Для современного фотографа жизненно важно уметь добиваться от камеры быстрой и точной автоматической фокусировки. В этой заметке я приведу свои соображения насчет работы с автоматической фокусировкой для несложных сцен с использованием оптического видоискателя.
Про фокусировку
Процесс фокусировки разные фотографы называют по разному: фокусироваться, фокуситься, зафокуситься, попасть в резкость, добиться фокуса, добиться фокусировки, поймать фокус. При общении я чаще всего использую слово ‘сфокусироваться‘, которое создает сразу два смысла – ‘сфокусироваться’ фотоаппарату для достижения оптимальной резкости и ‘сфокусироваться’ фотографу на объекте съемки.
Для каждой отдельно взятой камеры и объектива нужен свой подход и умение работать с ними, а такое умение приходит с опытом.. Также с опытом приходит навык, который позволяет получать резкие снимки практически любых задач даже с камерами или объективами с медленной фокусировкой.
Обычно я выделяю фокусировку для двух типов задач – сложных и простых. Простыми я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно медленно, либо вообще стоят на месте. К таким задачам можно отнести студийную, пейзажную, портретную съемку, отчасти макро съемку, предметную съемку. Сложными я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно быстро, где приходиться часто менять композицию кадра, а условия съемки могут быть не самыми удачными. К таким задачам можно отнести фотосъемку спортивных событий, ночную съемку, репортажную съемку, съемку детей и животных и другие динамические сцены.
В зависимости от типа съемки вырабатывается свой собственный подход. Обычно я замечаю, что для простых задач фотолюбители используют вот такой метод фокусировки:
- фокусировка по центральной точке на объекте съемки
- компоновка кадра (перемещение камеры для достижения оптимальной композиции)
- съемка (спуск затвора)
Этот метод очень прост и доступен на любой ЦЗК. Например, мы снимаем какой-то неподвижный предмет (на фото снизу это стебель растения с пухом). Наводка на резкость выполняется по центральной точке фокусировки (стебель находится в центре кадра), после чего положение фокусировки блокируется, и с помощью поворота камеры выполняется компоновка кадра (стебель ‘уходит’ вправо) и спуск затвора.
Я выполнил фокусировку на стебле с пухом по центральной области видоискателя, потом скомпоновал кадр таким образом, чтобы добиться более интересной композиции, где стебель с пухом находятся на линии трети кадра.
Это очень простой и дающий хорошие результаты метод работы. В таком случае используется центральная точка (или область) фокусировки, которая обычно лучше всего может определить правильную резкость снимка. Это связано с тем, что обычно центральные точки фокусировки являются точками крестообразного типа (у Canon все куда сложней, информация здесь), в то время, как все остальные – линейного типа. Почти все любительские ЦЗК имеют только одну или несколько крестообразных точек, которые находятся в центральной области оптического видоискателя.
Проще всего использовать такой метод фокусировки снимая в режиме AF-S / One Shot (раз нажал – раз сфокусировался). В таком режиме после удачной наводки на резкость камера останавливает процесс фокусировки, после чего можно вращать камерой для любой компоновки кадра и при этом камера не продолжит фокусироваться.
Правда, такой метод имеет серьезный недостаток. При перекомпоновке кадра фокусировка может сбиться по причине того, что камера меняет свое положение относительно снимаего объекта. Если даже немного вращать или перемещать камеру, то вместе с ней двигается и РИП, захватывая или отсекая в зоне резкости части изображения. Лучше в этом поможет разобраться изображение:
Область резкости. При перекомпоновке кадра трехмерная ‘рамка’, отвечающая за ГРИП тоже перемещается. Таким образом части нужного нам изображения могут из нее ‘выпасть’. Плоскость рамки параллельна фокальной плоскости камеры (то есть параллельна матрице камеры).
Фокусировка не собьется только тогда когда мы будем передвигать камеру строго в одной плоскости, параллельной матрице камеры, например – строго влево/вправо, либо вверх/вниз. Ошибки от смещения РИП при перекомпоновке часто незаметны, но используя светосильные длиннофокусные объективы можно реально столкнуться с такой проблемой на близких и средних дистанциях фокусировки. Из-за того, что погрешность при перекомпоновке кадра часто сводится к нулю, такой метод фокусировки рекомендуют для начинающих фотографов.
Также фотографы ‘старой закалки’ очень часто используют такой метод фокусировки, так как первые автофокусные камеры имели только одну центральную точку фокусировки и такой метод просто вошел в привычку.
Для несложных задач я использую другой метод фокусировки:
- предварительная фокусировка по центральной точке. В этом случае я просто приблизительно фокусируюсь, чтобы увидеть то, что творится в кадре.
- компоновка кадра. Я выстраиваю композицию кадра так, как мне нужно.
- выбор нужной точки фокусировки. Это я делаю с помощью органов управления на камере.
- фокусировка на ключевом объекте съемки. На фото всегда есть ключевой объект, который по любому должен быть резким и не важно – пейзаж это или портрет.
- спуск затвора.
Такой метод мне дает почти 100% уверенность в точности фокусировки. Также я люблю использовать такой метод по следующим причинам:
- всегда точно знаю, где именно будет РИП.
- могу использовать следящую фокусировку AF-C, даже при маленьком перемещении объекта съемки или перемещения моей камеры вместе со мной – камера автоматически подстроит фокусировку. Это ключевое отличие от первого метода фокусировки.
- могу использовать точечный замер экспозиции сразу по тому объекту, на который сфокусировался. Точечный замер экспозиции на камерах Nikon совмещен с точкой фокусировки.
- мои камеры Nikon могут сразу после выполнения снимка автоматически быстро увеличивать нужную мне часть изображения. Если я фокусировался по одной точке, то могу мгновенно проверить резкость полученного снимка. В случае же фокусировки по центральной точке, и последующей перекомпоновке кадра – придется долго масштабировать и пролистывать снимок до нужного элемента. Например, в портретной съемке я очень часто фокусируюсь по глазам модели. После спуска затвора я могу сразу проверить резкость «по глазам»(выбранной точке фокусировки), это очень сильно экономит время при контроле качества снимков.
Многие утверждают, что пользоваться дополнительными точками фокусировки – неправильно, ведь эти точки обычно не являются крестообразными и дают неточную наводку на резкость. Из моей практики могу с уверенностью сказать – все это чушь собачья, современные камеры отлично справляются с фокусировкой по любой точке.
Фокусировка ‘по глазам’.
Мелким недостатком этого способа фокусировки я считаю тот факт, что мне приходиться тратить время на то, чтобы джойстиком камеры выбрать нужную мне точку фокусировки. Для экономии времени я настраиваю на своих камерах функцию закольцовки точек фокусировки, а одну из клавиш программирую на быстрый возврат точки фокусировки в центр. Еще одним недостатком является тот факт, что оптический видоискатель обычно очень плохо покрыт точками фокусировки, а по краям точек нет вообще. Если очень нужно сфокусироваться на объекте, который находится за пределами зоны покрытия точками фокусировки, то я использую первый метод фокусировки :) Количество точек фокусировки всегда можно увеличить, используя режим Live View, в таком режиме их становится практически бесконечное число (но и скорость фокусировки падает) :)
Видно, что точки фокусировки Nikon D600 сбиты в одну кучу в центре ОВИ.
Для простых задач, практически всегда, использую фокусировку по одной точке. Когда я использую автоматическую фокусировку с использованием всех точек фокусировки, камера может отобразить сразу несколько точек фокусировки, которые “поймали” в резкость. Но в действительности такая “рябь” точек в видоискателе для простых сцен только мешает. Объектив имеет только одну плоскость, которая отражается ГРИП на снимке, потому гораздо проще выполнять фокусировку только по точке, “наведенной” на ключевой объект съемки и учитывать возможности ГРИП.
А вот для сложных задач будет отдельная заметка по работе с фокусировкой.
Советую заглянуть на пересекающиеся статьи:
- ГРИП и гиперфокальное расстояние.
- Режимы фокусировки на камерах Nikon.
- Брекетинг фокусировки.
- Системы фокусировки на камерах Nikon.
- Настройка ловушки фокусировки для камер Nikon.
- Подсветка для автофокусировки ‘прожектором’ вспышки.
- Как фокусироваться на старые неавтофокусные объективы.
- Ускорение работы при фокусировке по одной точке.
- Программирование кнокпи AE-L/AF-L на блокировку фокусировки.
- Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки.
- Величина видоискателя влияет на удобство ручной фокусировки.
- Зависимость угла обзора объектива от дистанции фокусировки.
- Следящая автофокусировка с системой Lock-On.
- Режимы фокусировки ‘A/M’ и ‘Memory Recall’.
- Про скорость фокусировки с безмоторными объективами
- Камеры начального уровня Nikon и приоритет фокусировки
- Особенности режима фокусировки ‘A’, для некоторых объективов Nikkor с переключателем ‘A-M’
Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
все как всегда-супер,но …уть на пересИкающиеся ста… глаз резнуло.Спасибо за мысль)))))
Fixed.
Во))ну и ждем следующую заметку.
“мои камеры Nikon могут сразу после выполнения снимка автоматически быстро увеличивать нужную мне часть изображения.” – D90 так не умеет или я еще не до конца ее изучил?
И вдогонку -а какие именно камеры так умеют?
D200, 300, d300s, 700, 800, 800e, 7100, d3, d3s, d3x, d4, d2h, d2hs, d2x, d2xs – на сколько знаю – это точный список.
А D600?
На сколько я знаю, д600 лишили этой полезной функции.
А где в д7100 это находится?
В D7200 это делается функцией f1:Кнопка OK -> Режим просмотра -> Зум вкл./выкл. -> и дальше необходимо выбрать % увеличения: 50%, 100%, 200%.
но у меня и нет д90, а большая часть тех, что есть – умеют.
OK, будем искать.
Где в д700 это сделать?
Функция F2
Скажите, а д7000 так умеет? Очень полезная функция, но не нашел.
Не умеет
девяностик не умеет.
А почему ни слова не сказано о ручной фокусировке? Или там никакого умения не нужно?)
Я вот например использую старый мануальный объектив
а что вы хотели услышать о фокусировке на старый мануальный объектив? Нацепив его на камеру, вы имеете возможность снимать в режиме М. Соответственно, у вас остается одна точка фокусировки…вот и фокусируйтесь по первому методу. Вот и всё.
ну вообще-то там можно снимать и в режиме приоритета диафрагмы.
Олег, режим экспонометрии (приоритет диафрагмы) не имеет практически никакого отношения к методу фокусировки :)
просто речь зашла про режимы
Это абсолютно разные режимы, замер экспозиции здесь вообще ни при чем.
Да ладно…прицепите к своей камере…ну скажем, мой любимый мануальный советский таир 11а и попробуйте поснимать в режиме приоритета диафрагмы….
Да без проблем. Я именно так и делаю при съемке на мануальную оптику. Ставлю приоритет диафрагмы, выставляю ее значение кольцом на объективе, а камера сама выдержку подбирает.
далеко не на всех камерах.
Про ручную фокусировку не сказано, так как статья направлена для достижения других целей, а именно
Но все же, если быть хоть чуть-чуть внимательным, то можно увидеть в 7-й ссылке вот такое “Как фокусироваться на старые неавтофокусные объективы” с прямой ссылкой на детальное описание приемов при работе при ручной фокусировке на неавтофокусные объективы.
нет, что-то не могу найти. дайте ссылку пжлста
При конце статьи есть список смежных тем, 7-й пункт https://radojuva.com.ua/2011/04/optika-na-nikon/#how-mount
нашел, спасибо
Аркадий, но там ничего не сказано о ручном фокусе на беззеркалках, например, о пикинге на нексах.
Допишите про это в комментариях :)
” а одну из клавиш программирую на быстрый возврат точки фокусировки в центр”
На Nikon вроде кнопка “ОК” точку фокусировки в центр возвращает.
У меня эта кнопка увеличивает снимок в точке фокусировки. Как запрограммируете, такая и будет функция у кнопки “ОК”. :)
Некто раъяснит попонятливее, как заправлять кнопкой Fn в Д7000? В инструкции тлумно. Она многофункциональная эта кнопка. Так что надо выставить, на что её запрограммировать, если снмаю в А-режиме (приоритет диафрагмы)? И как действовать, если надо воспользоваться кнопкой и для др. целей?
Аркадий, подскажите, пожалуйста, чем на практике режим фокусировки “АФ с динамическим выбором зоны фокусировки” отличается от однозонного? В описании сказано: “Зона фокусировки выбирается вручную, однако в процессе фокусировки фотокамера использует данные из нескольких зон фокусировки. Даже если объект кратковременно покидает выбранную зону фокусировки, фотокамера будет фокусироваться на основе данных из других областей фокусировки (при этом изменение выбора зоны фокусировки не отображается в видоискателе). Используйте режим непрерывной автофокусировки при отслеживании хаотично движущихся объектов, а также в тех случаях, когда тяжело удержать объект в выбранной зоне фокусировки”.
Как это выглядит на практике? Я так понимаю, что если объект покидает зону фокусировки, то камера фокусируется на чём-то другом в этой зоне. В чем заключается “использование данных из нескольких зон”, я так и понял. Поясните, пожалуйста.
Динамический выбор для правильной фокусировки учитывает показания соседних точек фокусировки, чтобы повысить точность. Если выберете для данной опции подфункцию 3д-слежение, то в режиме Af-C и по одной точке можно будет увидеть, как камера пытается “вести” объект в ОВИ.
Аркадий, а как вы выбираете между однозонным и динамическим режимом? Если ли смысл выбирать динамический режим при покадровой фокусировке AF-S? У меня на D200, кажется, нет 3D-слежения.
После всех экспериментов с фокусировкой для себя определил следующее:
1. Вешаем функцию фокусировки на кнопку AF-L/AE-L
2. Ставим следящий автофокус
3. Фокусируемся по центральной точке
4. Отпускаем кнопку фокусировки если объект неподвижен, держим – если двигается.
5. Перекомпоновываем кадр
6. Нажимаем на спуск.
Для меня это быстрее, чем менять зоны фокусировки.
Про ручной фокус – тоже самое, кроме нажатия на кнопку фокусировки.
Профи делают так же, у них обычно есть специальная кнопка Af-On для этого.
Ага! А вот любительские зеркалки обделили…
Считаю, что в идеале нужно снимать в полностью ручном режиме: фокусировка, экспонометр, чувствительность, диафрагма, мощность вспышки. В помещении, часто это единственный вариант. Бояться ручной фокусировки не нужно – всему можно научиться!
===================
4. Отпускаем кнопку фокусировки если объект неподвижен, держим — если двигается.
5. Перекомпоновываем кадр
6. Нажимаем на спуск.
============================
Так если конпку спуска нажать, второй раз камера опять перефокусируется ?
Как это так у профи получается?
Проблема в данном случае может возникнуть в следующем. Если при следящем автофокусе Вы предполагаете, что объект съемки может сдвинуться, то, соответственно, удерживаете кнопку фокусировки. Однако при перекомпоновке кадра объект съемки может сместиться в сторону от центральной точки, но следящий автофокус продолжит фокусировку по этой самой центральной точке, в которой объекта уже не будет, и в результате, скажем, при портретной съемке камера сфокусируется не на глазах модели, а на ее фоне, который в этот момент и окажется в центре кадра.
Полезная инфа, спасибо! :)
Ещё хотелось бы статьи о тонкостях фокусировки с мануальным объективом.
За лето достаточно освоил старый Гелиос-44М на D90 и теперь его даже не меняю.)
Но быстро попасть в фокус не всегда получается.
http://cs409431.vk.me/v409431146/4641/8UW0hqvu6ZQ.jpg
Очень точно подмечено, что фокусироваться с конкретной камерой и объективом надо привыкать на практике. В развитие этого утверждения могу добавить, что видимые в видоискатель точки (зоны фокусировки) – это всего лишь (!) предполагаемые границы (периметр можно сказать), в пределах которых находится датчик фокусировки (невидимый в видоискатель). В самом простом случае некрестовой датчик – это небольшая горизонтальная полосочка, расположение которой можно выявить опытным путём, фотографируя и тщательно анализируя планируемую и полученную резкость на снимке. Так в моём D7000 (определено опытным путём) некрестовые (горизонтальные) датчики находятся в верхней части зон фокусировки (периметров), т.е. “трафарет” (невидимых) датчиков фокусировки смещён вверх относительно видимых в видоискатель точек фокусировки; поэтому при фокусировке делаю поправку на такое положение вещей, т.е. фокусируюсь верхней частью точки фокусировки. В других камерах невидимый в видоискатель датчик фокусировки может находиться, относительно точки (зоны)фокусировки, и по центру, и по низу, и с левой (либо) правой части. Если вы фокусируетесь по глазам фотографируемого человека, то необходимо расположить точку (зону фокусировки) так, чтобы выявленный датчик фокусировки прошёл по глазу и ресницам, а не по бровям или щеке. Тогда попадание в резкость будет максимальным (при условии соблюдения всех остальных условий).
Вот подробная статейка на эту тему – http://www.fotoscope.ru/equipment/275-chto-takoe-bjek-fokus-i-kak-na-nego.html
Спасибо Аркадий и Вам, Денис, очень ценное дополнение к статье.
От паранойи по поводу промахов в фокусировке сильно спасает экран с клиньями и микрорастром. Раньше у меня бывали иногда такие досадные мелочи, когда самый удачно скомпонованный и поставленный из снимков, например портрет, оказывался с небольшим промахом по фокусировке. Это не могло не огорчать. После установки экрана с клиньями проблема исчезла навсегда, так как я теперь могу проверить правильность фокусировки еще на стадии визирования черенз ОВИ. И теперь нет нужды постоянно проверять отснятые кадры и терроризировать экран просмотра, постоянно включая-выключая его.
Поделитесь, плиз ссылкой, где про это можно почитать подробнее?
Честно, понятия не имею. Все целиком и полностью испытано на собственной шкуре, еще со времен пленки. Был тогда у меня Nikon EM — так себе камерка, но зато с автоматическим затвором до 1/1000 с. Работала камера в приоритете диафрагмы, поэтому с ним мне намного привычнее работать. И там был замечательный (по сравнению с любой ЦЗК) ОВИ. Естественно, он не шел ни в какое сравнение с профессиональными моделями, но по сравнению с любыми нынешними экранами он был суперогромным и суперсветлым. Поэтому, помучавшись поначалу со стандартным фокусировочным экраном на ЦЗК решил сменить на экран с клиньями. Естественно, что он гораздо меньше, чем был на пленочной камере, но удобства добавил изрядно. По крайней мере, плохого ничего не привнес. На открытой диафрагме светосильных фиксов (я пользуюсь именно такими) ведет себя вполне достойно. По крайней мере, проверить точность автофокуса по клиньям — проще простого. И немного подкрутить кольцо фокусировки при небольшом промахе, переключив объектив в мануальный режим не составляет труда.
Do_Oraemon, а ваша камера с 35 мм матрицей или кроп? Интересно узнать, помогут ли чем-то ли эти клинья на кропе.
на кропе из за достаточно маленького видоискателя на клинья достаточно тяжело фокусить. Ставил ,снял через неделю.
Кроп. Хватает. Тяжело фокусироваться по клиньям только на темных зумах и мануальниках с прикрытой диафрагмой. Но для этой цели там микрорастр есть. Он невероятно светлый. В разы светлее, чем любой экран фокусировки. Мне, как бывшему мануальщику, такая система гораздо привычнее. Снимаю, в основном, светосильной оптикой, поэтому таких проблем нету. Кому маленький видоискатель — в продаже есть увеличивающие наглазники.
и сколько сие удовольствие стоит фок.экран с клиньями,как с гарантией,ставят в СЦ???
просто “с китая и сам ставишь” – порядка 6-8 сотен, “типа фирма и гарантия” я думаю раз в 5-6 подороже будет.
Есс-но. От китая понта будет не больше, чем от обыкновенного экрана. По поводу установки — это зависит от кривизны рук. В сервисах работают такие же люди, только с прямыми руками. Правда, они еще и гарантию дают. Поэтому если у многих ручки «кучерявенькие» тогда ясен пень через сервис, потому как поцарапать экран — как два пальца об асфальт ))
ну, мне понты не нужны, мне шоб работало.
Китай вполне себе работает, но останусь при своем, уже проверенном мнении – клинья на маленьких и темных видоискателях кропа больше мешают чем помогают. И уж на них точно не проще фокусироваться.
На полнокадре – там да.
Ну, тут кому как. На вкус и цвет, как говорится… Поймать фокус на открытой дырке светлого мануальника по клиньям — проще простого и это занимает гораздо меньше времени, чем по матовому экрану. Даже не спорьте. Я не в курсе работы Китая, потому что никогда им не пользовался. Но хороший японец очень светлый. На полностью открытой диафрагме он реально не дает промахов. Даже на 1.4. Поэтому даже вручную точно навестись на таком отверстии это дело пары секунд. На автофукусных моделях я всего лишь проверяю точность установки фокуса, вот и все. Для большего он и не нужен.
Спасибо большое, с нетерпением жду заметку по работе с фокусировкой для сложных задач.
Аркадий,
“а одну из клавиш программирую на быстрый возврат точки фокусировки в центр.”
как называется эта функция? что-то у себя такой не нашёл :( D7100
У меня на D5100 это делается нажатием на кнопку OK на корпусе камеры.
На D7000 нажатие на центральную кнопку на джостике возвращае точку фокусировки в центр, думаю на D7100 тоже самое.
Упс… не знал этого. Правда, камеру уже продал. Ценное замечание!
Аркадий, мне очень понравился ваш подход к фокусировке, но у меня Nikon d80 и мне больше подходит тот вариант, что описал i-hero-in:
1. Вешаем функцию фокусировки на кнопку AF-L/AE-L
2. Ставим следящий автофокус
3. Фокусируемся по центральной точке
4. Отпускаем кнопку фокусировки если объект неподвижен, держим — если двигается.
5. Перекомпоновываем кадр
6. Нажимаем на спуск.
У меня вопрос к i-hero-in или к Вам Аркадий.Скажите пожалуйста, под 1. Вешаем функцию фокусировки на кнопку AF-L/AE-L имеется в виду функция AF-ON?
Да, AF-ON. В статье я описал возможность возникновения ошибок при перекомпоновки, очень странно, что никто про них не пишет. Например на моем 180/2,8 фокус с перекомпоновкой на близких дистанциях не катит вообще.
Небольшое дополнение. В камерах Никон матричный экспозамер завязан на автофокус. Это значит, что фокусировка по некой точке с последующим кадрированием теоретически может привести к ошибке экспозамера. Хотя на практике я пока не сталкивался с подобными проблемами. Подозреваю, это может дать проблемы на высококонтрастных сценах, и 100% даст проблемы при фокусировке на объекте, который удален на то же расстояние, но при этом не является главным объектом съемки. Подробно в четвертом параграфе следующей статьи: https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8995.
Это немножко из другой оперы.
Статья – да, из другой оперы, но в ней черным по белому написано, что матричный замер использует данные АФ. Поэтому я несколько осторожен по отношению к фокусировке с последующим кадрированием, т.к. в матричном замере наибольший вклад в экспозицию вносится в момент фокусировки, т.е. до кадрирования. Эффект отлично виден при фокусировке на каком-нибудь светлом объекте с последующим кадрированием на темный. На темном объекте экспозиция будет задана с учетом тех вычислений, что были установлены в момент фокусировки на светлом объекте.
Это еще один повод учиться пользоваться многоточечным потенциалом современных камер.
Всем доброе утро, уважаемый Аркадий, а как насчет кенон 70д, пару слов об этой системы фокусировки ?
Что вы хотите услышать про 7д?
Здравствуйте Аркадий!
Если не сложно, объясните, пожалуйста, подробно, что значит сфокусироваться по глазам, как правильно это сделать?
Меня этот вопрос мучает ужасно, не могу понять правильно делаю или нет – ведь глаза то два, а точка фокусировки одна))) А я всегда фокус на один только глаз получается навожу. Просветите, пожалуйста))
Спасибо большое за ответ!
Подскажите пожалуйста, в динамическом режиме фокусировки не могу выбрать область фокуса, стоит в середине и не двигается никуда, хотя раньше можно было передвигать его по всем точкам. Может что-то в настройках сбилось, не могу никак разобраться. Nikоn D90 18-105
Аркадий, читаю сейчас “Цифровая фотография” Скота Келби, том.4. Там он пишет, как он фокусируется при портретном фото (при диафрагмах больше 1.8):
1. Перемещает точку фокусировки по сетке видоискателя на глаза объекта съемки.
2. Нажимает наполовину кнопку спуска.
3. Держа кнопку спуска компонирует кадр как ему нужно и тогда напуск.
Неужели это не тоже самое, что фокусировать по центр. точке и потом компонировать кадр, или я что-то не влавливаю? Подскажите, пожалуйста.
Постарайтесь не оттягивать с ответом(в прошлый раз Вы ответили через 3 месяца (: ).Божьих благословений Вам!
Вопрос не совсем понятен. Насчет моих ответов – я не служба поддержки, чтобы отвечать всем и ко всем статьям на Радоживе.
Я еще раз попробую сформулировать вопрос.Я хочу спросить зачем Келби фокусируется на глазах, фиксирует фокус нажатием наполовину кнопки пуска затвора и тогда компонирует снимок. Не проще сначала скомпонировать кадр,потом переместить точку фокусировки на глаза и спуск затвора? Такой метод он и рассматривает в последующем разделе при портретном фото при диафрагмах ниже 1.8. Выражаясь еще точнеее, если взять Ваш метод для несложных задач:
“1 предварительная фокусировка по центральной точке. В этом случае я просто приблизительно фокусируюсь, чтобы увидеть то, что творится в кадре.
2 компоновка кадра. Я выстраиваю композицию кадра так, как мне нужно.
3 выбор нужной точки фокусировки. Это я делаю с помощью органов управления на камере.
4 фокусировка на ключевом объекте съемки. На фото всегда есть ключевой объект, который по любому должен быть резким и не важно — пейзаж это или портрет.
5 спуск затвора.” ,
то можно ли просто в Вашей методике опустить 1-й пункт? На сколько он важен?
Можно упустить. Главное результат.
Просто “в нужном месте” точки фокусировки может и не быть :)
При оперативной съемке, я выбираю точку фокусировки наиболее близкую к (предполагаемому) месту фокусировки, фокусируюсь, перекадрирую (если есть время), нажимаю на спуск.
При съемке подвижных объектов (иногда снимаю танцы – бальные, восточные) зачастую нет времени на перекадрирование, поэтому почти всегда захватывается немного больше пространства вокруг объекта, чтобы руки/ноги не обрезались, а фокусироваться стараюсь по лицу (при среднем плане), или по глазам (при поясном портрете, или крупнее).
Аркадий, подскажите как вы запрограммировали на кнопку Nikon быстрый возврат точки фокусировки в центр, не могу найти эту опцию в меню.
она по умолчанию.
на Nikon d300 :)
Грип взляда у модели на фотографии очень глубока!