Существует замечательная рекомендация по управлению значением светочувствительности ISO. Звучит она приблизительно так ‘Старайтесь всегда снимать на минимальных значениях ISO‘. Но иногда у этого правила могут быть исключения.
Вспышка и значения ISO
Высокие значения светочувствительности ISO обычно нужны, когда нужно снять что-то без смаза в плохих условиях освещенности. Если это касается съемки людей, то обычно снимать ниже 1/60 секунды просто невозможно, связано это с тем, что человек в кадре обычно двигается, камера в руках шевелится, и за время длинной выдержки снимок получается смазанным.
Под условиями с плохой освещенностью я понимаю приблизительно такие, при каких с максимальной диафрагмой вашего объектива и с максимально допустимым приемлемым значением ISO требуется выдержка длиннее 1/60 секунды. Это такое мое субъективное определение. К примеру, для слабенькой камеры обычные вечерние домашние условия с включенными лампами уже являются плохими.
Иногда просто невозможно получить нужный снимок с короткой выдержкой и низким значением ISO. В таком случае можно:
- Максимально открыть диафрагму. Но практически всегда открытие диафрагмы мало спасает ситуацию. К примеру, когда я снимаю на светосильные зум-объективы, то я могу располагать числом F не меньше F2.8, это связано с ограничением зум-объективов. Что касается фиксов, то с их помощью можно располагать числом F1.2 и F1.4, но при таких диафрагмах становится очень маленькой ГРИП и очень сильно возрастают ошибки фокусировки, также сильно теряется оперативность при съемке с помощью фикс объектива.
- Повысить ISO. При повышении ISO, после определенного значения уровень шума становится критическим, а фотографии непригодными для использования.
- Воспользоваться вспышкой. Но вспышка часто ‘убивает’ атмосферу фотографии, делает лишние тени, блики и эффект красных глаз.
Многие фотографы при использовании вспышки устанавливают минимальное ISO, тем самым добиваются абсолютно бесшумной картинки. С одной стороны такой принцип имеет свою логику, ведь зачем высокие значения ISO, если есть вспышка? Но в большинстве случаев фотографии в условиях с плохой освещенностью получаются с не проработанным дальним планом. Это связано с тем, что вспышка хорошо подсвечивает только ближние предметы при съемке. Грубо говоря, вспышка подсвечивает только то, что находится в зоне фокусировки. Многие фотоаппараты при расчете мощности вспышки ориентируются по дистанции фокусировки до объекта, которая рассчитывается с помощью процессора объектива. На все остальное элементы в кадре вспышке плевать.
Поясню, что такое не проработанный (утопленный, убитый) дальний план на примере ниже:
Фото со вспышкой. Задний фон (дальний план) весь темный, не проэкспонированный. А передней наоборот, ярко выделен. Это создает своеобразное жесткое изображение.
Ниже приведен пример того же снимка без вспышки:
Фото без вспышки на высоких ISO. Картинка более живая, с проработанным дальним и передним планом.
Хорошо, когда можно обойтись обычным поднятием ISO и отключить вспышку. Но во многих случаях все же приходиться использовать вспышку. Чтобы сохранять проработанный задний план можно просто повысить значения ISO при включенной вспышке. Это позволит получить хорошо проэкспонированный с помощью вспышки объект в зоне фокусировки и более-менее сбалансированный, не утопленный задний план.
Фото со вспышкой. Человек в фокусе хорошо подсвечен вспышкой, а из-за того, что использовалось ISO 640 дальний план оказался тоже распознаваемым.
Происходит такой эффект из-за того, что при работе со вспышкой при плохих условиях освещенности обычно используются выдержки от 1/60 секунды до 1/200 секунды. При таких выдержках не допускается смаз при съемке с рук. Пример: если фотографировать на ISO 100 и 1/60c со вспышкой, то свет от дальнего плана не сможет хорошо отобразиться (проявиться) на фотографии. В то же время, если поднять ISO до 800 единиц, при той же 1/60 секунды и включенной вспышке света от дальнего плана попадет в 8 раз больше, что позволит сильней его проявить.
Также съемка со вспышкой на высоких ISO позволяет:
- Экономить энергию аккумуляторов вспышки, так так как импульсы вспышки становятся менее мощными
- Вспышка меньше перегревается, дольше работает
- Расстояние работы вспышки увеличивается при поднятии значения ISO
- При работе на отражения от стен и потолка сильней проявляется эффект заполнения вспышкой
Я снимаю со вспышкой в автоматических режимах (TTL, Авто без TTL) в режиме приоритета диафрагмы (А, AV) и в ручном режиме (М) на ISO 500 – ISO 1000, чтобы получить приятную картинку и избежать сильных шумов.
Пример фото со вспышкой на высоких ISO. Если бы я снимал на низком ISO, то клоун получился бы на черном фоне.
Когда сам задний фон черный, тут уже мало что поможет. Если бы моя воля, то я бы все снимал без вспышки, это интересней, требует больше навыков и мастерства при фотографировании, более светосильные объективы, лучшие показатели камеры при работе на высоких ISO. Внешняя вспышка, установленная на камеру, убивает все перечисленные достоинства. А вот системы освещения на выносных вспышках мне по душе. Но практически всегда при заказе съемки в условиях с плохой освещенностью, первый вопрос, который задают люди, звучит так: ‘есть ли у Вас вспышка?’. Порой сложно объяснить человеку, что снимки без использования вспышки могут намного лучше передать атмосферу, быть более эмоциональными, мягкими, художественными. Да и в ряде случаев просто глупо использовать вспышку.
Неплохо проработанный задний фон, но вспышка убивает атмосферу, дает блики от стекол икон.
Личный опыт
При съемке с внешней вспышкой для себя я делаю небольшую хитрость. Когда внешняя вспышка на камере выключена, я стараюсь повернуть головку вспышку право, или в сторону лица, это мне всегда напоминает, что вспышка выключена, а люди не так пристально смотрят на то, что вспышка во время щелчка затвора не моргает. Вообще, работа со вспышкой требует определенной тонкости, и при работе со вспышкой существуют очень много ограничений, неудобств и т.п. Я даже никогда не задумывался, что многие снимая со вспышкой ставят минимальное значение ISO, потому и решил написать некоторые мысли по этому поводу. Я советую провести собственные эксперименты при съемке в условиях с плохой освещенностью со вспышкой и разными значениями ISO.
Выводы
Прием съемки со вспышкой на высоких значениях ISO используется очень часто. Для каждой камеры нужно вычислить свой порог ISO, который позволяет получать мало шумную картинку со вспышкой.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Спасибо Вам!!! Прям открыли глаза на многие моменты!
Всё гениальное – просто!Как только не пытался высветить фон, такого результата не получал. Возьму в свой арсенал ценный совет. Большое спасибо автору! Сайт просто супер!!! Будьте здоровы!
Полезная статья, я фотограф снимаю свадьбы и заметил что люди с большим опытом фотосъемок снимают без увеличения исо мол шумы и.т.д просто дают вспышке приоритет, с чем я не соглашусь, я считаю что если камера позволяет нужно максимально поднимать допустимую цифру исо и получить истинную картинку а если уж необходимо пыхой заполнить тени.
Аркадий, здравствуйте!
Попала на Вашу статью, чему безумно обрадовалась..так как немного информации можна найти или если она есть, то для новичков может быть очень сложной.
У вас все доходчиво!!! Спасибо!
У меня вопрос.
Не получаеться работать с внешней вспышкой на улице вечером.
Проблема наверное та же, что Вы и описывали ..лица переэкспонированы, фон черный полностю и по кругу все черное. Очень черное и контрастное.
Посмотрела описания фото: 1/60 f 4 ISO 400
Я так понимаю результат был бы лучшым если исо поставить выше и выдержку короче?..И наверное f тоже не сильно откривать, чтобы фокус попадал на все лица (если группа людей)
И ще вопрос..можна ли направлять вспышку в потолок, если потолок не белый, а блестящий..тоесть из материала похожего на фольгу, а стены красные..белого ничего нету. Вспышку в таком случае только в лоб?
Результат на улице вечером получится приемлемым, если вы установите режим медленной синхронизации по задней шторке. Такой режим позволит достаточно проэкспонировать задний фон не убивая его, а слабая вспышка отлично осветит и заморозит передний план. Таким образом, вы и задний план хорошо проработаете и людей не пересветите, а заодно избавитесь от проблемы смаза на длинной выдержке. Только не забудьте установить отрицательную коррекцию импульса вспышки, а то получите на снимках белые маски вместо лиц.
А если 2 мя пыхами работать. Одну в потолок на задний план?
Ситуация следующая, съемка в кабаке, банкеты, хотелось бы чтоб фон был лучше проработан, был светлее. Снимаю в режиме М, пыха кэнон 580EX2, пыха в потолок, для лучшей проработки увеличаю ИСО, выдержка 1\100 или 1\200 (по ситуации когда танцы и т.д.) иногда становится лучше, но не всегда помогает когда темные или высокие потолки.
Посоветуйте, какие еще триксы можно провернуть? Говорят можно по второй-шторке и занизить выдержку 1\60, но боюсь что какой-нибудь экшн на банкете может получится с шевеленкой. Вообщем какие мысли?
Статья очень полезная. Сам давно снимаю со вспышкойsb 900 с ISO 400 (стояло как максимальное значение). Сегодня решил еще раз поэкспериментировать в условиях слабого света.
Выставил максимальные значения iSO 800 – на d7000 и iSO 1600 на d800.
Так вот, оба аппарата “считают” оптимальным значение iSO 400.
Те, только когда вспышка уже не может увеличить мощность, аппараты поднимают iSO выше 400.
Зато, когда света достаточно и можно было бы снимать и на iSO 100, они “держат” ISO 400 “до последнего”, снижая мощность импульса вспышки.
Удобно.
Аркадий подскажите на что влияет экспозиция на вспышке в минус?
И значение экспопоправки на камере и на вспышке компенсируют один-одного,или вспышка больше влияет на передний план,а экспопоправка камеры на задний или общий?
Спасибо!
А вот я никогда не использовала вспышку и всегда шла в разрез со всеми канонами псевдофотографов – снимала на высоких ИСО. Другое дело что для этого нужна очень хорошая камера… Я работала с разными тушками, от Фэд-3 до Д500… и вот что я скажу: Эти камеры делаются из расчёта того что у пользователя хоть сколько то прямые руки и есть хоть капля воображения. Вспышка по моему мнению убивает весь кайф. И к тому же самая мощная “пыха” бьёт максимум на 10метров.
Попрообуйте “поджечь” пейзаж с глубиной под десять километров! “подожгите” морскую бухту, или попробуйте снять переливы лунного света на водорослях на глубине в 15метров…
Когда я работала с 6Д я почти сутки не вылезала из воды! Это просто сказка – что показывает на среднюю гайку в красном море эта зеркалка!
НО! Ниодного фото с ИСО ниже 51200 в той подборке у меня нет.
Потом был Д500… ну вот это уже совсем круть! 400кило по ИСО – это не просто круто… это АРХИКРУТО!!! Помните в Аватаре, когда Джейк и Нейтири идут через светящиеся джунгли? Вот что-то похожее я засняла на глубине в 45метров у Дубая!
Инструкторы по дайвингу долго ругались и хамили, когда узнали что я буду погружаться на полтинник без балонов… Я их долго слушала, а потом стала в позу и заявила что свой талибский шериат они пусть вправляют кому нибудь другому… А я сейчас нырну… И БОЛЬШЕ НЕ ВЫНЫРНУ! Тоесть совсем.
И они пойдут под статью. Со своими понтами… И что раз Я ИМ плачу деньги, так пусть законопачивают свой тестостерон и говорят только тогда, когда их спросят.
И не булькают.
Подействовало.
Высокие ИСО открывают дверь в другую. вселенную. Но для полноценной проработки ночных пейзажей нужны дорогие и ооочень дорогие камеры… А не мыльницы вроде марка2…
Эос 6Д, Д4с и Д500 – это камеры для ангелов ночи. И с ними нужно уметь работать… А не лучики на верней улице фотать…
И о чем это Вы? Ах да, бегу спешно продавать квартиру, машину, беру кредит и покупают наикрутнейшую последнюю камеру от Никон. У ней такие рабочим эсо. Да и выбрав самую темную ночь, пойду на местное наше болото фотографировать лягушек под водой. Как хорошо должны получиться снимки, я даже жмурюсь от предвкушения удачной фотосессии. Призываю всех начинающих, а так же и профи фотографов последовать моему примеру.
спасибо за честный отзыв. я подозревал, что вспышку придумали шарлатаны
>Инструкторы по дайвингу долго ругались и хамили, когда узнали что я буду погружаться на полтинник без балонов… Я их долго слушала, а потом стала в позу и заявила что свой талибский шериат они пусть вправляют кому нибудь другому… А я сейчас нырну… И БОЛЬШЕ НЕ ВЫНЫРНУ! Тоесть совсем.<
Зачем винирнула, да?
Вай Ашот, порадовал с утра пораньше!:)
Зарина, а можно увидеть ваши эпичные творения с глубин?
Похоже Зарина все таки не вынырнула.
Лучше бы не выныривала, понторезка дешёвая.
Меньше пафоса, барышня ! Что-то мне подсказывает что вы в фотографии полный ноль, дешёвые понты здесь не к чему
Она уж в декрете небось давно, пост 2016 года. Вон и Яркий пропал давно. Кому пишете?
Снимаю на D90 последнее время D7000, чередую то ту то другую. Иногда ношу обе с разными объективами. Вспышку использую внутрикамерную. Как вы там говорите, в лоб. По второй шторке, ISO 200-400 Само – собою в TTL Главный недостаток это тени, но с этим можно бороться. Не размещаем Фотографируемых близко от стен ну и ото всего где будет видна тень. Спинки диванов и т. д. Теней не будет если снимать в контровом свете. Спиной к окнам и просто к более светлому фону. Снимки за частую прекрасные… Вспышка камеры проработана, выверена специалистами и не для того что бы над ней издевались… Больше практики друзья, учитесь фотографировать…
“Больше практики друзья, учитесь фотографировать”.
Бедные профи, с их профессиональными камерами… Никогда им не научиться фотографировать. Ведь на таких камерах НЕТ встроенной вспышки)))
Мы фонариком в смартфоне подсечиваем.
По поводу клоуна: тень на заднем плане полностью убивает фотографию.
Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подскажите, пожалйста, почему Nikon D3300 в режиме A и ISO авто, как будто бы при вычислении экспозиции игнорирует вспышку вовсе? ISO задирается, что с включенной вспышкой, что без неё. Это такая особенность камеры или я что-то делаю неправильно?
Добрый день. Скорее всего логика работы функции не совсем проста для понимания. Авто Исо иногда может сыграть злую шутку при работе со вспышкой.
Как мне кажется, тут не последнюю роль играет режим замера экспозиции. Наверное не случайно вспышки, вроде SB700, не позволяют использовать стандартный режим при матричном экспозамере и принудительно переводят вспышку в заполняющий режим. Думаю и авто исо при матричном замере будет плюс-минус тем же, что для сцены без вспышки, что для сцены с вспышкой (простенькая вспышка в данном случае должна заполнять всю сцену, что без повышения исо трудновато). И вероятно, при точечном замере значения могут отличаться. Хотя я это не проверял. На D90 авто исо работает совсем по другому.
А какой параметр максимального ISO установлен в настройках? Его и применяет фотоаппарат, а за счет вспышки укорачивает выдержку до значения, указанного в нсстройках. А если еще стоит авто или сюжетный режим, то еще и диафрагму прикроет при необходимости. Одна из особенностей бюджетных тушек, из-за которой хочу сменить нс полупроф. Качество снимков устраивает, но регулировка и переключение светочуствительномти только через меню.
Регулировка ISO может быть не через меню, функция назначается на кнопку FN. Но авто ISO со вспышкой, по моему, у младших камер работает иначе, чем у старших.
При включенном автоISO кнопкой можно только управлять нижним значением диапазона. Даже выставив с кнопки 800, а в меню будет максимальное значение 400 – будет фотографировать на 400. Либо постоянно лазить в меню, либо отказываться от автоматики и выбирать вручную. Выключать-включать авторежим тоже только через меню. Маркетинг.
На огромном числе моделей переход от режима ручного ISO к авто-ISO через меню. На более старших моделях это ускоряется через навешивание на кнопку пункта меню, отвечающего за эту функцию. В общем, я не вижу в этом проблемы, потому как переключаться с ручного ISO на автоматическое приходится не под каждый кадр, а фактически под определённые условия съёмки, т.е. как минимум под определённую серию кадров. Почему в этом надо усматривать хитрость маркетологов, тоже не понимаю.
Я про то, что если в автоматическом режиме стоит максимально 400, то с кнопки невозможно сделать больше. Я хоть 3200 установлю, но снимок будет на 400. Логично было делать на выставленном с FN ISO, если он выходит за пределы, но это не так. Сделано через одно место и таких мелочей на бюджетных камерах хватает. Ведь ничего не мешает сделать подсказку при фокусировке дальномером с объективами без чипов, но ведь специально не сделали. Понятно, чтобы разделить бюджетные и продвинутые камеры. Это и есть маркетинг.
Из опыта с Nikon D3300 я запомнил следующее:
1) Auto-ISO работает в пределах, которые определены параметрами меню: Чувствительность ISO – нижний предел; Максимальная чувствительность – верхний предел.
2) Кнопкой + колесом можно управлять текущим ISO, которое определяет нижний предел.
Пример 1. Вы задали Чувствительность ISO = 200, Максимальная чувствительность = 1600. Это означает ISO будет выбираться из диапазона 200-1600.
Пример 2. Копкой + колесом Вы задали новое Чувствительность ISO = 100. Теперь ISO будет выбираться из диапазона 100-1600.
Пример 3. Копкой + колесом Вы задали новое Чувствительность ISO = 3200. Теперь ISO будет установлено ровно на 3200 и никак иначе. Никаких ISO 400 не будет.
Пример 4. Копкой + колесом Вы задали новое Чувствительность ISO = 12800. Но ISO будет установлено таким, какое позволяет не превысить выдержку 1/4000 при данной диафрагме. То есть, если 1/4000 достаточно ISO 6400, значит будет ISO = 6400 и никакое другое.
Мне логика очень понятна, и если я не ошибаюсь, тут дело не в маркетинге и не в уровне камеры.
Пример 3 и 4 не правильно. Останется 1600. Может на 3300 исправили, на 3200 можно менять только нижний порог. Максимальная чувствительность будет с настроек автоисо. Это и мешает. Задаю обычно 400 или 800, чтобы не было ситуаций, как у топикстартера, но если нужно увеличить, то приходится лезть в меню – с колесика не увеличить. Очень неудобно.
На D3300 работает.
Инструкция D3300 из интернета, стр. 227: “имейте ввиду, что если чувствительность ISO, выбранная пользователем, выше той, которая выбрана для Макс. чувствительность, то вместо него будет использоваться значение, выбранное пользователем”. И вроде как маркетинг тут не при чём.
Тогда как это назвать, если на 3200 именно так, как я описываю? И при чем последняя прошивка выпущена после выхода 3300. Если в 3300 так, как вы описываете, то почему в 3200 этого нет?
Нашел инструкцию на 3200. Все именно так, как я описывал – принимается значение, заданное максимальным в меню. Логика Никон до сих пор мне не понятна.
Виталий, теперь Вы говорите правильно: в двух камерах одной линейки (D3200 и D3300) заложена разная логика управления максимальным значением ISO. Да, судя по инструкциям к двум камерам, она разная. И это, вероятно, делали не маркетологи (по крайней мере, я не видел, чтобы это преподносили, как фишку новой камеры). Честно говоря, я не вижу чего-то страшного в том, что сделано в D3200, не считаю что некоторое изменение в логике работы исо D3300 даёт ему какие-либо существенные преимущества. Когда я в D90 использую авто-исо, то ставлю тот диапазон, который меня устраивает, и за него не уже выхожу. Потом меняются условия, я переключаюсь на ручное исо и работаю с ним.
Дает большие преимущества. На D90 вам не надо лезть в меню, чтобы отключить автоISO. На 3300 вам тоже не нужно этого делать – для увеличения чувствительности достаточно через Fn выставить чувствительность выше диапазона автоISO. Мне для увеличения ISO нужно или менять диапазон, или отключать автоISO. Все только через меню. Изменение чувствительности через Fn ничего не дает.
Тоже вот сегодня задумался, а почему нельзя снимать со вспышкой на высоких ISO?
Нашел вашу статью. Оказывается, можно и нужно. И ведь верно же – мало кто это озвучивает в интернете, а это хороший способ расширить возможности имеющейся техники.
Спасибо за статью, Аркадий!
При работе со вспышкой и высокмими ISO шум больше, чем если снимать без вспышки на тех же ISO. Причем шум в светах. То же самое, кстати, было и на пленке. Чувствительная пленка со всыпшкой давала ещё большее зерно, чем без вспышки.
эмм, может вы пыль подсвеченную видите?
Ох, боюсь, закидают меня тапками, но скажу, что все эти мучения со вспышкой при плохом освещении с высокими iso только подтверждают, что оптическая фотография имеет смысл только в дневных условиях. В плохих условиях, как это не прискорбно, современные смартфоны с их вычислительными способностями выигрывают у оптики, особенно в проработке фона. Выложенные в этой статье корявенькие фото это ещё раз подтверждают.
Я лично всеми руками топлю за оптику, но считаю, что вспышка полезна только в примитивной ситуации при съемке против яркого солнца. В других случаях сразу надо подумать о 5-нанометровых процессорах современных хуавеев или эплов.
Первый тапок пошёл!
+1
Не дотягивают ни при хороших условиях, ни при плохих. Просто большинству это не интересно
Владельцы фотостудий массово закрывают их, распродают студийный свет и едут на природу, к узкоколейке и родным котам. Конституционный суд Украины признает съемки при искусственном фильме неконституционными, павильоны студии Довженко сносятся. Godox и Yongnuo разоряются.
*при искусственном свете