Nikon 18-105mm 1:3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Aspherical (это полное название данного объектива, написанное на его корпусе) является обычным продвинутым штатным зум-объективом. Он идет как базовый для некоторых камер и его часто называют ‘китовым‘ (от англиского ‘kit’ – комплект). Сейчас Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G можно встретить практически со всеми камерами Nikon DX начального и среднего уровня. Первоначально он шел как один из трех вариантов для фотоаппарата Nikon D90, собственного, его и анонсировали вместе с этой камерой.
Nikon Nikkor dx 18-105mm
Объектив Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G подходит исключительно для APS-C DSLR камер Nikon DX, а это означает, что он разработан не для полнокадровых камер, а для так называемых ‘кропнутых’. Полный список кропнутых камер Nikon DX можно посмотреть здесь. Устанавливать Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G на полноформатные камеры Nikon FX не рекомендуется.
Основные технические характеристики Nikon 18-105mm 1:3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Aspherical:
| Название экземпляра из обзора | Nikon 18-105mm 1:3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Aspherical ∞-0.45m/1.48ft Ø67 Made in Thailand US36549947 |
| Основные свойства |
|
| Диаметр переднего фильтра | 67 мм, резьба под светофильтры пластиковая |
| Фокусное расстояние | 18-105 мм, ЭФР для камер Nikon DX составляет 27-157.5 мм |
| Кратность зума | 5.83 Х (обычно округляют до 6) |
| Разработан | для цифровых камер Nikon DX |
| Количество лепестков диафрагмы | 7 скругленных лепестков |
| Метки | значения фокусного расстояния для 18, 24, 35, 50, 70, 105 мм, метка байонетного крепление и крепления бленды |
| Диафрагма | на 18 мм от F/3.5 до F/22. На 105 мм от F/5.6 до F/38. Объектив лишен кольца управления диафрагмой, управление происходит через меню фотоаппарата (G – тип объективов) |
| МДФ (Минимальная Дистанция Фокусировки) | 0.45 м по всему диапазону фокусных расстояний, максимальный коэффициент увеличения 1:5 |
| Возможности стабилизатора | 3.5 стопа по меркам CIPA, 3 стопа по меркам Nikon. Стабилизатор отслеживает движение камеры во время съемки панорам. |
| Вес | 420 г |
| Оптическая схема | 15 элементов в 11 группах, , в том числе
Изображение оптической схемы кликабельно |
| Бленда | Nikon HB-32, байонетного типа, пластиковая, эту же бленду используют следующие объективы: |
| Транспортировка | С помощью мягкого чехла CL-1018 |
| Страна изготовитель | Таиланд, надпись на объективе: “MADE IN THAILAND”. Важно: с 2014 года производство данных объективов переехало в Китай. |
| Период | С 27 августа 2008 по наши дни (по крайней мере по лето 2017) |
| 3D-вид | Посмотреть –> |
| Инструкция | Посмотреть–> |
| Цена |
Nikon Nikkor dx 18-105mm, вид со стороны байонета
Сборка
Экземпляр из данного обзора был изготовлен в Таиланде. Важно: с 2014 года производство данных объективов переехало в Китай.
На ощупь Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G приятный и увесистый, его вес составляет чуть больше 400 грамм. Объектив использует распространенные светофильтры диаметром 67 мм.
Обратите внимание, что Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G со стороны байонета не имеет специальную резиновую прокладку, которая является признаком того, что объектив имеет пыле- и влагозащиту. Лучше не подвергать Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G серьезным испытаниям влагой и пылью.
Кольцо фокусировки пластиковое, а трансфокатора — прорезиненное. К сожалению, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G имеет пластиковый байонет, за что его недолюбливают многие фотографы. Пластиковый байонет – первый признак того, что перед пользователем находится объектив из самой простой линейки объективов Nikon Nikkor. К примеру, пластиковый байонет среди универсальных объективов Nikon DX имеют только самые-самые простые китовые объективы класса 18-55/3.5-5.6 и еще один не особо удачный Nikon 18-135/3.5-5.6G.
Выдвигающаяся оправа объектива состоит из двух секций, на ощупь они достаточно прочные, без каких-либо люфтов.
При частом использовании объектив может начать страдать самопроизвольным удлинением оправы (хобота объектива) под собственным весом.
На корпусе есть метка байонетного крепления и метка для быстрой установки бленды. Объектив использует пластиковую бленду HB-32, которая фиксируется в специальных пазах, расположенных возле передней линзы объектива. Бленда идет в комплекте поставки вместе с объективом. Бленду можно установить в обратном направлении для транспортировки. В таком положении частично теряется доступ к кольцу трансфокатора. Точно такую же бленду используют объективы Nikon 18-70, Nikon 18-135 и Nikon 18-140.
Во время изменения фокусного расстояния задняя линза двигается в середине корпуса объектива подобно помпе — втягивает и выталкивает воздух. Такое поведение задней линзы называют ‘эффектом пылесоса’, который может увеличить количество пыли, которая скапливается в фотоаппарате. Увидеть наглядно эффект пылесоса с объективом Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G можно здесь.
В комплекте с Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G идет мягкий чехол CL-1018, а сам объектив поставляется в небольшой картонной коробке с характерной никоновской раскраской.
Nikon Nikkor dx 18-105mm, задняя информационная часть
Диафрагма
Диафрагма объектива состоит из 7 скругленных лепестков, которые формируют довольно ровное отверстие. Диафрагма закрывается до F/22 на 18 мм и до F/38 на 105 мм фокусного расстояния.
К сожалению, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G не может похвастаться хорошей светосилой.
На кольце трансфокатора имеются метки с фокусным расстоянием, ниже приведен список с минимальными числами F, доступными для этих меток:
- 18 mm — F/3.5
- 24 mm — F/4
- 35 mm — F/4.5
- 50 mm — F/5
- 70 mm — F/5.3
- 105 mm — F/5.6
Nikon Nikkor dx 18-105mm, максимальная длина
Стабилизатор
У Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G есть стабилизатор изображения ‘Nikon VR’ второго поколения, который может компенсировать 3.5 стопа по выдержке. В значениях выдержки это означает, что можно снимать на выдержках в 10-12 раз длиннее, чем того требует объектив без стабилизатора.
В инструкции к объективу Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G указано 3 стопа (измерения компанией Nikon), а на официальном сайте 3.5 стопа (измерения организацией CIPA). В любом случае, стабилизатор работает хорошо.
Для включения/выключения стабилизатора на объективе есть кнопка ‘VR ON/OFF’. Сам стабилизатор работает хорошо. Мне удавалось делать снимки без смаза и сильных стараний на 105 мм фокусного расстояния и 1/30 секунды. В отличии от более продвинутых объективов, например, таких как Nikon DX AF-S Nikkor 16-85mm 1:3.5-5.6G ED VR SWM IF Aspherical, данный объектив не имеет возможности переключать режимы работы стабилизатора.
Во время включения и выключения стабилизатора изображения в видоискателе может немного дергаться, это является нормой и этого не следует бояться. Стабилизатор включается с помощью нажатия на кнопку активации фокусировки.
Объектив может отслеживать движение фотоаппарата во время съемки панорамы. В таком случае стабилизатор будет подавлять вибрации только в направлении перпендикулярном к движению фотоаппарата.
Nikon Nikkor dx 18-105mm с максимально выдвинутой оправой корпуса и установленной блендой
Фокусировка
Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G фокусируется достаточно тихо благодаря ‘SWM‘-мотору (Silent Wave Motor — тихий волновой/ультразвуковой мотор) и относится к объективам ‘AF-S‘ типа (со встроенным мотором фокусировки), а потому будет автоматически фокусироваться на любой цифрозеркальной камере Nikon.
Скорость автоматической фокусировки — средняя. На камерах Nikon D90, D200 объектив фокусируется цепко и не выпускает объекты из зоны резкости.
Во время фокусировки передняя и задняя линзы остаются неподвижными, так как объектив использует внутреннюю фокусировку, что указанно на корпусе буквами ‘IF‘ — ‘Internal Focus’ — ‘Внутренняя Фокусировка’. Во время зумирования передняя линза не вращается. Можно без проблем использовать любые светофильтры.
Во время изменения фокусного расстояния передняя линза не вращается.
Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 45 см, при этом можно снимать макро с увеличением 1:5. Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G не имеет окошка со шкалой расстояний, шкалы ГРИП и прочих полезных меток.
В ручном режиме фокусировки кольцо вращается приблизительно на 120 градусов, при достижении крайних положений не упирается, а продолжает скользить, не влияя на фокусировку. Наводиться на резкость вручную не составляет никакого труда.
На корпусе объектива можно найти переключатель фокусировки ‘A — M’. В положении ‘A’ работает автоматическая фокусировка, а в положении M – ручная фокусировка.
Переключатель ‘A-M’ в данном объективе нестандартный. Обычно во всех объективах, оснащенных таким переключателям, в режиме ‘A’ нельзя выполнять ручную фокусировку. Но вот, что в инструкции сказано для Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G:
Ручную фокусировку можно выполнить даже в том случае, если для режима объектива A-M установлено значение A. Установите на фотокамере режим фокусировки AF-S и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы выполнить автофокусировку. Затем удерживая спусковую кнопку затвора нажатой наполовину, вручную поверните кольцо фокусировки объектива для точной настройки фокуса. Примечание. Не пытайтесь поворачивать кольцо фокусировки во время работы функции автофокуса. По завершении работы функции автофокуса отпустите и снова нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.
Таким образом в режиме AF-S, после успешной фокусировки, таки можно вращать кольцо фокусировки для донастройки фокуса или его перефокусировки. К сожалению, подобное свойство лишь жалкое подобие полноценного режима M/A-M с возможностью постоянного ручного контроля фокусировки.
Больше информации про объективы с подобной особенностью найдете в разделе Особенности режима фокусировки ‘A’, для некоторых объективов Nikkor с переключателем ‘A-M’.
Nikon Nikkor dx 18-105mm с блендой в режиме транспортировки
Качество изображения
Объектив достаточно резкий в центре кадра даже на открытых диафрагмах. Резкость немного проседает на 105 мм. К сожалению, углы и края изображения на открытых диафрагмах остаются очень слабенькими. Объектив также страдает хроматическими аберрациями и виньетированием. Современные камеры могут автоматически исправлять виньетирование и хроматические аберрации.
Конечно, на 18 мм можно заметить бочкообразную дисторсию, которая переходит в подушкообразную с увеличением фокусного расстояния. Уровень дистории находится на адекватном уровне для комфортного восприятия изображения.
Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G неплохо переносит боковой и контровой свет и показывает хороший контраст, что свойственно современным универсальным объективам. В целом я не нашел ничего особо плохого или хорошего в качестве изображения, получаемого с Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G.
Nikon Nikkor dx 18-105mm и Nikon AF-S Nikkor 18-70mm 1:3.5-4.5G ED DX SWM IF Aspherical
Примеры фотографий на Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G:
UPDATE
Еще примеры на Nikon D5600:
Скачать исходные фотографии в формате RAW можно по этой ссылке (15 файлов, 400 MB).
Примеры на Nikon D7200:
Скачать исходные фотографии в формате RAW можно по этой ссылке (15 файлов, 400 MB).
Цены на Nikon 18-105mm 1:3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Aspherical
Реальные цены на объектив можете посмотреть здесь, либо в блоке цен ниже:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Мой опыт
Nikon 18-105mm 1:3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Aspherical был моим первым универсальным объективом для моих первых двух фотоаппаратов Nikon D40 и Nikon D90. Я пользовался им чуть больше года, после чего поменял его на Tamron 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF). Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G не более чем обычный китовый объектив со слегка расширенным фокусным расстоянием, которое позволяет использовать часть теледиапазона.
В течении месяца у меня одновременно были на руках Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6GII ED SWM Aspherical, что позволило мне сравнить их возможности. В итоге оказалось, что использовать диапазон фокусных расстояний 18-105 в разы удобней, чем 18-55. Возможность использовать 105 мм фокусного расстояния на Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G является одной из самых сильных сторон объектива. Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G также имеет более приятный/солидный внешний вид и управляться с ним намного удобней, чем с 18-55.
Данный объектив ни капли не подходит в качестве штатного объектива для каких-то более-менее серьезных съемок (свадьба, ответственный репортаж и т.д.). Я снял 4 свадьбы на Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и сейчас жалею об этом. В то же время для несложных задач Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G подходит очень хорошо. Он не раз выручал меня в походах, на отдыхе, для домашней неспешной съемки. Как ни крути, а найти более сбалансированный объектив, чем Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G, очень сложно.
Из дешевых универсальных объективов для камер Nikon DX я советую посмотреть на варианты Nikon AF-S Nikkor 18-70mm 1:3.5-4.5G ED DX SWM IF Aspherical и Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1:3.5-5.6G ED SWM IF Aspherical. Правда, эти объективы можно найти только бывшими в употреблении на вторичном рынке. Хорошей заменой для Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G выступают Nikon DX VR AF-S Nikkor 18-140mm 1:3.5-5.6G ED SWM IF Aspherical и Nikon DX AF-S Nikkor 18-200mm 1:3.5-5.6GII ED SWM VR IF Aspherical.
Наиболее подобным объективом от стороннего производителя является Sigma Zoom 18-125mm 1:3.8-5.6 DC OS HSM (Optical Stabilizer).
Точный список всех объективов Nikon DX Nikkor
- 10.5mm/2.8G AF Fisheye [золотое кольцо]
- 35mm/1.8G AF-S
- 40mm/2.8G AF-S Micro
- 85mm/3.5G AF-S VR Micro
- 10-20mm/4.5-5.6G AF-P VR
- 10-24mm/3.5-4.5G AF-S
- 12-24mm/4G AF-S [золотое кольцо]
- 16-80mm/2.8-4E N AF-S VR [золотое кольцо]
- 16-85mm/3.5-5.6G AF-S VR
- 17-55mm/2.8G AF-S [золотое кольцо]
- 18-55mm/3.5-5.6G AF-S [черный/серебристый]
- 18-55mm/3.5-5.6GII AF-S [черный/серебристый]
- 18-55mm/3.5-5.6G AF-S VR
- 18-55mm/3.5-5.6GII AF-S VR
- 18-55mm/3.5-5.6G AF-P
- 18-55mm/3.5-5.6G AF-P VR
- 18-70mm/3.5-4.5G AF-S
- 18-105mm/3.5-5.6G AF-S VR [Таиланд/Китай]
- 18-135mm/3.5-5.6G AF-S
- 18-140mm/3.5-5.6G AF-S VR [Таиланд/Китай]
- 18-200mm/3.5-5.6G AF-S VR [Япония/Китай]
- 18-200mm/3.5-5.6GII AF-S VR
- 18-300mm/3.5-5.6G VR
- 18-300mm/3.5-6.3G VR
- 55-200mm/4-5.6G AF-S [черный/серебристый, Япония/Китай]
- 55-200mm/4-5.6G AF-S VR
- 55-200mm/4-5.6GII ED VR
- 55-300mm/4.5-5.6G AF-S VR
- 70-300mm/4.5-6.3G AF-P
- 70-300mm/4.5-6.3G AF-P VR
Выражаю благодарность магазину Fotika.com.ua за предоставленный объектив Nikon 18-105mm 1:3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Aspherical, который я взял на время для создания фотографий с его видом.
Nikon Nikkor dx 18-105mm на камере Nikon D40x
Итоги
Объектив Nikon 18-105mm 1:3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Aspherical довольно хорошо показал себя как универсальный объектив для фотолюбителей. В отпуске он просто незаменим. К сожалению, ожидать высоких оптических показателей от подобного объектива не стоит. В общем и целом объектив хорош для своего ценового класса.
Я рекомендую его в качестве самого первого объектива для камер Nikon DX. Лучше всего покупать Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G комплектом (вместе с фотоаппаратом), в таком случае стоимость фотоаппарата и объектива будет ниже, нежели их общая стоимость по отдельности. Использовать Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G намного удобней, чем объективы класса 18-55/3.5-5.6 из-за более широкого диапазона фокусных расстояний.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
“Таким образом в режиме AF-S, после успешной фокусировки, таки можно вращать кольцо фокусировки для донастройки фокуса или его перефокусировки. К сожалению, подобное свойство лишь жалкое подобие полноценного режима M/A-M с возможностью постоянного ручного контроля фокусировки.”
Это работает со всеми Nikon объективами. Переключатель А-М отключает питание платы управления моторчиком. В режиме AF-S после успешной фокусировки при полунажатой кнопке спуска также питание с моторчика снимается.
попробуйте покрутить фокусировку 18-55 вручную, измените свое мнение
Питание может и отключается, но инструкцией это разрешено только для некоторых объективов. А также в отличие от полноценного M/A во время вращения кольца фокусировки автофокусировка не отключается.
Плохо другое. У данного объектива кольцо фокусировки находится возле байонета и при обычном хвате можно случайно придержать это кольцо, что приводит к выходу из строя мотора фокусировки или платы управления.
и при обычном хвате можно случайно придержать это кольцо
—
оно не крутится при фокусировке. Вы объектив этот видели когда-нибудь?
У меня и сдох моторчик. Заказал на али, буду менять разберусь с механизмом шестеренок. Может потому и сдох…
Вы починилм автофокус в 18-105?
Да. Починил. Действительно, кольцо не вращается при авто фокусе.
Интересно, а можно ли на объективах с пластиковым байонетом менять его на металлический? Может Китайцы делают такие?
Какой DX-объектив по качеству изображения будет лучше 18-70, 16-85, 18-105, 18-140, или 18-200? Какой из них можно было бы взять на свадьбу?)
Какой полноформатный объектив можно рекомендовать на D40 в качестве единственного с оптимальным соотношением цена/качество?
1. 16-85 2. тамрон 28-75/2,8 (А09) с мотором.
Подскажите, пожалуйста, хорошо ли он снимает в темное время суток?
Плохо, как и все подобные
Вот как то так.
Шикарный кадр! Есть еще подобные с того ж объектива? Хотелось бы узнать какое было значение диафрагмы, выдержка, ИСО, используемая тушка. Спасибо.
1. Спасибо Аркадию за сайт и ответы. И вообще всем спасибо за ответы и советы.
2. Имею данный объектив +никон 3100. Это первая цзк, учусь. Снимки не резкие, с представленными в обзоре-небо и земля. Диафрагму поджимал, становится чуть лучше. Что можно сделать? Возможно ли что такой объектив? Автофокус вроде бы попадает. С ручным пробовал-я мажу, зрение подводит.
18-105 вообще-то объектив неплохой, оптически лучше 18-55VR (имхо). На прикрытых и с подходящей выдержкой нормально должно быть (у Вас, наверно, в пикча контрол и резкость поставлена не меньше половины). Проверить бы на точность фокуса по наклонной мишени, хотя у тёмных сложно увидеть границы ГРИП. Поснимайте для сравнения через “лайв вью”, там фронт-бэка не бывает. Да, и обработка фоток (контрастность, насыщ., резкость) – половина качественного снимка.
Спасибо, попробую и лайв, и мишень найду, пока только в jpeg. Не дорос еще до обработки, с фотоаппаратом бы разобраться)))
Еще раз спасибо, после лайв вью фотоаппарат проснулся и резкость стала лучше. +добавил резкости в пикче контроле, стало еще лучше
Рад помочь. Так после лайв вью “фотоаппарат проснулся” или во время? Я всё о точности фокуса через ОВИ. И не бойтесь обрабатывать, хотя бы через доступный и простой ViewNX – горизонт поправить, яркость, свет в тенях и т.д.
Во время лайв вью на ф11-13. Позже через видеоискатель на 18 и 105 ф11-13 норм стало. С фокусом по мишени чуть позже разберусь
Поджимаете диафрагму Вы, конечно, не слабо, при таких и ГРИП (если не знаете, что это, ознакомьтесь) большая. Вот чем не мишень, если увеличить видно, что ГРИП около 100мм, при фокусировке на отметку 500 фокус попал прим. на 450 – увы, небольшой бэк. https://ibb.co/zJYqVYQ
Про ГРИП читал здесь, буду пристреливаться потихоньку на меньших ф.ф11- для пейзажей, так что норм. Зато теперь трубу за 2- 3 км видно детально. По ней ориентировался. По мишени-всё подобное лежит на работе, ждет завтра)
Много для 7000 ф11. Поэкспериментируйте. Ф8 для него д.б. предел
Д3100, экспериментирую потихоньку. Какое-то понимание взаимосвязей приходит уже
Принесли недавно такой с неработающим АФ. В сервисе запросили цену, сопоставимую с покупкой б/у объектива. Разобрал, снял мотор, промыл в спирте, всё заработало. Но вот выпадающий хобот победить не удалось. Может кто поделится секретом или так оставить и смириться?
Знаю только колхозный способ – резинка на кольце фокусных. А по умному там вроде (?) втулки направляющих надо менять.
Втулки вряд ли. При их выработке был бы люфт хобота. Судя по сервис-мануалу, есть силиконовые фрикционные вставки. Но разбирать оптику не хочется. Боюсь, юстировки после моих манипуляций собьются нафик.
А вот про резинку можно подробнее?
Можно. Сверху на кольцо зума вешается резинка, контактирующая с ним и с корпусом. Либо резинка под кольцо (между ним и корпусом). Про направляющие я не верно выразился. Там по прорези хобота ездят втулки-солдатики, которые и заставляют хобот удлиняться. Вот вроде там и стоят фрикционы.
Ок. Спасибо. Попробую.
Спасибо за подсказку. Только использовал не резинку, а наклеил с сильным натягом узкий скотч под резинку зума. Сработало без ухудшения внешнего вида.
Купил его давно с рук, еще тайского производства, с растянутой от жира резинкой. Оказался очень резким. Уже пережил и замену мотора фокусировки, и байонета от донора 18-55. Хочется чего то нового, но думаю стоит ли? Единственно – может быть сменю на 16-85. Конечно много есть более “крутых” объективов, но нужны ли они “в зоопарке”? Профи – да, любителям – не думаю, понты навроде кенгурятника и шноркеля на городском внедорожнике.
Подскажите пожалуйста, для него какой светофильтр лучше использовать?
На такой вопрос ответ не получить. Фильтр для задач берут, для получения эффекта. А диаметр светофильтра для этого объектива 67мм
ультрафиолетовый должен стоять постоянно как защитный – очень рекомендую. У меня стоит Hoya диаметром 67 мм. По желанию можно купить полярик . У меня стоит ноуа HD , доволен.
http://evtifeev.com/svetofiltryi-hoya
Еще много можна там почитать если покопаться .
Как однозначно диагностировать неисправность VR у этого объектива? Сегодня пытался купить сабж с тушкой D5100 в нагрузку и не смог уверенно определить, что стаб работает. Если в моем 55-300 VR работу стабилизатора можно уверенно видеть в видоискателе, то тут – нет… Нет характерного шума при полунажатии кнопки спуска. Покупка не состоялась. И теперь я думаю, а может я не прав и у D5100 + 18-105VR как-то по-другому работает система стабилизации?…
сделать снимок на заведомо длинной выдержке со стабом и без и сравнить) универсальный метод)
тоже покупал б/у д5100 с 18-105, так и не понял, нормально или нет, стаб работает еле еле (неисправность или норма?)
даже на 18-55VR показался более эффективным
на длинном конце работа стаба довольно заметна. Но, к примеру, на 70-300 4.5-5.6G работа стаба заметнее
есть простой тест и мало кто о нем знает даже не во всех СЦ…выдвигаете фр на полную т.е в данном случае на 105 в режиме лайфвью делаете зум затем приложите ухо в объективу и включите выключите стаб…шум мотора должен быть
потому, что это очень косвенный метод…
а что или кто мешает увидеть глазами работу стаба? я не раз показывал это своим ученикам, объектив 24-105 4.0L, установленный на 5D MkII, включаем LV, увеличиваем картинку максимально, устанавливаем ФР 105 мм и смотрим. при выключенном стабилизаторе картинка ощутимо “скачет” на дисплее от тремора рук. включаем стаб и видим, что картинка перестала дрожать, а при плавном перемещении камеры вверх-вниз видна небольшая задержка, связанная с отработкой стабилизатором этого перемещения. куда уж наглядней :)
Я сравнивал работу стаба D5100+18-105VR со своим D7000+55-300VR. Так на моем аппарате работу стаба я вижу прямо в видоискателе. Причем на любом фокусном. А на 5100 – нет. И не слышно было характерного жужжания от объектива в момент полунажатия спуска.(опять же как на моем 55-300). Поэтому я и спрашивал, не отличается ли работа стаба на этой связке (5100 18-105) от привычного мне алгоритма. Насколько я знаю, в 18-105 стаб такой же версии, как и в 55-300. Если не отличается принципиально, то стаб в этом объективе неисправен. Я пока на этом и остановился.
Здравствуйте Аркадий!
Я живу в Литве, в небольшом поселке и пользуюсь Никон Д90.
Постоянно читаю ваши комментарии. Они весьма объективны и доходчивы.
Спасибо.
Здравствуйте! Я не могу понять на счет фокусного расстояния, вот данный объектив подходит только для кропнутых камер, и если мы поставим его на фф камеру то будет винтетирование и тому подобное. НО рассчет фокусного расстояния всеровно считается как на фф камеру, почему? Не адаптировано ли фокусное расстояние на кропнутую матрицу, сразу эфр?
Нет. ФР это физическая величина, не связанная с размером матрицы. ЭФР используют для удобства – какому фокусному расстоянию соответствует на полном кадре по углу обзора.
https://www.nikon.ru/ru_RU/learn_explore/nikkor_lens_simulator.page
Фокусное расстояние это упрощенно угол зрения линзы. Очевидно что он напрямую зависит от размера матрицы.
Пример: ставите линзу полного кадра 35мм на кроп 1.5 получаете фокусное 35*1.5=52.5мм
Для удобства за шкалу отсчета принят размер матрицы полного кадра, именно это фокусное указывается на линзах.
Чтобы получить реальное фокусное, эту величину надо умножить на коэфф размера матрицы, во сколько раз матрица отличается от размера матрицы полного кадра.
Т.е. коэфф для полного кадра =1
Коэфф для никон dx = 1.5
Коэфф для микры = 2
Коэфф для кенон ef- s = 1.6
Коэф для камер с дюймовыми матрицами = 2.7
Если матрица больше матрицы полного кадра то коэфф пересчета будет меньше 1.
При чем здесь ФР и размер матрицы? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Фокусное расстояние не зависит ни от чего, кроме самого объектива.
При том, при том.
Компании Никон доверяете? Ссылка выше.
По вашей ссылке точка сведения неизменна, а на самом деле она = размеру матрицы.
Так понятно?
Еще проще – возьмите полный кадровую линзу 35мм и кроп 1.5 линзу 35мм. Сделайте снимки на полном кадре и кропе соответственно – фокусные НЕ совпадут, будут отличаться на разницу в матрице.
Второй тест – снимок на полный кадр на 50мм и снимок на кроп линзу 35мм. Фокусные на снимках совпадут. Надеюсь, теперь понятно?
Вот после таких советчиков и путаются люди. Кто то почитает таких и несет дальше бред. Где у Никон указаны изменяющиеся фокусные расстояния? Там симулятор УГЛА ОБЗОРА на разных матрицах, и не более!!! Учите теорию, а не придумывайте её по своему разумению!
Виталий Н, статьи надо еще понимать, почитайте внимательно по вашей ссылке постоянная или переменная величина плоскости сведения, угол сведения и угол зрения.
Именно потому что фокусные зависят от размера матрицы, на мелких матрицах проще получить теле зум и сложнее широкий угол.
На мелких матрицах зум х80 обычное явление.
Читайте https://radojuva.com/2012/10/lens-mm/. Далеко даже ходить не надо.
Виталий, вы реально непонимаете что постите? Угол зрения и есть фокусное расстояние. Смотрите ссылку на никон, там фокусное в мм пересчитывается в градусы угла зрения. Ровно тоже самое в Аркадия.
Меняется угол зрения – меняется фокусное потому что меняется плоскость сведения лучей, см вашу статью в вики.
И сделайте наконец простейшие тесты выше, просто чтобы понять что 50мм на полном кадре и 35мм на кропе 1.5 будут иметь идентичное фокусное )
И опять ловлю тебя на выборочном чтении. Дословно что написал Аркадий: “Внимание: фокусное расстояние объектива — это физическая величина самого объектива, она не изменяется и не зависит от типа камеры, на которой используется объектив.” Но кто то все равно читает только то, что ему нравится.
Гляжу в книгу – вижу фигу.
Это точно.
https://tenor.com/view/oh-god-ugh-facepalm-smh-gif-10906928
Виталий, как только вы прочитаете ВАШУ же статью с вики, так сразу и поймете что такое фокусное расстояние и ее связь с углом сведения, углом зрения линзы и плоскостью сведения (матрица).
Для практиков, кому неинтересны фантазии теоретиков, делаем простейший тест или находим тест Подакуни – Мартынова (амбассадор Фуджи), где четко показано что 35мм на кроп 1.5 это 50мм на полном кадре.
Ну или смотрим ссылку на сайт никон, где в симуляторе четко показано что фокусные это угол зрения и как они зависят от размера матрицы.
Нет места фантазиям, просто проверяем факты простейшими тестами.
Вы так и не смогли прочитать и понять первую строку по ссылке, не говоря уже о все статье. Фокусное расстояние определяет угол зрения, а не угол зрения определяет фокусное расстояние. Вы с Юрием путает эквивалентное фокусное расстояние с физическим, указанным на объективе. Ну не могут линзы изменяться при установке объектива на другой фотоаппарат. Могу еще сломать мозги вам, но это не получиться из-за определенных отсутствующих факторов. У одной системы, например Никон, плоскости у ФФ и кропа полностью совпадают. Если поймете.
Виталий, вы понимаете что такое равенство? Это типа что в лоб, что по лбу.
Фокусное расстояние = углу зрения линзы. Хоть слева направо, хоть справа налево. Далее. Плоскость сведения – это ВСЯ плоскость, а не одна точка! Кадр формируется на площади с краями, а площади у матриц разные, во как )
Поэтому чтобы вместить 50мм фокусного полного кадра, ВСЕ изображение, на кропе прийдется взять линзу 35мм, потому как матрица меньше.
Наглядно: https://fujifilmru.livejournal.com/17230.html
Плоскость сведения лучей – это и есть площадь кадра = размер матрицы.
У полного кадра и кропа они РАЗНЫЕ.
так надеюсь, понятно?
Ваша теория имела бы смысл если бы вместо плоскости была точка, тогда да, не было бы пересчета, но и не было бы изменения угла зрения )
Как то так)
Мне так хочется видеть ваши с Юрием лица, когда кто нибудь из фотографов и Аркадий напишет, что вы не правы… И кстати, плоскость не имеет размера, это геометрическое понятие, изучаемое в школе.
Виталий Н, мне нечего вам добавить.
Размер кадра это участок плоскости который имеет размеры = матрице.
Или назовите его плоскостью сведения, потому как линза должна сфокусироваться от края до края этой самой плоскости сведения.
Уж не знаю чему вас учили в школе, но плоскость сведения лучей линзы имеет вполне конретные размеры, не путайте с абстрактной плоскостью ))
На практике, ссылка выше и от никона и от мартынова, наглядно показано что фокусные меняются от размера матрицы, хоть кто угодно может сделать примитивный тест 50мм на полном кадре = 35мм на кропе 1.5.
Как только Виталий покажет что это не так,будет смысо обсуждать его фантазии и диванные теории )
Спасибо Виталию, что он пытается донести правильные понятия в массы и у него хватает терпения их объяснять в спокойном тоне, в отличии от оппонентов.
P.S. По всем признакам( маскирование под чужой ник, хамство, игнорирования мнения окружающих) мы имеем дело с тем же пакостным анонимом
https://radojuva.com/2013/11/camera-canon-best-buy/comment-page-9/#comment-271476
маскирующимся под Пакемэном сегодя.
То, что нет регистрации, дает подобным зловредам возможность портить атмосферу на сайте безнаказанно, к сожалению.
Линзы только для кропа не всегда и не во всех системах можно физически ставить на полный кадр.
Но в любом случае там указан угол зрения линзы типа если это установлено на полный кадр.
Для получения реального фокусного расстояния эти цифры надо умножить на коэфф пересчета – на кроп фактор (размера матрицы).
Коля, все просто. Ставите вашу линзу на фф, получаете те фокусные что на них написаны. Ставите на nikon dx, получаете то что написано умноженное на 1.5.
Ссылку на никон симулятор уже вам дали.
Не заморачивайтесь теорией, все что надо вам знать это что ваши фокусные на кропе вам надо умножить на ваш кроп фактор вашей камеры.
Опусы фантазеров типа Виталика, Вв и прочих с ссылками на сложные формулы wiki можете смело в топку, они сами не понимают те формулы и что там написано.
Еще один не понимает разницы между ФР и ЭФР… Меняется угол обзора, но не фокусное расстояние. Ждем Аркадия…
Так расскажите разницу между фокусным расстоянием и углом обзора.
У меня как раз есть и кроп никон и полный кадр, интересно послушать, поп корн уже купил.
Сразу вопрос, который муссировался, я вот получаю на фф 50мм тот же кадр что на 35мм на кропе. Я делаю что то неправильно? Поделитесь, вот реально интересно.
Все правильно. Вот только ФР как было 35, так и останется. А то, что вы называете ФР,является Эквивалентным фокусным расстояним, по тому как на кропе уменьшается угол обзора и только он. Аналог фокусного расстояния – диоптрийность очков. Она ведь не меняется, когда их одевает другой человек.
https://imaging.nikon.com/lineup/dslr/basics/19/01.htm
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTH33Kr1FJvz18fnswqX2ssTxCv38Pw3zDDdTmtZZ8VmFu1hX22iA
Называйте как хотите.
Все просто на практике, хочешь 50мм аналога фф на кропе – ставь на кроп 35мм.
Поменял размер сенсора, поменялся угол зрения, поменялось фокусное.
Бредовые игры в терминологию мне неинтересны.
Виталий доказывает что фокусное расстояние НЕ связано с углом зрения линзы, и поэтому фокусное меняться НЕ будет при изменении угла зрения, что случается при установке на матрицу другого размера.
Это полностью противоречит как практике так и тому что указано на сайте никона.
Ну а в остальном, вполне уважаемое мнение бесполезное на практике.
Я этого ни разу не говорил. Вы утверждаете, что фокусное расстояние=углу обзора. Это не так. Упрощенно Угол_обзора=фокусное_расстояние*диагональ_матрицы. Но это вы никак не можете понять. И то, что происходит при изменении размера матрицы, никак не влияет на фокусное расстояние, только на угол обзора.
“Я этого ни разу не говорил” следует понимать как “Фокусное остается неизменным, меняется только угол при изменении размера матрицы”. Запутался уже с этими Пакеменами-Мишами-Юрами, которые уже сами путаются в своих показаниях.
п.с. Кстати, поправка, зависимость УО от ФР обратная. Ну это только для тех, кто понял.
Человек просто не понимает, бывает.
Угол зрения линзы = фокусное расстояние.
Так более наглядно.
Блин, я вот не понимаю, почему люди, которые НЕ понимают, что они пишут, и не разбираясь в СУТИ вопроса, пытаются учить других?
А потом новички, начитавшись таких псевдо-гуру, сбитые с толку задают тупые вопросы…
Жаль, Аркадий иногда слишком толерантен, иначе вырезал бы подобные ветки несущие неверную информацию
Можете указать, кого вы считаете псевдо-гуру?
Пакемэн упорно отрицает наличие разницы между ФР и ЭФР, считая хто олним и тем же, придумывает несуществующие термины, и пытается вывести формулу 2×2=5
*считая их одним и тем же
Но до него все равно это не дойдет, по тому как в школе не учился. Я тоже согласен, что подобные опусы нужно удалять, чтобы не пудрить мозг новичкам. ФР, ЭФР, влияние диафрагмы – первое, что нужно понимать при фотографии. Базовые принципы, не зная которых очень тяжело впоследствии.
+1. Видел Бог, Вы пытались… :)
Виталий Н, вы кроме флуда что то в состоянии написать?
То вы не понимаете разницы между плоскостью сведения и плоскостью, то у вас линза фокусируется безкрайно, то угол зрения не связан с фокусными.
Вы в состоянии снять кадр на 35мм на кроп камеру 1.5 и на 50мм на полный кадр? Так покажите что кадровка поменялась ( фокусные).
Мартынов плохо показал?
На простые тех вопросы вы флудите про школу вашу и троллите, это все на что вы способны?
Повторюсь. Ждем Аркадия. Вы ему поверите или тоже останетесь при своем мнении? Пусть он рассудит.
Ну давайте нацепим 35 на кроп – “полтинник”… в редакторе ещё обрезали – 85 получили. и т.д. – Красота!
Это же круто, фокусное можно менять просто в редакторе. Бах, у тебя уже 300 вместо 35. И пофиг что на нем написано :)
Ну, в каком-то смысле, в редакторе можно менять кроп-фактор :)
Ну так в редакторах это и называется кропом. Но ведь фокусное от этого не меняется, как и не меняется при обрезке сфокусированного изображения кроп-матрицей.
О Боги ещё и ник мой коверкать начали.
Я все таки надеюсь, что Аркадий введет обязательную регистрацию на сайте.
Взрослые вроде люди, а такой фигней занимаются..
Местные обитатели, надеюсь, поняли, что вы не можете писать такую ахинею :)
Парни, спасибо, я понял все после того как мне скинули симулятор объективов. После вашего обсуждения понял еще одну штуку, и тем более загуглил DX значение на объективе. В общем итог вашей дисскусии:
1.значения которые указаны на этом объективе это значения ФР на полном кадре.
2. DX объектив на полном кадре и кропе будет фотографировать одинаково, так как полный кадр переходит в режим кроп фактора (DX режим)
3. Да, в статье Aркадий указал значения этому объективу ЭФР 27-157 и это меня больше всего интересовало.
4. И да, на сайте никон показывается угол обзора, который дает понять все высше сказанные слова, что данный объектив будет вести себя одинаково на кропе и на полном кадре, но если взять подобный объектив, ну с подобными значениями, для камер FX то картинки будут разные на полнокадровой камене и на кропе.
Думаю выразился внятно)
Еще раз спасибо, помогли)
Все правильно, кроме п.1 . Фокусное расстояние не имеет никакого отношения к полному кадру, это физическая величина. ЭФР придуман для того, чтобы понять как ведут себя объективы по сравнению с полным кадром, как самым популярным. Да и системы, которыми мы пользуемся, изначально проектировались в прошлом веке под него. Но владельцы среднего формат плевать хотели на всякие ЭФР по сравнению с каким то узкопленочным форматом (полным кадром). Для них упомянутые 35 и 50 мм – ширики, нормальные начинаются с 80 и выше, портретные могут быть и 300.
п.с. Не к Коле. Может правильно Аноним назвал некоторых матрасниками. Для некоторых полный кадр как та ручка Эрих Краузе из пародии Харламова https://rutube.ru/video/12777d7dfa6cee8a9d5bfdeb06db1043/
“Угол зрения линзы = фокусное расстояние.” Это как? 35мм-63°, 50-45°, 28-75° и т. д.
Никак) Угол зрения зависит величины плоскости сведения лучей и ФР. ФР влияет на угол зрения, но это константа для конкретного объектива, также как размер плоскости сведения лучей (матрица) константа для конкретного фотоаппарата. А человек все перепутал и исказил)
“”размер плоскости сведения лучей (матрица) константа для конкретного фотоаппарата”” – при смене размера плоскости сведения лучей она уже не константа а переменная, и имеет другое значение, так вас понимать?
Так. Когда Вы меняете размер матрицы фотика(фотик), меняется угол зрения. Когда Вы меняете ФР (объектив) меняется угол обзора. Внизу хороший комментарий от анонимов про цифровой зум – оч. доходчиво
угол в градусах формирует плоскость сведения лучей, т.е. матрицу. геометрия, курс средней школы.
у никона это выглядит так:
https://www.nikon.ru/ru_RU/learn_explore/nikkor_lens_simulator.page
наглядно прямая связь между фокусными, размером матрицы и углом зрения. три переменные, меняется одна- меняется все.
Аркадий, прочтите пожалуйста вчерашний “диалог” на тему меняется ФР при установке на фотоаппарат с другим размером матрицы или нет, и напишите кто прав. Неправильные постулаты удалите, чтобы новичкам не засорять мозги. Спасибо.
ЭФР и ФР обычное дело и один из самых частых вопросов на любом форуме или блоге. Все очень просто.
Для кропнутых камер ЭФР нужно пересчитывать всегда, при любых обстоятельствах и с любым объективом. Без исключений. Это простое и легкое правило.
На полнокадровых камерах в режиме полного кадра (именно когда весь сенсор работает) пересчет делать не нужно, никогда, даже если на нем используется объектив, разработанный для кропа.
Числа, указанные на объективе, несут в себе физическую величину и не отображают тип и коэфициент кропа той или иной камеры. Т.е. числа, которые отвечают за фокусные, никак не говорят нам, для какой камеры нужно использовать данный объектив. И на полном кадре это будет как раз то самое заветное ФР, оно же и ЭФР.
ЭФР просто используют фотографы для удобства. Фотографу гораздо проще помнить и понимать углы обзора исходя из фокусных расстояний, чем еще и сами градусы углов обзора запоминать.
Обычно рано или поздно пользователи осваивают эти азы.
Еще инфа по этой теме здесь, здесь и здесь
Аркадий, уточните – фокусное расстояние это угол обзора линзы?
И меняется ли угол обзора линзы при смене размера матрицы?
Фокусное расстояние это фокусное расстояния, физический параметр. Угол обзора меняется в видоискателе, да, принято говорить, что углы на разных камерах с разным кроп-фактором разные.
Вот здесь есть информация по этой теме https://radojuva.com/2014/01/calculon/
Аркадий, можете ответить на два вопроса чтобы прояснить ситуацию?
1. Фф 24мп, 50мм линза и дважды кроп (для удобства) 24мп, 25мм. Будут ли снимки идентичны по кадрированию и разрешению при прочих равных условиях?
2. Фф 24мп, 50мм /4, и дважды кроп 24мп, 25мм/2. Будут ли снимки полностью идентичны при прочих равных условиях?
Спасибо.
В обоих случаях они будут очень похожи. Идентичны – это слишком слилный термин для данного сравенния. Я бы подобрал слово – эквивалентны.
1. По кадрированию – да, по разрешению – нужно смотреть от конкретных моделей объективов и прочих.
2. Полностью идентичны не будут (разные ацп ведь), но будут похожи по кадрированию и грип
Попробуйте осилить эту статью, там много нюансов увидите https://radojuva.com/2016/04/aps-c-bokeh-again/
Да я как бы осилил))).
Уже не первый год со стоками работаю.
Угол обзора меняется не в видоискателе а на матрице.
Фокусное расстояние напрямую связано с сведением лучей линзы на конретную площадь.
Но если А=Б, Б=С то А=С.
Т.е. меняем площадь или угол обзора – меняем фокусное. Что блестяше показано в симуляторе никона, тут уже его цитировали.
Все три параметра: площадь (матрица, размер), угол обзора и фокусное расстояние полностью взаимосвязаны. Меняешь одно из трех, меняется все.
Примеры выше – кадры будут идентичны ( цвет, ацп и прочая неревалентно в данном случае) несмотря на различные фокусные (25мм vs 50мм).
Именно поэтому, одна из причин, кому надоел вес 2кг-5кг, переходят на микру, что не дешевле но приносит облегчение.
и?
Дано:В заборе дыра 5см диаметр, рядом дырочка 5мм диаметр.
Если посмотреть в маленькую дырочку, угол обзора существенно сократится по сравнению с большей дырой
Вопрос: Фокусное глаза изменяется? Объекты видимые в маленькую дыр-ку приближаются?
Надевая 50мм на кроп – будет один угол обзора,
Надевая 50мм на фф – У.О. будет шире
Надевая 50мм на средний формат – У.О. будет ещё больше!
В каком из вариантов поставить знак равенства между фокусным и углом обзора?
Поэтому если отбросить словесную шелуху и терминологию, все что надо знать на практике это реальный угол обзора линзы и грип. После чего убедиться в том что 25мм на кроп 2, 35мм на кроп 1.5 взаимозаменяемы с 50мм фф. И выбирать нужную систему по остальным требованиям.
Ага а если ещё вспомнить про ГРИП, то чтобы получить на вашем субститутном дваждыкропе картинку идентичную, скажем банальному 85/1,4 нужен объектив 42/0,7.
А вместо 50/1,2 нужен 25/0,6
Good luck with that, как говорят французы ))
Опять тролли…не надоело передергивать? Троллить?
Ну во первых кроп 2.0 не мой. Не надо фантазировать.
Во вторых, я указал три варианта фокусных, если вы потрудитесь прочитать, для кропа 2, кропа 1.5 и фф. Вы читали вообще?
В третьих, я указал и вариант для эквивалентного грип, тоже не читали?
В четвертых, обсуждались фокусные и их зависимость от размера матрицы и угла обзора а не грип, хотя и грип я указал.
В пятых, сколько народа здесь на форуме снимает на фф на 1.2 или 2.0? В скольких случаях вам надо грип 3см?
Нет идеальной системы. Все форматы и системы это просто инструменты, компромисс между размерами, ценой, весом и эргономикой. Часто эти инструменты взаимозаменяемы, часто нет.
25мм/2 кроп 2 эквивалентна 35мм/2.8 кроп 1.5 и эквивалентна 50мм/4 фф по кадрированию и грип. Подберете одинаковые мп – будет и по размерам кадра.
Не делайте из фокусных и форматов нечто заумное и непостижимое )
Ради интереса, посмотрел что есть на микру.
Voigtlander Nokton 42.5mm f/0.95 цена 800долл. Это типа 85мм 1.9 на фф.
Или 42.5 2.4, 3.6 по 350долл, разные варианты. Смотрим дальше.
На микре макс разрешение сразу на открытой. На фф линзах макс разрешение на 5.6, на 1.8 жутковатое мыло. И грип на фф 1.8 очень маленькая. В итоге на фф реально работаем с 2.0 -2.8, что полностью заменяется микрой 42.5 1.2 или 0.95.
Впрочем, хотите троллить, мне без разницы.
Анониму так сложно представиться хоть как нибудь, чтоб мы знали с каким количеством людей идёт беседа…
АнОнимы они такие. Приходиться только догадываться, с тем же ведешь разговор или уже с другим. У меня вчера опять появилось желание больше не дискутировать с безличностями.
Забыли учесть размер сенсора, который определяет сколько света суммарно мы получим на матрицу( “светосила” объектива определяет сколько света упадет на кв. миллиметр матрицы в ед. времени, а вот сколько этих кв. мм. в матрице зависит от её физического размера).
Т.е. в ваших примерах картинка с дважды кроп будет более шумная(меньше света суммарно), чем на FF(больше света суммарно), хотя будут похожи по кадрированию и по ГРИП( выдержку и ISO мы принимаем равными в вашем тесте).
Вот отличная статья с наглядными картинками
https://www.dpreview.com/articles/2666934640/what-is-equivalence-and-why-should-i-care/4
Объектив формирует на плоскости изображение согласно своему фокусному расстоянию, а дальше из этого изображения вырезается (кропается) прямоугольник в зависимости от размера матрицы фотоаппарата. Т.е. ФФ вырежет кусок 36х24, кроп – 23х15(кэнон, у никона чуть больше), мыльница – еще меньше. Но поскольку потом это все печатается одним размером, визуально получается, что кропы “приближают” изображение тем больше, чем меньше у них физический размер матрицы. Вот как то так, на пальцах.
Это по сути цифровой зум получается. Поэтому, как мне кажется, кроп более критичен к качеству стекла нежели фф.
Не совсем, но эффект тот же.
я всегда об этом говорю)
Это и есть цифровой зум.
Усложним задачу. На кропе х2 (для наглядности) матрица 22мп линза 300мм, на полном кадре 22мп, линза 600мм. Вопрос – будут ли отличаться снимки по детализации при условии хорошего света?
Если принять разрешение объективов равным, то да. Чем больше пиксель, тем лучше.
Но это все же не цифровой зум, хотя схожесть есть. Потому как изображение с кропа будет резще, чем цифровой зум с большей матрицы.
Физически именно цифровой зум и получается. Если сделать матрицу в два раза больше, а потом кропнуть изображение с нее в два раза. То выйдет то на то)
Это и есть цифровой зум. Разумеется с кропа никаким местом резче не будет.
Простейший тест. Никон д800, фф режим 36мп, фф 50мм, кропим в фотошопе по центру до 16мп. Делаем на никон д7000 или д5100 на 35мм. Делаем на д800 на кроп линзу 35мм. Все три снимка одинаковы по разрешению и кадрированию.
Лихо вы условия меняете. Разговор был про одинаковую мегапиксельность изначально. А вы приводите пример с примерно одинаковым размером пикселя. Цифровой зум подразумевает уменьшение кратности квадратично кратности увеличения. Давайте по честному – 24 Мп ФФ и 24 Мп кроп 1,5 с объективами с одинаковым ФР. Приводим угол обзора на ФФ к кропу и получаем … 10,7 МП. И где резче?
*уменьшение разрешения квадратично кратности увеличения
Цифровой зум это кроп кадра и его последующее интерполяция в случае необходимости. Т.е. при цифровом зуме всегда идет снижение количества исходных пикселей.
В примере выше все три снимка будут идентичны по кадрированию и разрешению, не имеет значения кто обрезает кадр – меньшая матрица, линза, фотошоп или режим кропа на фф.
И 35мм кроп линза 1.5= 50мм фф линзе.
Гораздо полезней другой эксперимент, если взять одно и то же стекло на ФФ и на кропе, то что бы получить одинаковый кадр (по кадрированию) на кропе нужно отойти на расстояние в полтора раза больше, чем на ФФ. В результате отраженного от объекта света на кроп попадет в 2.25 раза меньше, чем на ФФ (пропорционально квадрату расстояния до объекта) со всеми вытекающими последствиями.
Линейные размеры объекта уменьшаются пропорционально расстоянию, так что освещенность объекта останется прежней. Разница будет только в боке из-за различной ГРИП (большей на кропе).
Т.е. объект стал дальше и меньше (на кропе), а освещенность осталась прежней???
Ну в вашем случае да)) Но ведь разговор начинался с условия 22 Мп и на кропе, и на ФФ. А сделав кроп 2 с ФФ с 22 МП, получим то всего 5,5 Мп…
Кроп больше похож не на цифровой зум, а на применение макроколец – изображение растягивается, разрешение снижается, света попадает меньше…
Кроп больше похож на телеконвертер без падения светосилы (но с увеличением ГРИП). Цифровой зум — увеличение имеющейся картинки. Там качество изображения гарантированно падает, потому что мы дорисовываем новые пиксели, интерполируя имеющиеся. При кропе все зависит от качества объектива. Если разрешение объектива высоко, то ухудшение будет незначительным, так как разрешение формируемой картинки больше или сопоставимо с разрешением матрицы. Если разрешение объектива низкое, то плотно набитая пикселями матрица кропа недополучит своих пикселей и изображение потеряет в резкости.
С макрокольцами вообще другая история. Макрокольца позволяют фокусироваться объективу ближе. А света попадает меньше, потому что вы при том же размере относительного отверстия увеличиваете фокусное, отодвигая линзоблок от матрицы.
С телеконвертером конечно точнее, кольца имел в виду без учета уменьшения ДФ. Но макрокольца не только позволяют фокусироваться ближе, они и увеличивают картинку на той же дистанции фокусировки. Изменяется рабочий отрезок, а с ним и размер проецируемого изображения.
Усложним условия. На каком расстоянии снимаем объект? На какой апертуре? Если объект не на бесконечности и разрешение линзы кропа в два раза выше, а дифракционный порог не превышен, то снимки отличаться не будут. Если хоть одно условие не выполнено – будут отличия
Я тут пораскинул… чем есть:). все-таки нет, цифрозума не происходит, так как итоговое изображение смотрим/печатаем используя пиксели, а это другая система счета нежели миллиметры матрицы.
Ну вот, а мы тут уже надиалогировали… Я тоже пишу, что только похоже. Количество пикселей то не уменьшается.
Добрый день. Долгое время пользовался данным объективом в связке с D300s. Недавно решил найти замену своему 18-105. В качестве штатника приобрёл фикс 28/2.8d. Фикс не понравился – резкость только на ближнем плане, средний и дальний без детализации, контраста не хватает. Решил снова попробовать 18-105, и знаете, он мне понравился больше фикса – сразу появился контраст, цвета более сочные. Может быть для свадьбы он и не подходит, хотя пару свадеб я на него снимал, но для мероприятий типа корпоратива, дня рождения, крещения, подходит вполне (в церкви со вспышкой, если разрешат). Да, тёмный, пластиковый, но отрабатывает каждый потраченный рубль. Хотел продавать, но передумал.
Спасибо за опыт. Тоже посматривал на 20, 24, 28/2,8 (на полный кадр), тоже симпатичен простой работяга 18-105, но когда взял тамрон 28-75/2,8 и ставил ещё на кропы – 5100, д200, показался он поинтересней (резкостью, рисунком, даже цветом). Вот не знаю (не имел) кроп-зумы 17-50/2,8, также как тамрон они показывают?
Сейчас цена на 18-105 и 18-140 разнится в два (!) раза (на б/у варианты), подскажите, стоит ли переплачивать за 18-140? Хочу универсал на D5100 для путешествий, с возможностью снять кое-какой портрет на длинном конце.
Можно обойтись и 18-105, для путешествий 18-105 вполне хватит.
Прочитал всю ветку словесных баталий между Покемоном и Виталием Н. Так вот, Виталий Н, полностью прав.
Это же насколько нужно быть упоротым, чтобы так яростно утверждать, что фокусное расстояние объектива переменчивая величина.
То, что вы получаете одинаковый угол обзора при съемке на объективы 35мм на 1,5-кропе и 50мм на полном кадре, не означает, что 35мм объектив вдруг стал обладать фокусным в 50мм на кропе, у него лишь УГОЛ ОБЗОРА на кропе такой же, как у 50мм на полном кадре, и не более того. Геометрически же эти объективы дают две разных картинки. Попробуйте такой же эксперимент провести на той же микре.
Для тех, кто в глухом танке, прикрепляю к комментарию картинку, которая наглядно показывает, что такое фокусное, что такое угол обзора и разницу в геометрии изображения на объективах с РАЗНЫМ фокусным расстоянием при ОДИНАКОВОМ угле обзора.
Если и после этого тут кому-то будет не ясно, что фокусное расстояние величина физическая, и она не меняется, хоть на лоб вы себе объектив прикрутите – то тут уж только путь к психиатору :))
Вот другой пример – фокусные расстояния объективов разные, угол обзора (читай – ЭФР) одинаковый.
Теперь-то понимаете разницу в фокусных расстояниях объективов и угле обзора (читай – кропе изображение)?
Таким образом 28мм объектив НИКОГДА не станет 50мм объективом хоть куда вы его ставьте. Угла обзора – да – можно добиться как у полтинника, поставив его (28мм объектив), к примеру на кроп-Кэнон.
И 35мм объектив на кроп-Никоне тоже НИКОГДА не станет полтинником, а только будет иметь угол обзора как на полтиннике, установленном на полный кадр.
Как-то так :)
Надеюсь, больше споров по этому поводу не возникнет, хотя бы в этой ветке.
Покемон не учавствовал в баталии, там был какой то Пакэмон.
предлагают такой ,но с оторванным креплением…..И есть на запчасти 18-55,с него моно взять запчасти для 18-105?спасибо
Китайцы продают запчпсть – пластиковый байонет, пишут, что на 18-55 и 18-105 одинаковые
Кольцо байонета подходит, сам переставлял. На будущее – мотор автофокуса тоже, но в одном через разъем, в другом припаян.
Имеются в виду первые 2 модели 18-55 без кнопки.
вот что поломано….можно с 18-55 переставить?
Пипец. Обычно байонет меняют из-за отломанных зацепов, а здесь кольцо выломано, шлейф и провод массы оторваны. Без хорошего паяльника и прямых рук уже не восстановишь. Я бы не стал рисковать – после такого удара неизвестно что с объективом.
спасибо.понял.
Добрый день!
Спасибо вам за содержательный обзор (один из лучших) объектива 18-105 для камер Nikon
Вопрос!
Будет ли сей объектив корректно работать с камерой Nikon D3100 ? (автофокус на всех перемещениях хобота)
Спасибо
С уважением
Андрей
Добрый. Конечно будет, у меня был такой набор.
Большое спасибо!Удач
Привет! Решил вспомнить детство, возвратится к фото, уже цифре. Недавно приобрел Nikon D5200, практически не пользованный. Сейчас в поисках объектива. Стоит ли покупать за 100 евро или можно что то получше купить в размере до 200…300 евро. заранее спасибо всем за ответы.
Sigma 17-50mm 2.8
С Новым годом уважаемые коллеги!!! Прошу у вас совета! У меня, как у начинающего (вернее вспоминающего юношеский опыт фотографии) любителя-фотографа, возник вопрос выбора объективов, а именно: дали на пробу комплект советских объективов – Юпитер 21м и Юпитер 37а в почти отличном состоянии. Насколько возможно в пределах квартиры попробовал 37, понравился цвет, красивое размытие фона, 21 к сожалению пока не удалось попробовать(. А сегодня предложили объектив из обзора в отличном состоянии и я задумался, что лучше выбрать из предложенного. Понимаю: 55-105 универсален, 37 красивый портретник, 21 немного специализирован, да и тяжеловат. Сорри за многА буквов). PS камера никон 5100, фотографирую все, за исключением коммерции.
18-105 + Ю-37. С Ю-21м на Никоне будет фокусировка всего на несколько метров.
Ничего себе “всего”!
А, Вы не МДФ имели в виду? Тогда извиняюсь. В этом-то и проблема Никонов – слишком большой рабочий отрезок для советских объективов.
Спасибо! Не написал, что у меня на фотоаппарате стоит штатный объектив 18-55 и то, что выбор стоит между комплектом Юпитеров и 18-105. Продавец Юпитеров отдает комплектом по хорошей цене, 18-105 по цене равнозначен. Понимаю, что по хорошему лучшим вариантом была бы замена штатного на 18-105 и покупка данного комплекта Юпитеров для реализации художественных задумок), но в данный момент бюджет только на покупку одно чего то. Кстати попробовал 21м – ооочень интересные кадры получаются, при открытой диафрагме, фон очень сильно размывается отлично выделяя объект съемки, думаю, что для портретов он будет очень годным объективом. Начинаю склоняться к покупке Юпитеров.
Если не секрет, сколько за это добро просят?
Так-то 18-105 стоит 5500-7000р, 37а – 1500-3000, 21м у нас, кажется, за 2500 видел недавно.
В идеале 18-55 поменять на 18-105 (он и оптически получше, и размытие какое-никакое имеется) и к нему 37а для портретов. Юпитер-21м на любителя – фокусное большое на кропе выходит, масса приличная. Если ладонь у вас средняя или большая, камеру держать с таким объективом будет неудобно.
И за 18-105 и за комплект Юпитеров просят по 4500р., за юпитеры есть возможность поторговаться.
За 18-105 это хорошая цена, только его надо проверять обязательно, чтоб резкость по всему полю была. Юпитеры можно и дешевле взять, к тому же, в 21м на Никоне толку не много.
Юпитер 37а однозначно надо оставить.
Времена Ю 21м прошли. Тяжелый и с линзовым переходником на бесконечность теряет разрешение.
18-105 – хороший китовый объектив для начинающих. В дальнейшем, когда наверняка захочется приобрести более светосильные стекла, будет лежать без дела.
Вполне нормальное стекло для штатного использования, если использовать дополнительное освещение. В полной темноте даже полтинник 1,4 ничего не увидит, но тут уже и стоимость на стекла совсем разная. Обычному пользователю, который фотографирует в дневное время его хватит за глаза.