Эта фотохитрость дает альтернативный автоматический метод работы со вспышкой и простеньким радио синхронизатором.
Простой метод работы с радиосинхронизатором
Дешевые радиосинхронизаторы для внешних (например Yongnuo RF-603N или Yongnuo RF-602 N) вспышек не умеют работать в автоматических TTL режимах. Это означает, что эти синхронизаторы могут только ‘поджечь’ вспышку при спуске затвора, но они не позволяют камере вычислить нужную мощность вспышки для правильной экспозиции. Обычно фотоаппарат даже не ‘знает’, что используется радио синхронизатор, а сама съемка производится со вспышкой. На практике для решения проблемы правильной экспозиции нужно просто установить на внешней вспышке нужную мощность импульса, а на камере подобрать параметры съемки – в момент съемки радио синхронизатор (триггер) просто запустит удаленную вспышку, которая сработает с наперед заданной мощностью.
Чтобы удаленная вспышка могла работать в автоматических TTL режимах, подобно тому, как это позволяет шнур удлинитель для вспышки, существуют дорогие TTL синхронизаторы. Они позволяют сделать ‘онлайн’ радио-контакт между вспышкой и камерой, как будто сама внешняя вспышка находилась бы не в 10 метрах от камеры, а на самой камере. Но цена таких устройств иногда зашкаливает.
Для владельцев вспышек Nikon SB-800, SB-900, SB-910 можно все же заставить работать вспышку в автоматическом режиме при использовании примитивного триггера. Например, я использую простенький триггер Yongnuo RF-602N (приемник и передатчик). На внешней вспышке включается режим ‘A’ – автоматический режим с приоритетом диафрагмы без TTL. Индикатор освещенности на самой вспышке сам высчитывает нужную мощность импульса вспышки при подаче сигнала на срабатывание от триггера.
Для того, чтобы настроить правильную работу вспышек Nikon SB-800, SB-900, SB-910 нужно:
- На вспышке включить режим обозначенный литерой ‘A‘
- В меню вспышки установить значение ISO, на котором планируется проводить съемку
- На вспышке установить значение числа F, при котором планируется съемка
- Установить положение зума головки вспышки в зависимости от объектива
- Повернуть вспышку индикатором освещенности в ту сторону, в которой будет производиться съемка
Таким образом в самой вспышке программируются значения ISO, диафрагмы и зума. С помощью этих параметров и встроенного датчика вспышка может самостоятельно определить мощность импульса. Такой метод очень удобно использовать в условиях с плохой освещенностью.
Такой метод работы со вспышками имеет ряд ограничений:
- Автоматический режим с приоритетом диафрагмы для вспышек Nikon работает только для вспышек Nikon SB-800, SB-900, SB-910 и не работает на любительских вспышках SB-400, SB-600, SB-700
- При изменении настроек на камере нужно подходить ко вспышкам и вносить свои коррективы
- Режим работает хуже TTL режима
- На камере нужно вручную устанавливать экспопару, так как камера не знает, что она работает со вспышкой. Получается, снимать нужно в ручном режиме на камере.
- Для каждой внешней вспышки требуется свой собственный радио приемник
- Такой режим не поддерживает высокоскоростную синхронизацию со вспышкой и кучу других тонкостей
Личный опыт:
Лично я не использую такую хитрость, но возможно она будет полезна для многих фотолюбителей, которые еще не привыкли к полному ручному управлению экспозицией при работе со вспышками. Мне удобней использовать триггер с ручной настройкой мощности вспышки либо использовать Nikon CLS. При использовании такой фотохитрости с зонтом на просвет, вспышка очень плохо угадывает нужную мощность импульса.
Выводы:
Некоторые вспышки Nikon можно заставить работать в автоматическом режиме, используя при этом дешевые радио синхронизаторы без TTL режимов. Как это сделать – описано выше. Такой метод имеет ограничения, но может иногда выручить фотографа :)
Не забудьте нажать на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ – это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Активно использую такой способ освещения особенно в помещении. Вспышка с фотоприемником на моноподе сверху(справа-слева по ситуации), второй(на камере) подсвечиваю тени полученные от первой.
Как всегда – интересно! А у меня вот такой вопрос: как заставить Д5100 и SB-900 синхронизироваться с выдержкой больше 1/250? Если уже обсуждалось – можно ссылочку как это реализовать?
К сожалению – никак, камера не поддерживает высокоскоростную синхронизацию, которая у Nikon называется FP.
Здравствуйте, Аркадий)
Хотел бы Вас попросить о наболевшем) Если Вы или кто-то из Ваших знакомых имел дело с заменой фокусировочного экрана в ЦЗК на таковой фирмы KatzEye, фирм китайских производителей или переделки с советских пленочников (зенит, в частности читал про 19й, или киев), могли бы поведать нам, любителям мануальной оптики, как совершить эту замену. Уж больно хорошо фокусироваться по микрорастру и клиньям Додена при работе с неавтофокусными объективами по сравнению с тем, что есть в нынешних ЦЗК. В интернете все по кусочках, а как сделать такое удовольствие – ять.
Очень бы хотелось получить от Вас такую информацию..
Надеемся, ждем)
Я перепиливал зенит ет на кэнон 400д. заказывал китайский с клиньями – он вообще плохой, на нем ничего не видно толком. зенитовский хоть и темный, но на нем видно микрорастр и фокусировку на нем. на китайском микрорастр какой-то левый, толком ничего не видно, на закрытой диафрагме клинья чернеют. в итоге выкинул денег, пользуюсь самдельным зенитовским.
Спасибо за еще кусочек информации) Значит, с ЕТ тоже можно.. А клинья темнеют везде при диафрагме больше 5.6 и выше. У KatzEye есть модели, у которых до ф11 не темнеют, но таких денег у меня не имеется. Вот думаю с Киева 19М взять ф. экранчик, чисто растровое пятно. Узнавал, то на з. Арсенал еще они есть по 120грн (или нерабочая тушка киев 19м с таким экраном в ту же цену). У зенита растр мелкий, в киеве покрупнее. немного пугает сам процесс замены в цифре))
Пугать должен не процесс замены, а процесс перепиливания. Проблема в том что мало того что зенитовский больше, но он и толще и стоит наоборот. То есть надо сначала выпилить контур. Я брал свой многоточечный, прикладывал на зенитовский, чтобы попадал центр, потом обводил острой иглой. Потом напильником стачивал контур с ушами. Но после этого он встает на место, но фокус не попадает. Его надо углубить ближе к призме, а как? Нужно снять 0.5-1 мм в плоскости (я уже точно не помню сколько). И вот оборачиваешь скотчем (бумажным или обычным) и точишь плоскость с краю. Но потом возникает фишка – т.к. экран сам по себе толстый, на нем видны красные точки как на родном. Размыто конечно, но тем не менее подтверждение фокуса работает и видно.
Перепилить оказалось не труднее чем вытащить его из зенита. Поищите инструкцию перед этим, у меня нахрапом не получилось, хотя я всегда занимался ремонтом всяких сложных устройств и разобрать их для меня не проблема. Но вот с зенитом вышла закавыка. Непредсказуемые мысли советских разработчиков…
Здравствуйте. Мне тоже очень интересен вопрос о замене фокусировочного экрана. Информация фрагментарна. Но если с объективами я рискую и перепиливаю, т.к. цена копейки у советских объективов, или вообще кучкой дома лежат, то вот внутрь камеры лезть ой как неохота)) А еще есть приспособления, увеличивающие видимую часть в видоискателе. Они тоже говорят поиогают справиться с фокусировкой. Есть мнения у людей на этот счет?
Нет. Если он показывает 0.95 изображения, то увеличить его можно, но дорого. Примерно 500-1000 usd. :) Просто купите камеру где он 100%. Увеличить можно с помощью наглазников с увеличением. они описаны на страницах этого сайта или Евтифеева (не помню). С увеличением легче фокусироваться на мануальниках.
кстати, у Yongnuo появился TTL радиосинхронизатор YN622N для Nikon и YN622C для Canon соответственно, стоят 100 американских рубликов за пару, как пишут, работает на все 400 американских рублей, так что если кого цена устраивает, советую, сам себе планирую заказать в скорости
Насчет триггера: да фигня какая-то. Неужели китайцы не смогли просто обеспечить радиоканальный удлиннитель до вспышки. Зачем что-то выставлять, если по интерфейсу передаются все параметры…
Я вижу, просто не сталкивались с такой проблемой.
Нет, не сталкивался. Пока фотографирую с аппарата. Удаленный запуск срабатывает по первому пыху замеряющему, поэтому удаленно с зеркалкой не могу использовать, но с телефоном пробовал – интересные картинки получаются. Ну а насчет удлиннителя – так, рассуждение вслух. Возможно в будущем они все-таки додумают свои схемы. Мышки же есть беспроводные, значит можно сделать. Там тоже параметры передаются координат и скорости перемещения.
Мне кажется вся проблема дорогих радиосинхронизаторов в маркетинговой политике…Цены на них завышают специально…По факту,должны бы уже давно были их встраивать в камеры и пыхи изначально…Это нынче очень просто)))
триггер (Pixel King) на камере и на вспышке ( в режим мастер) => 2 вспышка в режиме слейв….. Вопрос: имеет место быть такая схема? Будет ли 2 вспышка срабатывать в режиме CLS?
PS камера d7000, вспышки сб 700
PS PS сам хочу попробовать, но к сожалению нет 2 вспыхи и взять пока не у кого )))
Спасибо, с Уважением Евгений.
Здравствуйте. У меня камера Никон д750, вспышка Никон 900, синхр янгноу 560 про. Как законнектить вспышку через синхр? Возможно ли это вообще?