Сегодня в фотохитростях попробуем разобраться, как фотографировать с рук для достижения самой лучшей картинки. Фотографирования с рук делится на два принципиально разных метода – фотографирование со вспышкой и фотографирование без вспышки. Очень важно научиться фотографировать с рук без вспышки.
Как фотографировать с рук. Фотохитрости от Радоживы
Убираем дрожание рук
Главной проблемой при фотографировании с рук является дрожание этих самых рук. Руки дрожат, даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная картинка при длинных выдержках. Бороться с дрожанием рук можно несколькими способами:
- Начать заниматься тяжелой атлетикой и подкачаться чтобы крепче держать камеру.
- Установить камеру на штатив
- Установить камеру на другую устойчивую поверхность
- Сгруппироваться и опереться об устойчивую поверхность, при этом можно снимать серией, чтобы повысить шансы удачного кадра.
- Все же включить вспышку
- Воспользоваться дорогим светосильным объективом или камерой со стабилизатором.
- И самое интересное — просто уменьшить выдержку
Так как времени на атлетику, денег на штатив и внешнюю вспышку, точно так же, как и устойчивой поверхности — нет, то придется экспериментировать с выдержкой. Чтобы получить хороший резкий снимок без смаза — нужно снимать на коротких выдержках. Чем короче выдержка — тем будет большая вероятность, что при съемок с рук будет резкий кадр.
Как сделать выдержку короче?
Есть всего два способа. Первый — открыть максимально диафрагму. Чем больше диафрагма – тем короче выдержка. За диафрагму отвечает число F на фотоаппарате. И открыть диафрагму означает понизить число F. Например снимаете на F5.6, чтобы уменьшить выдержку нужно открыть диафрагму, например до F3.5, при этом выдержка автоматически уменьшиться где-то в 2-3 раза. Если не знаете как открыть диафрагму, найдите режим приоритета диафрагмы на фотоаппарате, обычно он называется A или AV (aperture value) либо просто почитайте инструкцию. Если Вы достигли максимума и диафрагмы все равно не хватает, стоит подумать про светосильный объектив.
Второй способ — повысить ISO. Чем выше ISO, тем короче выдержка будет и тем проще будет получить удачный кадр. Обычно ISO изменяется в меню камеры. На компактных цифровых камерах (на мыльницах) я не рекомендую поднимать ISO выше 800. На продвинутых зеркальных камерах можно ставить ISO по вкусу. Более детально про подводные камни ISO в моей статье как настроить ISO.
Как снимать на супер коротких выдержках с эффектом остановки времени можете почитать здесь.
Какая максимальная выдержка допустима? Золотое правило:
Есть прекрасное золотое правило. Снимать с рук нужно на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного фокусного расстояния объектива. Выдержка обычно измеряется в долях секунд. Например, выдержка 1/10с говорит о том, что камера делает снимок в течении одной десятой секунды. Точно так же, 1/1250 говорит, что выдержка очень короткая и происходит снимок всего за одну тысяча двести пятидесятую долю секунды. При такой короткой выдержке никакое дрожание рук не помеха. Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не длиннее 1/Х секунды. Пример, если у Вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то снимать с рук нужно не длиннее 1/50 с, обычно стандартные выдержки короче 1/50 с это 1/60, 1/80, 1/100 секунды и т. д. Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием.
Внимание: при использовании камер с большой плотность пикселей золотое правило требует небольшой поправки. Например, когда Вы снимаете на камеру с большим количеством пикселей, Nikon D7100, D5200, Canon 600D и подобные, то следует использовать более короткие выдержки, чем с помощью золотого правила. Связано это с большой чувствительности камер с большим количеством мегапикселей к микросмазу из-за шевеленки, более детально здесь.
Как это все применить в деле?
Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку. Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не помогает, то нужно использовать вспышку.
Другие способы побороть дрожание рук:
Дрожание также можно побороть, используя объективы со стабилизаторами, которые дают выигрыш в 2-4 ступени выдержки. Такие объективы чуть дороже обычных, но они того стоят. Можете посмотреть, например, на Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor. Более подробно про стабилизаторы в моей статье Стабилизаторы Изображений. Также, некоторые камеры имеют встроенную стабилизацию в камеру. При съемке с рук лучше включать такие виды стабилизаторов. Но некоторые камеры имеют программное решение для стабилизации, оно почти всегда портит картинку высокими ИСО. А еще некоторые камеры. например Pentax K30, имеют систему стабилизации встроенную в саму камеру. Если ничего не помогает, то уже следует задуматься про штатив или монопод.
Все сложно и ничего не понятно – есть выход!
Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить величину диафрагмы в зависимости от задачи.
Выводы
Чем короче выдержка — тем проще снимать с рук. Чем выше ИСО — тем короче выдержка. Чем более открытая диафрагма — тем короче выдержка. При съемке с рук очень сильно помогает золотое правило, описанное выше.
Не забудьте нажать на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ – это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Оооо! Наконец-то я нашла нормальный ресурс, который доходчиво объясняет что куда жать, и главное ДЛЯ ЧЕГО!! Спасибо за работу!
Огромное спасибо. ВСе доходчиво. Еще очень помогают комментарии.Там тоже нахожу много полезного.
Добрый день,
А это не опечатка (про Золотое Правило):
“…Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольным объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием…”
Ведь 1/200 (телеобъектив) явно короче 1/20 (широкоугольный объектив). Т.е. вместо “проще” надо писать “сложнее”.
Не опечатка. Попробуйте поснимать трехсоткой и шириком и вы поймете, что между ними пропасть. Чтобы снимать телевиками нужны реально железные руки, вследствие маленького угла обзора. Сравните 8˚ и 50-60˚ обзора. Сдвиг на полградуса у телевика приведет к плачевным результатам, тогда как на ширике будет едва заметен.
Здравствуйте.
У меня Canon 600D, по описанию, получается я не попадаю под ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО. Например возьму объектив с фокусным расстоянием 55 мм , то какое значение выдржки не должно привышать?
1/60
Спасибо Вам, Аркадий, очень толково и доступно.
А я просто верёвку зделал на длину роста петли с обох сторонах .одеваю на обектив и на ногу. и результат на лицо.не надо носить монабот. попробуйте. удобно.
Аркадий Шаповал ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ВАШИ СТАТЬИ…
Вы просто СУПЕР… Вы наш спаситель…
Спасибо, Аркадий! Очень хороший ресурс. Легко, доступно, интересно.
Очень хороший результат дает обучение стрельбе хотя бы из пневматического оружия. Желательно из винтовки с оптикой, стоимостью не менее 100 УЕ. НО! Именно обучение, а не расстрел банок в ближайшей лесопосадке. Т.е. или с инструктором, или хотя бы по имеющимся в интернете инструкциям, коих воз и маленькая тележка.
Доходчиво и ясно. Даже для начинающего))) Спасибо!
У меня вопрос такой. Обьектив Никон 18-300 Как я его хотел купить, думал, что зум, это всё. Но нетак то было. Почему у меня на длинном конце нет хорошей резкости? Не подскажите?
Я по поводу так называемого МИКРОСМАЗА, полгода пользуюсь D7100. Применяя золотое правило даже на фокусном 200-300 никакого микросмаза не наблюдал. Да если он и был бы, просто уменьшение фотографии в постобработке до каких 18-20Мп поможет избавиться от всяких микросмазов. Такчто не бойтесь покупать D800 D600 D7100 и не будте консервативны :)
Вот не понял про вспышку? Имели ввиду встроеную? Что дает использование вспышки?
Золотое правило наполовину описано и справедливо только для полнокадровых камер.Для кропов типа 600D и D5200 и прочих подобного класса камер справедлива формула 1\(фокусное расстояние*кроп фактор).Разбираем на примере 600D и полтинника 1.8мм:читаем инструкцию к фоту и видим:кроп-фактор матрицы 1.6.берем фокусное объектива и умножаем на кроп:50*1.6=80.соответственно максимально длинная выдержка 1\80,но это если в руках мухи не сами знаете что,дрожь=гарантированный смаз)
У никонов кроп 1.5,умножаем сами,не люблю никон)
Спасибо за статью. Про правило помнил всегда, а вот про то, что нужно учитывать кроп – не задумывался. Век живи – век учись.
Так в статье как раз написано “эффективное фокусное расстояние”. А насколько я помню, ЭФР = Фокусное расстояние * кроп-фактор
Эффективное фокусное расстояние = Реальное ФР, указанное на объективе.
Эквивалентное фокусное расстояние = Реальное ФР X Кроп-фактор (Canon = 1.6, Nikon = 1.5)
Без всякой “воды” коротко, ясно и доходчево. Спасибо!
Хотелось бы добавить от себя пару слов.
Кроме упомянутых автором способов есть ещё как минимум 3.
1 – технологический: некоторые производители встраивают стабилизатор в “тушку” (микродвижения сенсора компенсируют дрожание камеры в руках).
2 – технический: если носить с собой вместо штатива (триногого или одноногого) обычный шнурок, то сделав на его концах две петли можно одну зацепить за носок обуви а вторую – за объектив. При должной длине шнурка и натяжке шнура – выходит сверхлёгкий, компактный и довольно эффективный стабилизатор).
3 – физиологический. Не соглашусь с автором о пользе тяжёлой атлетики, хотя понимаю, что отчасти это шутка. Но уж тяжёлая атлетика скорее наоборот помешает снимать с рук, так как у “качков” высокий мышечный тонус, они (бывают и исключения) не умеют глубоко расслабляться, соответственно камера в их руках дрожит сильнее чем у нетренированного человека. Напротив, занятие статическими видами спорта, типа стрельбы с рук, или статическим цигун, йогой, боевой гимнастики (типа Тай Цзи Цюань) – понижает тонус мышц, позволяя достичь весьма впечатляющих результатов.
Удачных кадров!
Так и есть. После “мешков” на разгрузочных работах, люди рисовать не могут, руки дрожат.
Прошу прощения за невнимательность по пункту №1, автор статьи упомянул его!
;)
Подскажите пожалуйста, на сколько конкретно можно отходить от “золотого правила” на кроп-камере при использовании объектива со стабилизатором?
Вопрос про золотое правило – Если у меня кроп Nikon, объектив 18-140 мм. При расчете максимально допустимом времени выдержки учитывать фокусное расстояние, используемое для данного снимка, или в любом случае берется максимальное фокусное, т.е. 140? То есть, если так, в моем случае это 1/(140*1.5) = 1/250, что очень короткая выдержка. С такой оптикой только днем и на солнце… правда есть встроенный в оптику стабилизатор
Конечно учитывать.
По моему это объектив для кроп фактора.)
Не 1/250, а 1/160!
Да я тоже так всегда считаю, не в золотое правило добавляют фактор кропа а в оценку фокусного расстояния объектива.
Т.е. у меня никон кроп, и полтинник 1.4 для полного кадра. Соответственно я просто знаю, что у меня на самом деле в руках 75mm, ну а дальше 1/100 если хочу с рук ))
Очень полезные и самое главное доступные статьи! Спасибо за работу!)
я бы добавил еще один способ. применим не на всех камерах, но все же.
я использую серийную съемку. фотаешь серией пока хватает буфера памяти, как минимум одна фотография с приемлемой резкостью получается. остальные удаляею.
применимо на камерах с более-менее высокой скоростью серийной съемки.
у меня D7000. 5 кадров в сек, если не ошибаюсь. любимая линза – 35/1,8. пару раз 1/3 с рук получились, но это – как рекорд))), а так 1/10 – 1/15 – можно практически гарантировать.
“Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить величину диафрагмы в зависимости от задачи.”
Какая чушь!
Не пожалейте времени, укажите в чем, на ваш взгляд, заключается чушь.
Вспышка “замораживает” движение только тогда, когда является основным источником света, в случае же съемки в помещении у нас их, как минимум два – свет от окон и (или) ламп на потолке + вспышка. Отсюда при обычных параметрах экспозиции, которые автоматика камеры выставит получится эффект мультиэкспозиции – сначала кадр проэкспонируется окружающихм светом, потом второй раз – вспышкой. Отсюда на движущихся объектах получатся некрасивые окантовки, а в целом по кадру – микросмазы. Решается проблема двумя путями в зависимости от поставленных задач. Если важен хорошо проэкпонированный задний план, значит придется задирать ИСО и минимизировать (но не полностью устранять) указанный эффект укорачиванием выдержки до 1/250-1/320 сек. Если задний план не важен – нужно понижать экспозицию до уровня, когда снимок без вспышки при данной экспозиции будет почти черным, тогда вспышка будет практически единственным источником света и станет замораживать объекты даже на длинных выдержках. Оптимальный вариант – выставить ИСО таким образом, чтобы кадр был недоэкспонирован на 2 ступени, при этом установить выдержку не менее, чем 1/250 сек и дальше работать со вспышкой, что даст проработанный задний план и минимизирует шевеленку.
И зачем тогда было писать про чушь. А тонкости есть в любом деле, сразу нужно было дополнить статью своими советами, хотя они и так есть в других статья на сайте.
Уважаемый автор,замечательная статья для детей средней группы детсада.Допустимая выдержка с рук это для статичных объектов 1\30 сек.,а не для статики,будь ты хоть Арнольдом или Мухамед Али всё равно ничего не выйдет.Выдержка в движении должна быть 1\125 и не ниже.Не руки плохие,а объект в шевеленке.Советы на счет изменения экспозиции не всегда работают(все зависит от творческой задумки мастера)Из Вашей статьи вытекает,что если ты не качок то и не снимай. Мы совершенно спокойно снимаем на 1\8-1\60 с.
Всегда есть куда стремится, а количество тонкостей всегда выше базовых навыков.
Аркадий, вы молодец и делаете хорошее и полезное дело) Простите людей, которым нужно просто выпендриться (хоть и весьма грамотно порой), ибо прошу прощения по другому в данном случае не скажешь. Не обращайте внимания на обладателей в принципе умной головы, но весьма бестактного языка. Просто по другому они не могут и не умеют приобщить себя к вашему, уже популярному, проекту. Терпения вам и новых творческих высот.))
А может просто пить надо меньше…