Как фотографировать с рук. Фотохитрости. Часть 3

Сегодня в фотохитростях попробуем разобраться, как фотографировать с рук для достижения самой лучшей картинки. Фотографирования с рук делится на два принципиально разных метода — фотографирование со вспышкой и фотографирование без вспышки. Очень важно научиться фотографировать с рук без вспышки.

Как фотографировать с рук. Фотохитрости от Радоживы

Как фотографировать с рук. Фотохитрости от Радоживы


Убираем дрожание рук

Главной проблемой при фотографировании с рук является дрожание этих самых рук. Руки дрожат, даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная картинка при длинных выдержках. Бороться с дрожанием рук можно несколькими способами:

  1. Начать заниматься тяжелой атлетикой и подкачаться чтобы крепче держать камеру.
  2. Установить камеру на штатив
  3. Установить камеру на другую устойчивую поверхность
  4. Сгруппироваться и опереться об устойчивую поверхность, при этом можно снимать серией, чтобы повысить шансы удачного кадра.
  5. Все же включить вспышку
  6. Воспользоваться дорогим светосильным объективом или камерой со стабилизатором.
  7. И самое интересное — просто уменьшить выдержку

Так как времени на атлетику, денег на штатив и внешнюю вспышку, точно так же, как и устойчивой поверхности — нет, то придется экспериментировать с выдержкой. Чтобы получить хороший резкий снимок без смаза — нужно снимать на коротких выдержках. Чем короче выдержка — тем будет большая вероятность, что при съемок с рук будет резкий кадр.


Как сделать выдержку короче?

Есть всего два способа. Первый — открыть максимально диафрагму. Чем больше диафрагма — тем короче выдержка. За диафрагму отвечает число F на фотоаппарате. И открыть диафрагму означает понизить число F. Например снимаете на F5.6, чтобы уменьшить выдержку нужно открыть диафрагму, например до F3.5, при этом выдержка автоматически уменьшиться где-то в 2-3 раза. Если не знаете как открыть диафрагму, найдите режим приоритета диафрагмы на фотоаппарате, обычно он называется A или AV (aperture value) либо просто почитайте инструкцию. Если Вы достигли максимума и диафрагмы все равно не хватает, стоит подумать про светосильный объектив.

Второй способ — повысить ISO. Чем выше ISO, тем короче выдержка будет и тем проще будет получить удачный кадр. Обычно ISO изменяется в меню камеры. На компактных цифровых камерах (на мыльницах) я не рекомендую поднимать ISO выше 800. На продвинутых зеркальных камерах можно ставить ISO по вкусу. Более детально про подводные камни ISO в моей статье как настроить ISO.

Как снимать на супер коротких выдержках с эффектом остановки времени можете почитать здесь.


Какая максимальная выдержка допустима? Золотое правило:

Есть прекрасное золотое правило. Снимать с рук нужно на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного фокусного расстояния объектива. Выдержка обычно измеряется в долях секунд. Например, выдержка 1/10с говорит о том, что камера делает снимок в течении одной десятой секунды. Точно так же, 1/1250 говорит, что выдержка очень короткая и происходит снимок всего за одну тысяча двести пятидесятую долю секунды. При такой короткой выдержке никакое дрожание рук не помеха. Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не длиннее 1/Х секунды. Пример, если у Вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то снимать с рук нужно не длиннее 1/50 с, обычно стандартные выдержки короче 1/50 с это 1/60, 1/80, 1/100 секунды и т. д. Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием.

Внимание: при использовании камер с большой плотность пикселей золотое правило требует небольшой поправки. Например, когда Вы снимаете на камеру с большим количеством пикселей, Nikon D7100, D5200, Canon 600D и подобные, то следует использовать более короткие выдержки, чем с помощью золотого правила. Связано это с большой чувствительности камер с большим количеством мегапикселей к микросмазу из-за шевеленки, более детально здесь.


Как это все применить в деле?

Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку. Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не помогает, то нужно использовать вспышку.


Другие способы побороть дрожание рук:

Дрожание также можно побороть, используя объективы со стабилизаторами, которые дают выигрыш в 2-4 ступени выдержки. Такие объективы чуть дороже обычных, но они того стоят. Можете посмотреть, например, на Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor. Более подробно про стабилизаторы в моей статье Стабилизаторы Изображений. Также, некоторые камеры имеют встроенную стабилизацию в камеру. При съемке с рук лучше включать такие виды стабилизаторов. Но некоторые камеры имеют программное решение для стабилизации, оно почти всегда портит картинку высокими ИСО. А еще некоторые камеры. например Pentax K30, имеют систему стабилизации встроенную в саму камеру. Если ничего не помогает, то уже следует задуматься про штатив или монопод.


Все сложно и ничего не понятно — есть выход!

Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить величину диафрагмы в зависимости от задачи.


Выводы

Чем короче выдержка — тем проще снимать с рук. Чем выше ИСО — тем короче выдержка. Чем более открытая диафрагма — тем короче выдержка. При съемке с рук очень сильно помогает золотое правило, описанное выше.

Не забудьте нажать на кнопки соцсетей ↓ — это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Добавить комментарий:

 

 

Добавить изображение (объемом до 1 МБ)

Комментарии: 171, на тему: Как фотографировать с рук. Фотохитрости. Часть 3

  • SONY

    Тю, блин…
    Я-то думал, что будет что-то интересное про то, как правильно ухватить камеру, какую позу принять и т.д.
    А тут всю статью можно было в один абзац уложить, если воду убрать…

    При съёмке с рук без вспышки желательно чтобы выдержка была не длиннее чем 1/ЭФР, где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние, равное реальному фокусному расстоянию объектива, умноженному на кроп-фактор. Если выдержка будет длиннее, то велик риск получить смазанный снимок. Чтобы сделать выдержку короче нужно открыть диафрагму (уменьшить её число) или увеличить чувствительность (ISO). Для ручного управления числом диафрагмы включите в камере режим приоритета диафрагмы, обычно обозначаемый A или AV. Кроме того, можно использовать объективы или камеры со стабилизатором изображения, что позволяет ставить выдержки в 2-4 раза длиннее, чем 1/ЭФР.

    И, кстати, если от F/5.6 перейти к F/3.5, то выдержка сократится лишь в 2,5 раза (например, с 1/20 до 1/50), а не в 4 (до 1/80). Чтобы в 4 раза укоротить выдержку нужно открыть диафрагму до F/2.8.

    • Аркадий Шаповал

      Отбросьте всякие ожидания. Для профи это будет сущая вода, для человека, взявшего первый раз фот — это будет дельный совет. На самом деле на 2.56, с числом действительно промахнулся. Исправлено.

    • владимир

      тоже мне кушкин ннашелся

    • Александр

      Я в юности занимался стрельбой… При фотографировании сейчас, особенно с телевиком, становлюсь в стойку стрелка (особенно хороша стойка стрелка с пневматической винтовкой) фотик ещё ко лбу прижать :) помогает очень! Стойку стрелка в нете можно найти… Описывать долго :)

  • Дмитрий

    Аркадий, судя по вашему же опросу 51% читателей снимает в RAW. к чему бы я это? :)

    • Аркадий Шаповал

      Я не знаю к чему Вы :)

      • Мало, мало тут новичков :) 27% всего по вашему же опросу.

        Мне ваши статьи нравятся, но жду более «продвинутых» статей и тестов (3 статьи подряд вы отдыхали :) )

        • Аркадий Шаповал

          Дмитрий, оплатите мой труд, и я буду писать статьи любой сложности хоть каждый день.
          Более или менее «продвинутые» — всего лишь личное впечатление, очень серьезно к этому отнеситесь. А пока это мое альтруистическое увлечение, статьи будут по сложности в зависимости от моего свободного времени.

          • Вадим

            Очень полезные статьи, простым языком написананные, не обращайте внимание Аркадий, «зазвездившихся» фотографов.

          • Леонид

            Спасибо, за Ваш труд — Ваши статьи, в нашем мире трудно найти человека, который делает и помогает людям бескорысно. Вы это делаете профессионально, качественно и вовремя. Я иногда покупал книги по фото-искусству, и потом прочитав, купленную книгу, хотел ею запустить в автора. Из них я узнавал сколько слоев кремния в процессоре цифровой камеры, для чего ножки в штативе черного цвета и почему в 1962 году фотографы в Тамбове носили клечатые штаны. Ваши статьи и коментарии большенства людей не безразличных, помогают перестать быть спонсорами бездарных авторов книг. Есть конечно великолепные издания и Ваше детище к нему относится.
            Да теперь, Дмитрий — да RAW и в него многие снимаю бессовесным образоми 70% даже не спашивают 27% новичков тоже тут как тут и тоже в RAW. И все сидят или даже лежат и ждут » продвинутых» статей от Аркадия. Дмитрий извените меня за мой сарказм я не хотел Вас обидеть, но если Вам что-то не нравится, Вы считаете что есть ошибки укажите, но и помните что человек в праве ошибаться. Вы способны делать то что делает автор статей безплатно, и для всех

          • Аноним

            Ага,хватает с умными фразами и кучей терминологии. А что тогда бедным новичкам делать?))

          • Олег

            Я вообще адрес Вашего сайта всем своим знакомым по e.mail отправляю, очень полезные советы даете. Спасибо!

        • Александр

          Я здесь новичек, и считаю данные статьи очень полезными. А остальным, распальцованым фотографам — к чему эти упреки? Человек на своем энтузиазме объясняет основы фотосъемки на пальцах, чтобы каждому, кто далек от всего этого, было просто осязать фотодело. Лучше бы помогли советом, как сделать лучше.

  • виктор

    люди а про сканирование фотопленок где почитать у меня эпсон 3590фото не всегда гладко получается какое задавать разрешение

    • ВАЛЕНТИН

      Лучшими планшными фото-сканерами являются семейство HP SJ (Хьюлетт-Паккард). Отличаются богатством настроек драйверов, что, правда, сопряжено с неустойчивостью, а иногда и с непредсказуемостью результата. При любом сканере желательно установить универсальный многопроходный драйвер Vuescan Pro. У меня HP SJ 3010 вместе с Vuescan Pro при 4800 дпи обеспечивают скан более 24 МП с полного кадра 24х36 мм безупречного качества. Это не по силам ни одному кэноновскому полнокадроврму «Марку».

  • Уменьшить дрожание рук можно, уперев локти в корпус. Можно получить снимки без смаза на 1/30с даже ЮПИТЕРОМ-37 (135мм).

    • Аркадий Шаповал

      Это и есть 4 пункт в статье)

  • Юрий

    и еще по поводу золотого правила, кроп-фактор там как раз и не имеет значения, в этом одно из достоинств маленьких матриц =)

    • Аркадий Шаповал

      Да, может пофотографируем на 1\5 секунды с мыльницы? ведь 5мм для мыльницы — вполне нормальное фокусное)

  • Лилия

    Все статьи очень интересные и полезные! Спасибо! А «профессионалы», которым не интересно — могут не читать!!!

  • Judic

    Так же можно добавить съемку серией — есть шанс что хоть один да кадр получится резким

    • Аркадий Шаповал

      С выдержками порядка 1 секунды — это не спасет.

  • александр

    Народ,хватит умничать и придираться. Человек делится своим опытом.Критиковать каждый может,а вот создать что то подобное единицы! Я лично считаю сайт очень полезным. Захаживаю почти каждый день.Автору большое спасибо за большой труд! Не обращайте внимание на выпендрежников их везде хватает,их еще Крылов в своих баснях хорошо описал.

    • Антон

      +1

    • Андрей

      Согласен +1

    • Аноним

      +1

    • yuriy75

      Присоединяюсь!!! Аркадий таких как вы на свете единицы. Благодаря Вашим статьям и советам многие понятия прояснились. Остальное находил в литературе, но Вы как путеводная нить. Еще раз спасибо!!!

      • Аркадий Шаповал

        И Вам спасибо) не забывайте лайкать статьи\обозоры :)

    • Борис

      +1

  • Владимир

    Я для себя ничего нового не нашёл, но за то убедился, что мои мысли и представления о многих вещах верны. А для чайников — считаю супершкола. Автору респект.
    Пы.Сы. Меньше пейте и покупайте тяжёлые камеры))))))

    • Аркадий Шаповал

      Да, нет никакой магии, все очень просто.

  • Сергей

    Беда недорогих зеркалок, малый вес, и размер. Я утяжелил свой Canon 600D батарейной ручкой с дополнительным аккумулятором. Камера стала тяжелее и ухватистей. На ките 18-135мм. и даже 70-300мм. снимать стало гораздо удобнее. Даже на длинном конце шевеленки нет.

  • Алексей

    Всё сказаное справедливо, я предлагаю вспомнить первый пункт мероприятий по устранению по устранению дрожания — ДЕЛАЙ ЖИМ!!! ))) Аркадий Вам ограмный respect за Вашу работу!

  • Игорь

    Где прочесть первые две части?

  • СЫЧЕВ ВЛАДИМИР

    Добавлю некоторые соображения по существу. На современных многопиксельных камерах ( например, CANON 600D или NIKON D7000) выдержку рекомендую ставить ещё короче, чем ЭФР. Скажем для 100 мм фокусного расстояния объектива при ЭФР где-то 150 выдержку желательно иметь около 200. Дело в том, что физический размер пикселя очень мал, а именно из-за дрожания рук больше, чем на величину пикселя и получается эта самая гадкая «шевеленка». В более ранних камерах такого не было. Вот в этом случае и пригождается стабилизатор в объективе (или в камере) даже на фокусных в 24-35 мм. Проверено на собственном опыте. И ещё, подсмотрел в инете простое приспособление, очень эффективное при съёмке с рук стоя. Снизу в камеру вворачиваем винт ( там, где резьба для крепления на штатив). Винт надо найти подходящий по диаметру, что-то 6 с лишним миллиметров, нестандартный. Далее к винту привязываем прочный нерастягивающийся шнур, длиной от вашего лица до ног, снизу к шнуру привязываем какую-нибудь большую шайбу или кусок толстого платика с отверстием для шнура.Ногу ставим на шайбу, камеру к лицу, шнур внатяг. Таким образом исключаем вертикальное дрожание камеры. Попробуйте, очень эффективно. И ещё: длинные выдержки хороши только при съёмке неподвижных объектов, природы и пр. При съёмке людей вам всё равно придется ставить выдержку не длиннее 1/125-1/160, иначе смаз практически гарантирован. Общий вывод таков : желательно иметь камеру с высокими рабочими ISO и светосильную оптику. А ещё желательно иметь дом во Флориде и «Кадиллак». Всем удачи.

    • Аркадий Шаповал

      Спасибо за совет.

    • Станислав

      «При съёмке людей вам всё равно придется ставить выдержку не длиннее 1/125-1/160, иначе смаз практически гарантирован»

      Полностью согласен с Вами. Все зависит не только от дрожание рук, но и от динамики снимаемого объекта. Если человек сидит и не шевелится, то достаточно 1/80, если танцует то 1/200 -1/500
      А если спортивные выступления, то и 1/500 бывает совсем мало.

      (Про замораживание вспышкой, это другая история.)

    • Анатолий

      Сделал именно такое приспособление, по совету одного умного человека, правда вместо шнура использовал резиновый жгут, реально помогает.

      • Аноним

        Монопод прикрученный к камере не мешает в толпе и дает возможность маневрировать, даже снимая движущиеся объекты в условиях недостаточной освещенности. Его можно собрать не снимая с камеры и использовать как утяжелитель. Да и еще, ни какой штатив не поможет если снимаете движущиеся объекты в ночное время. Следите за результатом и не давайте камере делать из ночи день. Ставте минусовые поправки и недоэкспонируйте. Недостаток вытянете в шопе. Это поможет избежать слишком высокого ISO , а значит и шумов.

  • Яська

    Спасибо, интересно было прочесть статью. Нравится что написано все просто и доходчиво, для старта в фото искусстве самый раз. А вот что делают здесь продвинутые фотографы не понятно. Наверное не такие уж и продвинутые. Многими советами воспользовалась, пойду улучшать технику съемки.

    • Аркадий Шаповал

      Они только за монитором компьютера продвинутые, а выпусти в поле с камерой — сразу автомат включают :)

  • Romko

    Володимир Сичев добре зауважив, треба враховувати кроп-фактор. І ще — те, як рухається сам об’єкт зйомки. А загалом, стаття грамотно написана. Ви на критиків не зважайте — їх ніколи не забракне. Свої «тю» і «фу» вписати легко, важче — зробити блог, у якому було б стільки корисної інформації, це по-перше. А по-друге, якщо чоловік прийшов сюди і почав читати, значить сам він ще не все досконало знає і «не всі розуми поїв», чи не так?

    • Аркадий Шаповал

      Совершенно верно.

  • гена

    аркадий ,ответьте пожалуйста,как снимать с внешней вспышкой направленной в потолок на фокусном -85мм если выдержка в автомате выставляется 1\60?

  • гена

    спасибо за дельный ответ!

  • гена

    и еще вопрос-насколько корректно будет срабатывать режим ттл когда вспышка направлена в потолок?

    • Аркадий Шаповал

      Будет работать корректно.

  • DEIMOS

    «Начать заниматься тяжелой атлетикой и подкачаться чтобы крепче держать камеру.» ну тут неочень правильно руки еще больше трясутся (или это только у меня)
    P.S. Занимаюсь пауерлифтингом

    • Андрей

      После тренировки сразу за камеру? Конечно руки будут трястись. Тут имеется ввиду обще укрепляющие упражнения для рук, спины. Профессиональный спорт и постоянные нагрузки не помогут избавиться от шевеленки т.к. мышцы постоянно наряжены.

    • Аматичь

      У меня другая проблема. Работаю по монтажу пластиковых окон, перфотатор в руках постоянно. После работы иду фоткать, трясучка неимоверная, ваще не потребляю спиртное…

  • ВАЛЕНТИН

    Золотое правило снайпера: никогда не дергать спуск — жать плавно, не ожидая «выстрела».

  • Пилот

    Парни, а какой алгоритм порекомендуете для съёмки футбола, 24-105 f/4. Canon 50D Режим скорострельности, стабилизацию отключить на слекле? И режим серво — следящий?

  • Анастасия

    читаю ваши статьи и не могу нарадоваться, все просто и доступно. я новичок. спасибо.

  • Vital

    Пилот, таким объективом трудно снимать нормальные футбольные кадры, надо хотя бы f300 мм. Даже если сейчас Вам Ваши снимки нравятся… А обрезать «лишнее» в Фотошопе — это уже делать другой снимок с другими параметрами. Ведь спортивные снимки имеют свою специфику, важно снять момент борьбы, например, противоборства 2-3-4 человек, напряжение их мышц, эмоции и т.п.
    А по поводу съемки с рук и о других статьях автора могу только сказать огромное СПАСИБО. Далеко не каждому дано делиться своими знаниями.

  • Allika

    Просто спасибо за все статьи… только не бросайте нас!

  • Алексей

    Замечательная статья, много нужных советов! Спасибо!

  • Александр

    Cпасибо, очень познавательно.

  • Михаил

    Здравствуйте, Аркадий.
    Вопрос по статье. Для применения «золотого правила» нужно ли учитывать кроп-фактор камеры (nokon d5100) для кропнутого объектива (nikkor 18-105mm 3.5-5.6G DX VR), т.е. умножать фокусное расстояние объектива на 1,5 для получения выдержки?

    • Аркадий Шаповал

      Да, нужно. Я что-то вскользь про это упомянул в статье.

    • Ирина

      У меня при максимально открытой диафрагме (3,5, выдержка 1/30-1/100)фото получается очень темным, даже при повышении ИСО, фото остается темным. камера никон 5100(18-105). или эта статья касается фото только на улице при хорошей освещенности?

  • Аноним

    скажите пожалуйста а на юпитер судя из золотого правила надо ставить выдержку 1/300?

    • Аркадий Шаповал

      Юпитер — это марка объективов, для какой модели?

  • Аноним

    юпитер 37 мс!

    • Аркадий Шаповал

      Можно спокойно снимать на 1\160с.

  • Иван

    Спасибо Вам за статьи и знания!
    У вас опечатка небольшая во втором абзаце: «…даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная картинка при коротких выдержках.» Наверное «…при длинных выдержках.» должно быть.
    Ещё раз спасибо!

  • Костя

    Получил уже второй полтос с мылом на 1.4d серии, чёткость с 1.8. Фронт фокус и жутко хроматит ( на таблице голубые буквы) как быть?

    • Аркадий Шаповал

      Искать дальше :)

  • Олег

    Спасибо, статьи очень познавательные. +++

  • Фишка

    Аркадий, спасибо большое за Вашу работу!!!! Первый раз взяла в руки зеркалку, подарила себе на новый год никон 5100 и объектив тамрон 17-50 ф.2.8 (естественно подсказали опытные товарищи ЧТО лучше купить), первую неделю металась по квартире как обезьяна с гранатой и мне казалось, что снимки сделанные ранее на мыльницу лучше, чем на эту дорогостоящую супертехнику…пока не нарвалась на Ваш сайт!!!!!! Читается увлекательно, воспринимается легко и понятно. И даже пара фотографий уже получились )))
    А вот к таким «Тю, блин…Я-то думал, что будет что-то интересное…» хочется обратиться: не заходите сюда вообще, охаять может каждый, но что то ни один из вас, профессионалов-тюкальщиков, не написал ничего подобного просто так от души для простых людей, которые прочитав это могут набраться опыта бесплатно и в удобное для себя время, даже не посещая специальные курсы.
    Аркадий, еще раз СПАСИБО…пошла читать дальше!!!!!!!!!!!!!!! )

  • Serge

    Привет, присоединяюсь к словам благодарности и справедливому возмущению по поводу некоторых… .

    У меня уже три дня д7000. Скажу честно в инструкцию еще не заглядывал, во первых потому, что еще не наигрался, а во вторых нарвался на ваш сайт. Вопрос такой. В меню имеется такой пункт показывать изо или показывать и изменять. Какой смысл иметь возможность изменять если оно тут-же сного перескакивает на те что вытавляет камера ( обычно на максимально разрешенные ). Спасибо

    • Кот

      так у тебя скорее всего iso на автомате…

      • Аноним

        Да, на автомате. вопрос как раз об этом, для чего имеется возможность менять изо колесом, если это не учитывается.
        Я думал, допустим, автомат выставляет макс. разрешенную 3200. А мне бы хотелось в данный момент применить 800 при этом автомат должен просто увеличить выдержку (конечно в режиме А), а после нажатия на спуск выставить то что ему подходит. Надеюсь внятно написал.

  • Анна

    Большое спасибо. Просто, доступно, понятно.

  • Любовь

    Аркадий, доброе время суток. Как и большинство читателей ваших статей хочу поблагодарить Вас за очень поучительные уроки, интересные статьи. Много полезного извлекла, чиатая одну за другой темы. И каждый раз возвращаюсь к этому сайту, что бы найти ответ на возникший вопрос. Спасибо! Прочитала про золотое правило — снимать с рук лучше на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного фокусного расстаяния объектива. У меня объектив с максимальеым значением фокусного расстаяния 300мм, значить и выдержки предпочтительнее ставить более 300сек.? Так ли это? Понимаю, что при этом нужно учитывать условия для съемки, но почему то меня немного это смутило. Может быть я что то путаю. За ранее спасибо за ответ.

    • Аркадий Шаповал

      ну, не 300сек, а 1/300сек и ниже. Если это кропнутая камера с 300мм, то лучше выдержку ставить ниже 1/500секунды. Также, если в объективе есть стабилизатор, то можно иногда снять без смаза и на выдержках длинее 1/300сек.

  • Любовь

    Спасибо Аркадий за ответ. Ну да 1/300 сек., не правильно написала, простите. Камера не кропнутая. Полный формат Nikon D800. Пока опыта мало, учусь.

  • Любовь

    Аркадий, а если не кропнутая камеры то выдержку лучше устанавливать какую?

  • Анатолий

    Граждане, считающие себя крутыми фотографами, не читайте статьи Аркадия. Это не для Вас писано. А мне, месяц назад взявшему в руки зеркало после Фуджа HS10. Хотя не скажу, что заново учусь печатлеть. Интелектом я не обижен, до много дохожу сам (я технарь , электронщик и физик со стажем 40 лет). Всё написанное доходчиво и правильно изложено. Спасибо автору большое. Читаю весь сайт.
    Хочу похвастать; брат подарил мне Гелиос–40 #6601… и только прочитав на Радоживе обзор Гелиоса, я понял как и почему.

    • Аркадий Шаповал

      Поздравляю с Великим и Могучим Гелиосом :)

  • Энн

    Аркадий,подскажите пожалуйста,нужно ли отключать стаб при съемке с устойчивой поверхности?(перила всевозможные,и так далее..) Для примера скажу,что когда съемка со штатива-выключать стаб просто необходимо для его корректной работы…

    • Аркадий Шаповал

      Со штатива и прочей устойчивой поверхности лучше отключать.

  • Юрий

    Первую зеркалку Nikon D300s купил в 2009г. (даже при друзьях снимающих свадьбы, как-то неохотно они объясняли) пол года тренировался сам особенно в вечернее время без вспышки, пока не понял, что нужно для четких фото. И на сегодня, я зная что делать, ЧИТАЮ Ваши статьи с БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ.
    Спасибо Вам за Вашу РОБОТУ.

  • Дмитрий Петрусёв

    а как по мне,то очень хорошая статья… сам-то я все это знаю, а вот новичкам — как раз то, что нужно…))) спасибо тебе за труд!!!
    а тем, кому не нравится, дам хороший совет… сели, уперлись руками в стол, а попой в стул сгруппировались и написали лучше… и все…))

  • Елена

    Спасибо!!!

  • Алексей

    Стрелять на выдохе.

  • Юлия

    Спасибо за статью. Закинула в Гугль

  • Sergej

    Добрый день.Подскажите пожалуйста, как будет работать CANON EOS 30D с довольно не новым объективом Soligor Objektiv AF- 28-80 mm Zoom Canon. Спасибо.Ваши советы очень по делу.

  • Руслан

    «Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку. Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не помогает, то нужно использовать вспышку.»

    я бы добавил перед использованием вспышки — поставить камеру на штатив :) или видел в ютубе, съемка при помощи веревочки — один конец на объективе, другой на ноге, но так выдержки не длиннее 1 с , как я понял

  • Борис

    Аркадий, да просто банить надо этих спецов на шарнирах, и не обращать внимания. Вас читают очень многие, мне например в фотосалоне о Вас рассказали, я вопросы задавал — а мне говорят, почитай вот там и все станет ясно.
    Аркадий, я фото занимался еще в детстве, любитель, хобби, или как то так, апарат «ЗЕНИТ-11», есть объективы — Индустар-61 Л/З МС, Tair-11А 2,8/135 ,и родной с апаратом был — Гелиос-44м-4. Осталась и вспышка UNOMAT B 24TAC. Потом понятно, цыфровые мыльницы пошли. Сейчас решил вернуться к «ЗЕНИТУ». Подскажите, все о чем вы пишете можно применять к пленке, а потом ее сканировать, или же лучше все продать и купить цифровой аппарат?

    • Аркадий Шаповал

      Можно и к пленке, с учетом того, что это пленка. Все принципы — одни и те же самые. А глупых вопросов полным-полно :)

  • Лена

    Спасибо вам за ваш труд , всегда очень приятно читать ваши статьи , все доступно и интересно !!!

  • Владимир

    Спасибо за полезные обзоры. Они очень помогают новичку.
    Можно уточнить? Вы пишите:
    «Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не длиннее 1/Х секунды»
    Какое фокусное расстояние имеется в виду: текущее для данной съемки, минимальное или максимальное?

  • Жужуня

    Оооо! Наконец-то я нашла нормальный ресурс, который доходчиво объясняет что куда жать, и главное ДЛЯ ЧЕГО!! Спасибо за работу!

  • Светлана

    Огромное спасибо. ВСе доходчиво. Еще очень помогают комментарии.Там тоже нахожу много полезного.

  • Баатр

    Добрый день,

    А это не опечатка (про Золотое Правило):

    «…Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольным объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием…»

    Ведь 1/200 (телеобъектив) явно короче 1/20 (широкоугольный объектив). Т.е. вместо «проще» надо писать «сложнее».

    • Do_Oraemon

      Не опечатка. Попробуйте поснимать трехсоткой и шириком и вы поймете, что между ними пропасть. Чтобы снимать телевиками нужны реально железные руки, вследствие маленького угла обзора. Сравните 8˚ и 50-60˚ обзора. Сдвиг на полградуса у телевика приведет к плачевным результатам, тогда как на ширике будет едва заметен.

  • Аноним

    Здравствуйте.
    У меня Canon 600D, по описанию, получается я не попадаю под ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО. Например возьму объектив с фокусным расстоянием 55 мм , то какое значение выдржки не должно привышать?

    • Аркадий Шаповал

      1/60

      • Андрей

        Спасибо Вам, Аркадий, очень толково и доступно.

  • виктор

    А я просто верёвку зделал на длину роста петли с обох сторонах .одеваю на обектив и на ногу. и результат на лицо.не надо носить монабот. попробуйте. удобно.

  • МУРАД

    Аркадий Шаповал ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ВАШИ СТАТЬИ…
    Вы просто СУПЕР… Вы наш спаситель…

  • Иван-Добрый)

    Спасибо, Аркадий! Очень хороший ресурс. Легко, доступно, интересно.

  • Сергей П.

    Очень хороший результат дает обучение стрельбе хотя бы из пневматического оружия. Желательно из винтовки с оптикой, стоимостью не менее 100 УЕ. НО! Именно обучение, а не расстрел банок в ближайшей лесопосадке. Т.е. или с инструктором, или хотя бы по имеющимся в интернете инструкциям, коих воз и маленькая тележка.

  • Ирина

    Доходчиво и ясно. Даже для начинающего))) Спасибо!

  • Анатолий

    У меня вопрос такой. Обьектив Никон 18-300 Как я его хотел купить, думал, что зум, это всё. Но нетак то было. Почему у меня на длинном конце нет хорошей резкости? Не подскажите?

  • Александр

    Я по поводу так называемого МИКРОСМАЗА, полгода пользуюсь D7100. Применяя золотое правило даже на фокусном 200-300 никакого микросмаза не наблюдал. Да если он и был бы, просто уменьшение фотографии в постобработке до каких 18-20Мп поможет избавиться от всяких микросмазов. Такчто не бойтесь покупать D800 D600 D7100 и не будте консервативны :)

  • дмитрий

    Вот не понял про вспышку? Имели ввиду встроеную? Что дает использование вспышки?

  • Дмитрий

    Золотое правило наполовину описано и справедливо только для полнокадровых камер.Для кропов типа 600D и D5200 и прочих подобного класса камер справедлива формула 1\(фокусное расстояние*кроп фактор).Разбираем на примере 600D и полтинника 1.8мм:читаем инструкцию к фоту и видим:кроп-фактор матрицы 1.6.берем фокусное объектива и умножаем на кроп:50*1.6=80.соответственно максимально длинная выдержка 1\80,но это если в руках мухи не сами знаете что,дрожь=гарантированный смаз)
    У никонов кроп 1.5,умножаем сами,не люблю никон)

  • Александр

    Спасибо за статью. Про правило помнил всегда, а вот про то, что нужно учитывать кроп — не задумывался. Век живи — век учись.

    • Юлия

      Так в статье как раз написано «эффективное фокусное расстояние». А насколько я помню, ЭФР = Фокусное расстояние * кроп-фактор

      • prime_k

        Эффективное фокусное расстояние = Реальное ФР, указанное на объективе.
        Эквивалентное фокусное расстояние = Реальное ФР X Кроп-фактор (Canon = 1.6, Nikon = 1.5)

  • Аноним

    Без всякой «воды» коротко, ясно и доходчево. Спасибо!

  • Агат18

    Хотелось бы добавить от себя пару слов.
    Кроме упомянутых автором способов есть ещё как минимум 3.
    1 — технологический: некоторые производители встраивают стабилизатор в «тушку» (микродвижения сенсора компенсируют дрожание камеры в руках).
    2 — технический: если носить с собой вместо штатива (триногого или одноногого) обычный шнурок, то сделав на его концах две петли можно одну зацепить за носок обуви а вторую — за объектив. При должной длине шнурка и натяжке шнура — выходит сверхлёгкий, компактный и довольно эффективный стабилизатор).
    3 — физиологический. Не соглашусь с автором о пользе тяжёлой атлетики, хотя понимаю, что отчасти это шутка. Но уж тяжёлая атлетика скорее наоборот помешает снимать с рук, так как у «качков» высокий мышечный тонус, они (бывают и исключения) не умеют глубоко расслабляться, соответственно камера в их руках дрожит сильнее чем у нетренированного человека. Напротив, занятие статическими видами спорта, типа стрельбы с рук, или статическим цигун, йогой, боевой гимнастики (типа Тай Цзи Цюань) — понижает тонус мышц, позволяя достичь весьма впечатляющих результатов.

    Удачных кадров!

    • prime_k

      Так и есть. После «мешков» на разгрузочных работах, люди рисовать не могут, руки дрожат.

  • Агат18

    Прошу прощения за невнимательность по пункту №1, автор статьи упомянул его!
    ;)

  • Gorch

    Подскажите пожалуйста, на сколько конкретно можно отходить от «золотого правила» на кроп-камере при использовании объектива со стабилизатором?

  • Сергей

    Вопрос про золотое правило — Если у меня кроп Nikon, объектив 18-140 мм. При расчете максимально допустимом времени выдержки учитывать фокусное расстояние, используемое для данного снимка, или в любом случае берется максимальное фокусное, т.е. 140? То есть, если так, в моем случае это 1/(140*1.5) = 1/250, что очень короткая выдержка. С такой оптикой только днем и на солнце… правда есть встроенный в оптику стабилизатор

    • Андрей Супер

      Конечно учитывать.

    • Андрей Супер

      По моему это объектив для кроп фактора.)
      Не 1/250, а 1/160!

      • Максим

        Да я тоже так всегда считаю, не в золотое правило добавляют фактор кропа а в оценку фокусного расстояния объектива.

        Т.е. у меня никон кроп, и полтинник 1.4 для полного кадра. Соответственно я просто знаю, что у меня на самом деле в руках 75mm, ну а дальше 1/100 если хочу с рук ))

  • Нелли

    Очень полезные и самое главное доступные статьи! Спасибо за работу!)

  • Сергей

    я бы добавил еще один способ. применим не на всех камерах, но все же.
    я использую серийную съемку. фотаешь серией пока хватает буфера памяти, как минимум одна фотография с приемлемой резкостью получается. остальные удаляею.
    применимо на камерах с более-менее высокой скоростью серийной съемки.
    у меня D7000. 5 кадров в сек, если не ошибаюсь. любимая линза — 35/1,8. пару раз 1/3 с рук получились, но это — как рекорд))), а так 1/10 — 1/15 — можно практически гарантировать.

  • Аноним

    «Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить величину диафрагмы в зависимости от задачи.»

    Какая чушь!

    • Аркадий Шаповал

      Не пожалейте времени, укажите в чем, на ваш взгляд, заключается чушь.

      • Артем Шамардин

        Вспышка «замораживает» движение только тогда, когда является основным источником света, в случае же съемки в помещении у нас их, как минимум два — свет от окон и (или) ламп на потолке + вспышка. Отсюда при обычных параметрах экспозиции, которые автоматика камеры выставит получится эффект мультиэкспозиции — сначала кадр проэкспонируется окружающихм светом, потом второй раз — вспышкой. Отсюда на движущихся объектах получатся некрасивые окантовки, а в целом по кадру — микросмазы. Решается проблема двумя путями в зависимости от поставленных задач. Если важен хорошо проэкпонированный задний план, значит придется задирать ИСО и минимизировать (но не полностью устранять) указанный эффект укорачиванием выдержки до 1/250-1/320 сек. Если задний план не важен — нужно понижать экспозицию до уровня, когда снимок без вспышки при данной экспозиции будет почти черным, тогда вспышка будет практически единственным источником света и станет замораживать объекты даже на длинных выдержках. Оптимальный вариант — выставить ИСО таким образом, чтобы кадр был недоэкспонирован на 2 ступени, при этом установить выдержку не менее, чем 1/250 сек и дальше работать со вспышкой, что даст проработанный задний план и минимизирует шевеленку.

        • Аркадий Шаповал

          И зачем тогда было писать про чушь. А тонкости есть в любом деле, сразу нужно было дополнить статью своими советами, хотя они и так есть в других статья на сайте.

  • ретро

    Уважаемый автор,замечательная статья для детей средней группы детсада.Допустимая выдержка с рук это для статичных объектов 1\30 сек.,а не для статики,будь ты хоть Арнольдом или Мухамед Али всё равно ничего не выйдет.Выдержка в движении должна быть 1\125 и не ниже.Не руки плохие,а объект в шевеленке.Советы на счет изменения экспозиции не всегда работают(все зависит от творческой задумки мастера)Из Вашей статьи вытекает,что если ты не качок то и не снимай. Мы совершенно спокойно снимаем на 1\8-1\60 с.

    • Аркадий Шаповал

      Всегда есть куда стремится, а количество тонкостей всегда выше базовых навыков.

  • Евгений

    Аркадий, вы молодец и делаете хорошее и полезное дело) Простите людей, которым нужно просто выпендриться (хоть и весьма грамотно порой), ибо прошу прощения по другому в данном случае не скажешь. Не обращайте внимания на обладателей в принципе умной головы, но весьма бестактного языка. Просто по другому они не могут и не умеют приобщить себя к вашему, уже популярному, проекту. Терпения вам и новых творческих высот.))

  • Аноним

    А может просто пить надо меньше…

  • валерий волгоград

    … в смысле, чтоб руки не дрожали? Не пойму, что, на вытянутых руках кто-то снимает? Даже стоя: устойчивая поза, локти опёрты о тело и в телевике (200мм) видно только сердцебиения с микроколебаниями после каждого удара. Может и 1/100 пройти. Или со стабилизатором попытать удачной резкости.

  • Alex

    ЭФР = Эквивалентное фокусное расстояние

  • лорд

    Какое золотое правило? О чем Вы здесь пишите? Очень много воды. Я напишу до безумия проще.
    При съемке с рук выдержка должна быть не длинее 1/60 секунды и никакого смаза никогда не будет с любым объективом и любой камерой.
    Для снимков ночью добавляем ИСО не более 800 и открываем диафрагму на 2,3. и никогда никакого смаза не будет

    • Аноним

      Ночью, при 800 iso, с диафрагмой 2,3??? выдержка будет секунды 3 где-то… Смаза не будет?

      • Стар. надоевш. Игорь

        ну он повидимому имеет ввиду, что смаза не будет, дык ведь при выдержке 1/60 и ИСО 800 действительно не будет смаза:) если в глухую ночь фоткать:)

  • лорд

    Извиняюсь, верно только для зеркалок, на других не пробывал. Аппарат у меня Nikon d4s

    • Аноним

      Хотел бы посмотреть на весельчака,снимающего объективом 500 мм с рук на 1/60, на d4s, в движении.

  • Артем

    Ваши обзоры просто великолепны! Очень много полезной информации. Спасибо вам за это.
    Ищу Юпитер 21М или А. Не подскажите где недорого можно взять в Киеве?

  • Александр

    Настоятельно рекомендую прочесть: Книга И.А.Косинского «Юному фотолюбителю» из серии «Знай и умей» представляет собой практическое пособие для начинающих и предназначена для школьников старших классов.
    Автор последовательно знакомит читателя со всеми фотографическими процессами, начиная от зарядки аппарата пленкой и кончая отделкой готовых отпечатков. При этом наряду с техникой фотографирования особое внимание уделяется выбору объектов съемки и основам построения кадра, что для начинающего фотолюбителя является наиболее сложным.
    Ссылка: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/Z/%27%27Znay_i_umey%27%27/Kosinskiy_I.A._Yunomu_fotolyubitelyu.(1961).%5Bdjv-fax%5D.zip

  • Валера

    Странно, почему никто не говорит о том как снизить дрожание, как будто бы это диагноз и его изменить нелзя, руки дрожат всегда, когда напряжены, и особенно когда нужно чтото сфотографировать)) вот есть например выдержка, фокусное расстояние, светосила, ISO, диафрагма, и это всё так стараются вычислить до милиметра а вот почему например не вычисляют насколько «быстро» дрожат руки?

  • Валера

    Я думаю человек у которого не дрожат руки скорее всего больной или просто труп)))

    • Рысь

      как что то плохое.
      Или больным людям нельзя фотографировать?
      Кстати, как у трупа могут дрожать руки?

      • Валера

        Ну если вы возмете его за руку и потрясете то будет!)) Читайте внимательней.

        • Рысь

          потрясти руки можно у кого угодно. Вы нелогичны.

  • Валера

    А Вы логичны когда спрашиваете «Кстати, как у трупа могут дрожать руки?» Читайте комментарии внимательней.

  • Yarkiy

    Да хорош вам трупы трясти, как будто больше и трясти нечего. :) Есть несколько видов колебания тела, (блин, тоже двусмысленная фраза) основные это дыхание, сердцебиение и мышечное напряжение. Научиться справляться с этим можно путем тренировки. Кто занимается единоборствами, тот должен знать, чтобы довести движение до автоматизма, его нужно повторить от трех до пяти тысяч раз, желательно правильно, а не абы как. А если кто думает, что есть какие-то чудо — позы превращающие человека в штатив, плюс волшебная методика дыхания и остановка сердца силой мысли и прочая подобная хрень, то конечно таким людям нет смысла тренироваться, им достаточно знать, что «такая методика есть» и «я её в интернете скачаю и быстро ей овладею». Короче говоря тренировки и еще раз тренировки.

    • prime_k

      Поддерживаю ей-ей!!!

  • Аноним

    Качаешь руки, таскаешь с собой штативы, выставляешь экспопару, исо… А модель, , шевелится!

    • Сергей

      Из личного опыта: в середине июня принимал участие в военных сборах в качестве гранатометчика. После недели таскания на спине РПГ с АКСУ штатив весом в 1,8 кг кажется легкой пушинкой. Да и снимать на телевик с рук стало куда проще.

  • Пётр Ш.

    Из личного опыта службы на родном ДКБФ, прочтите руководство по тактической подготовке снайпера.
    Не найдёте лучшей подготовки для съёмки с рук.))

  • Vitozzz

    Уважаемый Дмитрий в 14-м году писал. что на кропе нужно еще и умножать уметь))
    Я снимаю на гелик 58 на FujiX? 1/30 отличный результат, рабочие выдержки до 1/10 с минимального расстояния фокусировки, так что надо или калькулятор покупать или пить бросить и гантелю потягать))
    фото без обработки, только уменьшено качество в ФШ
    f2.8 1/15s расстояние 1м и рюмка там не просто так стоит, а как следствие воздействия на вестибулярный аппарат))

  • фотоюзер

    Аркадий Шаповал, спасибо Вам за этот ресурс и Ваши статьи!
    Это лучшее, самое понятное и написанное доступным языком, для людей начинающих интересоваться фотографией, что мне доводилось видеть в сети (а пересмотрел и перечитал я, за последние несколько лет, немало)!
    Вы вносите очень весомый вклад, в просвещение интересующегося фото и около-фотографической тематикой, народа.
    А дать страждущему человеку знания, это гораздо ценнее и благороднее, чем помочь ему материально! И да вознаградятся все Ваши труды и начинания троекратно!

  • Виктор

    http://www.bestnewart.ru/about/news/fotos'emka_s_ruk.html тут все еще подробней

    • Аркадий Шаповал

      Реклама курсов по фотографии, могли сразу написать :)

  • Ника

    Из этого сайта подчерпнула знаний больше, чем из всех статеек за последние годы!!! СПАСИБО автору!
    А снимаю с рук с помощью таких советов:
    1. стань так, как тебе удобно. Для меня лучшая поза — поза стрелка, немного полуоборотом и/или с выступающей вперед левой ногой.
    2. левой рукой снизу по середине поддерживаешь/крутишь объектив, правая — на кнопках. Начинала с 18-135мм, но даже сейчас так же держу и полтинник :).
    3. локти всегда прижимай или попросту держи ближе к телу.
    4. дыхание должно быть спокойным и только на чуть можно задержать, когда нажимаешь спуск.
    Мышцы рук можно укреплять без всякого спортзала. Берем гантельки по 1-1.5 кг (чтоб было легкое ощущение тяжести, но не тяжело!) или, как вариант, воду в бутылочках и держим прямо перед собой на вытянутых руках (ладони, запястья, локти вверх не выворачивать, не сгибать и не вертеть ими). Просто ровно стоять и держать под прямым углом к телу, не опускать! Дыхание ровное!
    Второе упражнение — все то же, только руки в стороны, понятно, — по уровню плечей.
    Время — ориентир по самочувствию и физич.подгтовке. Кому-то и минуты много, кому-то 5 норм. Отдых 1-2мин. и повтор 5-10 раз — в принципе, можно выбирать самим. Ну, не в спорт же готовитесь :)
    Для ощутимого результата месяцами занимаются, с повышением веса, времени и т.д.

  • george7

    Спасибо большое!

  • Аноним

    Здравствуйте! Скажите у меня никон д 5100.. не знаю где настроить выдержку

    • Б.Р.П.

      А Вас не осеняла мысль обратиться к инструкции к камере?

  • Demon

    Статья для меня актуальна, как никак купил Таир 3с!! Думаю если поговорить с биатлонистами, они могут дать несколько дельных советов как бороться с дрожанием рук, ведь винтовка весит 4 кг, а пульки они кладут в мизерную мишень с 50 метров!!

    • zengarden

      Винтовки есть разные. И там методика своя. После нескольких километров на лыжах держать дыхание ровно и винтовку прямо и попасть в цель — не так просто, как снимать камерой :) а вообще да, тренировка нужна. Ну, это у меня старший сын бывший биатлонист :)

  • rm1954

    Аркадий, совершенно случайно попал на Ваш сайт, прочитал и статью, и Ваши комментарии на «критику» «фотоумельцев». Вы делаете ОЧЕНЬ НУЖНОЕ и ПРАВИЛЬНОЕ дело, помогая начинающим фотографам! Литературы для них почти не осталось, да и читают люди весьма неохотно, поэтому и остаётся лишь искать помощи в интернете. А Вы отвечаете конкретно и достаточно аргументированно на поставленные вопросы. Читал и вспоминал себя, какие возникали вопросы лет 50 назад: мне бы кто так подсказывал и учил…

  • Аноним

    Умножать на кроп-фактор не нужно! Если вы включите моск — вы поймете!

  • Аноним

    А микросмаз у меня и на D70s был!

  • alexey_laa

    Я нашел описание интересного метода как в редакторе GIMP сделать менее заметным смаз на фото: http://www.instructables.com/id/Reduce-motion-blur-in-The-GIMP/ Я попробовал обработать одно фото, в результате визуально смаз менее заметен. Насколько я понял, метод представляет собой подобие «Unsharp mask», только с учетом величины и направления смаза. Еще автор что-то пишет про то, что смаз на добавленном слое «вычитается» из смаза на исходном фото. То, что у меня вышло (см. фото) выглядит грубовато, ну уж как вышло.

    • alexey_laa

      Исходное фото такое:

Добавить комментарий

Магазин фототехники

Copyright © Radojuva.com. Автор блога - Фотограф в Киеве Аркадий Шаповал. Google+ 2009-2016