Сегодня в фотохитростях попробуем разобраться, как фотографировать с рук для достижения самой лучшей картинки. Фотографирования с рук делится на два принципиально разных метода – фотографирование со вспышкой и фотографирование без вспышки. Очень важно научиться фотографировать с рук без вспышки.
Как фотографировать с рук. Фотохитрости от Радоживы
Убираем дрожание рук
Главной проблемой при фотографировании с рук является дрожание этих самых рук. Руки дрожат, даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная картинка при длинных выдержках. Бороться с дрожанием рук можно несколькими способами:
- Начать заниматься тяжелой атлетикой и подкачаться чтобы крепче держать камеру.
- Установить камеру на штатив
- Установить камеру на другую устойчивую поверхность
- Сгруппироваться и опереться об устойчивую поверхность, при этом можно снимать серией, чтобы повысить шансы удачного кадра.
- Все же включить вспышку
- Воспользоваться дорогим светосильным объективом или камерой со стабилизатором.
- И самое интересное — просто уменьшить выдержку
Так как времени на атлетику, денег на штатив и внешнюю вспышку, точно так же, как и устойчивой поверхности — нет, то придется экспериментировать с выдержкой. Чтобы получить хороший резкий снимок без смаза — нужно снимать на коротких выдержках. Чем короче выдержка — тем будет большая вероятность, что при съемок с рук будет резкий кадр.
Как сделать выдержку короче?
Есть всего два способа. Первый — открыть максимально диафрагму. Чем больше диафрагма – тем короче выдержка. За диафрагму отвечает число F на фотоаппарате. И открыть диафрагму означает понизить число F. Например снимаете на F5.6, чтобы уменьшить выдержку нужно открыть диафрагму, например до F3.5, при этом выдержка автоматически уменьшиться где-то в 2-3 раза. Если не знаете как открыть диафрагму, найдите режим приоритета диафрагмы на фотоаппарате, обычно он называется A или AV (aperture value) либо просто почитайте инструкцию. Если Вы достигли максимума и диафрагмы все равно не хватает, стоит подумать про светосильный объектив.
Второй способ — повысить ISO. Чем выше ISO, тем короче выдержка будет и тем проще будет получить удачный кадр. Обычно ISO изменяется в меню камеры. На компактных цифровых камерах (на мыльницах) я не рекомендую поднимать ISO выше 800. На продвинутых зеркальных камерах можно ставить ISO по вкусу. Более детально про подводные камни ISO в моей статье как настроить ISO.
Как снимать на супер коротких выдержках с эффектом остановки времени можете почитать здесь.
Какая максимальная выдержка допустима? Золотое правило:
Есть прекрасное золотое правило. Снимать с рук нужно на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного фокусного расстояния объектива. Выдержка обычно измеряется в долях секунд. Например, выдержка 1/10с говорит о том, что камера делает снимок в течении одной десятой секунды. Точно так же, 1/1250 говорит, что выдержка очень короткая и происходит снимок всего за одну тысяча двести пятидесятую долю секунды. При такой короткой выдержке никакое дрожание рук не помеха. Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не длиннее 1/Х секунды. Пример, если у Вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то снимать с рук нужно не длиннее 1/50 с, обычно стандартные выдержки короче 1/50 с это 1/60, 1/80, 1/100 секунды и т. д. Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием.
Внимание: при использовании камер с большой плотность пикселей золотое правило требует небольшой поправки. Например, когда Вы снимаете на камеру с большим количеством пикселей, Nikon D7100, D5200, Canon 600D и подобные, то следует использовать более короткие выдержки, чем с помощью золотого правила. Связано это с большой чувствительности камер с большим количеством мегапикселей к микросмазу из-за шевеленки, более детально здесь.
Как это все применить в деле?
Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку. Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не помогает, то нужно использовать вспышку.
Другие способы побороть дрожание рук:
Дрожание также можно побороть, используя объективы со стабилизаторами, которые дают выигрыш в 2-4 ступени выдержки. Такие объективы чуть дороже обычных, но они того стоят. Можете посмотреть, например, на Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor. Более подробно про стабилизаторы в моей статье Стабилизаторы Изображений. Также, некоторые камеры имеют встроенную стабилизацию в камеру. При съемке с рук лучше включать такие виды стабилизаторов. Но некоторые камеры имеют программное решение для стабилизации, оно почти всегда портит картинку высокими ИСО. А еще некоторые камеры. например Pentax K30, имеют систему стабилизации встроенную в саму камеру. Если ничего не помогает, то уже следует задуматься про штатив или монопод.
Все сложно и ничего не понятно – есть выход!
Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить величину диафрагмы в зависимости от задачи.
Выводы
Чем короче выдержка — тем проще снимать с рук. Чем выше ИСО — тем короче выдержка. Чем более открытая диафрагма — тем короче выдержка. При съемке с рук очень сильно помогает золотое правило, описанное выше.
Не забудьте нажать на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ – это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Тю, блин…
Я-то думал, что будет что-то интересное про то, как правильно ухватить камеру, какую позу принять и т.д.
А тут всю статью можно было в один абзац уложить, если воду убрать…
При съёмке с рук без вспышки желательно чтобы выдержка была не длиннее чем 1/ЭФР, где ЭФР – эквивалентное фокусное расстояние, равное реальному фокусному расстоянию объектива, умноженному на кроп-фактор. Если выдержка будет длиннее, то велик риск получить смазанный снимок. Чтобы сделать выдержку короче нужно открыть диафрагму (уменьшить её число) или увеличить чувствительность (ISO). Для ручного управления числом диафрагмы включите в камере режим приоритета диафрагмы, обычно обозначаемый A или AV. Кроме того, можно использовать объективы или камеры со стабилизатором изображения, что позволяет ставить выдержки в 2-4 раза длиннее, чем 1/ЭФР.
И, кстати, если от F/5.6 перейти к F/3.5, то выдержка сократится лишь в 2,5 раза (например, с 1/20 до 1/50), а не в 4 (до 1/80). Чтобы в 4 раза укоротить выдержку нужно открыть диафрагму до F/2.8.
Отбросьте всякие ожидания. Для профи это будет сущая вода, для человека, взявшего первый раз фот – это будет дельный совет. На самом деле на 2.56, с числом действительно промахнулся. Исправлено.
тоже мне кушкин ннашелся
Я в юности занимался стрельбой… При фотографировании сейчас, особенно с телевиком, становлюсь в стойку стрелка (особенно хороша стойка стрелка с пневматической винтовкой) фотик ещё ко лбу прижать :) помогает очень! Стойку стрелка в нете можно найти… Описывать долго :)
Аркадий, судя по вашему же опросу 51% читателей снимает в RAW. к чему бы я это? :)
Я не знаю к чему Вы :)
Мало, мало тут новичков :) 27% всего по вашему же опросу.
Мне ваши статьи нравятся, но жду более “продвинутых” статей и тестов (3 статьи подряд вы отдыхали :) )
Дмитрий, оплатите мой труд, и я буду писать статьи любой сложности хоть каждый день.
Более или менее “продвинутые” – всего лишь личное впечатление, очень серьезно к этому отнеситесь. А пока это мое альтруистическое увлечение, статьи будут по сложности в зависимости от моего свободного времени.
Очень полезные статьи, простым языком написананные, не обращайте внимание Аркадий, “зазвездившихся” фотографов.
Спасибо, за Ваш труд – Ваши статьи, в нашем мире трудно найти человека, который делает и помогает людям бескорысно. Вы это делаете профессионально, качественно и вовремя. Я иногда покупал книги по фото-искусству, и потом прочитав, купленную книгу, хотел ею запустить в автора. Из них я узнавал сколько слоев кремния в процессоре цифровой камеры, для чего ножки в штативе черного цвета и почему в 1962 году фотографы в Тамбове носили клечатые штаны. Ваши статьи и коментарии большенства людей не безразличных, помогают перестать быть спонсорами бездарных авторов книг. Есть конечно великолепные издания и Ваше детище к нему относится.
Да теперь, Дмитрий – да RAW и в него многие снимаю бессовесным образоми 70% даже не спашивают 27% новичков тоже тут как тут и тоже в RAW. И все сидят или даже лежат и ждут ” продвинутых” статей от Аркадия. Дмитрий извените меня за мой сарказм я не хотел Вас обидеть, но если Вам что-то не нравится, Вы считаете что есть ошибки укажите, но и помните что человек в праве ошибаться. Вы способны делать то что делает автор статей безплатно, и для всех
Ага,хватает с умными фразами и кучей терминологии. А что тогда бедным новичкам делать?))
Я вообще адрес Вашего сайта всем своим знакомым по e.mail отправляю, очень полезные советы даете. Спасибо!
Я здесь новичек, и считаю данные статьи очень полезными. А остальным, распальцованым фотографам – к чему эти упреки? Человек на своем энтузиазме объясняет основы фотосъемки на пальцах, чтобы каждому, кто далек от всего этого, было просто осязать фотодело. Лучше бы помогли советом, как сделать лучше.
люди а про сканирование фотопленок где почитать у меня эпсон 3590фото не всегда гладко получается какое задавать разрешение
Лучшими планшными фото-сканерами являются семейство HP SJ (Хьюлетт-Паккард). Отличаются богатством настроек драйверов, что, правда, сопряжено с неустойчивостью, а иногда и с непредсказуемостью результата. При любом сканере желательно установить универсальный многопроходный драйвер Vuescan Pro. У меня HP SJ 3010 вместе с Vuescan Pro при 4800 дпи обеспечивают скан более 24 МП с полного кадра 24х36 мм безупречного качества. Это не по силам ни одному кэноновскому полнокадроврму “Марку”.
Уменьшить дрожание рук можно, уперев локти в корпус. Можно получить снимки без смаза на 1/30с даже ЮПИТЕРОМ-37 (135мм).
Это и есть 4 пункт в статье)
и еще по поводу золотого правила, кроп-фактор там как раз и не имеет значения, в этом одно из достоинств маленьких матриц =)
Да, может пофотографируем на 1\5 секунды с мыльницы? ведь 5мм для мыльницы – вполне нормальное фокусное)
Все статьи очень интересные и полезные! Спасибо! А “профессионалы”, которым не интересно – могут не читать!!!
Так же можно добавить съемку серией – есть шанс что хоть один да кадр получится резким
С выдержками порядка 1 секунды – это не спасет.
Попробовал, вот что получилось
Народ,хватит умничать и придираться. Человек делится своим опытом.Критиковать каждый может,а вот создать что то подобное единицы! Я лично считаю сайт очень полезным. Захаживаю почти каждый день.Автору большое спасибо за большой труд! Не обращайте внимание на выпендрежников их везде хватает,их еще Крылов в своих баснях хорошо описал.
+1
Согласен +1
+1
Присоединяюсь!!! Аркадий таких как вы на свете единицы. Благодаря Вашим статьям и советам многие понятия прояснились. Остальное находил в литературе, но Вы как путеводная нить. Еще раз спасибо!!!
И Вам спасибо) не забывайте лайкать статьи\обозоры :)
+1
Я для себя ничего нового не нашёл, но за то убедился, что мои мысли и представления о многих вещах верны. А для чайников – считаю супершкола. Автору респект.
Пы.Сы. Меньше пейте и покупайте тяжёлые камеры))))))
Да, нет никакой магии, все очень просто.
Беда недорогих зеркалок, малый вес, и размер. Я утяжелил свой Canon 600D батарейной ручкой с дополнительным аккумулятором. Камера стала тяжелее и ухватистей. На ките 18-135мм. и даже 70-300мм. снимать стало гораздо удобнее. Даже на длинном конце шевеленки нет.
Всё сказаное справедливо, я предлагаю вспомнить первый пункт мероприятий по устранению по устранению дрожания – ДЕЛАЙ ЖИМ!!! ))) Аркадий Вам ограмный respect за Вашу работу!
Где прочесть первые две части?
Найдете в разделе статьи. Раз и два
Добавлю некоторые соображения по существу. На современных многопиксельных камерах ( например, CANON 600D или NIKON D7000) выдержку рекомендую ставить ещё короче, чем ЭФР. Скажем для 100 мм фокусного расстояния объектива при ЭФР где-то 150 выдержку желательно иметь около 200. Дело в том, что физический размер пикселя очень мал, а именно из-за дрожания рук больше, чем на величину пикселя и получается эта самая гадкая “шевеленка”. В более ранних камерах такого не было. Вот в этом случае и пригождается стабилизатор в объективе (или в камере) даже на фокусных в 24-35 мм. Проверено на собственном опыте. И ещё, подсмотрел в инете простое приспособление, очень эффективное при съёмке с рук стоя. Снизу в камеру вворачиваем винт ( там, где резьба для крепления на штатив). Винт надо найти подходящий по диаметру, что-то 6 с лишним миллиметров, нестандартный. Далее к винту привязываем прочный нерастягивающийся шнур, длиной от вашего лица до ног, снизу к шнуру привязываем какую-нибудь большую шайбу или кусок толстого платика с отверстием для шнура.Ногу ставим на шайбу, камеру к лицу, шнур внатяг. Таким образом исключаем вертикальное дрожание камеры. Попробуйте, очень эффективно. И ещё: длинные выдержки хороши только при съёмке неподвижных объектов, природы и пр. При съёмке людей вам всё равно придется ставить выдержку не длиннее 1/125-1/160, иначе смаз практически гарантирован. Общий вывод таков : желательно иметь камеру с высокими рабочими ISO и светосильную оптику. А ещё желательно иметь дом во Флориде и “Кадиллак”. Всем удачи.
Спасибо за совет.
“При съёмке людей вам всё равно придется ставить выдержку не длиннее 1/125-1/160, иначе смаз практически гарантирован”
Полностью согласен с Вами. Все зависит не только от дрожание рук, но и от динамики снимаемого объекта. Если человек сидит и не шевелится, то достаточно 1/80, если танцует то 1/200 -1/500
А если спортивные выступления, то и 1/500 бывает совсем мало.
(Про замораживание вспышкой, это другая история.)
Сделал именно такое приспособление, по совету одного умного человека, правда вместо шнура использовал резиновый жгут, реально помогает.
Монопод прикрученный к камере не мешает в толпе и дает возможность маневрировать, даже снимая движущиеся объекты в условиях недостаточной освещенности. Его можно собрать не снимая с камеры и использовать как утяжелитель. Да и еще, ни какой штатив не поможет если снимаете движущиеся объекты в ночное время. Следите за результатом и не давайте камере делать из ночи день. Ставте минусовые поправки и недоэкспонируйте. Недостаток вытянете в шопе. Это поможет избежать слишком высокого ISO , а значит и шумов.
Спасибо, интересно было прочесть статью. Нравится что написано все просто и доходчиво, для старта в фото искусстве самый раз. А вот что делают здесь продвинутые фотографы не понятно. Наверное не такие уж и продвинутые. Многими советами воспользовалась, пойду улучшать технику съемки.
Они только за монитором компьютера продвинутые, а выпусти в поле с камерой – сразу автомат включают :)
Ахахах!
Володимир Сичев добре зауважив, треба враховувати кроп-фактор. І ще – те, як рухається сам об’єкт зйомки. А загалом, стаття грамотно написана. Ви на критиків не зважайте – їх ніколи не забракне. Свої “тю” і “фу” вписати легко, важче – зробити блог, у якому було б стільки корисної інформації, це по-перше. А по-друге, якщо чоловік прийшов сюди і почав читати, значить сам він ще не все досконало знає і “не всі розуми поїв”, чи не так?
Совершенно верно.
аркадий ,ответьте пожалуйста,как снимать с внешней вспышкой направленной в потолок на фокусном -85мм если выдержка в автомате выставляется 1\60?
Снимать в ручном режиме, вот так https://radojuva.com.ua/2012/08/fotoxitrosti-chast-8/
спасибо за дельный ответ!
и еще вопрос-насколько корректно будет срабатывать режим ттл когда вспышка направлена в потолок?
Будет работать корректно.
“Начать заниматься тяжелой атлетикой и подкачаться чтобы крепче держать камеру.” ну тут неочень правильно руки еще больше трясутся (или это только у меня)
P.S. Занимаюсь пауерлифтингом
После тренировки сразу за камеру? Конечно руки будут трястись. Тут имеется ввиду обще укрепляющие упражнения для рук, спины. Профессиональный спорт и постоянные нагрузки не помогут избавиться от шевеленки т.к. мышцы постоянно наряжены.
У меня другая проблема. Работаю по монтажу пластиковых окон, перфотатор в руках постоянно. После работы иду фоткать, трясучка неимоверная, ваще не потребляю спиртное…
Золотое правило снайпера: никогда не дергать спуск – жать плавно, не ожидая “выстрела”.
Парни, а какой алгоритм порекомендуете для съёмки футбола, 24-105 f/4. Canon 50D Режим скорострельности, стабилизацию отключить на слекле? И режим серво – следящий?
читаю ваши статьи и не могу нарадоваться, все просто и доступно. я новичок. спасибо.
Пилот, таким объективом трудно снимать нормальные футбольные кадры, надо хотя бы f300 мм. Даже если сейчас Вам Ваши снимки нравятся… А обрезать “лишнее” в Фотошопе – это уже делать другой снимок с другими параметрами. Ведь спортивные снимки имеют свою специфику, важно снять момент борьбы, например, противоборства 2-3-4 человек, напряжение их мышц, эмоции и т.п.
А по поводу съемки с рук и о других статьях автора могу только сказать огромное СПАСИБО. Далеко не каждому дано делиться своими знаниями.
Просто спасибо за все статьи… только не бросайте нас!
Замечательная статья, много нужных советов! Спасибо!