Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Хелп плиз!
1. Аркадия и всех отвечающих-благодарю
2. Имею никон 3100 и скоро будет какой-то кенон дешевый
3. Хочу купить первую вспышку.для любительской съемки. Однозначно китай.Во вспышках не понимаю НИЧЕГО.
4. Вспышка должна быть выносная, т.е. не на фотоаппарате
5. Должна работать и на улице и в помещении, подсвечивать до 5метров.
Всем ответившим- огромная благодарность
Пример фото в помещении:
Если вы хотите работать с TTL-вспышкой (в автоматическом режиме), то однозначно лучше брать фирменные (Никон/Кэнон), даже б.у. Китайские вспышки будут работать заметно менее стабильно, чем оригинальные. Плюс, если вспышка не на фотоаппарате, то вам понадобится TTL-радиосинхронизатор (например Yongnuo 622 ≈$70 за пару на АлиЭкспресс)
Если вы готовы работать с мануальными вспышками, тогда рекомендую Yongnuo 560III, 560IV, 560Li + радиосинхронизатор 560_TX_PRO (самый навороченный, может полностью управлять 560-ми, также может работать с 622-ми синхр-ми), или 560_TX_II, RF605 или RF603 (самый поостой).
Здесь на сайте есть обзор Yongnuo 560III и 560IV, на днях мне приехали 560Li, жду 560IV и синхронизаторы.
Огромное спасибо за развернутый ответ!
Добрый день. Смотрю что у вас до сих пор нет обзора по камере Nikon D850. Мог бы предоставить вам эту камеру для написания обзора
Добрый день.
Проблема с Nikon d300 с объективом Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m. Во время съемки на различных фокусных расстояниях клинит лепестки затвора (я не знаю как конкретно они называются). В видоискателе черная картинка, на внешнем информационном табло показывает f0, на кнопку затвора не реагирует.
Делаю выкл, затем вкл. Нажимаю кнопку затвора и шторки затвора отщелкивается и в видоискателе вновь видно изображение.
Иногда выдает ошибку fErr и последний кадр на половину засвечен.
Подскажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно с чем связана проблема?
Зеркало и/или затвор.
Как решать проблему с зеркалом или затвором?
Камеру нести в сервис.
> с чем связана проблема?
C износом механики фотоаппарата.
Прошу дать совет. Хочу перейти на б/у полный кадр. Предлагают годовалый (и еще год гарантии остался) б/у D610 с пробегом всего 1500 кадров. На мой вопрос: какова причина продажи? продавец ответил: “не хватает суммы на Sony a6500, DJI Ronin SC”. Т.е. вероятно D610 весь год использовался для видеосъемки. Вопрос: стоит ли приобретать D610 в таком состоянии для фотосъемки с ценой -25% от цены нового?
Это все равно все лотерея. Попросите поснимать. Если продавец в Вашем городе, думаю, не откажет. Камера может быть в шикарном состоянии, но просто не подойти по каким-то параметрам, котыре заранее и не предугадаешь.
Я купила свою бу полнокадровую камеру через комиссионку. Цену сильно снизили из-за разбитого экрана информационного, даже не видоискателя (чуть-чуть), а так камера замечательная. Многие сейчас на Сони переходят. Снимаю – все устраивает.
После покупки сдала с самым используемым объективом на диагностику. Оказалось все нормально.
Ценник – это вообще рандомная штука. Иногда скидывают до 50%. Для такой далеко немолодой модели -25% более чем. Это я как экономист говорю, а не как фотограф)))
Продавец уверяет, что видео “вообще не снимал”. А как проверить? Да еще если учитывать его стремление обзавестись явно специализированным ВИДЕО-комплектом “Sony a6500, DJI Ronin SC». И все-таки как проверить годовалый б/у D610 с таким пробегом, подскажите)))
Евгений, вот в этой статье хорошо написано о проверки камеры перед покупкой:
https://radojuva.com/2013/10/where-are-you-bug/
Указанную статью читал ранее, но в ней нет ответа на мой основной вопрос: как проверить ГОДОВАЛЫЙ бУ фотоаппарат после ВИДЕОСЪЕМЩИКА? Ведь в годовалом такси кузов и внутренности салона визуально тоже могут выглядеть красиво)))
На пиксели проверьте https://radojuva.com/2015/01/out-of-space/
Могу только поделиться своими соображениями. Я бы в первую очередь проверил матрицу.
При видеосъёмке сенсор нагревается, что может привести к температурным деформациям.
Если на матрице нет видимых следов повреждений от длительного воздействия высокой температуры, трещин и т.п., то далее проверить всё, как написал Аркадий в статье: наличие горячих и битых пикселей и следы грязи. Ничего другого мне в голову не приходит.
А как вы полагаете: если затвор фотоаппарата за год сделал 75тыс. снимков то УСЛОВНО выработал около половины ресурса, то можно ли за год наполовину “ушатать” фотоаппарат ВИДЕОСЪЕМКОЙ?
При видеосъемке затвор открыт и не изнашивается.
Но работает матрица и на ней могут появиться горячие пиксели.
Добрый день. Более компетентного сайта по объективам найти, наверное, невозможно, поэтому прошу не кидаться гнилыми помидорами, задам вопрос…
Какой из объективов, доступных на барахолках и сайтах объявлений о покупке\ продаже, наилучшим образом подойдёт для самодельного USB-микроскопа, проекты коих в большом количестве представлены в интернете, в частности на YouTub-е? Какие параметры должны у него быть для реализации этой идеи? Я уже запутался во всём многообразии….. Спасибо!
Есть специальные объективы “под микроскопы”. Я врать не буду, не такой специалист.
Просто самоделкины Вам конечно насоветуют как обычные объективы, даже старые советские переделать.
У любого уважающего себя бренда, будь то Никон, или наши отечественные, есть модели объективов и даже самых микроскопов для серьезных задач. Я бы честно, не парилась, а сразу бы зашла на официальный сайт и изучила бы детали, какие они вообще есть и ат мбы вопросы задала.
Смотря для чего Вам сам микроскоп, будете ли Вы с него писать видео.
В физических исследованиях нужны объективы со 100 кратным увеличением, ахроматы, думаю, Вам такое не нужно (еси вы просто паяете, например). Если будет интересно – уточню у родственника, который больше разбирается в деталях. Они с ЛОМО работают.
Для клопа возможно будет достаточно 4 х кратного увеличения.
Буквально врезалась в викистатью – она вполне нормально классифицирует объективы подобные: по степени уменьшения хроматики, по кратности увеличения, по длине и способности пропускать свет.
Откройте статью “Как выбрать и купить объективы к микроскопу”, я тут ссылки опасаюсь давать, на сайте иногда потом система ругается.
Снимал на КИЕВ-60 и КИЕВ-19 – замечательные и надёжные аппараты (и сейчас в целости и сохранности), от души спасибо тем, кто разработал и создал эти два чуда! А теперь вопрос: при съёмке на КИЕВ-60 практически не было смазов, всё было резко и чётко, хоть и снимал с рук при выдержке заметно длиной, да и при том, что кнопка спуска на 60-ом заметно тугая и шторки хлопаются достаточно громко и было чуть заметно шевеление аппарата. А вот при съёмке на современную зеркалку нужно быть особенно внимательным, так как нерезкость или смаз может испортить интересный кадр. Стабилизация не всегда гарантирует звенящую резкость. Вот почему современная техника так капризна или у меня руки чуть-чуть не там выросли?
Мегапиксели и плёночное зерно.
В настройках камеры еще посмотрите. Больше половины профилей в камере настроены на небольшое занижение резкости, на Кэноне пример – профиль “Портрет”. На Никоне профили в разделе меню, называется “Качество изображения”.
У Аркадия тут была статья, в разделе статьи – так и называлась “О том как простым способом увеличить резкость на зеркальной камере”. Тоже раньше не обращала внимание на эти настройки, думала, что профили больше для насыщенности цвета.
А Выше человек грамотней меня сформулировал то, что я подумала не очень грамотно. На старые и кроп-камеры легче снимать из-за матрицы. О том, что есть порог целесообразности увеличения матрицы – давно идут споры.
Здравствуйте. Возможно ли объектив ТАИР 11А установить на камеру OLIMPUS SP-560 UZ. Если ДА,то где приобрести переходник. Спасибо.
Это компакт с несъемным объективом. Установить нельзя.
всем привет! у меня nikon d300s. выбираю на нем режим P в последнее время, потому что снимаю быстро и настраивать на М не успеваю. получается такая дымная пиксельная муть при увеличении. диафрагма и выдержка автоматом, ИСО тоже, но почему-то ставится 800, хотя было дневное время и хватило бы 100-200. так вот, я не понимаю в чем причина, подскажите, пожалуйста. уже надоело портить кадры себе…
Снимок недодержанный на 2 стопа как минимум, отсюда и “пиксельная муть”.
Если на автомате так получается, то причины могут быть следующие:
1. Стоит ограничитель на максимальное ISO, не дает задрать выше 800, особенно если (см след).
2. Темный объектив на принудительно короткой выдержке требует высокий ISO.
3. Заклинило диафрагму на объективе в закрытом положении.
4. Если снимаете со встроенной вспышкой и на в режиме Command, а не TTL.
на этом снимке 250 выдержка и диафрагма 8, хотя это светосильный полтинник с 1.8. проверила, стояло ИСО 800 в режиме P, но оно не менялось автоматически:( все равно не понимаю почему так. камера не использует все ресурсы моего объектива? диафрагму можно было и побольше открыть. значит, лучше не пользоваться режимом P?
Может, экспокоррекция выкручена, или брекетинг включен? Вообще мне сложно представить, когда стОит использовать режим “P”. При съёмке на улице в 80% случаев использую “А”, если важна выдержка, тогда “S”, или “M” + AutoISO, цифровыми фотоаппаратами снимаю с 2006-го года, не помню, чтоб хоть раз использовал “P”…
Странный глюк. Полтинник никоновкий родной? На других режимах подобное наблюдается?
полтинник да, nikkor. и с sigma у меня та же ситуация. с любым объективом. вот фото на sigma. f 16, 1/1000, ИСО 800. режим P. ИСО стояло такое, не автоматом.
полтинник да, nikkor. и с sigma у меня та же ситуация. с любым объективом. вот фото на sigma. f 16, 1/1000, ИСО 800. режим P. ИСО стояло такое, не автоматом.
на других режимах тоже есть такая дымка и пиксели кусками. и мне кажется, что это из-за повышенного исо. потому что при ручных настройках такой фигни не возникает, то есть это не каждый раз, а только когда P режим или была еще история… у меня стояло авто исо с лимитом 800, ходила я так и фоткала на М. все снимки были так же запорчены. долго не понимала в чем дело. потом дошло… всегда камера ставила исо 800, даже в дневное время. и когда я сняла настройку, то все стало хорошо. поэтому моя версия – ИСО повышенное так гадит. потому что у меня есть снимки, где такого нет и там я ИСО сама выбирала. вот хотела послушать мнения других пользователей
а режим P я больше не буду использовать))))
Во-первых, может установлено ИСО800, тогда автоИСО будет начинать с данного значения. Во-вторых, возможно установлена экспокоррекция или включен брекетинг или выкручена поправка экспонометра в настройках. Из-за этого фото темные
Да, еще посмотреть на метод замера экспозиции – нужен матричный или центровзвешенный
А почему решили не пользоваться режимами А/Av или S ?
Режимом Р часто пользуются новички(но новички не покупают d300s.., а d5100/d7000, хотя сейчас все три камеры стоят копейки), ну или как вариант когда нужно снять хоть что-то во внезапном репортаже.
*
“потому что снимаю быстро и настраивать на М не успеваю”
Тогда он Вам не нужен совсем, Вы не сможете переиграть автоматику камеры, да и не всегда это нужно. М на репортажной камере нужен крайне редко, если камера покупалась по назначению.
Режим А/Av очень прост для освоения и удобен в работе – выставляете минимальное и максимальное ИСО, или ограничиваетесь одним и плавно его регулируете в процессе съёмки, вместе со значением диафрагмы и фокусного.
Автоматическое ИСО в режиме М замечательно реализуется и всегда выручает, когда быстро меняется уровень освещенности в кадре (много листвы на ветру, бегущие облака, момент восхода-захода солнца). Просто в М ставится одновременно максимальное ИСО (исходя из реалий освещенности) и автоподстройка. Я для себя это называю третьим авто-режимом, после А и Р.
“А” и правда более удобен.
но “А” при этом не дает никаких преимуществ. Я с него плавно скатилась, как и отказалась почти от автофокуса кроме очень динамичных сцен, потому что автофокусу часто мешают контрастные предметы, такие как решетки, сетки, ветви дерева и тп.
“Р” все-таки иногда может пригодится, хотя бы если надо заморозить движение на очень коротких выдержках, но он, соглашусь, неудобный.
Авто-ИСО нужно пользоваться очень осторожно. Если лимит поставить большой, то можно по неосторожности, при быстром снижении освещенности запороть кучу потенциальных кадров.
Имелось в виду на Никоне.
Вы фокусируетесь вручную по видоискателю? Или пользуетесь LV? Интересен ваш опыт.
Мне кажется подобрать экспопару легче, чем сфокусироваться вручную, с другой стороны, если фокусируетесь через видоискатель, то для просмотра кадра придётся отрываться от него для оценки итоговой экспозиции…
Это мне вопрос или человеку выше?)
LV не использую. Дело в том, что я сама новичок. LV советуют, но просто еще руки не дошил освоить. Но кое-где есть ощущение, что приходит понимание.
И вот мне проще всю картину видеть в видоискателе. Экспонометр худо-бедно не подводит. В сложных ситуациях можно экспокоррекцию применить.
А поскольку я твердо решила учится с мануальными объективами, так как интересны в первую очередь портреты, то стала даже больше доверять точке подтверждения фокусировки, чем автофокусу. Что при отсутствии динамики не так и критично.
Просто вот мне нравится “ловить” этот кружок. При условии, что с данным конкретным объективом он корректно работает. С мануальным телевиком у мя по точке получается сфокусироваться сложнее всего.
С мануальным фокусом проще почувствовать плоскость в которой аппарат находится относительно объекта съемки.
Мне кажется, все индивидуально. Как ходить. Кто-то сразу встал и пошел. А кто-то сначала долго ползает. Я ползу)
Не совсем сначала вкурила вопрос.
Нет, не по видоискателю точно. У меня стоит диоптрия. но сбить ее проще всего, она сама по себе- просто костыль.
У никона кружок подтверждения фокусировки в видоискателе слева, для восприятие – самое оно.
К Кэнона где-то справа и работает, по-моему, немного иначе. Кэнон недавно купила. Могу ошибаться.
“потому что автофокусу часто мешают контрастные предметы, такие как решетки, сетки, ветви дерева и тп.”
Ничего не мешает – выбираем джойстиком точку фокусировки и попадаем куда надо.
Особенно на отвёрточных стёклах.
*
“Авто-ИСО нужно пользоваться очень осторожно. Если лимит поставить большой, то можно по неосторожности, при быстром снижении освещенности запороть кучу потенциальных кадров.”
Я всегда ставлю лимит до тех значений, когда шум уже начинает беспокоить, в крайнем случае всегда есть шумодав.
Ничего не мешает — выбираем джойстиком точку фокусировки и попадаем куда надо.
Особенно на отвёрточных стёклах
У Вас всегда есть время бегать и джойстиков выбирать? У меня нет.
Я в курсе про этот инструмент, и как он удобнее при прочих равных. А еще про перекомпоновку кадра.
«Авто-ИСО нужно пользоваться очень осторожно. Если лимит поставить большой, то можно по неосторожности, при быстром снижении освещенности запороть кучу потенциальных кадров.»
Я писала не Вам , а автору вопроса.
К слову я с Вами тоже согласна, что переходить нужно последовательно, от ручного режима, к приоритету диафрагмы и в исключительных случаях – к приоритету выдержки (если кто не в курсе очевидной вещи, то как раз на выдержке автоматические режимы съемки животных и спорта построены).
А если параметры съемки не сильно меняются, то ручной режим потом поможет на постобработке сэкономить.
“значит, лучше не пользоваться режимом P?”
Да, лучше про него забыть и пользоваться A/Av или S.
В мануалах к Никоновским камерам даны очень подробные советы как настроить камеру для того или иного режима.
Даже к Д4 идёт подобный мануал. В интернете их можно скачать и ознакомиться.
Добрый день! У меня сломалась зеркалка Никон Д 90- в сервисном центре установили при диагностике поломка-требуется замена мотора в блоке управления диафрагмой стоимость ремонта 7 тыс, аппаратом мало пользовалась меньше 1000 кадров, как Вы думаете после починки в Сервисном центре Никон, он нормально ещё послужит или не стоит чинить и купить новую тушку?
Обычно оно того не стоит
Или попробуйте обратиться в другой сервисный центр, там где выставят адекватную цену.
Спасибо, попробую обратиться в другой сервисный центр, считаете цена завышена? А кто нибудь, обращался в Дикси сервис Москва?
Спасибо за ответ.
Добрый день.
Фотографирую предметку в фотобоксе. Камера SONY ALPHA DSLR-A580 с китовым объективом.
Ранее все было нормально. Но сейчас появился засвет в центре кадра. Образец фото подгрузил. В основном проявляется на темных объектах. Подскажите что это и как с этим бороться? Спасибо.
Образца что-то нет… Условия те же? Засветку может давать видоискатель или другие “дырки” по пути света
Не подгрузилась первый раз.
Зеленое пятно в центре? Это блик объектива
Что с этим делать и как от этого избавиться?
Фильтр снять. Не поможет – менять углы осветителей
У меня стоит фильтр на объективе. С зеленым остаточным рефлексом. Может его снять просто? Или нужно угол менять?
Фильтр снимите. Если не поможет, разместите источники освещения так, чтобы прямо в объектив не светили. Для предметки вполне нормальная схема – софтбоксы справа и слева.
У Аркадия в статье ” Как купить б/у ф-т есть такие рекомендации.
“Еще стоит проверить сердце камеры — ее матрицу. Для этого следует на камере без объектива, с одетой заглушкой байонета, в режиме М сделать несколько снимков с длинной выдержкой, при этом следует отключить все функции шумоподавления. Лучше всего использовать вот такие параметры: ISO 100, выдержка — 15sec.”
Мне непонятно, как можно сделать снимок без объектива ?
На всех других сайтах сказано, что снимок делается с крышкой на объективе.
Аркадий, объясните, пожалуйста, эту ситуацию.
Снимок без объектива делается без объектива. Здесь главная задача заблокировать свет. Будет крышка на объективе, либо это будет заглушка байонета – разницы нет. Да, камера может снимать без объектива.
Аркадий, спасибо за понятное разъяснение.
Аркадий, приветствую!
Сам я стоматолог и дентальное фото в моих навыках присутствует. Имею достаточно скромный комплект, устраивающий меня (пока), а именно: D3400, 40мм micro nikkor и кольцевую макровспышку Viltrox. Повторюсь, комплект меня устраивает, разве что два нюанса немного смущают. Совсем близко объектив к зубам пациента, это раз)) И цветопередача с кольцевой вспышкой не совсем корректна, а для нас это важно. Ну ладно))
Но вот недавно мой товарищ попросил собрать ему подобный комплект с менее ограниченным бюджетом. Выхватил по случаю в очень приличном состоянии D5300 и биполярную вспышку Meike (отличный девайс, на мой скромный), но вот объектив…Взял ему Tamron SP 60mm F/2 Macro 1:1 Di II for Nikon и буквально заболел им. Не понимаю, – неужели подобный объектив может быть настолько лучше и удобней “родного”? Или все дело только в длине фикса?
Тёзка, не пробовали цветопередачу править редакцией баланса белого, серой точкой, например?
А что это даст? На баланс белого не обращал внимания, честно говоря. Он в auto на мануале. Не правильно?
Даёт (более правильные цвета, с вашей точки зрения). Можно авто, можно ББ “вспышка” попробовать.
Ага, спасибо, попробую. От Аркадия ответа я все равно не дождался))
Техника же шутка уникальная!
Все зависит т личных предпочтений.
Я вот тоже влюбилась в Тамрон для Никона, телевик. У него клевая детализация и хрустальный контур, что важно, когда снимаешь очень удаленные объекты… Для моей фотоохоты самое оно то.
А родной 70-200 мне куда как меньше нравится. И контур у него кажется грубее, и фокус слабее.
Вот бы ещё представить себе, какой тамрон, какой 70-200.
Ну 70-200, конечно не новье, но первый нулевых не должен существенно отличаться от собратьев. 2.8, VR все это есть. Сборка японская. На первую версию даже отдельного обзора тут нет.
Тамрон темненький, зато 150-600. И резкость от 6.3
Естественно, сравниваю я их в условиях хорошей освещенности.
Не претендую на художественность, просто интересен сам процесс щелканья удаленных птиц, и я еще, чо называется, не наигралась)
Тамрон: птица очень далеко https://500px.com/photo/1006997877/Well-well-well-guys-by-Maria-Bardina?ctx_page=1&from=user&user_id=1000371731
https://500px.com/photo/1006686017/The-last-ray-of-november-warmth-by-Maria-Bardina?ctx_page=1&from=user&user_id=1000371731
70-200 2.8
https://500px.com/photo/1004237258/Swan-lake-by-Maria-Bardina?ctx_page=2&from=user&user_id=1000371731 контур помягче (на мой взгляд)
Спасибо, впечатлило.
Доброго вечора,Аркадій.Порадьте.Хочу купити Токіна 11-16 2.8,або Токіна 12-24 4.Не можу вирішити,який брати.Беру для зйомки групових фото в приміщенні(в основному)ну і пейзажі само собою.11-16 бере своєю діафрагмою,а 12-24 ширшим діапазоном ФР,своєю більш-менш універсальністю-на 24мм можна навіть такий собі портрет зробити,але вагаюсь,чи не буде діафрагма ф4 темною для зйомки в приміщенні.По якості фото,вони ,ніби обидва хороші.
Здравствуйте Аркадий.Будет ли работать батарейный блок на Д7100 если в самой камере нет аккумулятора а только в самой бат. ручке. Большое спасибо. С Уважением Борис!
Да, будет. Лично с д7100 не пробовал, но с большим количеством других никонов все всегда работает в таком наборе.
Добрый день, Аркадий. У меня такой же вопрос, как выше писал Швед Юрий. Тоже не могу выбрать между Токина 11-16 и 12-24. Приоритет такой же – групповые фото и пейзаж. Я больше склоняюсь к 12-24, но хватит ли диафрагмы 4?
Смотря какое освещение в помещении. В подвале 2.8 тоже не спасет. У Вас другие объективы есть? Снимите ими в нужном помещении и пересчитайте экспопару. Вообще, 2.8 в помещениях, конечно спасает…
Воно то так,але з іншої сторони групове фото не будуть знімати на діафрагмі 2.8.
Все от ситуации зависит, можно изловчиться
2.8 для сверхширика — это очень специфические задачи. Буквально 10% от типовых, где нужна резкость от края до края и хорошая ГРИП. А это диафрагмы 5.6-8-11. На кропе 12-24 будут более полезным диапазоном фокусных, поэтому есть смысл смотреть в эту сторону. Если у вас Canon – родной 10-18 благодаря стабу будет еще лучшим вариантом и пусть вас не смущает его размер и конструкция — оптически он очень неплох.
У сверхширика ГРИП и так от забора до обеда, так что задачи на 2.8 вполне обычные, типа интеръерной съемки без претензий вполне катит
Что-то резкое на переднем плане с резким задним планом — например. Laowa вон макро клепает сверхширокоугольное. Резкие углы — тут тоже прикрываемся.
Интерьерной съемке на сверхширике стаб на 4.0 поможет больше, чем 2.8 — риэлторы со штативами не ходят.
Так что в итоге остается, что сверхширик, которому 2.8 нужна ради 2.8 решает ну считанные единицы задач. Поэтому я бы выбирал в порядке предпочтения по совокупной полезности Canon 10-18/4-5.6, Tamron 10-24/3.5-4.5, Tokina 12-24/4, Tokina 11-16/2.8
Это когда Сапог стабилизация решает) углы у токины 11-16 и так неплохие
12-24 мене приваблює ще тим,що він трішки більш універсальний ,ніж 11-16.На 24мм можна і портрет зробити
Это да, 12-24 по фокусным гораздо удобнее
Добрый день, Аркадий. Проконсультируйте пожалуйста о широкоугольном конвертере 0.45X для объективов 52 мм. с функцией макро
Здравствуйте.
Встал перед выбором, Nikon Nikkor 18-105 или Nikon AF-S Nikkor 18-70mm 1:3.5-4.5G. Какой из них больше посоветуете на замену “китовому” 18-55?
Спасибо.
Преимущества 18-105 перед 18-70 стаб и большее фокусное на длинном конце. 18-70 конструктив получше, режим м\а, 3 ED-элемента и картинка интереснее немного.
Спасибо за ответ. Меня больше интересует, какой из них четче снимки делает, а то мой 55-й явно мылит, если напечатать 10 на 15 фото, или даже 15 на 21, то вроде и нормально, но … не то.
У меня был 18-105, разбил и на замену взял с рук 18-70. Возможно это только с моим экземпляром, но на фокусных в пределах 18-24 105-й был порезче, гдето за 50-лучше 18-70. И неоспоримое преимущество 18-70-быстрый автофокус(поскольку люблю автогонки для меня это важно). Минус 18-70-отсутствие стабилизатора.
Для обычного фото любителя эти два объектива решают все задачи.А царствие небесное наступает тогда,когда на них зажимаешь диафрагму.Ну не любят они открытых диафрагм,хоть ты лопни.И тут в противоречие со светописью вступает светосила и начинается борьба приоритетов,в зависимости от освещения,места съемки и много чего разного,да интересного.Можно повысить ИСО,но возникает вопрос с качеством.Можно поставить вспышку,но не всегда это нужно и полезно.Можно повесить на себя штатив,но какой любитель позволит таскать на себе такую тяжесть.Вечный вопрос – что делать?Зарежешь курицу – не будет яйца.Съешь яйцо – не будет курицы.
Я много лет снимал на 18-105.Он с достоинством перенес -50* на Севере,+40* на Юге,болтанку в Камазе по пыльному бездорожью и много всяких “прелестей” походной жизни.Считаю его достойным объективом для любителя.А стабилизатор в объективе дает возможность компенсировать его малую светосилу,если не ошибаюсь,то это три стопа – что совсем не мало.
Здравствуйте, Аркадий! Спасибо за статьи! Очень познавательно!!! Посоветуйте в выборе вспышки, пожалуйста. Никон 700, 910, Godos Ving V860. Имею Никон Д80 и Никон 18-200. Собственно для дома и семьи и спорт в помещении. С наступающим НГ ! Здоровья!!!
Nikon SB-700, SB-900/910. Родные вспышки в TTL-режиме однозначно лучше работают. Если TTL не нужен, тогда можно посмотреть в сторону мануальных Yongnuo (например YN560III, YN560IV, YN560Li).
А вообще у Аркадия есть статья: https://radojuva.com/2013/02/nikon-sb-flash-buy/
Спасибо за ответ. Статьи читал. В китайце подкупает современный аккум. Т.к. я не профи то использовать собираюсь только с TTL. Как будет работать с китайцем?
Здравствуйте Аркадий.
Бывает, что предлагают б/у камеры с небольшим пробегом и пишут, что в основном снимали видео. Или другие пишут наоборот , чтобы привлечь покупателя, что видео не снимали.
Как Вы относитесь к б/у зеркальным камерам, которыми много или в основном снимали видео, стоит их брать ? Если проверить счетчик кадров таких камер, то пробег будет действительно небольшой.
Как отражается на матрице работа камеры в основном в видео режиме ?
Снимали видео значит перегревали матрицу, Значит возможны битые пиксели, ухудшение изоляции и шум.
напишут, что пробег 200 тыс кадров. зато видео не снимали
или внешний вид плачевный из-за того, что снимали видео, зато затвор почти новый!
вот такая логика тех, кто продает
лучше всего купить с маленьким пробегом фотоаппарат, которым не снимали видео)
Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6GII VR II AF-S DX Nikkor подходит ли на Никон 3200
да
Спасибо
Объектив Sigma 17-50/2.8 OS на Никон 3200
Отлично!