Обзор Fuji Х-Т10 подготовил Рысь, который является редактором Радоживы. Данный обзор также доступен у него на сайте здесь. Аноним, запомни, Рысь не похож на неку!
Обзор Fujifilm X-Т10
Обзор системной камеры Fuji Х-Т10 или беззеркалка в руках любителя, а так же: “беззеркалка против зеркалок – да или нет?”, “зачем мне это?”, “все что вы боялись, но хотели” и прочие забавные глупости.
Все забавные глупости являются исключительно рысевой имхой,
и основаны на субъективном опыте съемок
на зеркальные и беззеркальные камеры.
Если ответить на главный вопрос жизни вселенной и вообще кратко и сразу – все сильно зависит от требований. В немалом числе случаев, X-T10/X-T1 является очень хорошей заменой любительской зеркалке(все, дальше можно не читать ;) ).
Исключения, как мне кажется, составляют:
- профрепортаж и его самые сложные виды (только не надо путать его со “репортерской съемкой” с попсовых концертов, выступлений детской спортивной школы и клубных фото);
- художественная и фешн-съемка с высокой детализацией и малой глубиной резкости ( если у вас есть деньги на средний формат и оптику к нему, а также понимание зачем это нужно, то эта статья совершенно не для вас )
- Таскание “баальшой крутой зеркалки” для впечатления заказчиков и вообще ощущения от работы с “серьезной техникой” (да, эргономика беззеркалок своеобразна, а вид зачастую “не внушает доверия “серьезным людям”).
Большинство ТТХ(матрицы, размеры вес и прочее) можно посмотреть в интернете, прочитать дифирамбы “оригинальной матрице фуджи с небайеровским фильтром”(с равами которого до сих пор глючно работает лайтрум, кстати) и заученные фразы о том что “теперь не нужно носить много, а снимать в свое удовольствие”.
Сосредоточимся на честно-субъективном.
Фокусировка
Самая спрашиваемая и спорная тема. У Х-Т10 гибридная фокусировка – контрастная по всему полю кадра, плюс фазовая, по центральной части кадра, площадь покрытия фазовыми датчиками примерно сравнима с таковыми у Nikon D600. При выборе точек фокусировки, гибридные точки подсвечиваются чуть ярче чем остальные. Фокусировка быстрая, хотя сильно зависит от объектива, впрочем как и всегда.
Говорят, что при стесненных световых условиях камера полностью переключается на контрастную фокусировку, отключая фазовые датчики. Правда или нет – не знаю.
Очень удобной опцией является перемещение по кадру не только одной точки фокусировки, но так же “зоны фокусировки” на несколько точек, при этом регулируемого размера и пропорций. Подобная функция(только без быстрой регулировки площади) существует и в профессиональных зеркалках (у никона – начиная с D200).
Обычно, у беззеркалок работа джойстика настроена как у “мыльниц” – на каждую кнопку назначено какое-то действие: изменение исо/баланс белого/режимы/выбор точек фокусировки. В Х-Т10, помимо такого режима можно включить “режим как у зеркалки” – то есть четыре кнопки джойстика сразу отвечают за перемещение точки/зоны фокусировки. А нужные регулируемые параметры назначить на экран пользовательских настроек- “Q”:
Режимы фокусировки М/S/C? Есть. Переключаются рычажком справа от байонета. Классика.
Фокусировка со слежением за обьектами по полю кадра (то, что в nikon называют 3D-фокусировка)? Есть. Хотя, сильно зависит от настроек и контрастности объектов.
Фокусировка по лицам? Есть. В сочетании с предыдущим пунктом – весьма удобно снимать играющих детей. А уж возможность выбрать фокусировку по глазам, причем, на выбор – по левому или правому глазу…
Хватает ли скорости быстродействия и фокусировки для любительской съемки и обычного репортажа? Однозначно – да. По крайней мере, скорость фокусировки не уступает (а по точности в темных условиях – иногда превышает) скорость моей старой s5pro, д90, д7000 и 3ххх/5ххх серии. Возможно ее может оказаться недостаточно для профессионального репортажа, но многие ли из читающих это снимают олимпийские игры?
Пара тонкостей:
- При серийной съемке со следящим автофокусом необходимо выбирать режим затвора “механический”. Если выбраны режимы “электроник” или “электроник/механик” то фокусировка в серии будет производиться по первому кадру.
- Есть такая очень полезная опция, как увеличение кадра в точке фокусировки, по нажатию на задний диск управления (при просмотре отснятого тоже работает, кстати). Актуально как для ручного, так и для автоматического режима фокусировки. Увы, но срабатывает она только при фокусировке “по одной точке”.
Эргономика
Сразу хочу предупредить об одном важном моменте в эргономике беззеркалок вообще и “десятки” в частности. В отличии от зеркалок, это скорее “камеры левой руки”.
То есть, легко таскать камеру “на кончиках пальцев правой руки” вам вряд ли удастся – пальцы судорогой сведет, особенно с массивным объективом. Исключение составляют разве что комплектации с “кито”, да 18 и 27 мм “блинчики”.И вот то самое чувство, которое дает использование профзеркалок: “камера как продолжения руки!” – так же будет отсутствовать.
Несмотря на некоторый “закос” моделей серии Х-Т “под зеркалки” – все эти упоры под большой палец, выступ на фронтоне и прочие ухищрения, принцип ношения системных камер ощутимо отличается от ЦЗК. Первое время придется переучиваться.
Дополнительный батлблок/рукоять может частично исправить ситуацию (заодно сделав камеру массивнее), приблизив эргономику к “зеркальной”, но увы, для Х-Т10 он не предусмотрен даже у китайцев.
Если только делать его самостоятельно. ;)
С моей нынешней точки зрения – кожаного китайского получехла вполне достаточно. Люди с достатком и желанием могут купить оригинальные чехол и дополнительный хват от Fuji. На сегодняшний день это примерно по 4500 руб на каждый пункт.
Для тех же, кто немало времени провел снимая на пленочные зеркалки и дальномерки (или имел опыт работы со щенками;) ) – придется лишь вспомнить старые навыки.
Итак, Х-Т10 держится в левой руке. Совсем-совсем как старый зенит (или щенок): большой и указательный пальцы образуют “вилку” для обхвата и придерживания объектива, а ладонь и остальные пальцы придерживает камеру снизу. Это удобно, практично, оставляет свободной правую руку, и оберегает камеру.
Да, если вы хотите снимать вытянув камеру и держа ее лишь в правой руке – такой трюк вполне возможен. Правда со многими объективами это будет сложновато. Носить в левой руке – куда удобнее.
Комплектный нашейный ремешок, как и у большинства камер – жесткий. Но качественный. Правда качественный. И без громадной надписи “ЭЙ ПАСАНЫ – ТУТ ЧУВАК С МЕГАДОРОГОЙ КАМЕРОЙ!”. Так что можете потратить немного времени чтобы размять его и привести в годное состояние.
Если вам нашейный ремень неудобен – рекомендую поставить синтетический или кожаный запястный ремешок слева – страховка и хват однозначно улучшатся.
Вообще, беззеркалки фуджи и олимпуса своей эргономикой диктуют несколько другой стиль съемки чем ЦЗК. Но статью “влияние типа фотокамеры на психологические аспекты художественного творчества” мы с вами рассмотрим в другой раз.
Все кнопки (разве что за исключением кнопки видеозаписи) – удобны и доступны, легко находятся вслепую, нажимаются с хорошим откликом, но без излишней тугости.
Колесики управления (и переднее и заднее) кроме вращения могут нажиматься как кнопки. На переднем можно выбрать действие, заднее, по нажатию, увеличивает зону фокусировки во весь экран.
Включение камеры – поворотным рычажком вокруг кнопки спуска, все как в никоне.
Управление экспопарой и режимами у всех беззеркалок Fuji реализовано как в пленочных камерах: на объективе выставляется диафрагма, на корпусе камеры – выдержка и экспокоррекция. Правда, для нескольких недорогих объективов, не имеющих кольца диафрагмы, выставление оной производится колесиками управления, как в никоне.
И выдержка и диафрагма имеют в крайних положениях позицию “А” – авто. Выставляя их в положение “А” в разных комбинациях, получаем режимы М, A, S и P. Все просто и удобно.
На тот случай, если нужно отдать камеру в руки кому-то не знакомому с тонкостями съемки – под диском выдержек есть рычажок “авто”, который переводит камеру в “зеленый” режим со следящим автофокусом.
Кстати, достаточно истеричный режим – у него почему то постоянный, неотключаемый, следящий автофокус, поэтому объектив постоянно жужжит и ерзает. Как оказалось, неподготовленных людей это нервирует, как будто им в руки дали мелкое верткое животное.
Слева, на верхней панели, есть диск выбора режимов протяжки (одиночный кадр, быстрая и медленная серии), двух видов брекетингов ( по исо, экспозиции, видов пленки и прочее. Настраиваются в меню) двух типов фильтров(о них ниже), а так же панорамная съемка и мультиэкспозиция. Последняя очень удобно реализована – после съемки первого кадра он полупрозрачным фоном накладывается на экран, так что можно видеть совмещение изображений.
Видоискатель и экран
Экран- типичный для нынешнего времени, чуть больше трех дюймов, с хорошей цветопередачей и углами. Рекомендую наклеить матовую защитную пленку или стекло – работать под ярким солнцем будет куда удобнее. Откидывается с помощью выступов слева (они хорошо цепляются ногтем указательного пальца), вниз на 45 и вверх на 90 градусов.
Видоискатель… мне доводилось видеть разные видоискатели, и в старых моделях фуджи, и в малышках sony-nex и в новых олимпусах. Скажу честно – этот лучший! Как по цветам, так и по детализации. Субъективно, лишь чуть меньше видоискателя полнокадровой зеркалки, но крупнее чем на кропе, особенно “младшем”.
Видоискатель и экран могут переключатся с помощью датчика приближения и имеют 4 режима:
- Работает только экран(постоянно)
- Работает только видоискатель(постоянно)
- Работает экран, но, при поднесению к глазу (примерно за 5-7 см), переключается на видоискатель
- Работает только видоискатель, но включается он только при поднесении к глазу.
Сильно не хватает кнопочки “спать”, как например это реализовано в современных сотовых – щелкать каждый раз выключателем утомляет.
Так же, очень бы хотелось режим “в видоискателе – изображение, на экране – только параметры настройки и быстрое меню пользователя”.
Как и положено у беззеркалок, не связанных техническими параметрами ОВИ – и на экран, и в видоискатель может выводится много-много всякой дополнительной информации, начиная с исо/выдержки/диафрагмы и заканчивая виртуальным горизонтом и тремя видами помощи при ручной фокусировке.
Главное преимущество ЭВИ (и экрана) у фуджи оказалась возможность отображения пространства с уже выбранными настройками. 
Например, если вы снимаете в ручном режиме и слишком перекрутили выдержку и диафрагму – камера покажет вам практически черный экран. Или сильно засвеченный, в зависимости от параметров.
А с использованием колеса экспокоррекции(располагается на верхней части камеры, справа), можно легко выбирать освещение кадра, например, при съемках вечернего города – от легких сумерек, до глубокой ночи с огоньками.
Меню
Все просто, удобно, лаконично, с кучей возможных тонких настроек “под себя”.
Логика меню ближе всего к никоновской – вертикальный столбец квадратиков а1-а5/s1-s3 слева и всплывающие менюшки от него. В русском варианте приходится иногда подглядывать в инструкции что значат те или иные сокращения. Но в целом – все понятно.
Объективы
Первое и самое главное в системных объективах от Fuji это то, что практически все они – топы. Да, именно так, в фуджиках практически нет “дешевых и компромиссных” стекол, за исключением 27 мм фикса и нескольких “китов” стандартных фокусных (16-50 и 55-200). И даже в этом случае, самый простой 16-55/3,5-5,6 выдает очень и очень неплохую картинку.
Большинство из фиксов имеют светосилу f/1,4, некоторые – f/2, зумы – от f/2,8. Конструктив – практически всегда цельнометаллический, безо всяких резинок и пластика.
Про любой из объективов фуджи, можно сказать: “Мацашь в руки, маешь – вещь!”
Плюсом данного подхода является тот факт, что любым из объективов реально хочется снимать, не заморачиваясь. Минус – цена. Кто хочет ужаснуться современным ценам – welcome на яндекс-маркет.
Особенностью объективов фуджи являются электронные кольца управления – передача параметров зума, диафрагмы и фокусировки не механическая, а электронная. С одной стороны – это позволяет сделать плавную регулировку при съемке видео, а так же – полную пыле-влагозащищенность объектива. С другой – к такому тоже придется привыкнуть, реакция объективов не столь однозначна как при механическом управлении.
Зато имеется достаточно большой ход кольца фокусировки, примерно два оборота от МДФ до бесконечности, что дает большие возможности при съемке.
Мне довелось снимать на 4 объектива системы Fujifilm:
- 16-50/3,5-5,6. Стандартный и самый распространенный кит. Пластик, хотя дизайн полностью повторяет старших собратьев. Отсутствует кольцо диафрагмы – управление диафрагмой и стабилизатором – из тушки, как в зеркалке. Первая версия была скучновата по рисунку, но неплоха по резкости (зачастую ее предпочитают более дорогому 18-55/2,8-4), вторая – говорят еще лучше, но в руки мне пока не попала. Встроенный хороший стабилизатор.
- 35/1,4. Изумительный “нормальный” объектив. Резкость, рисунок, конструктив – все на высоте! Полностью металлический. Имеет кольцо диафрагмы. Его смело можно рекомендовать как штатный и основной объектив для творческой и семейной съемки.
23/1,4. Очень хороший ширик с громадной светосилой и не менее громадной ценой. Резок по всему полю практически сразу с открытой. Для своих характеристик – вполне компактен, хотя и нелегок, все таки металлический конструктив. Переключение в ручной режим – как на объективах Tokina – нужно потянуть на себя колесико фокусировки, открывая шкалу дистанций и ГРИП. Из недостатков – разве что очень легко вращающееся кольца фокусировки и диафрагмы, иногда сбиваются от простого прикосновения пальцем.
18/2. Репортажный штатник. ЭФР – 27 мм, классическое репортажное фокусное времен пленки. Зачастую на него ругаются что он мылит края на открытой диафрагме, но лично меня это не особо смущает. Зато он очень компактен(фотоаппарат с ним помещается в карман куртки), относительно недорог и быстр в фокусировке. А так же имеет свой, достаточно душевный рисунок с объемом. Кольца фокусировки и диафрагмы – металлические, с тугим, приятным ходом.
Аккумуляторы
Да, их хватает ненадолго – от 300 до 600 кадров(кто-то упоминал 1000), в зависимости от режима использования, и нужно следить/отключать камеру чтобы она не кушала слишком много (хотя есть таймер сна). Да, лучше всегда иметь с собой запасной. Да, лучше брать оригинальные, а не китай (которые минимум на треть менее емкие, и вообще могут глюкнуть или сгореть в любой момент. Да, это недешево – оригинал стоит сейчас порядка 1,6-2,5 тыщ (хотя можно ухитриться взять в пределах тысячи со всякими скидками).
Время зарядки аккумулятора – примерно час-полтора в ситуации “о надо бы зарядить!” и порядка двух в состоянии “ну все, приехали”.
Про цвет и свет
Кэнонисты, если судить по отзывам на форуме, никаких потерь в динамическом диапазоне, при переходе на фуджик, не отмечают. В цветах – сильно радуются.
Никонистам, особенно имеющим многопиксельные камеры(Д610/д7100) может показаться маловат динамический диапазон в джипегах на сильно контрастных сценах. Но равы – практически такие же “тянучие” как у никона, а цвета и скинтон несомненно лучше.
Пример – джипег без обработки, джипег с вытянутыми в +100 тенями в лайтруме, и рав с вытянутыми тенями в +100 в лайтруме:
Лично мне, после “пропятки”, с ее громадным ДД в джипегах, пришлось вспоминать про равы и осваивать Capture One, но цвета не разочаровали.
Работа со вспышками
Со вспышками у фуджи все немного сложно и немного просто.
Сложно – потому что система новая, и моделей сторонних производителей TTL-вспышек под них – кот наплакал, сейчас существует только Meike-320 – маленькая двухбатарейная, но вполне удачная модель и Nissin-40i – классическая модель с поворотной головкой, хотя габариты чуть меньше обычных.
Просто – потому, что “родных” вспышек всего три, не запутаешься:
- EF-42, любительская классическая вспышка, аналог сб-700 – 4 аккумулятора, поворотная и подъемная головка, ведущее число – 42. Есть подсветка автофокуса, а вот системы дистанционного управления – нет. Для беззеркалок – однозначно крупновата и неудобна. Видимо была разработана “в пику зеркальщикам”.
- EF-20, небольшая двухбатарейная вспышка с возможностью “поворота вверх”. Управление – через меню камеры, ведущее число – 20. Проще некуда и, если честно – уродливее тоже.
EF-X20, крохотный “спичечный коробок”, ведущее число – 20, управление – единственное колесо мощности и коррекции на верхней грани, кнопка включения и кнопка “Test”. Без зума, без поворотов, только встроенный широкоугольный рассеиватель с рычажком. Из недостатков – разве что не слишком быстрый цикл перезарядки: 5-6 секунд на 1/1 мощности, и практически мгновенный начиная от 1/4 и ниже. Кроме TTL и ручного режима имеет возможность дистанционного поджига от встроенной вспышки. Самая стильная и удобная из трех(да, у нее ААА-аккумуляторы, поэтому нужны запасные).- Ходят слухи про новую “репортажную” вспышку от фуджи, но пока даже сколь нибудь четких описаний нет.
EF-X20 с чехлом:
Дистанционное управление вспышками у X-T10:
- для EF-X20 – по “поджигу” от встроенной вспышки, в мануальном режиме. При этом у вспышки снизу есть переключатель для TTL-режима, следящего мануального режима, и следящего режима “Р”, который, видимо, позволяет вспышке не реагировать на “предвспыхи от красных глаз”. Ну, и студийные/мануальные вспышки естественно тоже “поджигаются”.
- По синхрокабелю, через горячий башмак. Говорят, подходят кабели от системы Canon, однако расположение контактов на башмаке несколько отличается от кэноновских. TTL-кабель от Nikon не подходит точно. Возможно т.н. “универсальный TTL-кабель” будет лучшим решением в данной ситуации.
- Радио-синхронизаторами через горячий башмак. Любыми – для мануальных режимов, или, возможно, E-TTL для системы Canon(информация не проверена).
Fuji EF-X20 и студийная китайская вспышка:
Небольшая хитрость, помогающая не париться по поводу неповоротности вспышки:
Со вспышкой “в лоб”:
И с отражателем из кусочка фольги:
В качестве средства удержания фольгированной бумаги,по возрастанию эффективности: пальцы, резинка для денег, магнитная полоска (покупается в продвинутом магазине для принтеров или у изготовителей магнитиков)
Для встроенной вспышки у X-T10, в меню, имеется всего 4 режима работы:
- “Принудительная” – простой TTL-режим. Перед работой вспышку необходимо поднять рычажком слева на верхней панели.
- Медленная синхронизация.
- Синхронизация по 2 шторке – читай “по задней шторке”
- Коммандер. Командный режим. Увы, ничего подобного никоновскому CLS у фуджа нет, в этом режиме вспышка работает с минимальной мощностью, достаточной только для поджига внешней вспышки.
- Отключенная вспышка. Зачем нужен этот пункт, равно как первый – теряюсь в догадках(ведь вспышка срабатывает только если поднята), скорее всего меню максимально унифицировано с другими моделями фотоаппаратов, и эти пункты предназначены для камер с неподьемными вспышками – чтобы отключать/включать их таким образом. Но, при выборе этого пункта меню, поднятая вспышка не срабатывает.
Дополнительные настройки встроенной вспышки:
- Экспокоррекция вспышки +2 0 -2, с шагом 1/3.
- Включение отключение режима “убрать красные глаза”. Причем реализован он не предвспыхами, как обычно, а на программном уровне – автоматика определяет лицо и “чернит зрачки”.
- Мануальный режим – отсутствует.
Поскольку видоискатель(и экран) показывает картинку в соответствии с выбранной экспопарой и экспокоррекцией, позволяя в реальном времени подбирать параметры съемки, то, для работы со вспышками и в студии, в меню “экран” имеется режим “просмотр экспозиции в ручном режиме – вкл/выкл”. При его выключении ЭВИ и экран начинают работать как обычный ОВИ. Эту функцию можно назначить на функциональные клавиши “Fn”, но нельзя занести в пользовательское меню “Q”.
Wi-fi
У беспроводной связи в X-T10 есть четыре функции:
- Работа с планшетами и смартфонами. Андроид и Ios.
- Автосохранение на компьютер.
- Впечатывание геометок к фотографиям с GPS смартфона.
- Беспроводной носимый принтер “Intax”.
Работа с планшетами и смартфонами.
Тут все очень просто и быстро. В базе приложений(гуглплей и эпплстори) есть приложение. Скачивается, ставится, настраивается, и теперь, каждый раз включив вайфай в смартфоне и фуджике, и подтвердив соединение в фотоаппарате, получаете 4 функции:
- Копирование/получение (не перемещение!) выбранных фото в смартфон(причем в фотоаппарате есть функция “передавать сжатый по обьему файл”) При этом режиме выбирать какие фото передавать, а какие нет – нужно на экране камеры.
- Просмотр памяти фотоаппарата. То же самое что и предыдущий пункт, только в этом случае все управление копированием и выбором происходит с экрана смартфона. По сути, это выбор “что засунуть обратно в карман – камеру или смартфон?”.
- Управление съемкой – наведение, спуск затвора, изменение параметров съемки – исо, выдержка,режим вспышки, таймер, фото или видеосьемка, поправка экспозиции и проч.
- Геотеггинг – передача координат текущего места в камеру при съемке.
Соединение – практически мгновенное. При работе с камерой – работа с интернетом по вай-фай на смартфоне автоматически блокируется.
Из недостатков – каждый раз после выполнения пункта меню, при возврате к выбору пунктов, приходится переподключаться.
Данную функцию можно назначить на одну из функциональных кнопок “Fn”
Автосохранение на ПК
Специальная программа автосохранения скачивается с сайта фуджи (версии под Win и Ios), и, при установке, назначается в автозагрузку, в режиме ожидания. На камере при этом нужно настроить подключение к сети(имя/пароль или несколько других способов) – через домашний wifi-роутер или точку доступа. После этого параметры сети сохраняются в памяти фотоаппарата. Может быть сохранено до шести wifi- сетей.
Для автосохранения нужно перейти в режим просмотра фото, и выбрать там пункт “автосохранение на пк”. На подключение и авторизацию в программе автосохранения уходит примерно 20-30 сек, на проверку и копирование 10-20 jpg-файлов – еще полминуты.
К сожалению, назначить автосохранение ни на функциональные клавиши, ни в пользовательское меню – нельзя.
Впечатывание геометок к фотографиям с GPS смартфона
Тут все просто – включаешь GPS на смартфоне, запускаешь ту же программу соединения, и она передает метки для записи в EXIF любого свежеснятого кадра. Заодно отображает на экране значок “метки местности получены”. Почему то указано что “время непрерывной работы – 1 час”.
Беспроводной носимый принтер Instax SHARE SP-1
Фото – честно сперто с официального сайта производителя.
Это очень забавная идея Fujifilm, по мотивам их современных полароид-камер “инстакс”. Представляет из себя печатный блок от подобной камеры с экраном-проектором внутри, wi-fi модулем и питанием от пары батареек.
Размеры: 101,6 мм x 42 мм x 122,5 мм, вес: 253 г (без батареи и пленки), вешается клипсой на пояс.
Цена – порядка 8-9 тысяч рублей на январь 2015 года.
Снимки получаются размером 46*62 мм, плюс белая рамка как у полароида.
Питается кассетами от Fujifilm “а-ля полароид”, на 10 снимков(тип “mini”), ценой в 4-5 сотен рублей каждая.
Кто до сюда дочитал – тот уже молодец!
В основном, эта забавность нужна для всяких вечеринок, и для платных фотосессий, когда за полминуты, в процессе съемки, можно сделать несколько “фоток для портмоне” – приятный сюрприз заказчику. Ну, или можно концептуальную выставку сделать.
Прочее
Профили пленок и эмуляции работы
Камера имеет полдюжины предустановленных цветовых профилей, в основном имитирующих те или иные виды пленки, включая легендарный кодак-хром и классическую сепию. Причем показывает их сразу в видоискателе при съемке. А также – 7 вариантов пользовательских настроек(в которых профили пленки – лишь один из изменяемых параметров). Любая из оных переключается через быстрое меню или назначенными функциональными клавишами, комбинацией “нажал кнопку-покрутил колесико/пощелкал джойстиком”. Забавные варианты , которые можно назначить на левую “башню” – это черно-белое изображение с допуском лишь одного цвета – красного, желтого, синего, зеленого и оранжевого.
Карточки памяти
Одним из отличий х-т10 от х-т1 является буфер кадров. В Х-Т10 он ограничен примерно 8-10 кадрами, а после камера задумывается над записью на флешку. На многих форумах рекомендуется(и я соглашусь) потратится на скоростную карточку, со скоростью не меньше чем 80-95 Мбит/сек. Лаг записи существенно падает – на медленной серийной скорости переполнение карточки не возникает совсем, на быстрой – начинает подтормаживать после десятого-двеннадцатого кадра.
Нет, какая нибудь недорогая карточка, типа Transcend 10 класса не является скоростной и изрядно тормозит. На карточке(или в описании) должна быть указана скорость записи. Какой нибудь SanDisk Extreme Pro SDHC 16 Гб(а лучше 32) – достаточно годно.
Самым “непрерывно-скорострельным” вариантом является вариант “джипег-нормал” с минимальным размером файла и всеми отключенными улучшалками – порядка 20 кадров(2,5 сек) непрерывной съемки без снижения скорости.
Правда, все вышесказанное касается формата jpg, в raw – камера с быстрой карточкой снижает скорость съемки где-то после десятого кадра в медленной серии и после шестого-седьмого в быстрой(но не прекращает снимать!).
Сторонние объективы
Через соответствующие переходники ставятся практически любые. Самые распространенные переходники на М42, на м39, никон и кэнон. Увы, у автофокусных стекол автоматика диафрагмы(а уж тем более привода фокусировки или зума) работать не будет. Особый интерес представляет возможность использования интересных дальномерных стекол.
Fujifilm X-T10 и юпитер-37МС (через переходник Fuji-М42)
Крышки для объективов
Неудобные, и выскальзывают из пальцев. Классические “а-ля никон” куда практичнее. Но проще поставить хороший защитный фильтр и забыть про крышки.
Пожелания к разработчикам Fujifilm:
- пункт меню “просмотр экспозиции в ручном режиме – вкл/выкл”. – очень нужен в “пользовательском меню Q”.
- функцию “подключиться к планшету” и “автосохранение” нужно добавить в “пользовательский экран Q”
- Очень нужна кнопка “sleep” по принуждению, или хотя бы настройка в меню тайминга засыпания не только на 2 и 5 минут – они слишком долгие.
- Так же, очень бы хотелось режим “в видоискателе – изображение, на экране – только параметры настройки, и быстрое меню пользователя”. – как это уже реализовано с режимом просмотра снимков. А то, ставя режим “только видоискатель”, не получается по экрану настраивать параметры съемки, а снимать – только через видоискатель, как на зеркалках.
- На кнопке/команде “включить wi-fi” нужно сделать выбор – подключатся к планшету или компьютеру/другим сетям(а не раскидывать ее на две команды в двух разных меню), а то приходится каждый лазить в меню для включения автосохранения, чтобы скинуть пару-тройку фото. Ну и достаточно долго соединяется, к сожалению. Может, какой usb-wifi-девайс выпустить, чтобы в комп воткнул – и он сразу подсоединяет камеру, с такой же программой как и у смартфонов?
Цена и логичность
Увы и ах, вариант “уйду на беззеркалку, там все дешевле и лучше” – миф.
Если полностью переходить на беззеркальную систему, с родными объективами, автоматикой и удобством, то придется потратиться.
Сразу оговорюсь – да, есть недорогие решения для узкого круга задач.
Например для “чисто мануальной работы с качественным цветом” есть очень годная, и сравнительно недорогая на вторичном рынке fuji X-m1. За 12-17 тыщ, при условии покупки б/у, вы получаете крохотный карманный кроп-1,5, с фирменной матрицей, комплектом переходников на основные системы (м42, М39, лейка, никон), системой ручной фокусировки, вайфаем и откидным экранчиком. Если добавить родной “кит” 16-50/3,5-5,6 за 10 000 руб – у вас аппарат для творческой, студийной съемки и семейных праздников.
Для стрит-фото вполне подойдет карманная и недорогая сони nex 5, 6, 7 версий, или А5100. С блинчиком или “китом”. Или олимпус pen-серий(начиная с пятерки).
Собственно, беззеркальная недорогая(в цену младшей зеркалки) система для “поснимать семью и положить камеру обратно в карман”, это нетоповые малые модели олимпус/сони/фуджи/панасоник – без видоискателя, с поворотным экранчиком и китом/блинчиком в комплекте (в случае олимпуса китом-блинчиком).
Но! Если собирать универсальную систему с оптимальным набором функций, неплохой фокусировкой и автоматическими объективами, об экономии относительно зеркалок забудьте.
Приведу конкретный пример.
Для перехода на фуджи мне пришлось продать:
- fuji S5 Pro (пробег 83 тыщи, батблок 3 аккумулятора);
- 35-105/3,5-4,5 – 16000 руб;
- nikon 35/1,8g – 6500 руб;
- nikon 100/2,8E – 3500руб (до сих пор жалею о продаже);
- 3 штуки SB-700 по 10-11 тыс руб( одна все еще продается);
- 70-300/4,5-5,6 VR – 15000 руб.
Итого – 71-73 тысяча рублей.
За эту сумму куплено:
- Fujifilm X-T10 – 43000 руб(связной + 3000 бонусов от фуджи по акции +2000 баллов связного +1270 руб экономии за пользование карточкой при онлайн-покупке).
- Fujinon 18/2 – блинчик-обьектив с ЭРФ 27 мм(классическое репортажное пленочных времен) – 18000 руб в М-видео. Причем это старая цена, только в М-видео осталось немного объективов за такую цену, новая цена 32000 руб.
- Аккумулятор WP-126, родной от фуджа, с гарантией в 2 года, цена 1630 в магазине, минус ~300 баллов с системой “баллы” от сбербанка, и минус 300 руб за отзыв о покупке в связном камеры. итого – 1000 руб по факту.
- Вспышка(хотелось бы пару) EF-X20 (9000 по ценнику в связном)+2 комплекта аккумуляторов eneloop AAA(1000 руб/комплект) + карточка SanDisk Extreme Pro SDHC 16 Гб (1600 руб). Весь этот комплект стоит 12600 руб, но – минус подарочные баллы от Fuji по зимней акции, минус баллы “Связного” от покупки камеры, минус баллы за оплату карточкой – получаем что то около 8000 руб.
- С ебея переходники на М42, М39, Nikon ~ 1400 руб.
- Калейнар 5Н – 1000 руб в комиссионке.
Итого ~ примерно те же самые 71-72 тыс. руб.
Не сказать чтобы дешево, да? И это при том, что недавно фуджи таки подняла цены на тушки и оптику.
Однако, можно отметить то, что это – новые цены за новые, и достаточно качественные для своих цен, изделия.
Почему именно х-т10, а не хт-1, х-е2, или новые олимпусы или сони?
С сони все просто – они мне не нравятся. Ни видом, ни эргономикой, ни картинкой.
С олимпусом – посложнее, новые омд Е10 марк 2 и омд Е5 марк 2 – это самые удобные маленькие камеры что мне доводилось держать в руках. Реально – они прямо вливаются в руку и все везде удобно и нигде не жмет. И обьективов там громадный выбор. И видоискатель хорош (хотя у фуджика понравился куда больше). И фирменные олимпусовские красивейшие цвета. Стабилизатор в матрице. Быстрейший автофокус. Все, буквально все хорошо!
Кроме одного “но”. Из-за кропа-2 у олимпусов скучнейшая, плоская как детская раскладная книжка-с-замком, картинка. Совершенно нет никаких объемов. Даже при хорошей светотени. Даже на топовых фиксах. Увы. Совершенно мне не понравилась.
fuji X-E2 – отсутствует поворотный экран и немного не нравится эргономика.
Fuji Х-M1 – одна из самых удачных фуджи-беззеркалок, сравнительно недорогая, но увы, нет видоискателя и гибридного автофокуса, хотя как вторая, карманная камера – вполне хороша. Один мой знакомый в Питере специально взял ее для работы с мануальными объективами в студии.
fuji X-T1 с выходом X-Pro 2 утратила статус топа, проигрывая новой модели по всем параметрам, разве что кроме цены(не сильно) и наличием поворотного экранчика. При этом, X-T10 выигрывает у бывшего флагмана меньшими габаритами и весом, имея такую же матрицу и систему фокусировки, а так же куда меньшей ценой(порядка 20 тысяч рублей) уступив лишь отсутствием погодозащиты, немного в буфере и размере видоискателя, да потеряв несколько красивых, но не критично нужных “крутилок” на корпусе.
Почему именно беззеркалки?
Вот поэтому:
Кстати. Очень большой плюс подобной системы – люди, даже малознакомые, вас совершенно не боятся, не шарахаются как “от большой черной камеры”. Это позволяет достаточно спокойно снимать бытовые сценки и прочие репортажные интересности.
Ну, и еще одно. Им и правда хочется снимать.
Больше материалов от читателей Радоживы найдете здесь.
Цитирую сам себя (написал на другом форуме,там было начали клевать,но я вовремя смылся):
Я не профи,и не претендую. Снимаю исключительно для себя. Начал “заигрывать” с Фуджи год назад(купил Х-М1).Кончилось это тем, что я продал свой Д 7100(до этого были Д 90, Д 3100,Д 5300) со всеми обьективами, купил Фуджи Х-Е2 и несколько обьективов(планирую расширить парк оптики).
Причина:
-лучшее качество снимков.
-намного меньше процент брака по резкости.
-нет фронт-бэк фокуса.
-могу использовать,причём комфортно, любой сторонний обьектив.
-вес камеры,наконец!
04.02.2016. Фуджи выпустил новую прошивку. Перепрошился,на выходе получил фактически новую тушку с функционалом топовой.
ИМХО: У Никона на рынке камер с АРS-С матрицей, а тем более с таким подходом к потребителю при выпуске новых прошивок-БУДУЩЕГО НЕТ!!!
P.S.Когда на Никоне выставлен приоритет фокуса над затвором, то процент брака при сьёмке навскидку АСТРОНОМИЧЕСКИЙ !!! У Фуджи брак почти отсутствует.
Ну, это Вы конкретно за свой экземпляр Никона, наверное, написали. Да, бывает брак в любой технике.
Купил давненько к системе никон фуджХ10 – мыльница… и продал на тот момент фторую зеркалку д3100 через неделю после покупки этого фуджа – по советовал знакомому – и он перешол с кэном 5М2 н афуджи Х-Т10 + 56\1.2 +23\1.4 + 18мм – он доволен – я поснимал – да машинкой хочется снимать – для себя для любимого – это то что надо -сам бы купил – но тянуть две системы – накладно а для работы всётаки мой Д800+ тоже набор фиксов – мне сподручнее – да и в некотрых жанрах размер имеет значение и пыле влаго тоже… часто снимаю а с камеры ручьём течёт….
Рысь купил объектив Калейнар 5Н за 1000 рублей в комиссионке а продаёт его уже за 4500 рублей в Контакте и ещё не любит критику в свой адрес!
Рысь купил объектив Калейнар 5Н за 1000 рублей в комиссионке а продаёт его уже за 4500 рублей в Контакте и ещё не любит критику в свой адрес!
А ещё Рысь говорит, что любит комменты в своей ленте
Реакция Рыси на критику
Вот прям до ужаса интересно, а что же такого преступного сделал Рысь, когда начал продавать калейнар за 4,5 тыр. А тут его начинают хватать за руку и возмущаться. Бред. В конце концов это его вещь и он ее не украл. Правильно сделал, что забанил. Ведь это не критика, а выражение недовольства из-за несоответствия поступков других людей каким-то своим (часто неправильным) ожиданиям и убеждениям.
Бомбануло!
Да, эпично. Даже жалко что его попытки потроллить стерлись.
Просто забанил дурака, чтобы не отвлекал глупостями.
От дурака и слышу. Раньше это называлось “спекуляция” и осуждалось обществом…
Ужас какой. Если вам так свербит – сходите в комиссионку и купите себе такой же за тыщу. Или даже за 200 руб, как мне удалось найти юпитер-3 1:1,5
Ого! Сам Рысь ответил! Благодарю за совет.Прикольно, что вы любите коменты и спрашиваете, зачем люди ограничивают возможность коментов у себя в ленте, а сами блокируете человека за коменты у себя на странице..
Не за факт комментов.
За глупый и толстый троллинг. Ужасно толстый.
Но ваше внимание мне приятно.
Тайные поклонники, фанатично следящие за тобой – это так интригует!
Пример тонкого троллинга от Рыси…
Да, давно слежу за вашим творчеством и вот представилась возможность выразиться.
Буду и дальше следить.
Интригуйтесь!
очень приятно. Продолжайте.
Пожалуйста!
Продолжаю…
ну то что у Рысей своеобразный подход к мировоззрению, это дело личное, у каждого крыша едет по своему, может человеку внимания не хватает, либо пытается показать себя важным или особенным, создавая подобного рода посты,или когда пишет о комментах(возможности писать их) то подразумевает только положительные, а не негативные. все иногда любят GOD MODE включить вот и бесится что все пошло не по царски)))) но по поводу спекуляции вы перегнули. вам бы в совок вернутся и там обсуждать. какая разница за сколько он и что купил? и за сколько продает? есть рыночная стоимость(общепринятая), и если он его умудрился купить дешевле, и продать дороже, то в гробу где-то перевернулся один жИд(или даже 2).
п.с Так уж устроен человек, не любит он(человек) воспринимать здраво критику о себе. Зачастую принимая это как за личное оскорбление. Только мудрый человек сможет поблагодарить за за разумную негативную критику и сделать выводы. Раз уж выставил на показ свое, то жди дождя, теплый или холодный все зависит от тебя.
Спасибо, очень толково объяснили.Да, все любят только положительные отзывы о себе, а негативные не любят.. А по поводу рыночной стоимости объектива “Калейнар 5Н”- то тут Рысь тогда не спекулянт, а демпингист-он продаёт за 4500, а рыночные цены такие-5000, 6000, 8300…
диагностика тоже стоит денег)
Объясните свой комментарий- кто здесь делал диагностику?
По Вашему-использование объектива в личном пользовании называется “диагностика”?
купил за 1000, провел диагностику, можно продавать за 4500
В данном случае Рысь негативно оценил не “критику” а “необоснованную и глупую критику”, поступив как умный человек – выйдя из спора и забанив чудака.
и, извините, спекуляция в рыночной экономике? Это что такое? Это, типо, “торговлю” вы так называете?
“Выйдя из спора и забанив чудака”- забавно, да…
Тогда объясните мне вот такой перл рыночной экономики- Девушка якобы “заменила” объектив на несъёмной камере за 80 евро и продаёт этот фотоаппарат за 89 евро- навар 9 евро? Зачем писать такую чушь в объявлениях продажи?))
Должно быть этот “перл” означает, что фотоаппарат был в ремонте, где ему заменили неисправный объектив (или же просто починили), и девушка заплатила за это 80евриков.
Она указала это в объявлении. Я не вижу никакого обмана и никакой чуши со стороны продавцов ни в случае Рыси, ни в приведённом Вами примере.
Однако, про значение слова “спекуляция” в этом контексте Вы так и не ответили.
Спекуляция-— получение дохода за счёт разницы между ценами покупки и продажи.(Согласно статьи из Википедии)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
Здесь разница между ценой покупки- 1000 рублей за объектив и ценой продажи- 4500 рублей составляет 3500 рублей,или почти 300%.
Что и было указано первоначально в комментарии в Контакте и не было указание на спекулятивность.
Просто если знаешь цену , за которую человек приобретал вещь, и за которую продаёт- становится забавно, не более.
В жизни мы каждый день сталкиваемся со спекуляцией, только никто так больше не говорит и считает это слово обидным..
Не чудака, а дурака! И вообще, что за бред в комментах? Не нравится цена – иди гуляй, моя вещь, за сколько хочу за столько и продаю. В чем проблема то? Еще скринов наделал, умник. Иди на Ebay и там попробуй продавцов спекулянтами по называть, поглядим как быстро тебя забанят.
П.С. Извините за резкость, не сдержался, ненавижу когда с подобной чепухой лезут!
Во, спасибо, Яркий! Это именно те слова что я искал.
yarkiy бомбануло!
1:0!
Всем спасибо, обьектив продан.
Представьте себе, такими “спекуляциями” занимаются очень многие фотографы, зачастую не от хорошей жизни, а от необходимости хоть как-то окупать свое хобби. Я, например, за последний месяц-полтора на “спекуляциях” заработал тысяч 50, но при этом на покупку фототехники потратил уже больше 120. Это вот с начала февраля. Так что выходит, даже не окупил свои расходы на хобби, только прособачил 70 тысяч. Предлагаете бесплатно раздавать все или за полцены? Тем более, что цена на калейнар вполне адекватная.
Известна старая истина- “Хочешь разорить своего друга- подари ему фотоаппарат!
А по поводу Ваших затрат- человек сам себе создаёт трудности, а потом с ними справляется.Только надо его поблагодарить и он будет себе создавать новые трудности с бОльшим рвением.
Интересно- у свадебных фотографов “хорошая” жизнь? Окупается? Платят ли они с этого налоги и какая им будем начислена пенсия в старости?
Так я особо про трудности и не говорил. Говорил про окупаемость хобби, какие тут трудности-то, поясните? Кто меня должен за что благодарить, чтобы я с бОльшим рвением создавал себе какие-то трудности?
Я не свадебный фотограф, так что на собственной шкуре сказать хорошая ли и окупающаяся у них жизнь не могу. Но в целом, как и в любом другом бизнесе у кого-то все хорошо, а у кого-то одни проблемы. Я думаю у тех, кто продолжает работать и снимать, у того жизнь хорошая и окупается. Иначе зачем им оставаться в профессии? С другой стороны, для кого-то это и работа и хобби, а значит они вынуждены работать даже без окупания, чисто из-за жажды снимать. Налоги платят, если зарегистрированы как ИП или работают в конторах типа Януса Просперо (если он их официально берет). Соответственно и пенсию в старости будут получать. Другое дело, что не все работают по-белому, но это уже их собственные проблемы. Ну и рассчитывать на пенсию в России, если Вы из нашей страны, думаю, бессмысленно. Люди в советское время отдали всю жизнь и здоровье на вредных производствах, в школах, в больницах, а сейчас не могут коммуналку оплатить. Так что надеяться на государство в плане пенсии странно нынче. Учитывая заморозку пенсионных накоплений уже который год и все эти махинации с ПФР. Полагаю, куда лучше не мечтать о пенсии, а создавать собственные резервы, которые позволят жить на пенсии, а может быть и выйти на эту пенсию пораньше.
Спасибо за развёрнутный ответ!
1.Благодарить наверное должны родственники или знакомые, кого Вы фотографируете.
2.Будем создавать собственные резервы , которые позволят жить в старости!
Да, благодарности слышать приходится, но далеко не всегда и далеко не там, где их ожидаешь:) Но в целом удовольствие лично я получаю больше от процесса, нежели от результата и его оценки. Думаю как и значительная часть других фотографов. А резервы надо создавать – это да. По этому пути уже давно идут многие страны от стран Европы с США (там много откладывается на пенсию) до Китая, где пенсии вовсе нет для бОльшей части населения и забота о стариках лежит на их детях. Так что варианта для хорошей старости у фотографов (да и не только) два – либо хорошо воспитывать детей (кто бы знал как:)), либо откладывать на старость, покупать недвижимость, вкладывать в золото/акции/облигации/паевые фонды/хэдж-фонды:) Ну или в крутые объективы, некоторые же из них дорожают:)
После длительного перерыва заглянул в комментарии и ужаснулся ! Люди добрые, во что вы превратили форум по фотографии? И всё из-за одного м…ка, которого за обьектив жаба задавила? Просто человек, видно, из Северной Кореи. Я Вас умоляю, ближе к теме, господа!
Ну, вообще-то это не форум, а блог…
ну, такое случается.
Рысь, в вашем блоге есть краткая заметка про ощущения при съемке с Fujifilm X-T10 и Nikon D700. С чем субъективно приятнее иметь дело – с семисоткой или фуджиком? Не было мыслей, что надо было переходить с пропятки на полный кадр, а не на фуджи?
ну, там уже несколько заметок такого рода, в том числе и про фокусировку, насколько сильно она зависит от обьектива.
субьективно…
ну, приведу “мужской пример” – с кем субьективно лучше гулять по городу, с профессиональной фотомоделью 1,8 м ростом или с някаюшей крошкой-анимешницей которая “за любойшухер, кроме голодовки”? )))
субьективно – это слишком разные концепции и их не очень корректно противопоставлять. Когда ты снимаешь фуджиком – ты понимаешь что снимаешь фотоаппаратом со своими кнопочкамии крутилками. Когда семисоткой – то ты просто снимаешь, не задумываясь ни о чем.
Так сложилось что несколько фотопрогулок мы пересекались с владельцем семисотки. И да, видоскатель у него больше! (но это конечно ФФ против нетопового кропа, хт1 дает примерно такое же покрытие как ФФ)
Он – периодически вздыхает от восхищения снимая моим фуджиком. Я – ностальгически от д700, которая “не камера, но продолжение руки” – собственно семисотка и ее более старшие братья, по мне, это венец эргономики профкамер.
……..
да, у меня были раздумья уходить ли на полный кадр. Серьезные.
Но:
1. размер. Мы тут с пастором общались где то в комментах. Для человека без машины, или не “выезжающего на сьемки как бригада скорой помощи” – размер это основной фактор “всегда взять с собой камеру”.
Ровно то же с пленкой – ташить с собой киев 19 с юпитером и гелиосом я редко когда буду, кроме специальной фотосессии, а olympus 35RC просто кидаю в карман или угол сумки, и он всегда с собой.
2. варианты. К сожалению, после пропятки, смотреть на никоны и их скинтоны крайне печально НЕВОЗМОЖНО печально. Любителей верещать что “в лайтруме все можно нужное получить” – идите лесом, я снимать люблю, а не в комп пипеткой тыкать.
Да, если честно и на сами модели, после д700 тоже. Из ФФ можно было рассмотреть:
– семисотка. Недешево, бушные, фиг у нас достанешь в нормальном качестве и за вменяемую цену. Морально устарела хотя и торт.
– ДФ. дорого. Да, матрица от Д4. но фокусер то от д600 (((
– д500… ребят, 1700 $ это может и нормально для профрепортажника, но для меня есть куда более вменяемые решения за меньшую цену.
всякие д600/750 нафиг из за того что херня это, ломкое говно и с ужасаюшими цветами “из коробки”, а тройки и четверки – по причине цен.
И ВСЕ равно все возвращается к пункту 1.
Рысь, спасибо за столь подробный ответ. Разницу между D700 и фуджиком хорошо понимаю, также понимаю, что сравнивать их в лоб не совсем корректно. Интересовали именно субъективные ощущения в ходе использования X-T10 после профессиональной пропятки.
Рассматриваю вариант перейти с D700 на Fujifilm, потому что после теплых ламповых D50, D80 и D200 цвет D700 постепенно разочаровывает. Да и вес камеры в последнее время напрягает.
В пользу D700 вижу – объем, ISO (непринципиально), видоискатель, эргономика (хотя тут сложно сравнивать – X-T10 и X-T1 в руках вообще не держал) и аккумулятор. Еще у меня к нему неплохие объективы: 20mm f/2.8d, 35mm f/2d, 50mm f/1.8G. Понимаю, что подобный комплект по фокусным для фуджи обойдется в немалую копеечку.
В пользу X-T10 (X-T1) – размер и цвет.
Снимаю исключительно для себя, в основном – людей, городские и природные пейзажи, уличное фото. D80 по функционалу хватало выше крыше. Что бы вы посоветовали?
Как я понимаю, JPEG по цветам на уровне D50, D80 и D200 сейчас можно получить только с фуджифильма или олимпуса (или я не прав?).
в принципе сейчас вкусные цвета у олимпуса – его новые омд 5 марк2 и омд 10 марк2 превосходны, но… кроп 2. Для кого то это препятствие, для фуд-фотографов – гуд, а вот мне не понравилось. Но обьективы есть недорогие, хотя нормальные – все равно как у фуджика стоят.
И у фуджика. Мне цвета нравятся. И настройки разных пленок – тоже. И эргономика. Да, мне частенько не хватает ДД его джипегов(после джипегов пропятки), но рав более чем тянуч и им всегда можно подстраховатся.
Так что тут вы правы.
Если не горит, и будут нормальные суммы денег – то возможно стоит подождать до конца года к выходу Х-т2 или х-т20 с новой двадцатимегапиксельной матрицей.
Аккумули берутся попросту “неколько штук”. Два аккумуля к Д700 это примерно 4шт к фуджику, так что по весу примерно баш на баш. Только они по сумке рассыпаются ))
Хт10 меньше хт1, и при таких размерах – даже ощутимо, так что единичку имеет смысл брать только если вам кровь из носу нужна водонепроницаемость.
По цене стекол. Возможно стоит раз вложится в нормальный топовый зум – и все норм. Но по этому поводу – спросите все таки Елену, она как то больше за пейзажи и город понимает.
Обьективы можно и на вторичке поискать, хоть насколько то, но дешевле.
18/2 сечас можно взять за 20 на вторичке, 35/2 за 21-25 тыщи.
тут, как говорится, есть нюьансы.
Можно взять вообще только автофокусную быструю 35/2, благо она сейчас очень нахваливаемая, а остальное добрать мануальниками – на фудже очень удобно с ними работать.
полтиник особо не нужен
Дваждыкроп олимпуса всё портит – снимки в большинстве обзоров будто сняты с мыльницы. Снимков с малой глубиной резкости очень мало. Видимо, это и объясняет более доступную цену при отличном качестве как камер, так и оптики. Для любительского репортажа, наверное, подходит, но мне объем на снимках важен.
Если решусь на смену системы, то ждать X-T2/X-T20 или брать X-Pro2 не буду – денег на объективы не останется) Вероятнее всего, буду рассматривать X-T10 или X-E2, новый или б/у.
Также не исключено, что останусь на теплом ламповом D80, а на вырученные деньги с продажи D700 куплю один-два полнокадровых объектива. Думаю, это более надежные инвестиции, чем камера, которая дешевеет гораздо быстрее. С одной стороны, D80 уже кажется туповатым по части автофокуса, да и ISO сковывает руки, с другой стороны я снимаю в основном днем, а для вечерних пейзажей буду брать свой маленький 20-сантиметровый штатив.
“нормальный топовый зум” – это вы имеете в виду 16-55mm f/2.8?
так что – сходите в магазин, покрутите в руках, и олик и фуджик.
позыркайте в видоискатели.
и на флике – посмотрите примеры, там все неплохо разобрано.
одно но – если вам вдруг НЕ понравятся кадры с олика и вы услышите “да он для топовых фиксов, а зумы – не надо, они рисунка не дают” – забивайте на олик.
А если понравится – то у оликов очень вкусные цвета.
Да, так и сделаю. Что касается олимпуса – думаю, что после мыльницы с мелкой матрицей он бы понравился, но после D700 не смогу воспринять его всерьез.
Так что… собсно ради “города и людей” он мною и приобретался.
по пунктам.. и десятку и е2 сейчас вполне легко можно взять б/у в хорошем состоянии – люди сливают ради второй прошки.
топовый зум это 16-55/2,8 и 10-24/4 если нужен ширик
Вообщем с обьективами там придется подумать, но по мне – “быстрый на все случаи жизни” зум или фикс(даже самый первый, пластиковый кит, зачастую люядм подъходит), а все остальное легко закрыть мануальниками, особенно на первое время.
Как раз на авито заглянул – предложений предостаточно. Еще есть X-Pro1, но он, я так понимаю, на сегодняшний день сильно уступает X-T10 и X-E2.
16-55, конечно, крут, но вся компактность убивается) Думаю, 18-55mm F2.8-4 + один-два фикса будут предпочтительнее в моем случае. Первый – для “погулять”, другие – для творчества.
Поддержка мануалки – жирный плюс бзк – у меня как раз есть и Юпитер-37А, и Юпитер-9, и Гелиос какой-то.
Скинтоны у Никон -это да, проблема… пока не попробуешь RPP
да цвета и в С1 спокойно вытягиваются, но зачем этот гемморой?
Согласен. Я ББ подправил в A1M1 и получился canon :)
В ИДЕАЛЕ, конечно нужно иметь и ФФ и фуджик.
При этом фуджик – можно кроху Х70, а ФФ лучше сразу СФ. ))
Но держать две системы это крайне накладно.
Да, есть люди кто держат и 2 и 3 системы.
Рашап, например, вроде бы имеет марк3 (или продает его уже) для “халтурок”, СФ для нормальной работы и фуджи х100 для того чтобы фуджи.
Лена Лисейкина(ЖЖ – liseykina), насколько я знаю, снимала раньше все свои потрясающие пейзажи на никон (шестисотка, кажется), потом взяла и фуджики(разных моделей). Долгое время пользовалась и никоном и фуджиком попеременно, страхуясь шестисоткой на важных сьемках. Сейчас – тем про никон от нее не слышно совсем.
…………
Опять же, если вы не хипстер, и придете на заказную сьемку моделей с хт10 и 35/2 вместо марк3 и 70-200 то вас просто не поймут и разговаривать не станут. Если конечно вы не такой чувак, что все заказчики падают ниц при виде вас и не успевают увидеть чего вы там держите. ))
Для меня держать две системы накладно, да и не нужно особо. Я не зарабатываю фотографией деньги и не лимоню понты, мне без разницы, насколько солидно смотрится камера или объектив. За наводку на Лену Лисейкину спасибо – посмотрю.
значит фуджик, олик, соньки можно глянуть. Но лично мне соньки не очень.
самые “улично-прогулочные” системы”.
Главная задача – цвет на уровне Nikon CCD – не хочу возиться с обработкой, хочу сразу хороший JPEG. Остальное второстепенно.
ну, у меня на сайте все фото сделанные после января этого года – на камерный джипег фуджи с разными настройками. можно соориентироватся.
Уже довольно много просмотрел снимков с фуджиков – в целом все здорово. Пока только сложно сказать, что больше нравится – Nikon CCD или Fujifilm. Эх, непростое дело – выбирать фотоаппарат. Это вам не автомобиль))
скажем так – по цветам/ДД фуджик пропятке кое-где проигрывает. Двухсотке – скорее паритет. но у д200 рабочие исо до 400, а у фуджика до 3200 норм так.
А в сравнении с D80, как считаете? На мой взгляд, D200 дает более мрачные и натуральные света, а D80 чуть больше приукрашивает. Это субъективно – выводы делаю по собственным снимкам.
черте знает, если честно.
я не скажу что хуже или лучше. Другие немного. Все таки в фуджике предустановленные профили для джипегов – они основаны на пленках – прова, вельвия, астра, кодакхром и т.д.
А у никоновских ссд на никоновских ссд.
https://events.webinar.ru/394295/Fuji0206 есть шанс что успеете сегодня посмотреть вебинар по фуджи
Спасибо, но, к сожалению, не успел( Жаль, что они их не записывают их.
Выпустили новый объектив 85-300mm, для Fuji Х-Т10, недорого: http://www.bhphotovideo.com/c/product/919486-REG/fujinon_zk3_5x85_pl_mount_85_300mm_t2_9_4_0_zk.html/?ap=y&gclid=CNnWvJWi7csCFVhahgodXvQKFg&c3api=0272%2C100806200833
Он, вообще, для кинокамер, но почему бы не приобрести, а потом попробовать через переходник присобачить. Не знаю, как на Х-Т10, а на Х-М1 может подойдёт. Не подойдёт, то при такой низкой цене-невелика потеря.
Учитесь читать для начала
Рысь зверюга серьёзная, юмора не понимает (мой ответ был на первоапрельское сообщение Юрия)
О, и правда не заметно что это в ответах на комменты, а не новый тред.
Сорри. ))
С уважением,принято.
Здравствуйте. Купила себе сей аппарат. И никак не могу разобраться, как на нем снимать с фокусом на один объект, чтоб остальное было расплывчато. Пробовала с открытой диафрагмой, но не получается. ранее имела дело с Никоном. Это для меня оказалось не очень понятным.
Перепробовала кучу режимов и все никак. А еще можно ли делать фото с красивым боке?
Держитесь, щас Рысь освободится, она Вам даст. А на каком фокусном пытаетесь, не ширик? Матрица кроп, должно примерно как с никоном быть.
Объектив китовый 16-50 3/5 – пробую на фокусном 30-40 мм . Может я набор настроек не тот ставлю. Пробовала и на режиме M и S, и на кольце выдержки ставила А, все равно никакого толку. Подскажите, какой набор лучше всего ставить для фокусировки на объекте с размытым задним планом?
Для получения размытого фона рецепт не сложный. Диафрагму пошире, фокусное по длиннее, объект съёмки поближе, а фон подальше. Можно и в режиме М, но лучше в А, и фокусировку по одной точке, для начала по центральной, а с опытом и остальные в ход пойдут.
Китовый объектив конечно не идеал для боке, но и с ним можно прекрасно снимать.
Спасибо
если это китовый объектив то красивое боке проблематично. Нужен хотя- бы 50\1.8 или 85\1.8
Спасибо, добрый человек. А боке вообще только на светосильных получается?
Взял попкорн, жду неистово-яростного ответа Рыси
В целом да, красивое боке удел фиксов или дорогого 70-200/2.8. Можно попробовать бюджетный 55-250, но уже не много не то. Прикупите светосильный фикс в зависимости от вашего бюджета. 50мм и диафрагма 5-это много для размытия. Вот если 50мм и 2.8- это уже другое дело. Еще один нюанс кличество лепестков диафрагмы, желательно 7 и выше, чем больше лепестков тем меньше гаек в боке. Можно посмотреть в сторону мануальной оптики: юпитер-37а к примеру или на первое время копеечный гелик прикупите
Всё, вопрос про боке снимаю. Теперь такой: как нормально, простите за мою неопытность, снять небо и облачка в солнечную погоду. У меня небо просто белое получается ( никак не могу выставить нормалтно, или это только со штатива на длинной выдержке?
вариантов 2
1) градиентные фильтры
2) HDR фото из 2-х кадров
попробую делать в HDR, есть вилка брекетинга
Снимайте в RAW, экспозицию берите на небе, лучше всего на красивом облачке (экспозамер естественно точечный), заодно и фокусировка в безконечность уйдёт. Перекомпоновываете кадр с полунажатой кнопкой спуска и дожимаете, сделав кадр. Естественно земля будет в недосвете, тёмная, но при проявке, информация из теней легче тянется чем из пересветов.
В РЯФ не могу ( маленький аккумулятор и флешка
У вас небо пересвечено, а, судя по теням — солнце где-то впереди слева; в таком случае какие облака? одно марево… Если фокус на тёмном объекте, то на светлом фоне (небо) все детали будут съедены. Можно (и нужно) поиграть с настройками света/тени, режимами экспозамера; как выше сказано, можно фокусироваться на облаке, но это не лучший вариант — камера может начать дурить; а вот зафиксировать экспозицию лучше по нему. Ну и колесо экспокоррекции, да.
Камера имеет широкий динамический диапазон, но требует вдумчивой настройки.
Выше товарищ Трехсоткович описал «свои» режимы; а вот ссылка на оригинал (только для X-T1): http://vk.com/topic-23327078_29633121?post=7310
Не нужно слепо копировать настройки, а вот понять, что и на что влияет — придётся разбираться, это в будущем сильно облегчит работу.
Фото с китом 16-50, солнце, облака
Можно и с этим китом. Как именно, товарищ Yarkiy объяснил.
И вообще, понятие «красивого бокэ» слишком субъективно.
Если интересует светосильная оптика, то самый простой пусть попробовать — поставить любой мануальный полтинник (какой-нибудь советский гелиос) через переходник; тем более, что камера имеет удобные инструменты для фокусировки (увеличениме, фокус-пикинг, псевдо-дальномер).
кит 16-50, диафрагма 5.6, ну чем не «бокэ»? :)
Для портрета улитки отличное боке (которое сильно зависит от дистанции фокусировки), но людей то с 30 см не будешь снимать.
а можно сшить портрет, как ландшафт из фрагментов…
Это как иллюстрация к замечаниям выше, что вид и степень размытия сильно зависят от расстояния до объекта съёмки и заднего плана. Вообще есть и визуальные программы-калькуляторы (тут даже ссылки выкладывали), где можно указать параметры съёмки и посмотреть, как приблизительно будет выглядеть фото.
А это X-T10 + Konica Hexanon AR 40mm f1.8, до объекта примерно полметра, задний план где-то чуть больше метра
Купите себе fujifilm 56/1,2 и будет вам супер-боке. Или 90/2
Вот, избавился от 40D, который покупался давно, но как домашняя камера не прижился. Использовался для дела, но как повседневная не очень.
Вот решил взять Х-Т10. Только надо решить с оптикой. Думаю первым взять 18-55, в т.ч. таким штатником пользовался на сорокете. Или 35/2, но не думаю, что получится только им обойтись… Что кто скажет?
Если брать «китовый» вариант (камера + объектив), то разница между 16-50/3.5.-5.6 и 18-55/2.8-4 составит ~18 тыс. рублей Разница между XC и XF объективами есть, конечно; но насколько она критична?
Возможно, оптимальным будет на первое время кит с зумом 16-50 + недорогие мануальные фиксы через переходник. А тогда уже разобраться, что именно вам нужно из фиксов, подкопить денег и купить.
PS. X-T10 в комплекте с фиксами в продаже не видел.
PPS. Вариант кита с зумом значительно дешевле, чем тушка + объективы по отдельности.
Вообще можно за ~64 тыс. рублей купить кит X-T10 + 16-50 + 50-230 (тёмный, но качественный телезум).
Ну, по ценам – тушка и 18-55 отдельно стоят 36-40т.р. и 25-28 т.р. Китом 62-65 т.р.
18-55 упустил у знакомого за 22 т.р., отдавал новый. Вторичный рынок у относительно новой камеры еще слаб…
Кит с темными зумами видел, да, выгодно, но темные они. В меня на Кэноне вся оптика 2.8 была, что зумы, что фиксы…
В своё время критиковали Nikon sb-400, а теперь рекламируете её аналог.
Позвольте вопрос.
Стою перед выбором, сие камера очень приглянулась как по отзывам так и по функционалу! Но как и везде свои но. Разъясните ряд вопросов пожалуйста:
1. Стаб в тушке или оптике?
2. Можно ли bulb режим продлить больше чем 60 мин?
3. Так вот, родная оптика очень дорогая, если брать новую, есть ли аналоги от сторонних производителей но дешевле и со стабом?
4. Переходники на оптику от canon и Nikon поддерживается ли стабилизация и автофокус?
Спасибо, очень жду ответа.
Фотоаппарат уже полгода у меня, могу сказать минусы и плюсы касаемо самого аппарата и оптики.
Очень нравится: вес аппарата, точность автофокуса, резкость.
Нравится: вытягиваемость РАВ.
Ненравится: замерзаемость, прожорливость по питанию или слабость аккумуляторов, автофокус при плохом освещении, необходимость в хорошей производительности проявщика, положение и подвижность органов управления.
Аккумуляторов надо сразу парочку запасных прикупать.
Вот для меня главный минус камеры (и системы в целом) — отсутствие стабилизатора на матрице, как у Олимпусов, например. Снимать с рук на мануальную оптику, особенно длиннофокусную (большие тяжёлые объективы) совсем невесело: малейшая шевелёнка оборачивается мылом :(
У меня получается что 1 аккумулятор на 1…2 часа в зависимости от активности съёмки. В сравнении с Кэноном 70Д который у меня есть, для моего ритма съёмки там одного аккумулятора достаточно на 4…6 часов и больше двух за съёмочный день никогда не разряжал.
По поводу стабилизатора – конечно плохо что нет его на матрице, но зато есть отличный стабилизатор в оптике. Я на Фуджи не планировал использование мануальников, только родные объективы, поэтому сия чаша меня миновала.
Кто хочет погрузиться в прекрасный мир fuji, у того есть прекрасная возможность поменять свой nikon df на мой шикарный фирменный комплект, состоящий из fuji xe2 с рукояткой хват, с последней прошивкой как xe2s,стёкла fujinon 35 1,4; 18 2,0; 60 2,4; и всякие вкусности(аккумуляторы, переходники и пр.) прилагаются. Всё в идеальном состоянии, тушка на гарантии, чего и вам желаю. Хочу чтобы все!
Всем привет.
Перешел на Х-Т10 с кэнона 5дм2. Не жалею ни о чем. АФ лучше, и он работает, в отличии от кэнона. ДД у кэнона попросту нет, про ДД фуджи могу написать много. Файлы тянутся во все стороны без потери качества и появления шума. Резкость и четкость супер, мыльным стеклам от кэнона даже мечтать не стоит о таком.
Кто кричит что фуджи – гумно, просто не снимали на них. не ФФ, и что? Х-Т1 (10) спокойно даст фору третьему марку по качеству картинки. Пруфы есть, не пустые слова. Просто не надо сравнивать фуджи с 16-50 и марк 3 с 85 1.2… Поставьте на фуджи 56 1.2 и ваш марк сядет на жопу. Ну и назовите мне те задачи с которыми фуджи не справится.
Использую сугубо в коммерческой фотографии, бьют/фэшн съемки, студия. В репортаже еще не пробовал. На улице все шикарно, но жду лета, для более полноценных тестов.
Качество стекол у фуджи шикарное. И у них по сути все стекла топовые. Плохих нет.
А где же пруфы?
Двигатель был при смерти — залил Супротек.
В первый день перестало стучать колено и компенсаторы, на второй — из выхлопной трубы вылетели прогоревшие клапана и изношенные кольца — вместо них выросли новые.
Двигатель перестал есть масло, заработал как новый!
На третий день уменьшился расход топлива, на пятый — расход снизился до нуля, через неделю — движок стал сам вырабатывать топливо!
На десятый день с кузова исчезла гниль, отрихтовалась вмятина на крыше, заросла трещина на лобовом стекле, отполировались фары, выросло новое правое зеркало, в машине появился кондей, а кресла обтянулись кожей.
У меня улучшился сон, аппетит и потенция, я похудел на 10 кг, на работе повысили зарплату в 4 раза, жена сама привела молодую любовницу.
Спасибо тебе, Супротек!
Может про объём это сугубо ваше надуманное мнение и предвзятое отношение в дваждыкропу?
И я не пойму не кже ли вы , как юзер Фуджа S 5 не видети разницы в говноцвете современных фуджей?
Были практически все Никоновские зеркалки от D200-300-700-700-7100-800
Восьмисотка в строю.
Господи какая это мука мутузить в фотошопе его равы, 4 часа репортажа и до утра обработки.
Есть Х-Т10 и планируется обновление до Х-Т2.
У Х-Т10 сильный минус для меня, это размер, я за любую миниатюрность в рамках приличия, тут она лечится только “костылями”.
Во всем остальном это давно забытое наслаждение получать фотографии из камеры а не компьютера, не сравнить конечно с “теплым ламповым звуком” тьфу…, с мокрым процессом, но что то сродни этому есть.
Сейчас тушка X-T1 подешевела, конечно. Они с Пентакс К-3 примерно в одну цену.
Подбираю аппарат для любительской пейзажной съемки, и эти два претендента очень нравятся по картинке. По Фуджи можно, конечно, “сделать рывок” и взять с объективом 35/1,4 или чуть короче. Но если захочу “вылезти” за рамки пейзажа, то в родные фуджиноны там вкладывать и вкладывать… И глядя на Пентакс, понимаю, что, в перспективе, из его родной оптики смогу позволить себе гораздо больше. Пусть не “лимитед”, но ведь и в неавтофокусных версиях (-М,-А) были неплохие объективы, которые на тушке К-3 будут полноценно работать. В общем, “чешу репу”…
Про вспышки и защиту инвестиций: Совсем недавно Nissin выпустила Радио-трансмиттер Nissin Commander Air 1 Fujifilm. Это “кроссплатформенный” с точки зрения управляемых устройств TTL-контроллер с поддержкой быстрой синхронизации (+для nikon синхронизация по задней шторке) . При условии использования приемника Nissin Air R, можно использовать системные вспышки Nikon, Canon , Nissin. В Nissin di-700a уже встроен приемник Air R. Причем с помощью контроллера можно одновременно управлять вспышками из разных систем. У меня такой комплект под Nikon – купил месяца 3 назад и активно использую. Пока нет никаких нареканий. Ценник за передатчик + приемник ~ 10 т.р., дешевле Phottix или PocketWizard раза в три…
Для души и дизайна лучше взять Nikon DF.
Добрый день. С какими стеклами Т10 умеет делать такие фото? Или ему такое недоступно и нужно искать другой аппарат?
https://ic.pics.livejournal.com/valeriybondar/84925317/1515/1515_800.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/valeriybondar/84925317/1075/1075_800.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/valeriybondar/84925317/978/978_800.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/valeriybondar/84925317/545/545_800.jpg
Смотрите на широкоугольные объективы от 10-12 мм
Если ответить на главный вопрос жизни вселенной и вообще, то это не 42, а М42:)
Добрый день. Могу написать обзор по х-е1, х-т1 и 27mm 2.8. Вас такое будет интересовать?
Лучше на почту напишите – не всегда комментарии читаются
Да, будет интересно, делайте.
Михаил, ну и где же обзоры? Все ждут)
Подскажите пожалуйста,
при использовании увеличении (нажав на заднее колесо) перед тем как сделать кадр,
камера сначала возвращается в режим без увеличения или сразу делает снимок?
Спасибо
На младших моделях сделано довольно неудобно – сначала возврат в режим без увеличения, затем снимок.
Возможно кто-то уже упоминал, не нашел
ДА, на X-T10 все именно так, как Вы описали: “сначала возврат в режим без увеличения, затем снимок”.
Спасибо!!!
была у меня хт-10….на матрице под фильтром-ВОЛОС!!!…не продувайте шахту грушей !!!
Именно. Сенсор хоть как-то прикрыт, если на него мусор попадет, ничего страшного не случится, а если загнать мельчайшую песчинку на ламели затвора… минус много денег