За наданий об'єктив DORR DANUBIA Mirror 500mm/1:8,0 T2 величезна подяка журнал ProFotoSale, де можна знайти безліч нових та б.у. об'єктивів під різні системи, у тому числі подібні мануальні об'єктиви.
DORR DANUBIA Mirror 500мм F/8 T2. Збільшити.
коротенько
DORR DANUBIA Mirror 500mm/1:8,0 T2 – недорогий дзеркально-лінзовий об'єктив із системою змінних хвостовиків. Є сучасним супер-телефото об'єктивом із ручним фокусуванням.
Приваблює до себе величезною фокусною відстанню та малою вагою в парі з компактними розмірами.
Дзеркально-лінзова конструкція накладає ряд обмежень та особливостей, властивих подібним об'єктивам: неможливість регулювати діафрагму, малі хроматичні аберації, слабкий контраст та 'бублики' в зоні нерізкості.
Об'єктив підтримує систему змінних адаптерів T2, за допомогою якої Dorr Danubia 500/8 можна адаптувати під більшість сучасних фотоапаратів.
Дунай - це просто бренд, під яким цей об'єктив продає німецька компанія DORR.
DORR DANUBIA Mirror 500mm F/8 T2
Основні технічні характеристики DORR DANUBIA Mirror 500mm/1:8,0 T2
| Назва екземплярів із огляду | На корпусі 'DORR DANUBIA Mirror 500mm/1:8,0 T2' |
| Основні властивості |
|
| Діаметр переднього фільтра | 72 мм + об'єктив може використовувати маленькі світлофільтри з боку байонета, діаметром 30.5 мм. |
| Фокусна відстань | 500 мм |
| Кратність зуму | 1 Х (це фікс) |
| розроблено | для фотоапаратів із різними байонетами. В огляді об'єктив з байонетом під різьблення M42 x 1/45.5 |
| Кількість пелюсток діафрагми | управління діафрагмою відсутня |
| Мітки |
|
| діафрагма | фіксована, F/8.0. При цьому реальна світлосила у T-стопах знаходиться на рівні T/10.0-13.0 |
| МДФ (мінімальна дистанція фокусування) | 1.72 метри, максимальний коефіцієнт збільшення 1:2.7 |
| Вага |
|
| Оптична схема | Дзеркально-лінзова |
| Бленда | Відсутня в комплекті поставки, повинна вкручуватися в різьблення переднього світлофільтра |
| Період | Приблизно з 2009 року до нашого часу |
| Країна виробник | Невідомо, найімовірніше виготовляють у Китаї |
| Ціна |
Я припускаю, що Dorr Danubia 500/8 є ребрендингом якогось іншого маловідомого китайського чи південнокорейського об'єктива, наприклад, ось такого 500/8. У свою чергу, китайські ноу-нейми як дві краплі води схожі на Samyang MC Mirror Lens 1:8.0 f=500mm.
DORR DANUBIA Mirror 500mm F/8 T2
Зовнішній вигляд
Dorr Danubia 500/8 схожий на інші подібні дзеркально-лінзові об'єктиви.
Складання, управління, фокусування
До мене на огляд Dorr Danubia 500/8 потрапив у стан нового. Об'єктив поставляється у невеликій коробці, в комплекті постачання є м'який чохол для транспортування.
Корпус об'єктива виготовлений якісно. Кільце фокусування має дуже широку протиковзку вставку з твердої гуми або подібного матеріалу.
Коли береш у руки Dorr Danubia 500/8 – відразу дивує невелику вагу, яка становить лише 340-350 грам. Для 500 мм об'єктиву така вага – справжня дрібниця. Мала вага тут грає злий жарт, при спробі зйомки з рук картинка у видошукачі дуже тремтить, а домогтися різкого зображення на витримках в районі 1/400 практично неможливо.
Dorr Danubia 500/8 використовує світлофільтри діаметром 72 мм. Додатково об'єктив може використовувати світлофільтри, які встановлюються з боку задньої лінзи. Діаметр таких світлофільтрів складає 30.5 мм. У комплекті поставки йде 3 світлофільтри: KM-500. ø 30.5 SKYLIGHT 1A (теплий), KM-500 ø 30.5 ND2X (нейтральний), KM-500 ø 30.5 ND4X (нейтральний). Світлофільтри упаковані у невелику коробочку.
Передня захисна кришка пластикова, без клямок, вкручується в різьблення під світлофільтри.
Додатково до цього об'єктиву можна докупити спеціальну насадку, яка перетворює його на підзорну трубу.
Кільце фокусування Dorr Danubia 500/8 обертається приблизно на 270 градусів (3/4 від повного обороту). Під час фокусування хобот об'єктива виїжджає вперед і обертається разом із різьбленням під світлофільтри. Обертання кільця фокусування плавне і приємне, але в деяких місцях кільце відчутно третину. Кільце фокусування має невеликий 'переліт нескінченності'.
На корпусі є шкала дистанції фокусування та шкала з кратністю збільшення для макрозйомки. Мінімальна дистанція фокусування складає всього 1.72 метри, що дозволяє знімати з максимальним збільшенням 1:2.7, що дуже непогано для такого об'єктива.
Важливо: об'єктив використовує систему змінних хвостовиків T2 (T2-mount М42 X 0.75/55). Для встановлення Dorr Danubia 500/8 слід використовувати хвостовик (вважай – адаптер) T2 -> потрібна система. Наприклад, T2->M42, T2->Nikon F, T2->Canon EF і т.д. У комплекті постачання з цим об'єктивом такий адаптер не йде.
Важливо: різьблення T2 типу М42 X 0.75/55 дуже схоже на звичайне M42 Х 1/45.5. Якщо їх сплутати, то перехідник 'M42 Х 1/45.5->потрібна система' заклинить на різьбленні T2 типу М42 X 0.75/55.
DORR DANUBIA Mirror 500mm F/8 T2
Якість зображення та приклади фотографій на Nikon FX
Якість зображення з цим об'єктивом досить посереднє, але його оптичні властивості насамперед пов'язані із дзеркально-лінзовою конструкцією. Слабкий контраст і різкість, страх засвіток. Натомість практично відсутні хроматичні аберації, а також є забавні 'бублики' в зоні нерізкості.
Приклади фотографій із вихідними RAW-файлами для огляду підготувала фотограф Наталія Романенко (500px). Конвертування вихідних RAW-файлів з Nikon D700 оригінальної утилітою Nikon Capture NX-D v 1.4.6.
Завантажити вихідні фотографії у форматі RAW c Nikon D700 можна за цим посиланням (25 файлів, 300 МБ).
І кілька кадрів зі штативу на камеру з сенсором APS-C. Навіть зі штатива через електронний видошукач з 5 або 10 кратним збільшенням (для точного наведення на різкість) картинку дуже сильно трясе під час фокусування.
DORR DANUBIA Mirror 500mm F/8 T2
Підсумки
Dorr Danubia 500/8 оптично виявився набагато кращим, ніж Samyang MC Mirror Lens 1:8.0 f=500mm. Швидше за все є величезний розкид як виготовлення подібних недорогих китайських та південнокорейських об'єктивів. Такі об'єктиви часто можуть не мати жодного імені на своєму корпусі і позначатися просто '500mm F/8', деякі продаються під маловідомими торговими марками (наприклад, 'Danubia' з даного огляду).
Коментарі до цієї нотатки не вимагають реєстрації. Коментар може залишити кожен. Багато різної фототехніки можна знайти на AliExpress.
матеріал підготував Аркадій Шаповал. Навчання/консультації | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Було б цікаво протестувати Carl Zeiss Mirotar 500 mm f/8 C/Y та порівняти його з бюджетними аналогами. Варто дуже багато, але чи є істотна різниця, враховуючи обмеження такої конструкції?
Дякуємо за огляд. На 4-му кадрі (з жовтими квіточками) ніби намагається крутанути фон)
А у багатьох ЗЛО дуже велике віньєтування. Тому фон вони запросто можуть крутити. Справа в тому, що у схеми найпростішого ЗЛО (типу Максутова-Кассегрена) може бути отримане дуже невелике поле - воно залежить від величини "п'ятачка" вторинного дзеркала, який намагаються зробити менше, щоб зменшити центральне екранування.
Приклади фото мене несподівано здивували після того, що я тестував особисто із З.Л.О.
Тут мабуть дико пощастило з екземпляром або у бренду контроль якості був вищим, ніж у Samyang.
Тому що Сема 500\8 це просто жерсть - найгірший з усіх, що я бачив. Але тут ще повний кадр на жирному пікселі так що може ще це робить ситуацію не безнадійною щодо обробки
Для мене зйомка на Данубію стала справжнім випробуванням, це при тому, що раніше я знімала на телевіки більш важкі та отримувала нормальні результати. На цей об'єктив я зняла 1200 кадрів, серед них є кадри чаплі, які не вийшли, а вийшло лише вибраних 20 кадрів. Так що так, я з Вами згодна, З.Л.О. таки зло)))))) Але картинка у нього все ж таки потрясна ... Ось як на фото номер 4, задній фон дуже красиво розмитий
Ви просто молодець. Мабуть, цьому екземпляру об'єктива “дико пощастило” з фотографом. Вихід придатних кадрів просто пригнічує.
У мене у володінні три ЗЛО, МС МТО-11СА, 3М-5А-мс та 3м-6а у останнього, при перебиранні та чищенні був розфокус, але після правильної установки та правильного притиску дзеркала, без фанатизму, фокус влаштовує повністю. Об'єктиви цілком робочі, хоч і моторні у використанні, потрібний надійний штатив, в ідеалі дерев'яний від теодоліту часів СРСР, та й навіть зі штатива, на МТО-11СА дуже складно зловити фокус, це все-таки 1000 мм. і все тремтить, на інших простіше. Фотографії вимагають обов'язкової обробки, але потім показують дуже хороші параметри по фокусу, різкості і по контрасту, виходить деяка подоба "плівкового фото".
Дуже вдало, що в огляді виклали RAW файли, кожен сам може їх "покрутити" і переконатися, що дзеркально-лінзова схема має право на "життя", особливо виходячи з показників співвідношення ціна/якість.
а чи можна уточнити, де перебирали об'єктив? Я в Петербурзі не можу знайти майстра який би взявся за Рубінар 1000((
Софія, якщо не вирішите своє питання – напишіть мені у ФБ, бажано в личку.
Придбав на Avito у одного продавця одразу три, близько двох років тому.
Несправедливою є думка деяких (більшості?), що ЗЛО – нікудишні об'єктиви “на погратися”.
Так, знімати ними зовсім непросто – і відсоток придатних технічно кадрів у рази менше, ніж з лінзового об'єктиву з меншим фокусним, і ретельна обробка обов'язкова, але… як ще вмістити в компактному легкому корпусі таку фокусну відстань?
У самого були:
- ЗМ-7 300 мм f/5.6;
– Tamron SP 500 мм f/8 Adaptall-2 55BB.
В наявності – Tamron SP 350 mm f/5.6 Adaptall-2 model 06B. Незважаючи на складності зйомки (знімав їм з рук на кропнуту Sony NEX-5R без видошукача ;) ) - при попаданні у фокус і при відсутності змаза - цілком різка, контрастна і квітчаста картинка!
А він для астрофотографія підходить? На кропі?
Теоретично підходить, як і будь-який інший телевізор. Але пристосуватись до нього доведеться. Знімати треба на коротких витримках, оскільки кут огляду дуже малий і навіть на штативі, після спрацьовування затвора, помітні коливання коливання зображення на моніторі протягом 3 ... 5 сек. (Ось тут у нагоді електронний затвор!)
Знімав укропом D80 на ЗМ-6а. Він трохи світліший (F/6.3). Використовував навіть конвертер Х2. Виходив еквівалент фокусної відстані 1500 мм і F/12.6. Задирати ІСО не хочеться – шуми, зерно… Тому, щоб уникнути змаза, знімав на коротких витримках і потім тягнув експозицію у Фотошопі з РАВ(про рідний Jpeg забудьте).
Так, є паразитні засвічені точки, але це краще, ніж при експозиціях в кілька секунд (штатив Velbon EX-630 + 10кг вантаж + пульт ІФК) - зірки відображаються штрихами.
На далеке майбутнє планую зробити простий star tracker типу barn door tracker (не знаю як російською буде) - це допоможе?
Ну зірки у вигляді штрихів були не через ворушки, а обертання Землі) - небесна сфера зміщується щодо спостерігача, і чим більша фокусна відстань, тим швидше це буде помітно для апаратури. Є “Правило 600” – ділимо число 600 на фокусну відстань і отримуємо максимальну витримку в секундах для даного об'єктива під час зйомки зірок.
Краще використовувати лінзові світлосильні системи.
Дзеркальні та дзеркально-лінзові системи спочатку були призначені для візуальних астрономічних спостережень (телескоп Ньютона, Кассегрена, Шмідта, навіть Ломоносова). Через сторіччя з появою фотографії їх почали використовувати для астрофото. Головні їх переваги – відсутність хроматичних аберацій та дешевизна виготовлення. Відшліфувати сферичне дзеркало можна навіть вручну, при належному старанні та акуратності.
А астрофотографія ніколи не була простою наукою. Готуйтеся до масивних монтувань, годинникових механізмів, гідів, неспокійної атмосфери та інших принад життя астрофотографів.
Втім, з окуляром, як підзорна труба цей об'єктив переплюне за якістю будь-який лінзовий рефрактор схожої світлосили та ціни. Адже не дарма найбільші телескопи – рефлектори. Рефрактор діаметром 6 метрів створити поки що нікому не вдавалося.
Сам використовую зараз МС ЗМ-5СА (500мм/8) та МС ЗМ-7К (300мм/5,6).
Колись був МС МТО-11СА (1000мм/10), але продав через малу затребуваність.
По картинці описуваний DORR дуже нагадує вітчизняного "Змія", але легше, і МДФ комфортніша.
Для кращих результатів під час зйомки ЗЛО потрібне поєднання одразу кількох важливих умов.
1. Жирний піксель (від 6 до 10 Мп на кропі або 12-20 Мп на повному кадрі). Чим жирніший, тим краще.
2. Малошумна на високих ISO матриця (типу Sony a7sll)
3. Стаб на матриці (типу Sony a7sll або Pentax)
4. Досить глибока бленда для телевізора
5. Бажано штативне гніздо на об'єктиві – дозволяє грамотніше робити розважування та використовувати усілякі приблуди типу монопода, приклада тощо.
6. Live view (на багатьох старих камерах його немає).
7. Якщо знімаєте дзеркалкою, бажано використовувати для оперативності окулярну лупу зі збільшенням 1,6. Заощаджує дорогоцінні секунди в порівнянні з live view.
Ну і якщо ви займалися колись стрілецьким спортом, то вміння завмирати та затримувати подих Вам допоможе.
Ряд недорогих старих камер із жирним пікселем – розумна альтернатива дорогим новинкам. Але знімати доведеться переважно у яскраву сонячну погоду.
У мене є дзеркально-лінзовий 1000 мм Рубінар. Дає не ідеально різке зображення, хоча використовую штатив (ФШУ, залізний радянський), пульт дистанційного керування, і заздалегідь піднімаю дзеркало. Камера Canon 5D (“перший п'ятак”, з великими пікселями). Пробувала здавати в сервіс, тк не влаштовує якість зображення, але всі майстри дивляться з подивом і не розуміють, що з ним робити, хоча місто велике (С-Петербург). Брала спочатку для астрозйомки, додаю фото Місяця, краще поки що не виходить зняти. Почитавши коментарі в цій темі, подумала що це так і має бути, 1200 кадрів щоб отримати 20 хороших, я поки що не зняла)
та денний варіант
Найскладніший об'єктив для роботи фотографа. Це один із найбільш просунутих тисячників, доступних сьогодні. На кропі еквівалентний 1500 - 1600 мм у перерахунку на повний кадр. Практично виключено фотографування з рук. Об'єктив має любов до яскравого контрастного сонячного світла, а також до зйомки при чистому повітрі – в горах, на морі, за містом на Місяць. На рівнині, залитій сонячним світлом, дуже заважають потоки нагрітого висхідного повітря, тому краще знімати вдалину з височини, або на відстань до 200-500 метрів. Бажаний хороший штатив, live view та пульт для спуску затвора. Крім зйомки Місяця та інших астро-об'єктів іноді застосовується для шпигунської зйомки в будівлях навпаки і т.д. (якщо не вистачає бюджету на більш світлосильний телевізор).
У звичайному житті цікавить, якщо використовується не тільки для фотозйомки, але і як портативний міні-телескоп при виїздах з міста, і потужної підзорної труби з відповідними насадками (добре, якщо в сім'ї є діти).
У плані фотополювання можна знімати гніздо лякливого птаха на відкритій місцевості крупним планом, не боячись його стурбувати. Для любителів кілець у боці краще працювати 300 мм та 500 мм дзеркальними об'єктивами. В оптичну схему об'єктива вже включений коректор поля в задній частині, щоб розтягнути різке зображення на повний кадр (фактично конвертер зі збільшенням 1,3), тому використання додаткового конвертера 2 погіршує кінцеву картинку.
Потребує серйозної постобробки отриманих RAW (контраст, колірна насиченість).
Дуже чутливий до перепадів температури, взимку потребує мінімум години на термостабілізацію.
потрібно правильно та акуратно підлаштовувати положення дзеркал. у радянській оптиці їх дуже часто перетягували під час збирання. крім того, така оптика може бути коректно налаштована лише за якоїсь однієї температури. або в досить вузькому температурному діапазоні, бо розширення звуження металу корпусу надає великий вплив на юстировку всієї оптичної системи.
Софія, якщо Ви мешкаєте в Пітері, проконсультуйтеся з приводу ремонту з відомим фотомайстром Павлом Бояровим. Вважаю, що він Вам дасть слушну пораду.
Ось для порівняння Місяць на Canon Powershot SX530HS, максимальний оптичний зум 50-х, еквівалентне фокусне – 1200 мм. Начебто непогано, оптичний стабілізатор дозволяє знімати таке навіть із рук, але матриця у ньому жахлива, вся у “кратерах”. Продав, і не жалкую.
Докладний огляд ЗЛО.
Раджу уважно почитати.
https://traditio.wiki/Рубинар
З огляду ясно, що гроші на це мотлох витрачати не варто. Дякуємо автору за працю!
Спасибі, Аркадію!
Як завжди розумно і докладно!