Ця фотохитрість дає альтернативний автоматичний метод роботи зі спалахом і простим радіо синхронізатором.
Простий метод роботи з радіосинхронізатором
Дешеві радіосинхронізатори для зовнішніх (наприклад Yongnuo RF-603N або Yongnuo RF-602 N) спалахів не вміють працювати в автоматичних TTL режимах. Це означає, що ці синхронізатори можуть тільки 'підпалити' спалах при спуску затвора, але вони не дозволяють камері обчислити потрібну потужність спалаху для правильної експозиції. Зазвичай фотоапарат навіть не знає, що використовується радіо синхронізатор, а сама зйомка проводиться зі спалахом. На практиці для вирішення проблеми правильною експозиції потрібно просто встановити на зовнішнього спалаху потрібну потужність імпульсу, а на камері підібрати параметри зйомки – в момент зйомки радіо синхронізатор (тригер) просто запустить віддалений спалах, який спрацює з заданою потужністю.
Щоб віддалений спалах міг працювати в автоматичних TTL режимах, подібно до того, як це дозволяє шнур подовжувач для спалаху, існують дорогі TTL синхронізатори. Вони дозволяють зробити 'онлайн' радіоконтакт між спалахом і камерою, начебто сама зовнішній спалах перебувала б не за 10 метрів від камери, а на самій камері. Але ціна таких пристроїв іноді зашкалює.
Для власників спалахів Nikon SB-800, SB-900, SB-910 можна все ж таки змусити працювати спалах в автоматичному режимі при використанні примітивного тригера. Наприклад, я використовую простенький тригер Yongnuo RF-602N (приймач та передавач). На зовнішнього спалаху вмикається режим 'A' – автоматичний режим із пріоритетом діафрагми без TTL. Індикатор освітленості на самому спалаху сам обчислює необхідну потужність імпульсу спалаху при подачі сигналу на спрацьовування від тригера.
Для того, щоб налаштувати правильну роботу спалахів Nikon SB-800, SB-900, SB-910 потрібно:
- На спалаху ввімкнути режим позначений літерою 'A"
- У меню спалаху встановити значення ISO, на якому планується проводити зйомку
- На спалаху встановити значення F, при якому планується зйомка
- Встановити положення зуму головки спалаху в залежності від об'єктива
- Повернути спалах індикатором освітленості в той бік, в якому буде зйомка
Таким чином у самому спалаху програмуються значення ISO, діафрагми та зуму. За допомогою цих параметрів та вбудованого датчика спалах може самостійно визначити потужність імпульсу. Такий метод дуже зручно використовувати в умовах із поганим освітленням.
Такий метод роботи зі спалахами має низку обмежень:
- Автоматичний режим із пріоритетом діафрагми для спалахів Nikon працює тільки для спалахів Nikon SB-800, SB-900, SB-910 і не працює на аматорських спалахах SB-400, SB-600, SB-700
- При зміні настройок на камері потрібно підходити до спалахів та вносити корективи
- Режим працює гірше TTL режиму
- На камері потрібно вручну встановлювати експопару, оскільки камера не знає, що вона працює зі спалахом. Виходить, потрібно знімати в ручному режимі на камері.
- Для кожної зовнішнього спалаху потрібен свій власний радіо приймач
- Такий режим не підтримує високошвидкісну синхронізацію зі спалахом і купу інших тонкощів
Особистий досвід:
Особисто я не використовую таку хитрість, але можливо вона буде корисною для багатьох фотолюбителів, які ще не звикли до повного ручного управління експозицією під час роботи зі спалахами. Мені зручніше використовувати тригер з ручним налаштуванням потужності спалаху або використовувати Nikon CLS. При використанні такої фотохитрості із парасолькою на просвіт, спалах дуже погано вгадує необхідну потужність імпульсу.
Висновки:
Деякі спалахи Nikon можна змусити працювати в автоматичному режимі, використовуючи дешеві радіо синхронізатори без TTL режимів. Як це зробити – описано вище. Такий метод має обмеження, але може іноді врятувати фотографа :)
Не забудьте натиснути на кнопки ↓↓↓ соцмереж ↓↓↓ – це важливо для мене. Спасибі за увагу. Аркадій Шаповал.
Активно використовую такий спосіб освітлення особливо у приміщенні. Спалах з фотоприймачем на моноподі зверху (справа-ліворуч по ситуації), другий (на камері) підсвічую тіні, отримані від першої.
Як завжди – цікаво! А у мене ось таке питання: як змусити Д5100 та SB-900 синхронізуватися з витримкою більше 1/250? Якщо вже обговорювалося – можна посилання як це реалізувати?
На жаль - ніяк, камера не підтримує високошвидкісну синхронізацію, яка Nikon називається FP.
Привіт Аркадій)
Хотів би Вас попросити про наболіле) Якщо Ви або хтось із Ваших знайомих мав справу із заміною фокусувального екрану в ЦЗК на такій фірмі KatzEye, фірм китайських виробників або переробки з радянських плівочників (зеніт, зокрема читав про 19й, або київ), могли б розповісти нам, любителям мануальної оптики, як зробити цю заміну. Аж надто добре фокусуватися по мікрорастру та клиням Додена при роботі з неавтофокусними об'єктивами в порівнянні з тим, що є в нинішніх ЦЗК. В інтернеті все по шматочках, а як зробити таке задоволення – ять.
Дуже хотілося б отримати від Вас таку інформацію.
Сподіваємось, чекаємо)
Я перепилював зеніт ет на кеноні 400д. замовляв китайську з клинами - він взагалі поганий, на ньому нічого не видно до ладу. зенітовський хоч і темний, але на ньому видно мікророзрив і фокусування на ньому. на китайському мікророзриві якийсь лівий, до ладу нічого не видно, на закритій діафрагмі клини чорніють. в результаті викинув грошей, користуюся саморобним зенітовським.
Дякую за ще шматочок інформації) Значить, з ЕТ теж можна. А клини темніють скрізь при діафрагмі більше 5.6 і вище. У KatzEye є моделі, у яких до ф11 не темніють, але таких грошей у мене немає. От думаю з Києва 19М взяти ф. екранчик, чисто растрова пляма. Дізнавався, то на з. Арсенал ще вони є по 120грн (або неробоча тушка київ 19м із таким екраном у ту саму ціну). У зеніту растр дрібний, у Києві більший. трохи лякає сам процес заміни у цифрі))
Лякати має не процес заміни, а процес перепилювання. Проблема в тому, що мало того, що зенітовський більше, але він і товщі і стоїть навпаки. Тобто треба спочатку випиляти контур. Я брав свій багатоточковий, прикладав на зенітовський, щоб попадав центр, потім обводив гострою голкою. Потім напилком сточував контур із вухами. Але після цього він стає на місце, але фокус не потрапляє. Його треба поглибити ближче до призми, а як? Потрібно зняти 0.5-1 мм у площині (я вже точно не пам'ятаю скільки). І ось обертаєш скотчем (паперовим або звичайним) і точиш площину з краю. Але потім з'являється фішка - т.к. екран сам по собі товстий, на ньому видно червоні крапки, як на рідному. Розмито звичайно, але підтвердження фокусу працює і видно.
Перепиляти виявилося не важче, ніж витягнути його з зеніту. Пошукайте інструкцію перед цим, у мене нахрапом не вийшло, хоча я завжди займався ремонтом складних пристроїв і розібрати їх для мене не проблема. Але ось із зенітом вийшла заковика. Непередбачувані думки радянських розробників.
Добрий день. Мені теж дуже цікаве питання про заміну фокусувального екрана. Інформація фрагментарна. Але якщо з об'єктивами я ризикую та перепилюю, т.к. ціна копійки у радянських об'єктивів, або взагалі купкою будинку лежать, то ось всередину камери лізти ой як небажання)) А ще є пристрої, що збільшують видиму частину у видошукачі. Вони теж говорять і впораються з фокусуванням. Чи є думки у людей з цього приводу?
Ні. Якщо він показує 0.95 зображення, то його можна збільшити, але дорого. Приблизно 500-1000 usd. :) Просто купіть камеру, де він 100%. Збільшити можна за допомогою наочників зі збільшенням. вони описані на сторінках цього сайту або Євтіфєєва (не пам'ятаю). Зі збільшенням легше фокусуватися на мануальниках.
до речі, у Yongnuo з'явився TTL радіосинхронізатор YN622N для Nikon і YN622C для Canon відповідно, коштують 100 американських рублів за пару, як пишуть, працює на всі 400 американських рублів, так що якщо когось ціна влаштовує, раджу, сам собі планую замовити у швидкості
Щодо тригера: та фігня якась. Невже китайці не змогли просто забезпечити радіоканальний подовжувач до спалаху. Навіщо щось виставляти, якщо інтерфейсом передаються всі параметри…
Я бачу, що просто не стикалися з такою проблемою.
Ні, не стикався. Поки що фотографую з апарату. Віддалений запуск спрацьовує по першому пиху заміряють, тому віддалено з дзеркалкою не можу використовувати, але з телефоном пробував - цікаві картинки виходять. Ну а щодо подовжувача – так, міркування вголос. Можливо, у майбутньому вони таки додумають свої схеми. Мишки є бездротові, значить можна зробити. Там теж параметри передаються координат та швидкості переміщення.
Мені здається вся проблема дорогих радіосинхронізаторів в маркетинговій політиці ... Ціни на них завищують спеціально ... За фактом, мали б вже давно були їх вбудовувати в камери і пихи спочатку ...
тригер (Pixel King) на камері і на спалаху ( в режим майстер) => 2 спалах в режимі слейв ..... Питання: має бути така схема? Чи спрацьовуватиме 2 спалахи в режимі CLS?
PS камера d7000, спалахи сб 700
PS PS сам хочу спробувати, але на жаль немає 2 спалахи і взяти поки не в кого)))
Спасибі, з повагою Євген.
Добрий день. У мене камера Нікон д750, спалах Нікон 900, синхр янгноу 560 про. Як законнектити спалах через синхр? Чи це можливо взагалі?