Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.
Экпозиция. Поправка экспозиции
Экспозиция дозируется основными средствами:
- Выдержкой
- Диафрагмой
- Значением светочувствительности ISO
- Вспышкой (или другими осветительными приборами)
В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.
Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).
Экспозиция снимка без изменения +-0
Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.
Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков
За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.
Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.
Замер экспозиции в автоматических режимах
В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.
без поправки экспозиции
Поправка экспозиции
Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.
Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1
Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:
1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции
2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции
3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.
4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму
Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.
С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать
Поправка мощности вспышки
Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.
Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции
А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах – на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.
А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.
Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.
Зачем нужна поправка экспозиции
Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.
Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?
Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.
Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?
- При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать “правильны снимок”, учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
- При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать “правильный снимок”, учитывая поправку от замерянной нормы.
- В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
- При переходе в другой режим, например P,A,S поправка “+-” начинает работать, иногда, это очень удобно.
Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей
Когда нужно использовать поправку экспозиции?
На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:
- Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
- Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
- Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры “врет”.
Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.
Личный опыт
Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.
Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию
Ничего не понятно и сложно
Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.
Свет фонаря с поправкой экспозиции
Вывод:
Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
To Fix
‘Вообще, как экспономеРТ это делает, очень сложно объяснить на пальцах’
Кстати, а не считается ли это чем-то постыдным, что ли в среде фотографов, такие параметры как экспозиция подгонять на компьютере?)) Дело в том, что я обратила внимание, что то ли я страдаю недокспонированными кадрами, либо у RAW формата такая особенность?
Всегда снимки в A режиме кажутся темноватыми и конвертер это подтверждает наглядно, почти при любых значениях диафрагмы и выдержки.(у меня максимальная 3.5). Хотя иногда бывают ситуации, когда момент для снимка (непостановочный) возникает моментально и совсем с другими параметрами освещенности, чем фотограф ожидал-замерял. Что делать тогда, если снимок сделан с неверной экспозицией? Спасибо.
где-то читал, что никон делает это специально, чтобы потом не было пересветов. может байка)
Нашла свою ошибку!!! Поправка экспозиции может вестись двумя режимами в 90-м (на отжатой кнопке +- на верхней панели корпуса (всегда) либо без нее в авто-режимах). Видимо шаловливые руки. У меня стояло изначально минус 2ев, убрала поправку).
Так что, в моем случае – скорее байки про безруких фотографов.
Спасибо за помощь
Пункт меню b2: Простая поправка экспозиции. Если сделать Вкл., то поправку экспозиции можно установить, повернув один из дисков управления. Если сделать Выкл., то поправку экспозиции можно установить, только нажав кнопку “+/-” и вращая главный диск управления.
Не бойтесь поправки экспозиции, в ряде случаев, предпочтительнее “недосветить” кадр и потом вытянуть в редакторе, чем пересветить и выбросить, или получить нужную экспозицию и потерять резкость из-за длинной выдержки, и как результат тоже выброшенный кадр.
Информацию из теней легче вытянуть, чем из пересветов, т.к. “выбитые” цвета, это фактически отсутствие информации.
Спасибо, просто последнее время освещения как раз хватало, а делать однообразные правки в рав-конвертере немного удручало. Но на будущее учту
“Что делать тогда, если снимок сделан с неверной экспозицией?” Если снимаете в RAW – править экспозицию в редакторе, если фотоаппарат позволяет – сделать подстройку экспозамера в фотоаппарате.
Да всё дело в том, что ни какая автоматика, на большинстве камер, не способна адекватно, согласно поставленным задачам для конкретной сцены, выставить правильно экспозицию, потому и так ценны камеры с высоким динамическим диапазоном – что бы потом поправить сВета и тени можно было вручную. Вот тут замечательно человек всё изложил про несостоятельность автоматических и полуавтоматических режимов экспозиции –
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html (Аркадий, я за ранее прошу прощения за ссылку на чужую статью с чужого аналогичного сайта, надеюсь Вы за это меня не “разъясните”))). Точно выставить экспозицию способны только Вы сами, используя, например дорогой спотметр с режимом усреднения нескольких точек замера (есть Секоник с усреднением по 9 точкам замера) или пользуясь встроенным в камеру экспонометром в режиме точечного замера, за ранее определив точку максимума сВетов и точку максимума теней, с последующим выбором среднего стопа. То есть Вам надо найти 2 точки максимума сВетов и максимума теней, между которыми у Вас должен равномерно распределиться весь, максимально доступный техническими возможностями камеры, динамический диапазон, а не нужные участки сцены (например, провал оконного проёма – Вам же не надо запечатлевать, что там в помещении за проёмом находится, или вот ещё пример – ярко горящий фонарь в сцене такую недодержку может выдать, что потом тени ни какими корректорами не выведите) что бы провалились в недодержку или передержку. Навели камеру на одну точку, замерили, навели камеру на вторую точку, замерили отсчитывая количество всех переключенных ступеней, и открутили колесо в сторону первого замера на половину всех отсчитанных ступеней – вот самый точный, ручной экспозамер – три поворота колеса выдержки, и Вы превзойдёте по точности экпозамера любую автоматику и полуавтоматику (я имею в виду полуавтоматические “А” и “Р” режимы, или полностью автоматический режим “М”), главное правильно, из художественного замысла, выбрать точку максимума Светов и точку максимума теней, и ещё важно, что бы тон и отражательная способность у замеряемых точек была примерно равна (ну, например, что бы не мерилась одна точка на поверхности зеркальной, а другая в провале какой то пещеры – тут Вы явно получите неправильную интерполяцию). Но, единственное, в таком ручном мультезамере, Вы в жанре “репортажной” съёмки не сможете работать – это только для неспешной неторопливой вдумчивой работы, а в “репортажной” же, съёмке, придётся, всё таки, полагаться на три основных режима автоматической и полуавтоматической съёмки… Более подробно я описал выше в комментариях. С Ув.
Нет, ваша методика мне ясна.
А вот интересна возможность снять пейзаж с большой ГРИП, снимая на относительно открытой диафрагме несколько кадров, с наводкой на разную дистанцию, с последующей ‘сшивкой’ кадров, аналогично стековой съемке макро.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!? Когда в видоискателе смотришь и видишь экспонометр показывает кол-во рисок в плюс! Это значит нужно наоборот корректировать рисочки в минус??? Немного я запутался сори!
Здравствуйте, Аркадий.
Не могли бы Вы поделиться мыслями про экспокоррекцию при съемке в тумане. Многие интернет – статьи рекомендуют +( 1-2)ev, однако в литературе встречал рекомендации минус (1-2)ev.
Nikon F75 автоматически устанавливает чувствительность фотопленки по DX – коду, изменить которую в ручную не позволяет. При использовании кассеты без DX-кода устанавливает ISO 100. Если установлена пленка в кассете без кода, с чувствительностью 250 ISO какую надо ставить экспокоррекцию, для правильной экспозиции?
-1 1/3
На F75 получится только – 1.5 EV, так как экспопоправка в данной тушке меняется только шагом 0.5 стопа. Разницу между -1.33 и -1.5, наверно не заметите.
Огромное спасибо за помощь.
То есть можно пользоваться третьступенной ГОСТовской шкалой (ГОСТ 10691-84).
Еще упущено использовать путем выбора кнопкой экспозамера с наведением датчика на нужную часть в кадре,при точечном и центро взвешенном режиме на участок кадра с не до светом.в таком случае коррекцию ставить с минусом,потому,что светлый участок кадра имеет преимущество в замере экспонометра, и получает преимущество для себя в более короткую выдержке,а остальные участки будут не досвечены,т.е.темными, и с большим зерном.На примере ночной съемке освещенной площади обрамленной много этажными домами с темными окнами.Как правило часто экспозамер в камере настроен в матричном режиме, и освещенный участок от ночных фонарей и автомобилей получает выдержку для себя,т.е. короче чем окружающие темные объекты,по=этому стены с окнами и разными колонами не дополучат света, и будут слабо просматриваемыми,получается,что в глаза бросаются блестящие рельсы ,асфальт ,яркие точки ламп на столбах,и фары автомобилей.Вот только здесь не вяжется теория добавки плюсовой экслокоррекции,когда мы хотим осветлить участок в кадре.Может я понял это,как машинист паровоза получавший корочки после окончания курсов,на последний вопрос к комиссии спросил:”а куда волы запрятали в паровоз,шо он едет,а волов не видно”.
В Nikon D200, как только включаешь камеру и не нажимаешь ни одной кнопки, происходит автоматический экспозамер, который постоянно изменяется, в зависимости от количества света проходящего через объектив. Эти действия камеры видны на верхнем экране. Из-за этого, как мне кажется, данная модель потребляет много энергии, что очень быстро сказывается на батарее.
Вопрос: Возможно ли отключить эту принудительную функцию? На других моделях ведь такого излишества нет.
Можно сократить время её работы
Можно установить длительность экспозамера от 1 секунды до бесконечности. Задается в меню.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему, каждый ворой кадр получается недоэкспонированным. он светлее первого, третий нормальный, четвертый светлее?
Может стоит экспозиция по одной точке?
Может бреккетинг включён.
мура. нет ручного управления камерой… в большинстве случаев это конечно помогает.
Как убрать,(смазать) первый план и выделить задний? В ручном режиме? Не могу найти….
мура. нет ручного управления камерой… в большинстве случаев это конечно помогает.
Как убрать,(смазать) первый план и выделить задний? В ручном режиме? Не могу найти….
Там на камере есть кнопка. Ищите левее кнопки “шедевр”.
Посмотрите калькулятор ГРИП, гипер-фокальное ФР – резко, грубо говоря, от него и до бесконечности, а передний план размыт. Режим, конечно, не автомат, а А или М (управление диафрагмой).
Неправильный ответ! Резко все от половины гиперфокального. Калькулятор для телефона конечно может наглядно показать, а фокусироваться нужно будет на акцентируемый объект. Диафрагмой контролировать зону грип.
Спасибо, очень полезная статья.
Все время возвращаюсь к этой статье, но некоторые моменты вызывают сомнение.
Простой пример, светлый, но пасмурный день. В 90% случаев небо, которое обычно становится частью фона, получается просто белым (засвеченным слегка). Хотя зрительно глаз воспринимает его все-тки чуть голубоватым или чуть сероватым.
Использую авто ISO (я эту настройку называю “зья автоматическая, потому что камера так или иначе подстраивается под мой выбор выдержки и диафрагмы”).
В целом, в raw можно конечно добиться, чтобы у неба появились различимые тона.
Но является ли выбитое небо в таких случая грубой ошибкой и стоит ли с ним бороться (при прочих равных) в момент съемки.
Скорее это ограничения фототехники. Если снимок смотрится завершенным и выбитое небо не является отвлекающим фактором – то это вполне допустимо.
Спасибо!
Если важно небо, снимайте по небу, вытягивайте потом все остальное ползунком Darks. Если важно то, что в тенях, снимайте по теням, небо потом подтянете точкой Whites. Все и сразу вытянуть не получится. В пасмурный день особенно – небо получается молочным и без деталей.
Спасибо!
Да, автор прав, тема действительно достаточно сложная. Для меня, пока так. И учитывая разные условия съемки и то, что мы хотим подчеркнуть или наоборот скрыть в каждом конкретном случае, понять направление экспокоррекции бывает совсем непросто. На второй странице с комментариями один из читателей так же, как и я посчитал, что Аркадий ошибся, указав на поправку экспозиции влево на 1,33. Ведь по логике, действительно, чтобы не потерять темные участки, их ведь нужно больше подсветить, а выходит наоборот, что света в этом случае наоборот должно меньше света попасть в камеру…. Но если так, то значит и эти участки темные станут ещё темнее? Оказывается, что нет. Автор пишет, что экспозамер камеры оказывается попытается их усреднить. Несколько раз перечитал, но так и не понял логики этих действий…
Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна. а КАКИЕ ДРУГИЕ РЕЖИМЫ ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ – МУЛЬТЯШНЫЕ?
На любительских камерах есть автоматические режимы или режимы-сценарии
Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia mientras navegas por el. Las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en tu navegador ya que son esenciales para las funcionalidades basicas del sitio. Tambien se utilizan cookies de terceros que ayudan a analizar y comprender como utilizas esta web; estas cookies se almacenaran en tu navegador solo con tu consentimiento. Tambien tienes la opcion de no recibir estas cookies, pero la exclusion voluntaria de algunas de ellas puede afectar a tu experiencia de navegacion.
¿Por qué está aquí?