природы на Nikon D90
5. Встроенный привод автофокусировки
Панацея для экономии денег и панацея для профессионалов. Камера Nikon D90 имеет встроенный мотор автоматической фокусировки (отвертку) для работы с объективами с маркировкой AF. Это позволяет использовать оптику без встроенной системы фокусировки (а это означает, что можно использовать любые автофокусные объективы). Обычно такая оптика дешевле, например, можно купить Nikon 50mm F1.8D AF всего за 150у.е. и почувствовать себя в роли настоящего профессионала. Также, огромная часть професиональной оптики просто-напросто идет без мотора авто фокуса. Например, аналога для Nikkor 135 DC со встроенным мотором автофокусировки – просто нет. Более детально про совместимость объективов Никон в моей статье – Различие объективов.
Фото на Nikon D90
6. Дополнительный монохронмый экран.
Недавно прочитал в Интернете, что маленький монохромный дисплей на Д90 – архаизм, был этому очень удивлен. На самом деле – это не так, дополнительный дисплей – это очень хорошая эргономика и экономия времени, заряда батареи, лишних движений. Поясню – дисплей всегда сверху и не нужно переворачивать камеру объективом вниз, чтобы посмотреть на основной дисплей, во вторых, у него очень большой контраст на солнце (все видно), в-третьих, он не кушает батарею (даже режим подсветки дополнительного экрана использует намного меньше заряда, нежели основной дисплей). Вообще, с ним камера даже посолидней смотрится. Кстати – режим подсветки влючается поворотом рычажка включения камеры направо. Он сам потом возвращается в исходное положение. Ниже написан один из самых серьезных минусов, связанных с этим рычажком.
Фото на Nikon D90
7 – 4.5 кадра\секунду
Кто-то может сказать, мол Марки от Кенона снимают по 10 кадров в секунду, тот же D3 снимает 8 кадров в секунду, да что там говорить, D300 с батарейным блоком выжимает 8 кадров в секунду. А тепер вопрос – а зачем Вам это нужно? Серийная съемка применяется очень редко. 3 кадров в секунду уже вполне достаточно, остальное только для специфических задач. Потому, почти 5 кадров в секунду – довольно сильная сторона. Проведите эксперимент – с какой скоростью Вы сможете нажимать на кнопку камеры в режиме по кадровой съемки? Выйдет тех же 5 раз плюс-минус. В любом случае, Nikon D90 имеет большую скорострельность, нежели новый, очень дорогой профессиональный Nikon D800, который может снимать со скростью до 4 к/с.
Пример фотографии на Nikon D90
8. Вспышка, работающая в Comand mode и поддержка FP
Классика от Nikon. Не нужно покупать дорогие вспышки или синхронизаторы – просто зайдите в меню, брекетинг\вспышка и выберете режим управления вспышкой С. Настройте канал и группу и управляйте внешними вспышками, такими как SB-600, SB-700, SB-900, SB-800 и SB-910. Также не забудьте, что можно настроить встроенную вспышку так, чтобы она подавала только команды и не принимала участие в самой съемке.
Дальше самое интересное – режим быстрой синхронизации. С внешними вспышками вы можете выставлять любую выдержку, впоть до 1/4000. Кто не сталкивался с такой проблемой – не поймут, кто знает, тот будет рад. Мало камер поддерживают данный режим. Зачем это нужно, можете найти, например в моей статье – ‘вспышка днем’.
Пример фотографии на Nikon D90
9. Литий ионный аккумулятор EN-EL3e
Отличный бронебойный аккумулятор. Также подходит к D700, D200, D300(s) и т.д. выдерживает без вспышки свыше 2000 кадров. В инструкции сказано, что может обеспечить работу на 1200 снимков, треть сделанных со вспышкой – где-то так оно и есть. На количество снимков сильно влияет тип объектива (Например, режим VR), режимы задержки основного дисплея и т.д.
Пример фотографии на Nikon D90
10. Система очистки матрицы
Очень полезная вещь. Рекомендую выставить очистку при выключении камеры, так как при включении часто нужно сразу проводить съемку, а когда выключаешь – пусть себе чистит на здоровье. Про чистку матрицы советую почитать здесь.
Пример фотографии на Nikon D90
11. Брекетинг экспозиции
Брекетинг позволяет снимать не боясь за правильную экспозицию. Правда, это требует дополнительного времени, износа батареи и быстрой заполняемости карточки памяти. Именно под брекетинг полезны 4.5 кадра в секунду. Я рекомендую не сильно использовать брекетинг, лучше правильней настроить камеру (особенно поправку экспозиции) и сделать один кадр в RAW, а потом, если что, дотянуть его программно, нежели хлопать затвором на эксповилке.
Фото природы на Nikon D90
Хочется отметить еще ряд огромных преимуществ: широкий набор функций, позволяющий улучшить картинку – функции подавления шумов, D-lighting и т.д.
Nikon D90 фото
Недостатки Nikon D90:
Самым сильным минусом при работе с камерой я считаю сильный возврат рычажка выключения – то есть, когда вы включаете подстветку дополнительного экрана, рычажок отходит обратно в положение “ON”, но его инерция очень сильная и он идет дальше и выключает камеру (в положение “OFF”), потому нужно плавно отводить палец после включение подсветки дополнительного экрана. С этим глюком связаны очень неприятные истории, когда ночью в важные моменты, камера просто глохла после выставления настроек на внешнем дисплее. Также этот включатель довольно сильно расшатался, но работает до сих пор стабильно.
Также, после активной работы в течении года, отвалилась резинка, которая находится справа от дисплея, она немного расширилась и отклеилась. Я заметил, что резинка прикрывает индикатор активности карты памяти, то есть есть опасения вдавить индикатор в глубь камеры и повредить его. Полечилось данное заболевание обрезкой лишних часте резины и суперклеем. Эта болезнь досталась Д90 от D200 и от D80. Но, конечно, я очень много пользуюсь своей камерой Д90.
Выдержка в 1/4000 секунды – если Вы еще не поняли, то при съемке на светосильные объективы начиная с диафрагмы F/1.8 и ниже, Вам будет не хватать скорости работы затвора, даже при самых низких ISO.
Не работает экспозамер (экспонометр) с нечиповами объективами. Оно то бы ничего, но этим как раз камера и уступает профессиональным, таким как на D200 и старше, на них можно прицепить практически любой объектив и камера будет работать в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы или в старом добром ручном режиме. Это реально ограничивает работу камеры с полностью мануальными (без контактов процессора) объективами, например, советскими – и приходиться полностью все настройки выставлять “на глаз”. Лично мне очень бы хотелось эту функцию, так как я любитель фотографировать на советскую (и постсоветскую) оптику.
Фото на Никон Д90
Для 3d следящего фокуса маловато точек (зон фокусировки), да и вообще, маловато точек фокусировки для такой солидной камеры.
Никому не нужная кнопка просмотра глубины резкости изображаемого пространства. Я ее использую очень редко, например, в макросъемке, но обычно в 99% она не нужна. Забавная вещь, которую советую проверить – подымите вспышку и нажмите кнопку глубины резкости (она к стати находиться внизу, под байонетом) и вы увидите, что на пару секунд вспышка работает в качестве фонарика (с помощью стробоскопического эффекта)
Еще одной не нужной кнопкой\свойством считаю кнопку блокировки точки фокусировки. Она полезна была мне только пару раз, когда я очень сильно подносил камеру к лицу и случайно нажимал на джойтик, тем самым меняя точку фокусировки, в остальных же случаях точка и так сохраняет свое положение. Лучше бы вместо нее установили рычажок изменения экспозамера (как в старших моделях), а так приходится нажимать верхнюю кнопку возле внешнего дисплея и крутить один из селекторов.
Фотография на Nikon D90
Краткое сравнение с Nikon D80:
D90 это потомок Nikon D80, у которого увеличена скорострельность, другой тип сенсора (CMOS VS CCD), добавлена центральная кнопка мультиселектора, присутствует функция Live View и возможность записи видео, также увеличен дисплей. Батарея, навигация по меню, эргономика и другие важные функции остались такими же. Если у Вас Nikon D80 я не советую делать апгрейд на Nikon D90, так как основные функции у камер одинаковые.
Краткое сравнение Nikon 90 с D300, D300s:
D300, D300s – это профессиональные камеры от Nikon, и аматорская Д90 не в силах с ними тягаться. В D300, D300s прочнее корпус, выдержка вплоть до 1/8000, профессиональный интерфейс управления камерой, большая скорострельность и возможность работать с мануальными объективам, на этом главные отличия заканчиваются. Я не рекомендую переплачивать за D300, D300s если только Вам не придется снимать каждый день по 1000 кадров.
Краткое сравнение Nikon 90 с D7000:
D7000 по ряду параметров превосходит даже Nikon D300, D300s, и тем более Nikon D90, потому в качестве апгрейда я рекомендую только Nikon D7000 или уже FF Nikon D700, D600, D800.
Фотография на Nikon D90
Нужным в Камере Nikon D90 считаю управление с помощью инфракрасного пульта Nikon ML-L3, стоит он копейки, а возможностей дает очень много.
Внимание: Конечный результат изображения на фотографии очень сильно зависит от большого количества факторов и камера играет в этом количестве далеко не первую роль, потому, при фотографировании помните – важно как фотографировать, и не сильно пытайтесь найти самую лучшую камеру.
Примеры фотографий
Фото в галерее ниже были сняты на бюджетный объектив Yongnuo 35mm f/2 (модель YN35mm F2N для камер Nikon) и показаны без обработки. Часть фотографий — конвертация исходных RAW-файлов оригинальной утилитой Nikon ViewNX-i без внесения дополнительных корректировок, другая часть — исходный накамерный JPEG.
Скачать исходные файлы в формате JPEG можно по этой ссылке (114 файлов в формате ‘.JPG’, 735 МБ).
Еще примеры фотографий, а также исходные файлы можно посмотреть в обзорах:
- YONGNUO LENS YN50mm F1.4N E
- Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6GII ED SWM Aspherical
- Nikon N AF-S Nikkor 58mm 1:1.4G Nano Crystal Coat SWM Aspherical
- YONGNUO 50mm 1:1.8 (YN50mm F1.8N)
- Tokina VCM-S AT-X PRO SD 70-200 F4 (IF) FX N/AIS
- Nikon AF Nikkor 28mm 1:2.8 (MKI)
- Tokina AT-X 80-400mm 1:4.5-5.6 (AT-X 840 AF-II)
- Nikon AF Nikkor 20mm 1:2.8D
- Tamron PZD Di 28-300mm F/3.5-6.3 Piezo Drive VC Model A010
- Nikon Zoom-NIKKOR 80-200mm 1:4.5 (AI, MKII)
- SIGMA ZOOM 28-105mm D 1:2.8-4 DG
- Nikon AF Nikkor 28-70mm 1:3.5-4.5 (MKI)
- Sigma 135-400mm 1:4.5-5.6 D APO
- Tokina SD 24-70 F2.8 (IF) FX AT-X PRO Aspherical
- Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1:2.8 (MKI)
- Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II PZD VC Model B016
- Tokina 107 Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 DX AT-X Internal Focus
- ИНДУСТАР 22У-1 1:3,5 F=50мм П
- ЛОМО РО501-1 F=100 1:2
- Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8 (MKI)
- ЛОМО РО500-1 F=90 1:2
- Tokina AT-X PRO AF 28-70mm 1:2.6-2.8 (Tokina AT-X 270 AF PRO)
- Nikon Lens Series E Zoom 75-150mm 1:3.5 (MKII)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5 MACRO HSM
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
- SIGMA ZOOM 55-200mm 1:4-5.6 DC HSM
- TAIR-3 4,5/300A
- Nikon DX AF-S Nikkor 55-200mm 1:4-5.6GII ED VR II
- QUANTARAY TECH-10 NF AF MULTI-COATED 1:4-5.6 f=75-300mm
- Nikon NIKKOR-S.C Auto 1:1.2 f=55mm
- Sigma DC 18-50mm 1:2.8 EX MACRO HSM
- Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO for Nikon AF, MACRO (200-300)
- SIGMA ZOOM 28-200mmD 1:3.8-5.6 UC Aspherical
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO for Nikon AF
- MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR
- YONGNUO 40mm 1:2.8 (YN40mm F2.8N)
- Sigma 70-300mm D 1:4-5.6 APO DG
- TOKINA AF 70-210 1:4-5.6
- Sigma 70-300mm 1:4-5.6 D DL MACRO SUPER
- Quantaray for Nikon AF 28-300mm 1:3.5-6.3 LDO Multi-Coated (28-300mmD Ashperical IF)
- SIGMA ZOOM 28-300mm 1:3.5-6.3 DG MACRO
- YONGNUO LENS YN 14mm F 2.8 N
- Tamron AF Tele-Macro 70-210mm 1:4-5.6 158DN
- И-26м-У 2,8/52
- Sigma Zoom DC 18-200mm 1:3.5-6.3 II HSM OS
- Yongnuo YN 85mm F1.8 N
- ИНДУСТАР 22У-1 1:3,5 F=50мм П
- SIGMA ZOOM 18-50mm 1:2.8 EX DC (D)
- Nikon IX-NIKKOR 60-180mm 1:4-5.6
- YONGNUO LENS 100mm 1:2 (YN100mm F2N, для Nikon)
- PROMASTER DIGITAL XR EDO AF Aspherical LD (IF) 18-200mm 1:3.5-6.3 Macro
- Tamron Di II SP 17-50mm F/2.8 VC
- MC HELIOS-44M-4 58mm 1:2
- YONGNUO 35mm 1:2 (YN35mm F2N)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5
- Nikon ED AF-S Nikkor 300mm 1:4D IF Silent Wave Motor
- Yongnuo YN60mm F2NE MF MACRO
Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.
Видеообзор, ретпроспектива
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
В общем, камера Nikon D90 – просто прелесть, широкий набор функций позволит работать как профессионалу так и любителю. Быстрота работы и качество картинки очень радуют.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, який фотоапарат вибрати з бюджетом 200 вічно зелених?
Потрібен для любителів кого користування, фотографувати пейзажі, гори ( так є частим гостем в горах ) а також інші об’єкти ))).
Я достатнім буде d90 чи можна D40 і який підібрати об’єктив.
Дякую гарно)
Якщо тільки суто фотографія ( без відео ) та ще й пейзажі , гори – де дуже важливий фактор КОЛЬОРУ
то краще з CCD матрицею – D 40 , а ще краще D50 , D70s D80 – бо вони мають викрутку і можна буде використовувати
любий автофокусний об”‘ектив під Nikon ” всех времен “
А какой посоветуете объектив для пейзажа под отвёртку? На кроп, вроде, не актуально. А вот лишний вес-размер для ходящего на плэнэры – это будет заметно. Так что я бы брал из младшей серии. По ССД-кольорам: 6-ти, да и 10-ти Мп ССД матрицы, конечно, несколько “фантазируют” по цветам, как правило интересно и симпатично, из минуса – небольшой ДД, небо легче выбивается, тени в чёрном, но не критично. Поскольку Юрию не хватает на д5200, да и на д5100, можно остановиться и на д40, и на д3000 (всё в хор. состоянии), а объектив подойдёт и 18-55, у меня 18-55 ED II (не VR), на мой взгляд – лучший из китовых, что я пробовал.
Привет всем! Как думаете, стоит ли брать за 15т.р. Д90, с китовым 18-105, пробегом 24000? На вид в объявлении целый, опрятный
Если всё исправно, то стоит.
Пользуюсь своим d90 3 год, во все удовлетворяет. Советую брать если еще думаете. Последний из могикан, как говорится.
Как времена меняются! Сейчас съёмка видео обязательная функция для фотокамер. И снимают в основном с помощью ручной фокусировки.
Спасибо! Очень полезно и главное понятно
Здравствуйте, если фотоаппарат из Германии то в нём будет русский язык? Ну или хотя бы английский?
Добрый день. В меню можно будет выбрать один из основных языков.
Спасибо
отличная камера, была у меня до недавних пор, продал в идеале на 25к кадров, взял 600ку. Камера появилась до всего этого срача про скинтон. Согласен со всем вышесказанным кроме видеосъемки. Правильнее было написать – “Кому сейчас интересно смотреть видео с шумным, неточным и тормозящим автофокусом”
Пробег совсем маленький, стоило ли менять? Про видео не согласен: проблема автофокуса важная, но не главная. Хуже то, что само качество видео с D90 посредственное, по моему мнению, просто плохое. Без автофокуса я много чего сниму, но такое видео, как с D90 снимать не хочу. Зато вместе с видео камера получила вполне приличный режим LiveView с контрастным фокусом, а это уже хорошо и для фотографии (по сравнению с прошлыми моделями).
Оптика хорошая нужна для 600-ки.
Сейчас d7000 самое оно на Авито. Просто бестбай.
За 20-25тысяч можно найти неплохие экземпляры. d7100 где то только от 35 неплохие начинаются.
Часто это пустая трата денег. Новички, которые покупают D7000 использовать его потенциал полностью не могут, им лучше подошел бы аппарат попроще и подешевле. А у более продвинутых, часто уже есть модели +/- близкие к функционалу. В общем, больше чем из смены камеры можно выжать из хорошей оптики, света и развития умений.
Д90 – очень хороший аппарат, новичку на первых порах хватит с головой (как и любой другой камеры).
Не соглашусь с вами Валентин! Почему все поют, что на 600ку нужна хорошая оптика? Если его матрицу кропнуть в 2.25 раза, как DX, то получиться 10.6 Мп. Вот скажите – Д80 требователен к оптике? Я покупал Д90 первой зеркалкой в 2009 году, отлично знал ее функционал и зачем она мне нужна, когда стало не хватать некоторых плюшек задумался о смене камеры. А вот если человек просто решил прикупить зеркалку побаловаться, тогда да – и Д40 хватит поиграться.
Pawel,
Полностью Вас поддерживаю.
Если у Вас D90 c 2009 года, то Вы, я думаю, прекрасно знаете её возможности и недостатки.
У меня также D90, только с 2010 года. И лично для меня покупка FF после D90 была большим стимулом к дальнейшему развитию.
Я прекрасно осознаю, что навыки фотографа, умение работать со светом гораздо важнее(для большинства сюжетов) как-то там плюшек камеры или размера сенсора.
Тем не менее, апгрейд камеры может мотивировать на дальнейшее развитие(а может и нет, все индивидуально), и именно это более ценно(на мой взгляд), чем наличие тех или иных примочек у новой камеры.
Для кого-то мотивации хватает оттачивать мастерство и со старой камерой десятилетиями, а кто-то слепо верит, что только новая супер-пупер камера нужна для шедевров. По мне так, важнее любить то, чем занимаешься и стараться развиваться в любимом направлении регулярно.
Если D600 кропить в два раза, то это уже будет не D600 – если коротко. Хорошая оптика не помешает на любой камере: её вклад переоценить трудно. Для камер высокого класса тем более нужна хорошая оптика, иначе просто нет смысла тратиться на дорогую камеру. Плюсы по картинке, которые можно извлечь из классной камеры будут просто убиты примитивной оптикой.
В этот раз абсолютно с Вами согласен. Не зря говорят – покупай объектив, а на сдачу камеру. Я поступил не правильно – наоборот)). Сейчас продам кроповый Никкор 18-200 оставшийся от Д90, и буду брать хотяб кит 24-85, а то с полтийником 1.4Д и 35-80 за 1.5к рублей моя камера, как Вы говорите, убита примитивной оптикой)) Хотя в умелых руках….И да 600ку не считают камерой высокого класса((
Валентину:
Не всегда так.
Если купить, образно, д610, а на сдачу, например старую безмоторную Сигму EX DG 24-70/2.8, то этого более чем достаточно любителю. Разница в цене с новым Никкором 24-70/2.8G будет очень сильная, а вот разница в картинке – не в разы.
Тоже самое и с Д7000 – эти камеры стоят сейчас копейки.
И нет смысла экономить и выискивать Д90 или Д5100 в хорошем состоянии.
А по поводу покупать дорогие стекла, а тушку на сдачу….ну это как учится на убитых жигулях классике ездить по пробкам – купить д3400 и к нему 24-70/2.8G + 70-200/2.8G. А потом боятся выйти на улицу т.к. стекла стоят несколько месячных зарплат.
Мне кажется во всем лучше искать золотую середину и покупка ультра-дорогих новых Никкоров, возможно неплохо на будущее, но снимать, то нужно уже сейчас и не боятся выйти на улицу или намочить стекла.
Я как раз так и делаю, коплю на объектив, распродаю старые кроповые и хожу с никкор 35-80 4-5.6. Блин резкость у него зашкаливает, как у фиксов, разрешает все 24мп (даже бокэ мне нравиться) не буду продавать, пусть остается как запасной.
Добрый вечер) Преобрела это чудо с пробегом 14000 кадров, все как новенькое, но есть проблема, если снимаю глядя на экран, то фокусируется как то странно он, очень долго и медленно (объектив 50 1.8) и когда нажимаю кнопку для съемки фото, то затвор клацает два раза. Это нормально или это поломка, владельцы д90, подскажите, пожалуйста. Если снимаю глядя в глазок все работает отлично, быстро и с фокусом все норм на фото.
Мадам! Фокусировка в режиме Лайфвью – отстой. В этом режиме используется наводка по контрасту, а в обычном режиме используются фазовые датчики. Это не мыльница, извольте прищурить один глаз и смотреть в ОВИ. Иначе вам нужен какой-нибудь олимпус там с этим все нормально.
Мадам без проблем может прищурить один глаз, что она и делает! Я проверяла все функции камеры на работоспособность и не могла понять в чем проблема, поломка ли это или норма. Я Лайф вью и не собиралась пользоваться, но не хотелось бы знать что купила камеру с поломкой, потому и спрашиваю.
Там не затвор клацает в лив вью, а зеркало – сначала опускается, потом снова подымается, после записи файла. Потому два раздельных щелчка. В обычном режиме оно быстро подымается и опускается – слышно как один щелчок. Описанное вами – норма
Спасибо большое за ответ, а то я уже расстроилась, что с ним что-то не так, успокоили.
Анна, поскольку камера для Вас новая, сами Вы не можете точно знать, как она работает. Но многое описано в инструкции, которая не такая уж и сложная. Там написано: “В режиме Live view автофокусировка работает медленнее”. И далее “Фотокамера может не выполнить фокусировку в следующих ситуациях”, см. стр. 47.
Не расстраиваLive view
Не расстраивайтесь, что Live view работает медленно. У него есть свои плюсы. Для точной наводки на резкость с мануальными объективами, с автофокусной светосильной оптикой (на F1.4), при сомнениях в точности фокусировки объектива Live view порой оказывается очень полезным.
Ваш фотоаппарат работает так, как задумал производитель. Отличный фот. Недавно мой друг попросил поиграться зеркалку, звонит через час и спрашивает – “как фотографировать?”, я ему объяснил – смотришь в глазок и снимаешь, он говорит , что так не удобно визировать, через экран лучше. Ну я ему рассказал как пользоваться лайфвью, он переплевался сказал что это тормоз неудобный, автофокус глючный и вообще он хочет применять сразу фильтры к создаваемому снимку как на телефоне, в итоге купил компакт.Думал, тут такая-же ситуация.
Какой-то феноменальный снобизм.
Родион, давно хотел спросить, есть объектив 35КП-1.8/75, больше ничего толкового не написано, вроде проекционник, но как не прикладывал к байонету, кроме макро снять ничего не выходит. Что это за объектив и можно ли с сним что-то сделать для использования на зеркалке?
Вся серия 35КП подходит к зеркалкам. Возможно, что в вашем случае нужно убрать лишние миллиметры задней части – все-таки там нередко много лишнего металла.
Такова реальность
Здравствуйте Аркадий. В обзоре D90 Вы приводите большой перечень объективов, обзоры которых делали с тестовыми снимками на указанном D90. Не могли бы сказать, какие из зумм-объективов Вам больше всего понравились в связке с D90, еще повторюсь – ну очень понравились. Если можно, назовите 2-3 лучших по детализации и цветопередачи снимков. Только Ваш богатейший опыт с D90 поможет мне , да и многим определиться с выбором лучшей оптики для D90. Пишу так в связи с тем, что и на сегодня эта камера остается актуальной для фотографов всех рангов. Можете назвать свой любимый зумм-объектив в связке с D90. Ну естественно вопрос не про дорогущие объективы, а про объективы б/у в ценовом сегменте 200-250 у.е. Задача наверное нелегкая, но например Ваш обзор nikon d40 помог определиться с выбором nikon 18-70 dx, отличная связка и недорогая.
Добрый день.
Рабочии лошади (эти объективы сами по себе безвкусные, но работать ими очень удобно): Nikon 17-55/2.8, Tamron 17-50 VC, Sigma 17-50 OS
В остальном – любая топовая оптика для творчества на Д90 будет в самый раз. У меня нет как такового “нравится” или “не нравится”. Для каждой фотозадачи что-то подойдет, что-то не подойдет.
Я высоко ценю “скучные” 70-200/2.8 и 80-200/2.8 и все 85-тки, но это просто моя вкусовщина, которая никоим образом может не стыковаться с вашими предпочтениями. Сейчас у меня на обзоре Yongnuo 100/2 и пока что я под такими впечатлениями, что считаю его самым лучшим бюджетным объективом (170 долларов за Ягу 100/2 против 1300 долларов за Nikon 105/2 DC).
В Вашем ответе проскакивает профессиональная жилка, любите в основном светосильные объективы, которые , увы, дорогие сейчас. А из темных недорогих зумм-объективов, но качественно исполненных и с хорошей передачей цвета, что посоветуете ?
Присмотритесь к б/у объективами типа Никкор 28-105/3.5-4.5д или Сигма 24-135 / 2.8-4.5д.
Как вариант б/у Сигма 28-70/2.8 ex или 24-70/2.8 ex dg.
Укажите задачи объектива и бюджет на покупку, иначе нет смысла философствовать
Я указал бюджет до 250 у.е. для б/у. Объектив универсальный, то есть и пейзаж, портрет и удаленные предметы.
Тогда Sigma 17-50/2.8 OS, Tamron 17-50/2.8 VC будут в самый раз, ничего лучше за эти деньги не найти, эти же модели я указал в предыдущем сообщении. Можно еще посмотреть на более длинные, но от полного кадра, по типу Tamron 28-75/2.8, с ними портрет проще снимать. А вот с линзами 3.5-4.5 лучше не связываться, если есть возможность взять с 2.8.
Но, учитывая, что у вас уже есть универсал 18-70, то я бы рекомендовал лучше к нему что-то творческое, подтянуть пояс и взять 85 1.8д, как вариант.
Спасибо Аркадию и всем , кто ответил. Теперь есть над чем поразмыслить в плане зумма. Я думал, что вы, Аркадий посоветуете темный, но качественно изготовленный nikon 18-200 vr ii, а вот нет, не посоветовали, значит посоветовали лучшее. Но темный это все относительно, если например делать коррекцию экспозиции в плюс 1-2 стопа, или я это еще недопонимаю ? А фикс nikon 35 1.8 dx у меня есть, поэтому ищу зумм. PS. Жизнь подорожавшая резко, особенно по новым объективам, заставляет ответственно подходить к покупке фототехники. Хорошие времена прошли.
Скорее всего Вы пока что очень сильно недопонимаете суть экспозиции и светосилы объектива. Если хочется вот такой большой набор фокусных, то я могу порекомендовать сигму 18-250 или тамрон 18-270 pzd, они дешевле оригинала 18-200, но зато не сильно хуже, да еще и ощутимо длиннее. Но снова же, пока есть убежденность что “темные объективы” темнят картинку – лучше все же набраться опыта с 18-70 и 35/1,8. Не думаю, что супер-зум как-то улучшит ваши фотографии, а хотелки поменять свою технику на более “крутую” или новую будут всегда.
Сигмы обхожу из за разброса по качеству, судя по отзывам, включая и Ваши, если приходится покупать дистанционно по почте. Тамроны Вы тоже не хвалите за качество сборки, что говорить тогда о б/у. Ваш совет, по моему мнению, в отношении сигм и тамронов подходит, если покупать с проверкой на месте. Я прав или не прав ?
Покупать всегда нужно с проверкой. Волка боятся – в лес не ходить.
Здесь, в фото деле, и в фото технике – есть очень много нюансов. Возьмем, например, моего боевого Товарища – Тамрон 28-75, коих у меня было наверно штуки 3. Два без мотора, один с мотором. Я их менял на что-то другое, но снова возвращался к ним. Качество сборки у данной модели отвратительное – пластик фантастик, разбухающие резинки и болтающейся хобот. Но в работе они надежны и долговечны, это подтверждаю я и мастера, которые их ремонтирую. Даже в случае поломки – это простой и примитивный для ремонта объектив. При этом один из самых легких подобного диапазона с 2.8 (по-моему даже самый легкий), с кучей асферики и низкодисперсии, с быстрым фокусом (если безмоторная версия, именно безмоторная, у моторной мотор более задумчивый) и приятной картинкой (на 75 мм многим 24-70, если не всем, придется сражаться за такую приятную картинку). Потому, если вдумчиво подходить к вопросу, достоинства берут верх над плохим качеством исполнения самого объектива. Добавьте сюда еще, что я за день снимаю или снимал на этот объектив по пару тысяч кадров, обычные же пользователи, в лучшем случае, за месяц снимут гораздо меньше.
Но, конечно, если мы возьмем другую модель, например 17-50/2,8 первых ревизий, то это проблемный объектив, который часто выходит из строя из-за механических поломок. И так далее и так далее.
Теперь суть – объективы от сторонних производителей, точно так же как и оригинальный объективы, своим качеством сборки и функционала отличаются друг от друга и судить в целом крайне сложно. Можно говорить только за конкретные модели. Собственно, конкретные модели указаны и рекомендуются к использованию :)
Аркадий, за разъяснение про тамрон большое спасибо. А про расброс качества объективов сигм , я имел ввиду фронт и бэк/фокус, о которых Вы и все неоднократно писали. То есть, опять уточняю вопрос, сигму по почте нежелательно покупать ? Все объективы nikon, что куплены по почте проблем не имеют, даже почтенного возраста 10лет.
Аркадий, будет время, дайте ,пожалуйста, лучшие ссылки по несложной, не заумной теории светосильных и темных объективов, и как экспозиция корректирует темные объективы, то есть коррекция экспозиции не улучшит в какой то степени темный объектив? Я и сам поищу на сайте, но буду ждать рекомендаций. Я понимаю, что главное преимущество большой дырки диафрагмы это уменьшение времени выдержки, которое позволяет выполнять определенные задачи при съемке. Но есть очень светосильные объективы фиксы с максимальной диафрагмой 1.2 ; 1.4 ; 1.8; , но при этом эти диафрагмы мало используются на практике из за малой глубины резкости, а используют величины, начиная с 2,5; 2,8 и т.д. . Вообщем жду ссылок на простые разъяснения
Да здесь решать нечего. Это общий вопрос экспозиции.
Согласен с вашим замечанием, что ”темные объективы темнят картинку” . Это я немного перепутал с камерами, которые недоэкспонируют, и которые переэкспонируют картинку. Но это свойство камер проявляется с определенными объективами, или действует постоянно независимо какой объектив поставишь ? У Вас больше в этом плане опыта , сообщите коротенько.
В подавляющем большинстве случаев экспозиция и ее сдвиги зависят от снимаемой сцены, реже – от метода установки экспозиции. Современные камеры в этом вопросе очень гибкие и проблем обычно нет. Это не те проблемы, на которых следует акцентировать свое фотографическое внимание :)
Аркадий, и тут Вы правы. Просто фотограф с большим опытом запоминает сцены (с учетом освещения), где требуется коррекция экспозиции в ту или иную сторону. Спасибо.
Аркадий, снимаю свой глупый вопрос ”как экспозиция корректирует темные объективы”.
Владислав, сами написали в вопросе “ну очень понравились”. Ну очень из зумов, пожалуй, только к классу Nikkor 17-55 F2.8. Про остальное “ну очень” уже не скажешь. Зато фиксы вполне могут дать заметно лучший результат, чем бюджетный зум. Надо с фокусными определиться. У меня 60-70% идет 35mm + 50mm. Для них на D90 использую Nikkor DX 35mm 1.8G и Nikkor 50mm 1.4D, и альтернативы им на рынке имеются. Результат предсказуемый, вопросов по качеству картинки нет. А вот по остальным фокусным уже компромисы.
Валентину. Nikon 17-55 2.8 прекрасный объектив, но мне не по карману, я не профессионал. Тем более, все время убеждаюсь, что советы Аркадия и других продвинутых фотографов в плане получения замечательных фотографий, говорят, что главное в фотографии – голова, а хорошая, но не очень дорогая техника, способна делать чудеса. Поэтому данный сайт очень полезен в плане подсказок и советов по многим вопросам. Сейчас многие на авито продают фототехнику, ссылаются при этом на мнение сайта radojuva . Так что, Аркадий, мне кажется, превзошел известного kenrockwella.
Кенни это Кенни, Радожива это Радожива.
Кенни – кеннево, Радоживе – радоживово :))
Кстати про Кена, всегда читал что про него пишут как о выжившем из ума старике или любителе оранжевых детей, а тут недавно сам зашел на его сайт и почитал (с переводчиком). Так вот он пишет что все надо снимать в JPEG Medium т.е. среднее качество, и меньше чем на плакате метр на полтора мы разницу с рав не увидим и не надо запариваться с обработкой, а чтоб меньше косяков было просто щелкайте больше кадров. Короче спорное утверждение. Аркадий наоборот советует заниматься неспешной, вдумчивой съемкой.
Добрий день, Аркадію. Питання: чому не добавляються мої коментарі? Остання спроба була 25.06.18 близько 20:20.
Без понятия. Если что-то не попало в ленту комментариев – прошу прощения.
Дякую за відповідь. Повторю своє запитання.
Добрий день усім тут. Будь ласка допоможіть розібратися. Невтямки мені як налаштувати Aвто Iso в Nikon D90. Справа в тому, що вибравши авто Iso та встановивши максимальну чутливість, приміром 800, а максимальну витримку 1/30 в режимі “А”, я вважав, що при заниженому освітленні витримка не має бути довшою за вибрану. Але насправді в де яких випадках камера вибирає, і 1/25, і 1/15, і більше. Далі, при вмиканні спалаху, чи то зовнішнього, чи вмонтованого функція “Авто Iso” взагалі вимикається. Питання: чи то є правильно, чи камера “глючить”, чи в мене мізки працюють не в той бік?
Функция авто-исо непростая для понимания. 1/30 в вашем случае – это рекомендованный предел, если на исо 800 и 1/30 и выбранном числе ф освещения будет мало, то камера начнет повышать выдержку. При этом может быть и 1/15 секунды (ибо потолок исо уже достигнут, а диафрагма в режиме А зафиксированная). Детали по авто исо здесь.
Аркадий, искренне благодарю. Разобрался!
D90 у меня горит и мигает зеленая лампочка на правонижнем углу в выключенном состоянии и сядет батарей ?!
Дайте совет !
Скорее всего карта в отсеке отходит. Рекомендую посещение сервис центра.
Действительно так! Не горит лампочка, когда вытащил карту. Благодарю.
Надо добавить что камера дает меньшие шумы и лучшую чувствительность по цветам, а также немного больший ДД по сравнению с D300 и D300s, особенно это заметно на исо1600. Все это подтверждается и на сайте dxomark. Я пользовался D90 больше года и остались самые хорошие воспоминания. Если учесть что сейчас его можно купить за 170 долларов за почти что новый корпус, он еще многим другим даст фору…
Добрый вечер всем. Аркадий, из двух объективов какой посоветуете на nikon d90 : nikon 18-140 или nikon 18-200 vr II ? Нашел б/у по одинаковой цене. Вопрос по качеству получаемой фотографии.
Подскажите, есть у d90 реостат диафрагмы?
Мой d7000 стал выдавать ошибку на любых диафрагмах, отличных от максимально открытой. Цена ремонта в сервисе сопоставима с ценой б/у тушки в хорошем состоянии. Попробую отремонтировать сам (благо, опыт имеется), попутно присматриваю нового друга в случае неудачи со старым.
Нет
Нет. Детали здесь.
Спасибо.
Буду смотреть в сторону более старого d200 или более дорогого d300. Привык уже к своим мануалам, а без реостата на d90 с ними работать будет некомфортно.
Купил эту камеру б/у,получил на почте и там шибко не проверишь как вторую в дополнение к Никон 7000. Пользуюсь в основном мануальн. сов. объективы. Именно из-за Live View и купил. Вот тут то и оказались неприятные неожиданности:работает только в режиме М с мануальным стеклом,чтобы переключить ИСО нужно выключать LV,да еще как-то многое не удобно. Может что-то не так делаю или нужно перепрошить? Сегодня купил,а завтра съемка. Попробую! :)
В режиме Lv ИСО не переключаются ни с каким стеклом.
Взял сегодня себе такой в комплекте с двумя объективами за 14000 р. Давно на цифру ее снимал…
Народ, помогите с настройками! Делаю снимок портрета, на лице если падает тень или какой-то один участок светлее, то видны контуры, при обработке ещё больше, тоесть нету плавного перехода, как бы не старался отредактировать ещё хуже получается, особенно при смене цвета, кобудто приклеили светлый участок. Пробовал, менять резкость и контраст, проблема остаётся, что делать?
Может Advanced D-Lighting?
Пробовал, не помогает, объективы тоже разные ставил, одна и та же проблема.
Фигня какаето получается, убираю контраст, резкость, всё равно лезут и цвета ненужные, и резкость не меняется, контуры остаются, мягкости картинки нету, что с d- lighting, что без него, кароче, ёж какой-то… Уже всё вдоль и поперек перевернул, с каждым разом всё хуже, что за прикол может быть?
Покажите примеры того, что у вас не получается.
Как сюда закинуть фото?
Прикрепите ссылку на архив :)
Стараюсь вставить ссылку на хочет отправлятся
Не прикрепляет и всё
Аркадий, возможно накотить какие-то фильтры на эту камеру, а то такое ощущение, что она больше для пейзажной съёмки…
Пишите текст, добавляете ссылку и все получается :) У меня такое ощущение, что дело не в камере.
Уже не впервые так делаю, не хочет…
странно. Обычно с одной ссылкой проблем не возникает (в спаме у меня тоже ничего нет). напишите мне на почту
не знаю как еще вам эту фигню показать, возможно ссылку вам по другому методу скинуть?
для примера парочку зделал https://drive.google.com/folderview?id=1461LxsA431qOqU1kO9OLuCj6BhUTXwhY я понемаю что на компьютере за 1500 зелёных можно и равом побаловатся
Да, уже пришла ссылка.
Что скажете, причина во мне или всё-таки что-то не так с фотиком?
Посмотрел фото по ссылке. Никаких сбоев в работе камеры Nikon D90 я там не увидел. Скорее всего Вы хотите получить «мягкость», «ненужные или нужные цвета» и прочие сразу с коробки, но от Д90 2008 года выпуска и бюджетного полтинника этого ожидать не стоит. Часто желаемый результат можно получить только ковыряя RAW, а это под силу не каждому.
Вдогонку – первые 300.000 кадров самые тяжелые, а если Вы на Д90 добыли опыта на тех 17.000, что показывает EXIF, то следует практиковаться, пока не начнет получаться.
Ссылку не отправляет хоть горохом бейся