Вопрос-Ответ

Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.

Возможно, вам поможет поиск по сайту:

Просто введите поисковый запрос в указанное поле:


Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разной фототехники можно найти на AliExpress.

Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.

Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Обучение/консультации | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram

Добавить комментарий:

 

 

Комментарии: 8 582, на тему: Вопрос-Ответ

  • Евгений

    Nikon 3200 18-55
    Хочу заняться предметной фотографией и сделать апгрейд. Подскажите поменять аппарат на D5200 18-105 или подкопить на D7100 или взять получше объектив? Фикс 50 мм, 85мм…?

    • Михаил

      А зачем камеру менять? Продвинутая камера это удобно, конечно. Только предметы никуда не убегают. Макрообъектив и свет – вот, что нужно

    • Б. Р. П.

      Менять вашу камеру для предметной съёмки точно не обязательно. Только что вы подразумеваете под предметной съёмкой? Каких размеров предметы? От этого зависит, нужен ли вам макро объектив.

    • Seladir

      А какие именно преимущества этих камер вы собираетесь задействовать в предметной съемке? У них даже матрицы плюс-минус одинаковые. Всё ж как-то должно идти от конкретных потребностей а-ля “я перешел к делу, столкнулся с такими-то трудностями, выяснил, что именно ограничения камеры (а не объектива / света / умений) мне мешают, а такая-то камера это ограничение устраняет”.

    • Алексей

      nikkor 105 2.8D micro, правда на мыльницах будет только ручной фокус.

      • Seladir

        >мыльницах

        лол

        • Виктор

          Некоторые товарищи называют начальные камеры от Никона, не имеющие отверточного привода фокусировки, пренебрежительно, “мыльницами”.

          Правда сегодня ситуация несколько усложнилась с выходом беззеркальных камер преимум-сегмента))

          • Аркадий Шаповал

            нигде подобного не встречал

            • Виктор

              “нигде подобного не встречал”

              Так вот здесь, только что :)

          • Алексей

            на БЗК есть отвертка? вот и ответ.

        • Алексей

          у никона есть ровно одна мыльница, которая не совсем мыльница, хотя и очень на нее похожа. и она даже есть у меня :)

          • Иван

            Вы про 3000-ю серию? Так и 5000-я серия по размерам такая же, только функционал чуть пошире. И даже отсутствие широкого функционала не мешает начальным камерам делать хорошие снимки.

            • Михаил

              Думаю разговор про единичку

            • Алексей

              нет, конечно. 3ххх и 5ххх это не камеры. такое даже даром ниннада. а ту, что я назвал мыльницей, но не совсем, зовут дэ-писят. очень своеобразная камера. хотя, по своей сути, камера крайне начального уровня, но имеет отвертку, верхний дисплейчик и отличный цвет CCD матрицы. а самое смешное, что 80-200 2.8 на ней фокусируется точно на любом ФР, тогда как старшие никоны, что также у меня есть, мажут фокусом на 200мм, и приходится снимать на 175-180мм.
              хотя я вообще снимаю на кенон, а никоны просто коллекционирую :)

              • Seladir

                >3ххх и 5ххх это не камеры
                >назвал мыльницей, но не совсем, зовут дэ-писят
                >никоны просто коллекционирую

                Очень увлекательно. Ну а те камеры, что камеры, – вы ж их наверное зато очень любите, в костюмчики их наряжаете и играете с ними?

              • Алексей

                Если это не камеры то что ? Мне D5300 совершенно не мешала получить приличные кадры, да, с выбором оптики сложнее, чуть сложнее в некоторых других моментах, но камеры была отличная, а малый формат в лице D610 мне просто несколько уменьшил кол-во геморроя, но не более того. У знакомого проф фотографа помимо D850 и D5 есть D3300, он от неё нос не воротит.

    • Trueash

      Для предметки менять тушку уж точно нет смысла. Разве что на 5ххх, из-за поворотного дисплея. Или сразу на СФ, если бюджет позволяет. Если нет – лучше деньги потратить на другое: свет, стол, фоны и т.п.

    • Михаил

      Абсолютное ИМХО: если предполагается постоянная работа с предметкой в условиях статичного расположения аппарата – то важно убедиться, есть ли возможность управлять работой аппарата с компьютера, через Remote Control for Nikon. В этом отношении младшая линейка Никонов жестоко урезана даже в сравнении с 5-й серией, разве что можно попробовать стороннюю программу digiCamControl. Сам пользуюсь digiCam со своим Nikon d3100. А вот d5100 уже нормально управляется родным Никоновским инструментарием. Хотя… До возможностей Кэноновскоо софта Никоновский как-то не дотягивает, к сожалению…

  • Виктор

    Стоит ли перейти с никон д5100 на д7100? Спасибо.

    • Иван

      Смотря что вы хотите от такого перехода.

    • Б. Р. П.

      Что вас не устраивает в Д5100? Почему именно на Д7100?

    • Trueash

      Любая камера – это компромисс. Потеряете поворотный экран, получите верхний дисплей. 7100 крепче, но тяжелее. Файлы больше, компьютеру будет сложнее их обрабатывать. Зато у 7100 есть отвертка, можно безмоторные объективы использовать… Ну и так далее. Там миллион нюансов

  • Виктор

    Просто есть возможность купить за 22 000 с настрелом всего 9 000. Люблю макрофотографию и, как читал, 7100 даёт более резкий кадр.
    Trueash! Спасибо, за отзыв, всё это знакомо, просто захотелось новую технику. Прицел был сначала на 750, но … много приблуд для кропа и разрываться меж двух огней не для меня. Что-то нужно для меня одно.
    Всем спасибо и всего доброго. Не болейте!

  • Сергей

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нужно ли отключать опцию “VR” на фотоаппарате, если на объективе опция “VR” включена? (фотоаппарат Nikon D3500. объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR)

    • Б. Р. П.

      А в этой камере есть стабилизатор?!

    • Виктор

      Настройка “vr” в камере для объективов, не имеющих на корпусе этого выключателя, но со стабилизатором, например, af-p 70-300 vr.

      • Б. Р. П.

        Ишь, намудрили)

        • Сергей

          в камере есть

        • Сергей

          сейчас и в камере включен и на объективе вручную включается…я думаю какую то опцию надо исключать

  • Михаил

    Nikon 50mm 1:1.4 AF Nikkor
    В обзоре про 50 1.4 D упоминается в списке (пункт 1,2)

  • Іван

    Добрий вечір.
    Я придбав обєктив МТО-1000 для фотографування місяця.
    На ньому надійно причеплений М-39-42 (фото прикладаю)який прикручений похоже навічно.
    Обєктив не можу поцепити на свій Нікон D750 через вбудований спалах.
    Кільце КП-А/Н не накручується, крок різьби якийсь інший.
    Кришка накручена на обєктив від Зенита.
    Буду вдячний за допомогу.

    • Юрий

      КП-А/Н взагалі не повинен мати ніякої різьби і звісно він не накрутиться на М42. Якщо об’єктив не становиться через вбудований спалах, то найкраща порада – продати об’єктив.

      • Іван

        Дякую за коментар. А як КП-А/Н повинен кріпитися до обєктива? цими трьома болтиками?

        • Юрий

          КП-А/Н кріпиться тільки на об’єктив з хвостовиком “А”, так, трьома гвинтиками (доречі, різьба у цих гвитиках є :) ) Почитайте статтю Аркадія, вона допоможе https://radojuva.com/2011/04/optika-na-nikon/comment-page-1/#m42-mount

          • Іван

            А я думаю для чого ці винтики)
            Пробував їх прикрутити – вириває, не мають до чого кріпитися.
            Або все ж хвостовик інший, або щось з руками :)
            Швидше за все прийдеться, ще якийсь перехідних прикрутити, але який поки не знаю.
            Мабуть треба видихнути, і перечитати статтю на свіжу голову.

            • Юрий

              “Дальше идут объективы с резьбой М42, использование которых накладывает некоторые затруднения при работе с системой Никон. Рабочий отрезок М42 короче, нежели у Никона, потому здесь возникает проблема фокусировки на бесконечности. Для установки таких объективов на камеры Никон существует переходник КП-42/Н и КП-42/Н с линзой. Эти переходники еще называются М42-Nikon и М42-Nikon с корректирующей линзой.”

              • Іван

                Буду пробувати з перехідником М42-Nikon.

              • Іван

                Получилося) З компенсуючою лінзою М-42-nikon PIXCO.
                А от поставити конвертер х2-Nikon вже не получається((
                І ще мішає вбудований спалах фотоапарату, ледве накрутив на обєктив.
                Дякую за коментарі.

              • Іван

                1

    • Владимир

      Там есть запас на бесконечности, с переходником m42-Никон должно работать.
      У меня похожий, но 500 мм, 3М-5А, всё ок.

      • Іван

        Получилося) З компенсуючою лінзою М-42-nikon PIXCO.
        А от поставити конвертер х2-Nikon вже не получається((
        І ще мішає вбудований спалах фотоапарату, ледве накрутив на обєктив.
        Дякую за коментарі.

      • Іван

        ще приклад

    • Виктор

      Пока что нет, присылайте объектив на тест – будет :)

      • Игорь

        Не не пришлю мою прелесть. Сам люблю его. Да и далеко живу

        • Иван

          В Новосибирске.

          • Игорь

            “В Новосибирске.” Это вы мне?

  • Виктор

    Что-то сообразить не могу, что эта за приблуда https://ae01.alicdn.com/kf/Hfb02f015e1bf40aea3a4c56d90dce53c1/DOOMO-D-120.jpg_50x50.jpg_.webp . Экспонометр?

  • Владимир

    Всем добрый день! На днях стал счастливым обладателем Nikon D5100. Это моя первая зеркалка. Прошу не судить строго, но решил с чего-то начинать, и, посмотрев обзоры на Ютуб и прочитав немало статей (в том числе тут), купил данный девайс. Практически сразу к нему докупил вспышку Viltrox-JY610N-II, так как базовая меня категорично не устраивала, да и цену мне предложили очень приятную. Но вопрос в чем…немного пофотографировав, стал понимать, что стандартный китовый объектив 18-55 хоть и неплохой для начала, но хочется (пока на перспективу, а то жена не поймет очередных растрат) чего-то более интересного…задумываюсь о приобретении Yongnuo 50mm F/1.8N для портретной съемки и Nikkor AF-S DX 55-200mm f4/5 в качестве универсального варианта для съемки пейзажей и пр. P.S. Фотоаппарат был куплен для семейной съемки и в качестве развлечения, но хотелось бы получить от него больше. Заранее спасибо!

    • Иван

      55-200 для пейзажей странноват.

      • Владимир

        Может я неправильно выразился…просто еще не все тонкости съемки понимаю, хотя постоянно учу матчасть…подскажите, тогда, пожалуйста, какой лучше взять универсальный объектив?

        • Иван

          В качестве универсального пока оставьте 18-55. С опытом вы сами поймёте какого объектива вам не хватает.

    • Виктор

      Я бы чуть подкорректировал выбор – вместо YN взять 50 1.8G, для пейзажей оставить 18-55, пока не придет понимание, что именно и как хотите снимать.

      • Владимир

        Выбор Yongnuo 50mm F/1.8N обусловлен, прежде всего, ценой, т.к. он минимум в два раза дешевле, чем Nikon…но если Nikon лучше, то стоит немного подкопить и купить его? или для начала для портретной съемки можно взять Yongnuo?

        • Иван

          Для портретной и другой съёмки надо сначала “набить руку”, научиться хорошо снимать. “Родные” никоновские объективы всегда лучше. В качестве первого хорошего и дешёвого фикса неплох 35/1.8 DX. Хотя он и не “портретник”, но и им тоже можно портреты снимать.

          • Владимир

            Понял, спасибо!

        • Б. Р. П.

          Лучше уж копите на 50 1.8G или 35 1.8 DX вместо Yongnuo, с которым могут быть проблемы с аф.

          • Владимир

            Спасибо! Тогда немного отложу покупку

  • Виктор

    Фотография, часть звёздного неба, часть земли. И параметры съёмки:ISO, диафрагма, 30 сек. небо и 20 сек. земля. Вот как понять или где можно прочитать о разном времени съёмки неба и земли?

    • Онотоле

      А в чем вопрос собственно? Разные объекты имеют разную освещенность – потому и экспонируются разное количество времени.

      • Виктор

        Как можно сделать на одном фото выдержку одной части 30 сек., а другой 20 сек.? Вот в чём вопрос. О склейке двух фотог-ий речь не идёт.

        • Роман

          Никак. Физический процесс – открывается затвор, ВСЯ матрица экспонируется светом из объектива, закрывается затвор. Либо вы делаете два кадра с разным временем экспозиции, а потом склеиваете их по маски, либо по маске же добавляете 2/3 eV недосвеченной области (или убираете 2/3 eV у пересвеченной) при проявке – последующей обработке.

          Есть еще вариант – квадратные градиентные фильтры Cokin в держателе. Подбираете тот, который подойдет вам, располагаете его так, чтобы прикрыть землю, которую надо недосветить и экспонируете весь кадр 30 секунд. Свет, проходящий через затемненную область фильтра, будет поглощаться.

          Но фильтров таких нужно много, с разным характером градиента, разной плотностью и разной зоной – от половины кадра, от трети и т.д. Плюс не все кадры позволяют однозначно выделить небо, чтобы его открыть-прикрыть – это разве что какая-нибудь линия моря, идеально ровная. Плюс для широкоугольных объективов нужны особо дорогие фильтры и особо дорогие держатели нестандартных размеров, так что куда проще сделать два кадра или провести постобработку.

        • Кирилл

          Просто черным картоном перед объективом часть кадра закройте через 20 секунд и все.

          • Роман

            Скорее, закройте сначала, а откройте через десять секунд. Пока вы будете смыкать картон туда-сюда, пытаясь закрыть нужную часть, он успеет попасть на фото. Тоже вариант, но такое. Если не будет адского пересвета, на стоп загнать в тень в фотошопе – вообще не проблема.

            • Кирилл

              При 30 секундной выдержке случайное попадание черного объекта в кадр ничего не изменит. Попробуйте сами, можно даже рукой махать перед объективом, если на нее свет не подает, то бояться нечего.

        • Алексей

          такие фото всегда есть склейка из нескольких, разных по экспозиции, кадров. ибо никакого ДД не хватит :)

  • Игорь

    Здравствуйте Аркадий. Может вы подскажете, что за присоединение такое у обьектива.
    Напоминает круглый ласточкин хвост?

    • Б. Р. П.

      Фото в студию.

    • Алексей

      фото девайса в студию.

  • Игорь

    Вот вам фото хвоста рбьектива 400/5.9 N.P.S. о самом обьективе инфы ноль. Не
    нашел ничего.

    • Б. Р. П.

      Скорее всего, это на большой формат (листовая плёнка), может от рентгеновской камеры или проекционник\репродукционник.

    • Роман

      http://forum.mflenses.com/nps-400mm-f5-9-t28392.html – мало что проясняет, но тем не менее.

      Какой-то из 3rd party японцев. У них было огромное количество версий 400/6.3 ну и несколько чуть более светосильных 400/5.9 на хвостовик T2 – Ringfoto 400 5.9, вот этот NPS, Accura, Typonar. Очень похоже на нынешний Китай, где чуть только кто-то выпустил, сразу найдется десяток тех, кто слямзит.

  • Виктор

    Алексей, Кирилл, Роман! Спасибо за разъяснение и потраченное время, истина оказалась именно в склейке (с самого начала мне дали неверную информацию) двух фотог. в фотошопе. Всем всего доброго и не болейте.

  • Иван М

    Привет народ.
    Владею камерой D5300, очень хочу перейти на полный кадр. Подскажите на какой полнокадровый никон обратить внимание (желательно чтобы можно было купить новым). Смотрел на D750, но пока дороговато.

  • Николай

    Привет всем. Меня тут с месяц назад угораздило прикупить Z7 II тушку с адаптером под F объективы, (никоновцы поймут, а остальные дальше могут не читать) т.к. есть в наличии очень не плохие линзы, но габариты и вес с адаптером… – задница :), собираюсь потихоньку переходить на z линзы, Первой на очереди 35 мм f/1,8. Кто-нибудь из постоянных и еже с ними товарищей на сайте использовал этот объектив? если Да, отзовитесь о Личных впечатлениях. Я грамотный, лазить по просторам инета умею. Интересны не предвзятые и чьи-то, а именно Личные мысли.

  • Елена

    Фотоаппарат Canon RP
    Судя по всему, камера добавляет какую-то свою цветокоррекцию в файлы jpg, RAW. Но в формате raw (CR3) photoshop эти настройки не видит и выдает более блеклую сероватую картинку. С lightroom такая же штука только с той разницей, что я вижу целую долю секунды вариант Canon, когда открываю RAW первый раз, а дальше картинка тускнеет.
    Можно как-то выставить параметры в Lightroom и Photoshop, чтобы они видели эти настройки Canon?
    И вообще, что это за цветокоррекция такая и где она выставляется?
    Пока лучшее, что придумала, если необходимо редактировать файлы с Canonовскими настройками, то открывать их в Digital Photo Professional (редактировать в ней невозможно, очень тупит, тормозит) и конвертировать их в tiff, а уже потом редактировать в photoshop и lightrooom.

    • Алексей

      внутри любого RAW есть JPEG, именно его ты видишь, когда открывается RAW, а уж потом производится дебайер\рендеринг и ты видишь уже их результат. если имеющийся софт не понимает новый формат RAW, то, очевидно, нужно скачать что-то новее.

    • Виктор

      Собственно, в вопросе уже содержится ответ.
      -Необходим цвет как в камерном джипеге – открываем в DPP (это как догма у канонистов)
      -Чувствуете силы накрутить цвет по своему усмотрению – открываете в acr/lightroom/чем то ещё.

      Все элементарно.

    • Спецеолист

      Собственно, вопрос был как открыть файл в FS, LR и иметь уже кэноновский цвет, для других коррекций.

    • Дмитрий Костин

      “Пока лучшее, что придумала, если необходимо редактировать файлы с Canonовскими настройками, то открывать их в Digital Photo Professional (редактировать в ней невозможно, очень тупит, тормозит) и конвертировать их в tiff, а уже потом редактировать в photoshop и lightrooom.”
      Canon DPP очень удобная прога.
      Она(как и Nikon Capture NX-D или Sigma PhotoPro) требовательна к скорости жёсткого диска(в идеале нужен SSD), мощности процессора и объёму памяти.
      Ещё сильно зависит от того, где лежат raw-ы.
      Если прога стоит на SSD, а файлы лежат на внешнем харде или медленном харде типа WD Green, то всё будет дергаться. В идеале, фотки должны лежать на том же SSD, что и стоит прога, чтобы не было обращений к другому жёсткому диску.
      Для нормальной работы с современными конвертерами желательно иметь хотя бы Core i7 6700-7700-8700 или Ryzen 1800x-2700x(все эти процессоры стоят ДЁШЕВО), 16Гб оперативной памяти, SSD на 500ГБ-1Тб(подешевели недавно), ну и видеокарту более менее современную, выпущенную не старше 5 лет назад.

      • Аркадий Шаповал

        DDP – самое лучше для Canon. Конвертация 1000 RAW-файлов с Canon 6D (Mark I) на I3-3240 16GB RAM DDR3, и HDD у моих родителей заняла около 14 часов (ночь с хвостиком).

        • Дмитрий Костин

          Аркадий,
          по DPP не спорю. Сам использую с Единицами и мне он очень нравится.
          По удобству(скажу крамольную вещь), мне он нравится больше, чем Никоновский и Сигмовский raw-конвертер.
          Современные конвертеры(фирменные от Nikon, Canon, Sigma) – довольно требовательны.
          Раньше жаловались на Фуджиковский Hyper Utility HU HS-V3. И я могу сказать, что и сейчас он неторопливый и требовательный, если выставить максимальное качество отображени и конвертирования в 16бит Тифф.
          А по скорости – сейчас без SSD, памяти 8-16Гб и core i7/ryzen получаются большие потери времени..

        • Дмитрий Костин

          У меня сейчас Ryzen 2700x + 32ГБ оперативки + SSD на 1Тб две штуки и HDD на 2ТБ.
          Раньше был Corei7 4790K + 16Гб оперативки и были разные жёсткие диски и SSD.
          Сейчас стали плавнее работать raw-конвертеры. Но всё равно хочется чуть быстрее, поэтому, возможно поменяю на 5800x, он быстрее.

    • Михаил

      В ACR есть вкладочка камеры, там можно выбрать профиль. Если Адобе более-менее правильно скопировали профиль камеры, то получите почти картинку из DPP.
      А вообще, если нужен именно камерный цвет и настройки, то Вы все делаете правильно в Tiff и далее в фотошоп

  • Артем

    Такой вопрос: есть Nikon D610 и объектив Nikon 85mm 1.8g. Объектив во всех смыслах отличный, но в перспективе планирую переходить на F1.4. Самым лучшим вариантом, понятное дело, будет 85mm 1.4g, но я не профессиональный фотограф, поэтому не хочу тратить такие огромные деньги. Светосильные 85-ки от Сигмы не рассматриваю, так как у меня подгорает от того, как работает автофокус сигмовских линз на никоновском байонете. Был негативный опыт и поэтому сигму брать не хочу.
    Остаются только Nikon 85mm 1.4D и автофокусный Samyang 85mm 1.4.
    Хорошо знаю плюсы(обалденное боке, конструктив) и минусы (пылесосный автофокус, устаревшие технологии в целом) старика 85mm 1.4D, а вот про корейца не знаю практически ничего. Рецензий и отзывов мало, фотки на фликре вроде сносные. Мануальные самъянги 16mm f2 и 35mm f1.4 оставили исключительно положительные впечатления.
    Хотелось бы узнать есть ли среди обитателей Радоживы обладатели Samyang 85mm 1.4 AF и их мнение о данном стекле.

    • Виктор

      Менять 1.8 на 1.4? Да вы, батенька, гурман!

  • Жека

    Аркадий, почему удаляются ВСЕ мои комментарии? Хотя я максимально вежлив, и не нарушаю правил.

    • Аркадий Шаповал

      Вы нарушили правила, перешли на личности, оскорбили пользователей и попали под фильтр.

  • Виктор

    При попытки склеить фотографии в панораму в фш cs6 выходит: ошибка 22.Window не имеет конструктора. Линия:388. Что это значит?

    • Михаил

      Ошибка в скрипте на строке 388) видимо, программа повреждена или проблема с нетворками. Попробуйте переустановить или найти другую версию

      • Виктор

        Программа палённая и скорее всего в этом и проблемка. Спасибо за разъяснения, Михаил, всего доброго и не болейте.

        • Михаил

          В этом. Часто оригинальный образ ужимают “выкидывая все лишнее”. Поищите другой дистрибутив.

  • Henadzi

    Добрыйдень.есть ниикон д7100 с такой проблемой:в реж.lV фокусируется на любом расстоянии,а если через видоискатель,то вблизи ок,а подальше объектив ездит и не фокусируется.проверялся на двух объективах.насколько серьёзно и как дорого это лечится???Боди со смешным пробегом и вкусной ценой,имею интерес

  • Александр Т.

    Почему, когда я редактирую фото в jpeg в лайтрум, то часто вижу артефакты на небе и облаках, это похоже на то будто битность понизили, и видны они только при достаточном увеличении.
    Неискушенный зритель их не заметит, но я то знаю что фотография подпорчена, хотя и выглядит много лучше прежнего вида.

    Но, если все то же самое делать с raw’ом, то такого не наблюдается от слова вообще.
    Почему это происходит, или jpeg для серьезной (сложной, жесткой, сильной) обработки не годится вовсе?

    • Александр Т.

      Получается примерно как на скрине.

      • Александр Т.

        Я конечно понимаю вы скажите: – jpeg плохо тянется, но если у меня экспозиция была выставлена верно… А многие профессионалы снимают в jpeg и как-то редактируют свои фотографии без артефактов…

        P.S. Я вот заметил, что если крутить цвета по отдельности (красный, зеленый, желтый, ну вы знаете…), и даже регулировать отдельно оттенок, то артефактов проявляется на много больше в jpeg, чем было бы если не крутить эти ползунки вовсе. То есть что-то сделать можно, но думаю это не все секреты jpeg’a.

        P.P.S. Причем от программы это не зависит, даже на планшете (iPad) если крутить в стандартной программе (через стандартное меню), то оттенок так же убивает jpeg в плане артефактов на облаках и на небе…

      • Михаил

        Это артефакты повышения резкости. На экспозиции свет клином не сошелся. Когда Вы правите оттенок, то Вы тянете экспозицию отдельного канала – естественно артефактов будет больше. Как редактировать JPEG не спрашивайте, не знаю))

      • Алексей

        … а называется сей эффект – пастеризация.

        • Роман

          В честь выдающегося фотографа Луи Пастера.

    • Алексей

      в RAW файле на цвет отведено 14 или 16 бит, в JPEG всего 8 бит. еще вопросы есть? :)

      • Роман

        Дело не только в битности. Тот же самый 8-битный PSD, PNG или TIFF, полученные напрямую из RAW, позволят проводить достаточно серьезную обработку без подобных артефактов изображения. В JPEG вообще сложно говорить о количестве бит на пиксел в связи со способом хранения информации. JPEG преобразует изображение из формата RGB в формат YUV, какое-то подобие Lab, отдельно храня яркость и два цветоразностных канала. В связи с меньшей чувствительностью глаза к легендарному ЦВЕТУ (точнее, с меньшей разрешающей способностью именно цветового зрения), JPEG сразу выбрасывает 3/4 цветовой информации, храня только один усредненный пиксель из четырех, из-за этого мы видим характерные квадраты при попытке пережимать JPEG несколько раз. Потом преобразование Фурье, переводящее изображение в частотную форму, обрезка высоких частот (сколько режем – такая и степень сжатия – такая и деградация изображения), потом уже компрессия получившихся данных при помощи кодов Хаффмана. Сколько в итоге получается бит на отдельный пиксел изображения сказать сложно.

  • zombie

    Начал снимать братьев наших меньших,не домашних ,и понял что без штатива никак.Какой посоветуете под никон д200 с объективом 28-200,чтобы не упал от собственного веса? Ну осмелюсь спросить -чтоб был не дороже самого фотоаппарата…Сколько ни смотрел на розетке-все хлипкие и ломаются через месяц…

    • Виктор

      Штатив не нужен, а вот объектив (да и чего уж там, фотоаппарат заодно) сменить не помешает, если конечно нужны качественные кадры.

      Минимально, на что можно рассчитывать по $$ (из Никона) – какой-нибудь D3300 + 70-300 af-s vr (70-300 af-p vr)

      • Б. Р. П.

        Для “дичи” часто 300мм маловато, даже на кропе.

        • Виктор

          Маловато (хотя часто и достаточно), но все, что выше – уже сложнее обозвать “бюджетным”.

        • Алексей

          Что на кропе, что на малом формате (FX) 300 и останутся 300 по “увеличению”, на кропе изменится только угол обзора (кадр будет обрезан по краям) и не более того. Всегда удивляют фразы вида – “на кропе даже полезно”, а чем не понятно кроме того что на кропе для получения той же композиции кадра нужно отойти в 1.5/1.6 раза дальше.

          • Виктор

            Все предельно просто, сегодня разрешение что на типовом кропе, что на типовом фф составляет порядка 24мп, при этом площадь матрицы кропа в 2,25…2.5 раз меньше, именно за счёт этого и работает увеличение.

            Вот если бы сравнивать кроп на 10мп и фф на 24, там да, “преимуществ” у кропа не было бы, проще картинку на компе откадрировать как надо.

            • Алексей

              У кропа на 24 мегапикселя есть один недостаток который такой вид “увеличения”, то есть кадрирования сводит на нет – эти кропы крайне требовательны к качеству оптики, это даже хорошо заметно с одной оптикой между D7200 и D7500, казалось бы разница в размере субпикселя не сильно большая, но на результате сказывается весьма прилично. Но если владелец не требователен к качеству картинки или готов покупать премиальную оптику, то почему бы и нет )

              • Виктор

                Но новый af-p должен быть хорош (а для своей цены так и вовсе отличен)

              • Алексей

                Который 4.5-5.6E за цену выше тушки хорош ) Но 24 мегапикселя кропа тоже заметно хуже вытягивает, на 20.9 и 45 уже всё отлично.

    • Роман

      Животные дерганные. У вас будет идеально резкий фон с размазанными животными из-за большой выдержки, тут даже стаб не поможет особо по той же самой причине. Хорошее освещение, светосила и съемка сериями. И много терпения.

    • Роман

      Птички, белочки и всякие бурундуки еще и быстрые (помимо того, что вертятся, пока на месте сидят). И пугливые. Вы только навелись, а оно уже сбежало, следить сложно. А штатив вы замаетесь под это подстраивать. Со штатива снимают неторопливых львов в саванне на большом расстоянии, потому что 600/4 – очень большой и тяжелый объектив.

    • Михаил

      Для меньших и камеру и объектив хорошо бы совсем другие

    • Виктор

      В данном случае будет удобен монопод и 4-5 кадров в секунду.

      • Роман

        Монопод в спорте удобен, где важна мобильность, но траектории движения предсказуемы. Когда объект мечется и перелетает или перепрыгивает с места на место как птичка-белочка он будет, скорее, помехой, чем преимуществом. Да и вертлявость объектов нивелирует потенциальные преимущества монопода. У меня голые морские свинки – скинни, они когда боятся – мелко дрожат. И на идеально резком фоне получаются нерезкие дрожащие свинки. И чем мельче живность, тем больше она дергается.

        • Виктор

          Ну, все зверушки в какой-то степени подвижны в большой или малой степени. И, всё-таки, монопод + 3-4 кадра в сек. Если завтра погода позволит, то пойду поищу бабочек/паучков/жучков. Они тоже не очень-то и любят позировать при съёмке 15-20 кадров для стекинга с расстояния 8-10 см. Вот там и всплывает шевелёнка. Вот эту грусть я увидел дома

  • Александр Т.

    Насколько долго может проработать фотоаппарат в часах (у меня Canon 600d) с выключенным экраном и отключенной функцией автоотключения?

    • Роман

      Берете 600Д, вставляете ваш аккумулятор, включаете экран, выключаете автоотключение, запускаете таймер, периодически проверяете – работает ли ваш фотоаппарат, останавливаете таймер, сообщаете нам результат.

  • Владимир

    Добрый день! Хотелось бы услышать совет от специалистов…на днях мой китовый 18-55 на Никон Д5100 приказал долго жить – перестал работать автофокус, ремонтировать его сейчас нет возможности (до ближайшего сервиса не так близко, да и посмотрел по ценам, нет особого смысла)…Но вопрос не в этом…для бытовых задач (занимаюсь фотографией не так давно, просто для себя) какой лучше вариант взять – 18-105 или 55-200…склоняюсь больше ко второму варианту, т.к. для портретов жены/детей мне больше нравится, да и для птичек/цветочков тоже…на дорогие объективы пока не созрел:) но нужен совет профи. Заранее спасибо!

    • Алексей

      Возьмите родной 18-140, хороший универсальный объектив для Вашей камеры, а для птичек 70-300 только версия AF-S, AF-P к D5100 не пойдёт.

      • Владимир

        Разница в цене 18-140 и 55-200 больше, чем в 2 раза…да и птички/бабочки – это для примера…по факту объектив для семейных фото

    • Виктор

      Если готовы пожертвовать не только широким, но и нормальным углом – то берите конечно 55-200, за свои деньги ок. К нему можно на Авито поискать за 2…3р ещё один 18-55, потому что нехватку широкого угла получится ощутить практически сразу.

  • Александр Т.

    Хочу выразить огромную благодарность Автору этого сайта Аркадию, за то, что он создал такой интересный сайт, на который всегда приятно зайти и что-нибудь почитать полезное про фотоаппаратуру и фотографию конечно же! :)
    Знаю и многие другие сайты подобной тематики, и да они может быть во многом в чём то и лучше, но фотографы люди не суетливые, и я хоть и попадаю на них (через поиск), но как правило не задерживаюсь там. Потому что выработался уже определенный подход к фотографии, и я думаю так у многих…. Добавлять те сайты в закладки, чтобы всё перечитывать, смысла тоже не вижу, так как это тоже самое что начать есть кетчуп другой фирмы, когда ты уже знаешь свой любимый, да и вообще не суть. Спасибо короче большое! ;)

    • Виктор

      Присоединяюсь к словам, сказанным выше, и за то, что склоки и политика (на данном форуме просто вообще неуместна) присекаются сразу. За то, что делятся знаниями, опытом и дают дельные советы.
      Аркадий, содержите этот “дом” в такой же чистоте и таким же нужным дальше и дольше.
      Всего доброго и не болейте!

Добавить комментарий

Copyright © Radojuva.com. Автор блога - Фотограф в Киеве Аркадий Шаповал. 2009-2023

English-version of this article https://radojuva.com/en/faq/comment-page-68/

Versión en español de este artículo https://radojuva.com/es/faq/comment-page-68/