Объективы – статья от Радоживы
Я постарался максимально компактно написать про все основные виды объективов в короткий перечень. Объективы различаются по разным признакам, таким как: фокусное расстояние, светосила, предназначение и качество изображения. Я не буду делить их по категориям. Каждый тип требует отдельной огромной статьи, но я знаю по себе, что читать ее будет интересно только единицам. Обычным пользователям цифрозеркальных камер нужно просто быстро разобраться в том, что есть что, без лишних сложных деталей.
Объективы имеют в своем названии целую кучу разных циферок, буковок, и непонятных выражений. Самыми главными параметрами объектива являются его фокусное расстояние и значение диафрагмы. Фокусное расстояние, грубо говоря, говорит о том, на сколько объектив приближает или удаляет от Вас изображение, на сколько далеко или близко может ‘видеть’ объектив. Фокусное расстояние бывает собственное и эквивалентное (эффективное).
Часто подразумевают, что фокусное расстояние отвечает за угол поля зрения. Фокусное расстояние обозначается в миллиметрах (мм или mm). Например, 50mm, 35mm или 85мм (читается как 85 миллиметров). Чем меньше число в обозначении фокусного расстояния – тем ‘шире’ видит объектив. Одно число указывается для фикс объективов. Для зум объективов указывается два числа, например, 70-210мм, 17-50мм, 200-400мм. Значения могут быть какими-угодно, значения зависят от величины кадра, для которого построен объектив. Как перевести фокусное расстояние в градусы угла обзора можете найти здесь.
Значение диафрагмы (относительного отверстия) указывается как число F. Например F4.5, или F/4.5 или f4.5 или f/4.5 и т.д. Еще, вместо числа F часто пишут “1:х”, например 1:4.5 (читается как “один к четыре и пять”). Для фикс объективов пишут одно число F, например F2.8 или F5.6 (читается как “эф пять и шесть”). Для зумов пишут два числа F, например F/2.8-4,5 или F/3,5-5,6.
Можно встретить разные методы написания. Но смысл один и тот же. Для зум-объективов числа показывают значения диафрагмы для крайних положений фокусного расстояния. Например, обозначение 18-55mm F/3.5-5.6 говорит о том, что при 18мм фокусного расстояния (на широком угле, на ‘коротком конце’) максимальная диафрагма будет F/3.5, а для 55мм (на ‘длинном конце’ объектива) максимальное значение диафрагмы уже будет F/5.6.
Есть зум-объективы, у которых указывается только одно значение чиста F. Например, для Tokina 12-24mm f4 при разных значения фокусного расстояния максимальная диафрагма остается постоянной, равной F/4. Про различие в понятиях ‘диафрагмы’ и ‘светосилы’ рекомендую почитать в моей статье ‘Диафрагма’.
И так, вот те типы объективов, которые часто попадаются мне на слух:
Фикс (фикс объектив, дискретный объектив, Prime lens, Fix-focal lens) – объектив с одним значением фокусного расстояния. Не имеет зума, потому, фокусное расстояние у него ФИКСированное. В основном, обладает очень маленькими значениями диафрагменного числа F. Часто говорят, что у фикс объективов имеется большАя светосила. Примером фикс объектива может служить Nikon 50mm F1.8G или Canon EF 85mm 1:1.8 USM. В названии объектива чаще всего указывается только одно число для фокусного расстояния в миллиметрах и одно число с буквой F. Из-за огромной светосилы такие объективы еще редко называют быстрыми (fast lens), такое название связанно с тем, что такие объективы позволяют снимать на коротких ‘быстрых’ выдержках.
Зум (зум объектив, вариообъектив, объектив с переменным фокусным расстоянием, Zoom объектив, Zoom Lens) – объектив с зумом. Зум еще называют ‘трансфокатором’, он изменяет фокусное расстояние объектива, таким образом изменяются углы зрения объектива. Говорят, что такой объектив умеет ‘приближать’ и ‘удалять’ картинку. Примером zoom-объектива может служить Nikon 35-70mm f/2.8 AF-D. Зумы бывают с постоянной светосилой, которая не изменяется при зумировании, и с переменной светосилой: в таких объектива светосила изменяется на разных значениях фокусного расстояния, про это написано уже чуть выше.
Суперзум (ультразум, UltraZoom, MegaZoom, SuperZoom) – это зум объектив с большОй кратностью зума. Такой объектив может работать на очень сильно различающихся значениях фокусного расстояния.
Как узнать кратность зума? Очень просто, нужно поделить большее число в обозначении объектива на меньшее. Для примера, зум 18-105VR дает 5.8 кратное увеличение. Действительно, 105мм/18мм=5.8 раз. Китовый объектив 18-55мм дает зум в 3 раза. Кратность зума принято обозначать через ‘Х’, например, 3Х, 5Х, 12Х.
Светосильный объектив (быстрый объектив, светлый объектив, fast lense) – объектив с большОй светосилой. Часто под светосилой и диафрагмой понимают одно и то же самое. Потому, светосильный объектив просто имеет маленькое число F, начиная от F2.8 и ниже, но часто можно встретить и другое деление. Есть суперсветосильные объективы, например Nikon 50mm F1.2 MF. Примером светосильного объектива может служить Nikon 50mm F1.4G, Tamron 17-50mm F2.8.
Китовый объектив (кит, китовый объектив, kit lens) – объектив из комплекта, который идет вместе с камерой. Обычно под китовым объективом подразумевают объектив начального уровня, но это не всегда соответствует правде. Примером китового объектива может служить Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III, Nikon 18-55mm F/3.5-5.6, Sony DT 3.5-5.6/18-55 SAM или SMC Pentax-DA 1:3.5-5.6 18-55mm AL WR.
Мануальный (мануальный объектив, manual focus lens, ручной, неавтофокусный) – объектив, с помощью которого можно снимать только фокусируясь руками. Примером может служить Гелиос-81Н, Nikon 200mm F/4.0 или Canon Lens FD 55mm f/1.2 S.S.C.
Мануальный чипованный объектив – объектив, с помощью которого можно снимать только фокусируясь руками, но с добавлением специальной микросхемы, которая имитирует некоторые функции автофокусного объектива. Более детально можно почитать про это в разделе про одуванчиком Лушникова.
Автофокусный объектив – объектив, который поддерживает автоматическую фокусировку. Наводку на резкость осуществляет автоматика камеры или объектива. У компании Nikon есть разные методы реализации автофокуса (детальней в разделе различия объективов Nikon).
Широкоугольный объектив (ширик, широкоугольник, wide lens, wide-angle lens) – объектив у которого фокусное расстояние меньше диагонали кадра объектив. Обычно просто говорят, что такой объектив дает широкий угол обзора. Таким объективом можно ‘захватить’ много пространства в кадре. Я не буду привязывать это понятие под определенные значения фокусного расстояния, так как из-за разных размеров пленки и матриц цифровых камер возникает сильная путаница, например для кропа и фул фрейма (полного кадра). Существуют еще подразделение на супер широкоугольные объективы (ultra wide-angle lens).
Нормальный объектив (стандартный объектив, normal lens) – объектив у которого фокусное расстояние приблизительно равно диагонали кадра. Например, 35мм пленка и полноформатные цифровые камеры имеет диагональ кадра 43,27мм, для такой диагонали кадра нормальным объективом можно считать 50мм объектив. Такие объективы дают естественное нормальное изображение, которое похоже на то, что видит человеческий глаз.
Теле объектив (Телевик, telephoto lens) – объектив с большИм фокусным расстоянием. Обычно фокусное расстояние должно быть заметно больше диагонали кадра. Такой объектив дает узкий угол обзора, таким образом мы получаем сильное приближение того, что снимаем. Такие объективы чаще всего используют для съемки удаленных объектов, например, для съемки природы, спорта, астрофотографии и т.п. Существует еще подразделение на короткие телеобъективы, средние телеобъективы и супер телеобъективы (telephoto lens, medium telephoto, super telephot) – эти разделения сильно субъективны.
Портретный объектив (портретник, portrait lens) – объектив, с помощью которого можно сделать хороший портрет. Обозначения довольно условное. Под портретными объективами обычно понимают светосильные объективы, не обладающие дисторсией. Обычно такой объектив умеет хорошо размывать задний и передний план. Часто можно встретить, что к портретным объективам относят светосильные телеобъективы. Классическими портретными объективами для 35мм пленки или полного кадра являются Canon EF 85mm 1:1.8 USM, Nikon 85mm F/1.8D AF Nikkor и Asahi Opt. Co. Super-Takumar 1:1.9/85, Soligor Tele-Auto 1:2.8 f=135mm На самом деле, любой объектив может быть портретным, но не у всех объективов получится сделать то, что задумал фотограф.
Макро объектив (макрушник, макро объектив, macro lens) – объектив, который может снимать маленькие объекты крупным планом. Настоящий макрушник должен снимать с увеличением 1 к 1. Примером может служить Nikon 105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor, Волна-9 50mm F2.8 MC MACRO или Tamron SP AF 90mm 1:2.8 Di MACRO 1:1 и т. п.
Профессиональный (проф. объектив, pro lens) – объектив улучшенной конструкции, рассчитанный на большие нагрузки, такие объективы дают хорошее качество исходного изображения и предполагают достаточно глубокий кошелек владельца. Понятие условное, но серьезно влияющее на чувство достоинства фотографа. К таким объективам можно отнести Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S N Nikkor, Nikon 28-70mm f/2.8D ED AF-S Nikkor, Nikon 80-200mm f/2.8D ED AF Nikkor
Специализированный объектив (спец объектив) – объектив, который может давать необычную картинку. Такими могут быть
- софт объективы, более длинное название “мягкорисующий объектив”
- объективы монокли. Что это такое, читайте в моей статье монокль
- тайтл шифт объективы – объективы со смещением и наклоном оптической оси
- кинообъективы, проекционные объективы, репродукционные объективы, объективы от фотоувеличителей и т.п.
- объективы для астрономии, для военного дела, промышленные объективы, объективы для ночного наблюдения, медицины и т.д.
Обычные люди чаще всего никогда в жизни не пользуются специализированными объективами, потому я не акцентирую на них внимание. Я специально не затрагиваю серьезно тему качества объективов, по этому поводу может быть миллион разных мнений и доводов, так как на вкус и цвет все объективы разные.
Важно как фотографировать, а не с помощью какой аппаратуры. Потому, для этой статьи я снял весенние зарисовочки, чтобы разбавить скучный текст. Снимал на самую простенькую Nikon D40 и самый простой неавтофокусный, мануальный, очень старый, объектив без зума, нечипованый, советский, без переходника МС Гелиос-81Н. Все без обработки, накамерный JPEG среднего качества с нейтральным режимом управления снимками, уменьшен размер и впечатаны данные из EXIF – никакой магии.
Выводы:
В силу того, что нет универсального объектива, который смог бы соединить в себе все качества разных фиксов и зумов и обеспечил покрытие всех диапазонов фокусного расстояния, приходиться пользоваться несколькими объективами по очереди. Каждый объектив имеет свое предназначение и будет полезен в разных задачах. Можете также почитать интересные мысли на тему зум и фикс объективов.
↓↓↓ Делитесь и лайкате статью↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Классная штука, этот мануальный фикс объектов )) А вообще искусство фотографии – это целый отдельный мир, который видит только хороший фотограф, через свой объектив =)
Отличная статья, без лишних соплей про качество))) все по делу сказано)
Гарна стаття! Легко читається й без зайвої хфігні та реклами.
Хорошая статья – буду ссылаться, чтобы не “изобретать велосипед”.
Спасибо за хороший материал )
Классная статья! Особенно раздел из личного опыта. В интернете полно форумов, где длина объективов является мерилом мужественности. Люди не понимают, что кривые руки не исправишь супердорогим 24-70/2,8 или 85/1,4 AF-S. А когда начинаешь общаться с таким “полупрофессионалом”, вдруг выясняется, что человек не знает что такое экспопара и инструкцию он не читал – она ж для лохов! И при этом он снимает свадьбы!!!
Спасибо за статью, для меня она сейчас как нельзя кстати, потому что я сейчас выбираю для себя первый объектив и не могу определиться, взять два фикса 35 и 50 с f1.8 или же один 28-75 f2.8. После статьи теперь думаю взять два фикса, но меня огорчает только, то что в случае чего придется меня их и будет попадать пыль в фот. Даже не знаю если честно:(((
Я только что вернулся со съемок, за сегодня я менял 6 раз объективы на моем Д200, и делаю это каждый день, про пыль даже не думаю. Чищу матрицу раз в 6 месяцев – год. Скоро будет статья про 28-75 2.8 Тамрон и про чистку.
Вот как раз Тамрон 28-75 2.8 я себе присматриваю, жду с нетерпением статью:)
Хороший фикс позволяет, как правило, делать выкадровки (кропы) с 3-кратным увеличением масштаба без заметного ухудшения качества изображения то есть практически эквивалентен 3-кратному зуму. Это тем более справедливо, поскольку такой фикс всегда имеет более высокое качество изображения, чем зум с равным нижним пределом фокусного расстояния. Так что “зуммировать ногами” требуется далеко не всегда.
Есть одна маленькая слабость у Вас, Валентин, мало снимали на цифру, люди говорят именно про нее.
К вышесказанному: Тамрон 28-75? Берем топовый фикс 28 мм, умножаем на 3 и получаем 84 мм. Но при этом любой топовый фикс будет, во-первых, легче и компактнее, во-вторых, с намного меньшим светорассеянием. Т. о. Тамрон отдыхает! Думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь…
К сожалению фикс не позволит оперативно оценить и скомпоновать конечный результат в кадре.
https://picasaweb.google.com/115262918420027354916/eWtioG?authkey=Gv1sRgCJG-u_OFuMX3dA Здесь масса примеров из Ваших же, Аркалий, фото, подтверждающих мои выводы.
Сначала распечатайте клиенту 20 на 30 А4, потом бросайтесь ссылками на вырезки их моих фото по 500 пикселов в ширину. Если по делу, теоретически для фото 10 на 15 выводы Ваши похожи на правду, но моя практика показывает, что когда у тебя порядка нескольких сотен фотографий – кадрировать софтом не имеет никакого преимущества за таскания объектива.
Уважаемый Аркадий Шаповал, уважаемые коллеги- фотографы,
прошу Вашего мнения и опыта = опытных и знающих людей.
Меня в первую очередь интересует репродукционная макрофотография. Для этих целей создана (и создается дальше) установка на базе хорошего репроштатива, камеры Nikon D5100 (18-105мм, AF- удлин. кольца) и советской М42- техники (удлинительные кольца и раздвижной мех М42, Гелиос-44-6, Юпитер-37А – для больших увеличений) и прочая мелкая вспомогательная оснастка. Ось оптической системы- вертикальная.
Из всех параметров в первую очередь важна максимально возможная детализация изображения (максимально достижимая резкость). Объекты съемки плоские (и неподвижные), поэтому ГРИП создаваемой опт. системы – не самый определяющий фактор.
С комбинацией удлинительные кольца + раздвижной мех был достигнут масштаб примерно 1,5:1 (15х10 мм прилично резко изображенного пространства на матрице 23,6х15,6 мм). Ю-37 был при этом несравненно лучше по качеству картинки и по удобству (пространство между фронтальной линзой и объектом) чем Гелиос.
Полностью раздвинутый мех + перевернутый Гелиос-44-6 дали увеличение около 2:1
К сожалению, этого увеличения зачастую недостаточно, нужно хотя-бы 4:1 – 6:1, больше – весьма желательно. Понятно, что так все переходит постепенно в Микро, нужно что-то специфичнее. Можно снимать через микроскоп, но теряется много в его оптической цепочке. Возможно ли определенное продвижение вперед по теперешнему (макро)пути?
Возможные способы/ варианты дальнейшего развития (по моему представлению):
А) использование (приобретение) хорошего макрообъектива с фокусом 60-100мм и собственным увеличением в районе 1:2 до 1:1.
Б) использование (приобретение) качественного объектива с очень высоким разрешением и фокусом 40-60 мм – для последующего обрезания краев и получения сопоставимого по качеству изображения увеличенного центра. Везде звучит хорошо об ОЧЕНЬ высокой резкости Carl Zeiss Tessar 2,8/50 или об фантастических 100 л/мм (или даже 140 л/мм!) у Zuiko 1,8/50. Помогут они? или какие другие?
В) использование этого же объектива также в перевернутом варианте. Википедия сообщает про возможное увеличение до 9:1 при растянутом мехе и перевернутом объективе 28мм фокус (значит, 50мм-объектив даст половинное увеличение?)
Г) использование насадочной линзы 2х или 4х
Д) сочетание этих вариантов.
Очень прошу поделиться суждениями и опытом по этим позициям.
С уважением
Евгений П.
Каждый из Ваших вопросов требует большой трудоемкой статьи. Вы сами должны найти нужную Вам информацию и сделать соответствующие выводы.
Извините, ссылка в Википедии про перевернутый объектив и мех – про MD 2,8/20mm от Минольты: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Automatik-Balgengeraet_mit_Kamera,_Objektiv_und_Umkehrring_%28deutsch_beschriftet%29.jpg
Доброго дня. Друзі, хочу купувати собі фотоапарат Nikon D5100 але ніяк не можу визначитись з об’єктивом, хочу купити Tamron але не знаю який саме, 17-50 чи 28-75? Хочу використовувати універсально, фотографувати в приміщеннях, на дворі, записувати відео. Наразі вияснив що 17-50 має стабілізатор але він суттєво дорожчий від звичайного, чи є сенс купувати з тим стабом, 28-75 взагалі без стабілізатора. Боком поглядав на Sigma 17-70.
Будь-ласка порадбте своїм досвідом.
Дякую.
Для помещений лучше 17-50 (угол шире). Для видео – лучше со стабом. Чисто для фото 17-50 и 28-75 (если найти нормально работающие) очень хороши.
Дуже дякую за пораду.
в мене Canon Rebel XS (1000d) з кітовим 18-55 ІС об”єктивом. Зараз придивляюсь ще один, фіксу. Перечитала кучу статей, відгуків. Поки що зупинила свій вибір на Юпітер-37А, або Canon EF 50 mm f/1.8 IІ. Думаю який взяти. З одного боку з кеноном управлятись було би простіше(не треба перехідників, є автофокус хоч якийсь), має більшу світлосилу, проте він дорожчий майже вдвічі від Юпітера. Юпітер має іншу фокусну відстань – 135 мм, проти кенона 18-55, тобто охватить більше(вірніше дальше, наскільки я розумію). Він значно дешевший, але треба розумітись на перехідниках, докупляти одуванчик(і ще невідомо як його встановлювати). Не ставитиму дурне питання, на яке немає відповіді “що краще?”, прсото допоможіть визначитись. Зніматиму в основному портрети, пейзажі. Для макро можна докупити макролінзи на кітовий. До речі в Геліосах не подобається чомусь боке, занадто ріже по очах. в Юпітера як на мене плавніше, не таке різке(хоча на любителя). І ще питання чи світолофільтр стане на Юпітер?
Я бы взял полтинник. Светофильтры на Юпитер-37а сядут без проблем.
Дякую за пораду, а розкажіть чому краще Кенон 50-ку?
1. Автофокус и все преимущества, связанные с этим
2. Родной байонет и хорошая работа со вспышкой (рассчитывается дистанция фокусировки)
3. Намного большая светосила
4. У Юпитера ЭФР будет свыше 200мм, сложно с таким работать.
Аркадий, в очередной раз спасибо. Вволю наигравшись мануальными стеклами, прешел к тому же выводу: для клиента неважно, на что ты снимаешь, главное, чтоб быстро и качественно. А иногда просто нет права на ошибку, поэтому взял дешевый кеноновский полтинник f1.8 и старый но автофокусный тамрон 20-200. Хватает почти для всего, но картинка на тамроне не фонтан, мягко говоря. Универсальность имеет свою цену.
Мне очень нрав. ваши статьи! Вы молодец) Я собираюсь купить зеркалку и случайно попал на ваш сайт, теперь не вылажу с него. СПС вам за ценную информацию)))))))
не за что, буду вопросы – задавайте в комментариях
Имею Nikon D7000 и обьектив Sigma 17-50 2,8. Всем доволен. Средства позволяют купить дорогой сверхширокоугольный Sigma 8-16 mm и сверхдорогой новенький телеобьектив Sigma 50-150 со стабилизацией. Прочитав вашу статью понял, что не нужно придумывать себе проблемы и оставаться с тем, что у меня есть. Я прав?
Все зависит от Ваших целей. Если Вам нужен сверхширик, или хороший телевик для кропа, то стоит потратиться. На Вашем месте я бы посмотрел в сторону длиннофокусного светосильного фикса, например на Sigma AF 85mm F1.4 EX DG HSM. Лучшим вариантом будет взять у друзей или знакомых что-то подобное и почувстовать реальную выгоду от дополнительных объективов.
Проанализировал снимки, снятые обьективом 17 – 55 мм, обратил внимание, что большинство сделаны в диапазоне фокусных растояний 17 – 27 мм. Очень редкие снимки сделаны на пределе – 50 мм. Понял, что длиннофокусный обьектив мне не нужен.
Раз за Вас, что Вы сами выяснили свои потребности.
у меня есть 18-200/vr2 и 50/1.8 af-s. из советской оптики есть гелиос-44м и взял на время юпитер-37а. переходник пока не купил, пользуюсь изолентой ;-) так как зумом качественную картинку не получить, хочу купить еще nikkor 20/2.8 af. камера Nikon d90. хочется фотать природу, архитектуру и бомбить на свадьбах. ну и 20мм на кропе почти штатник. мануальную оптику планирую в основном для души. может посоветуете еще какое нибудь стекло?
Объективов у Вас достаточно, лучше посмотрите в сторону света, вспышек.
Купил таки Nikon 20mm f/2.8D AF Nikkor. Теперь могу и в помещении снимать без вспышки всего на 800 исо. Задник довольно неплохо размывает на 2.8. Минимальное расстояние фокусировки – 25 см – очень удобно. Геометрические искажения порядком меньше чем у зума. На прикрытой диафрагме резкий. Единственный недостаток – фокус промахивается иногда. 18-200vr теперь все больше в чехле живет. Хочется испытать теперь этот фикс на полном кадре… Надеюсь купить к осени D600.
Поздравляю с покупкой!
Добрый день! У Вас очень познавательные обзоры! Помогите с выбором. К камере Nikon d3000 есть китовый объектив 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor , что лучше взять в дополнение в очень узких бюджетных рамках: Nikkor 50mm f/1.8G AF-S или Nikkor 55-200mm f/4-5.6G AF-S DX VR плюс Гелиос-81Н 50mm, для сьемки портретов, HDR пейзажей??? Спасибо!
Для пейзажей у Вас уже есть широкоугольный 18-55, для портретов на Д3000 будет неплохой Nikkor 50mm f/1.8G AF-S
Добрый день. Приобрел D3100 с китовым 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor. При съемке получается, что вытягивается картинка на краях. Сам пока не разобрался – подскажите, это в этом объективе постоянно или при каких-то определенных условиях (определенное фокусное расстояние, …)?
Это называется дисторсия. Почти все широкоугольные объективы страдают этим недугом, особенно сильно она видна на китовых объективах, по типу Вашего. Она не лечиться, можно только программными средствами.
Добрый вечер.Подскажите что за объектив 3м-5а,подойдет ли на д3100, через какой адаптер и приблизительная стоимость? Спасибо.
То же самое, что и https://radojuva.com.ua/2012/03/obzor-ms-3m-5sa-f8-500mm/