Радожива

В этой статье описаны основные особенности объективов и фотоаппаратов Nikon, в особенности их совместимость друг с другом.

Читать далее Информация по объективам и фотоаппаратам Nikon

За предоставленную возможность обзора объектива МС 3М-5СА огромная благодарность Александру Панасюку.

Существует два объектива МС 3М-5А и МС 3М-5СА. Вторая версия 3М-5СА — это просто обновленный вариант 3М-5А. 3М-5СА — в два раза легче своего брата, и чуть меньше по размерам. С одной стороны, меньший вес — это хорошо, но с другой стороны, из-за легкого веса объектива уменьшается минимальная выдержка, при которой можно снимать с рук без смаза картинки.

ТТХ 3М-5СА:
Фокусное расстояние: 500мм
Вес: 620г
МДФ: 4 метра
Диафрагма: F8.0 фиксированная
Диаметр переднего фильтра: 72мм
Посадочная резьба: М42
Производитель: ЛЗОС (Лыткаринский завод оптического стекла, Лыткарино)

Также, можно встретить название объективов: MC ZM-5A и MC ZM-5SA — это те же самые МС 3М-5А и 3М-5СА.

Буквы МС в названии объектива говорят о мультипросветлении. Буквы ЗМ расшифровывается как «зеркально-менисковый». 3М-5СА – это не классический линзовый объектив. У 3М-5СА особая зеркально-менисковая конструкция, в которую входит мениск, зеркала и линзы. Менис и линзы имеют мультиросветление.

Основная важная информация про МС 3М-5СА
1. Объектив супердлиннофокусный. 500 мм фокусного расстояния дают очень сильное приближение. Если исплоьзовать 3М-5СА на камере с кропнутой матрицей (APS-C тип), то угол зрения с данным объективом будет еще уже, а ЭФР будет равнятся 750мм для Nikon с кроп-фактором 1.5 и 800мм для Canon c кроп-фактором 1.6. С помощью такого большого фокусного расстояния легко дотянуться до далеких объектов, либо просто, остаться незамеченным, снимая из далека.

2. Объектив подходит для полного кадра. С ним смогут работать Nikon D700, D800(e), D3(x,s), D4, Canon EOS 5D (Mark II, Mark III), 1Ds Mark II (Mark III), 1D Mark IV и 1D X. Обычно длиннофокусные полнокадровые объективы довольно дорогие, МС 3М-5А и 3М-5СА можно найти меньше чем за 100 у.е.

3. У объектива только одно значение диафрагмы, равное F8.0. Значение диафрагмы изменять нельзя. Для примера, светосила F8.0 ниже за светосилу с диафрагмой F5.6 обычного китового объектива всего в 2 раза.

4. Кольцо фокусировки очень удобное, поворачивается практически на 360 градусов. Наводка осуществляется плавно. Минимальная дистанция фокусировки — 4 метра. После 30 метров на индикаторе дистанции фокусировки начинается бесконечность.

5. Передняя крышка не защелкивается, а ввинчивается. Причем, ввинчивать крышку приходится довольно долго. Крышка прикрывает переднюю линзу, которая на самом деле вогнутый мениск.

6. Вместе с объективом идут 4 светофильтра: УФ-1х, Н-4х, ЖЗ-2х, О-2.8Х (ультрафиолетовый, нейтральный, зеленый и оранжевый).

Как использовать на современных цифрозеркальных камерах?
Несмотря на то, что объектив имеет окончание в названии «А», у объектива нет сменного хвостовика. На моем экземпляре МС 3М-5СА стоит просто резьба М42 для присоединения к камере. Объектив имеет удивительное свойство фокусироваться за пределы бесконечности. Я пользуюсь объективом с помощью переходника КП-42\Н без линзы, при этом возможность фокусировки на бесконечность сохраняется.

Внимание 1: МС 3М-5СА не сможет установиться просто с переходником КП-42\Н на камеры младшей линейки из-за того, что объектив упирается в строенную вспышку. Я не смог присоединить объектив к Nikon D40, Nikon D5000. На старшие камеры объектив садится без проблем. Класс камеры можете посмотреть в разделе ‘все камеры nikon‘. По поводу Canon — не могу сказать.

Внимание 2: не смотря на то, что объектив имеет резьбу М42, на Nikon можно будет фокусироваться на бесконечности даже с безлинзовым переходником КП-42/Н в силу того, что фокусировочное кольцо имеет небольшой «перебег» за бесконечность.

Внимание 3: На объектив довольно сложно снимать. Обусловлено это большим фокусным расстоянием в 500мм, небольшим весом объектива и маленькой светосилой F8.0. Почти все камеры от Nikon могут подтверждать фокусировку по зеленой точке при диафрагмах до F5.6 (указано в спецификации камеры). Потому, подтверждение по зеленой точке наводки на резкость будет работать не всегда. Зеленая точка будет хорошо работать только при нормальном освещении. У кого есть Live View — это не проблема. Также, профессиональные камеры, такие как Nikon D4 могут наводится на резкость на диафрагме F8.0 с помощью подтверждения по зеленой точке при использовании части фокусировочных точек, так как D4 поддерживает наводку на резкость при F8.0

Как устанавливать и использовать старые объективы на современные цифрозеркальные камеры Nikon можете почитать в разделе Советская оптика. Для Canon в разделе Старые объективы на Canon.

Качество изображения:
Объектив МС 3М-5СА дает мало контрастное изображение (вообще не проблема поправить при обработке). У объектива есть две очень интересные особенности в построении изображения. Первая — объектив напрочь лишен хроматических аберраций. Обычно, длиннофокусные линзовые объективы самого высокого качества имеют легкие ХА, МС 3М-5СА — не имеет их вовсе. Отсутствие ХА связано с зеркально-менисковой конструкцией объектива. У объектива необычное боке – все светящиеся точки в зоне нерезкости преобразуются в бублики и кольца – это особенность зеркально-менискового объектива. Многим людями такой тип боке не нравится, в любом случае, картинка смотрится необычно.

Примеры фотографий на МС 3М-5СА. Все фотографии сделаны на Nikon D200, без обработки. Конвертации из RAW в JPEG с автоуровнями, уменьшен размер до 1600*1200 и добавлен водяной знак с параметрами EXIF. Я таки добавил автоуровни, так как сырой RAW имеет довольно малый контраст.

Личные впечатления:
Снимать с рук объективом МС 3М-5СА на камере Nikon D200 без смаза у меня получается на выдержке не ниже 1/100 секунды. Советую снимать не ниже, чем на 1/500. Как избежать смазывания, написано в статье как Снимать с Рук. Из-за маленькой диафрагмы и необходимости короткой выдержки при съемке с рук, даже в солнечный день придется подымать ИСО. Пасмурным днем мне приходилось снимать на ИСО 1600 и выдержкой порядка 1/320.

Для чего можно использовать такой объектив?
Объективом можно незаметно снимать пугливых зверей, удаленные объекты и т.д.. На самом деле объектив не такой уж и большОй, Таир-3 намного больше, чем МС 3М-5СА. Любителям снимать исподтишка, МС 3М-5СА придется по вкусу. На камере объектив смотрится довольно прилично и внушительно, очень привлекает к себе зеркало, которое находится посередине переднего мениска — это довольно странно для обычного линзового объектива. У МС 3М-5А и 3М-5СА есть еще братья — это 3М-4А, ЗМ-6А, с F6,3 и 500мм. ЗМ-6А более светосильный в 1.6 раза (2/3 стопа) за 3М-5А.

Каталог современных объективов марки 'Zenitar' и 'Helios' можете посмотреть по этой ссылке.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.

Вывод:
3М-5СА отличный супер длиннофокусный объектив. Картинка 3М-5СА обладает полным отсутствием хроматических аберраций. Наводка на резкость плавная. У объектива слабый контраст и снимать без штатива довольно сложно. Всем любителям фото охоты — рекомендую.

Материал подготовил Аркадий Шаповал.

Сегодня в фотохитростях — блокировка удаления файлов.

Очень часто, когда есть свободное время и больше нечего делать, я люблю просматривать снятый материал на дисплее камеры. На дисплее я часто проверяю резкость и удачность кадра. Плохие кадры я удаляю. Иногда, удаляется целая серия снимков. Рука постоянно жмет кнопку «корзина» (кнопка отвечает за удаление снимков). После серии может идти хороший, удачный кадр. И, по инерции, хороший кадр, тоже, часто может быть удален. Потому, я настоятельно рекомендую:

1. Стараться как можно меньше просматривать и удалять фотографии на фотоаппарате. Это уменьшает ресурс аккумулятора и не всегда дает точное представление о снимке на маленьком дисплее камеры. Очень часто удаляются по инерции хорошие кадры. Вообще фотографии, на мониторе компьютера могут смотреться совсем по другому. Да и очень часто на компьютере можно просто перекадрировать, улучшить, а порой просто – спасти плохой кадр.
2. Не экономьте на маленьких карточках памяти или их количестве. Чаще всего нужно удалить «лишние фотографии» для экономии места. Выделите бюджет на емкую карточку памяти — вряд ли пожалеете про это когда-нибудь. Я очень часто использую 32GB карточки для съемки, и меня вообще не волнует место для фотографий — от этого больше внимания уходит на фотографию, а не на раздумья о том, что вот-вот закончится место. Не верьте, что емкие карточки более «медленные». Емкие карточки бывают тоже быстрые и медленные. Ну, а если боитесь, что все Ваши снимки, находятся на одной карточке – пользуйтесь несколькими карточками памяти.
3. На многих камерах есть специальная кнопка блокировки удаления снимков. На цифро зеркальных камерах Nikon она обозначается как «ключик». Такая кнопка есть на Nikon D80, D90, D300(s), D7000, D200 и всех полнокадровых. На камерах младшей серии кнопка “ключик” совмещена с кнопкой “AE-l/AF-L“. С помощью этой кнопки можно заблокировать удаление той или иной фотографии. Просто, при просмотре хорошо получившейся фотографии нажимаете один раз кнопку «ключик» и снимок уже будет невозможно удалить с помощью кнопки «корзина». Я блокирую удаление самых важных и ценных снимков, чтобы случайно их не стереть. Чтобы отключить блокировку удаления — просто нажмите на ключик обратно.
4. Внимание — при форматировании правило блокировки не работает и все снимки будут удалены из карты памяти. Если Вы случайно все же удалили все снимки с карточки — их можно восстановить специальной программой. Я пользуюсь Handy Recovery. Главное, после того, как отформатировали — больше ничего не снимать на ту же карточку памяти.

На самом деле помогает?

Да, у меня бывали случаи в походе, когда блокировка самых важные кадров спасала от их бессмысленного удаления. А еще, кто любит снимать видео, не всегда ориентируется при просмотре где фото, а где видео. Видео же выглядит при просмотре более смазанно и часто его удаляют под предлогом плохой фотографии. Я тоже пару раз удалял интересное видео (которое снимаю очень редко на Nikon D90) из-за того, что картинка казалась «мытой», хотя, на самом деле это был видео-файл. Некоторые мои знакомые фотографы очень часто пользуются несколькими карточками по 8GB, чтобы в случае чего, сохранить часть данных. Я по этому поводу не заморачиваюсь, да и потерять карточку памяти или случайно ее отформатировать, тоже, дело рисковое. А вот видеооператоры просто обязаны пользоваться большим количеством носителей информации, так как видео и занимает в десятки раз больше объема.

Вывод

Желательно пользоваться емкими карточками памяти, или иметь запасные. Лучше удалять снимки на дисплее компьютера. Самые важные для Вас снимки можно защищать блокировкой от удаления.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Нет, брекетинг (bracketing) в фотографии – это не стеснительные девчонки в брекетах на зубах.

Брекетинг в фотоаппарате – это возможность делать серию кадров с разной экспозицией. Хотя, в наше время существует и брекетинг баланса белого, где экспозиция всех кадров в серии брекетинга одинаковая, а вот баланс белого – разный. Также, некоторые фотоаппараты имеют возможность брекетинга фокусировки, где серия снимков имеет просто разную дистанцию фокусировки. В силу того, что мой Nikon D200 поддерживает только брекетинг экспозиции и баланса белого, про брекетинг фокусировки в данной статье ничего нет. Более детально можете почитать в разделе брекетинг фокусировки.

Обычно, при включенном брекетинге экспозиции, камера делает несколько снимков с разной экспозицией. На сколько сильно будет изменяется экспозиция в серии снимков в режиме брекетинга, отвечает шаг брекетинга. Шаг бреккетинга почти всегда можно задать. Шаг отвечает на сколько будут отличаться снимки по экспозиции в серии брекетинга. Шаг измеряют в шагах (стопах или ступенях), стопы обозначаются буквами e.v. (exposure value). Почти на всех камерах стандартными значениями шага являются значения 0.3 (1\3) e.v., 0.7 (2\3) e.v., 1 e.v. Шаг, величиной 1 e.v., увеличивает или уменьшает экспозицию в два раза.

Очень часто под брекетингом экспозиции понимают симметричное количество снимков с увеличенной и уменьшенной экспозицией. В таком симметричном режиме, серия брекетинга состоит из 3, 5, 7 или 9 снимков. Количество снимков может быть и больше. Например, брекетинг по 3 снимкам означает, что один снимок будет сделан без поправки экспозиции, один снимок с поправкой экспозиции в «плюс» и еще один с поправкой экспозиции в «минус».

Бывает брекетинг не симметричный, а только с увеличением или уменьшением выдержки. То есть, снимая в таком режиме можно получить снимки либо только с уменьшенной или увеличенной экспозицией. Брекетинг «в одну строну» применяется в том случае, когда точно знаете, в какую сторону желательно «двигать» экспозицию. За сдвигом экспозиции очень удобно наблюдать с помощью гистограммы.

Во многих камерах доступен брекетинг только по выдержке и вспышке. Это означает, что на изменение экспозиции влияет только выдержка или мощность вспышки.

Приведу пример, пусть шаг брекетинга 0.3 e.v. – это говорит, что снимки будут отличаться друг от друга на 1\3 ступени.

• Если выбран симметрический брекетинг по 3-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., -0.3e.v.
• Если выбран симметрический брекетинг по 5-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., +0.7e.v., -0.3e.v., -0.7e.v.
• Если выбран симметрический брекетинг по 9-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., +0.7e.v., +1e.v., +1.3e.v., -0.3e.v., -0.7e.v., -1e.v., -1.3e.v.

Но бывают и другие типы брекетинга экспозиции:

1. Брекетинг по выдержке – изменяется выдержка.
2. Брекетинг по ISO (обычно работает только при авто-ISO) –  изменяется ISO и\или выдержку.
3. Брекетинг по вспышке – изменяется мощность вспышки.
4. Бркетениг по диафрагме – изменяется значение диафрагмы.
5. Часто, брекетинг комбинированный – изменяются в комплексе значения выдержки, диафрагмы, ИСО и мощности вспышки.

Брекетинг по диафрагме используют редко, так как диафрагма меняет ГРИП. На моей камере Nikon D200 брекетинг по диафрагме (вспышка\диафрагма) доступен только в ручном режиме М. Во многих камерах доступен брекетинг только по выдержке\вспышке.

Часто, шаг лимитируется всего одной ступенью 1e.v (от 0 до 1 e.v.). Если делается симметричный брекетинг по 3-м снимкам, то будут сделаны три снимками с нормальной экспозицией, увеличенной на 1 ступень и уменьшеной на 1 ступень. Тройку брекетинга часто называют эксповилкой (разветвление кадра на 3 дубля с разной настройкой, похожих на вилку).

Для чего применяют бреккетинг?

1. Для точного подбора экспозиции. Это основная задача бреккетинга. Несколько снимков с разной экспозицией дают большую вероятность найти снимок (фотографию) с удачной экспозицией.
2. Для точного подбора баланса белого. Точно так, несколько снимков с разным ББ позволит выбрать наиболее удачный.
3. Для точного подбора фокусировки. Из серии снимков с разной настройкой фокусировки можно выбрать самый лучший вариант. Более детально здесь.

С помощью брекетинга удобно делать HDR снимки. Обычно, HDR делается из 3х снимков с разной эскпозицией.

Порядок брекетинга

Это еще одна опция брекетинга. С ее помощью в камере можно задать очередность, с которой камера будет делать снимки. Например, камера сначала может делать снимок без изменения экспозиции, потом с уменьшением экспозиции, а потом с увеличением. А может сначала делать с поправкой в минус, потому норму (N), потом с поправкой в плюс. Я использую последний вариант, его легко заучить «минус, норма, плюс», или, визуально «-, N, +». В разных фотоаппаратах по разному, но принцип один и тот же.

Как происходит съемка при брекетенге?

Нужно всегда помнить, включен или выключен брекетинг. Обычно про это сигнализирует надпись BKT (брекетинг) на дисплее камеры или в видоискателе. Каждый снимок в серии брекетинга делается отдельно. Я настоятельно рекомендую снимать с помощью брекетинга в медленном режиме съемки, чтобы снять одну серию снимков с брекетингов и не запутаться в сериях. Просто, когда серия снимков с разной экспозицией заканчивается, камера не дает никакого сигнала, и если продолжить снимать, то начинается новая серия снимков. Очень часто бывает, что брекетинг просто забываешь отключать и получаешь по кругу снимки с разной экспозицией. Я настоятельно рекомендую ознакомится с инструкцией использования брекетинга для Вашей камеры. Например, управление брекетингом на моих Nikon D80, D90, D200 довольно сильно отличается.

 Личный опыт

Лично я очень редко использую брекетинг, так как снимаю в основно в RAW и на низких ISO, что позволяет программно контролировать экспозицию практически без ухудшения качества картинки. RAW в данном плане очень гибкий формат, можете посмотреть, как «вытягивается RAW по сравнению с JPEG». Брекетинг по балансу белого я и вовсе не использую, так как ББ очень легко поправить в RAW с помощью RAW-редактора.

 Если в Вашей камере нет брекетинга?

Ничего страшного, он нужен в очень и очень редких случаях, без него можно прекрасно обойтись. Для того, чтобы реализовать брекетинг на камере где нет такой функции, достаточно делать снимки с поправкой экспозиции на нужную ступень. Я без проблем обхожусь без брекетинга на своей простенькой Nikon D40, хотя, на продвинутых и профессиональных камерах делают специальную кнопку брекетинга, так для настоящих профи брекетинг – удобный инструмент для получения самых качественных снимков.

Выводы:

Брекетинг по экспозиции – полезная вещь для получения снимков с идеальной экспозицией. С помощью брекетинга очень удобно делать снимки для создания HDR фотографий. Рекомендую вместо нескольких снимков в режиме брекетинга – корректировать небольшую поправку экспозиции в RAW файле. Брекетинг по балансу белого, тоже, может быть очень просто реализован с помощью RAW-конвертера.

Вообще, я бы назвал данную статью “Программная или аппаратная накрутка ISO?”

Матрица фотоаппарата – сложное устройство. Матрица считывает свет (излучение видимого спектра), которое проецирует на нее объектив. Дозатором света служит диафрагма и выдержка. А вот на общую экспозицию кадра влияет еще и значение ISO, которое часто упускают с пары “выдержка-диафрагма”.

Как увеличивается или уменьшается время выдержки – можно выразить в секундах и их долях. Открытость или закрытость диафрагмы можно выразить в соотношении диаметра к фокусному расстоянию. В любому случае, изменение выдержки и диафрагмы можно увидеть, услышать – проще говоря, они заметны невооруженным глазом. А вот изменение ISO – это внутрикамерная магия. Как фотоны превращаются в электрические сигналы, как сигналы оцифровываются и превращаются в биты, байты Jpeg-и и Raw-ы обычные смертные никогда не видели.

В общем случае ходит мнение, что матрица фотоаппарата работает следующим образом:  фотоны (свет, который прошел через объектив) падают на матрицу. Фотоны выбивают в каждом из суб-пикселей матрицы электроны, от количества электронов возрастает напряжение в ячейках. Напряжение измеряется с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), который аналоговый сигнал напряжения преобразует в цифровую последовательность единиц и ноликов. Дальше, центральный процессор берет цифровую последовательность и кодирует из данных готовое изображение. Под кодировкой подразумевается огромный объем вычислений, который в конечном итоге, формирует файл изображения JPEG и\или RAW. После чего, файл записывается на карточку памяти. Центральный процессор может и не особо сильно обрабатывать данные, а просто записывать их в сырой (не обработанный) форма RAW. Фактически, RAW – это данные после работы АЦП.

Вопрос в том, где во всей этой последовательности изменяется ISO, да и вообще, к чему его привязать? В общем случае говорят, что ISO отвечает за усиление уровня считывающего сигнала для чтения информации с матрицы. Чем сильнее напряженнее, тем больше вероятность получить неточные данные, а на изображении это выразится в качестве шумов – но это может быть и не так. Вторая версия, что никакого усиления напряжения нет, а АЦП просто умножает считанный сигнал на какой-то коэффициент, который и принимают за ISO.

Я больше склоняюсь ко второму варианту, по крайней мере для матриц типа CCD на основе проведенного ниже эксперимента.

Первое фото снято с нормальной экспозицией на ISO 100, 1/10s. Чтобы получить такую же экспозицию на ISO 1600 при той же диафрагме – нужно уменьшить выдержку в 16 раз, то есть, тогда выдержка на ИСО 1600 будет равняться 1/160. Экспозиция для ISO 100, F2.0, 1/10s и ISO 1600, F2.0, 1/160 будет одинаковая.

Второе фото сделано тоже на ISO 100, но с выдержкой в 16 раз короче нормальной – на 1/160 и увеличением экспозиции на 4 ступени (другие настройки автоматические). Третье фото снято на ISO 1600 и тоже с выдержкой 1\160.

Идея такая – АЦП не изменяет напряжение для считывания сигнала с матрицы, а просто умножает уровень сигнала на коэффициент, который зависит от ISO. Если мы снимаем в RAW, то по идее, то же самое умножение сигнала мы можем сделать и при съемке в формате RAW, просто “умножение” можно выполнить на компьютере с помощью поправки экспозиции. Если сделать поправку на ISO 100 на 4 ступени (эквивалент изменения выдержки или ISO в 16 раз), то мы должны получить такое же изображение, которое делает камера на ISO 1600 с такой же выдержкой, что, собственно, и подтвердилось.

После проведения эксперимента, выходные данные показывают, что гипотеза близка к истине, так как оба изображения (доработанное недодержанное на ISO 100 и нормальное на ISO 1600) практически идентичны (смотрите размеры 1 к 1 выше).

Вывод напрашивается сам собой – чем ниже ISO, тем лучше, так как камера не подымает ISO аппаратно, а делает только программную накрутку при преобразовании в АЦП. Точно так, программную накрутку ISO в сторону более низких значениях делают на некоторых камерах – можете взглянуть на мою статью про ISO Lo1.

Прошу обратить внимание, что я сделал вывод только на основе CCD матрицы моего Nikon D200. Но то же самое, можно легко повторить с CMOS матрицами, например для Nikon D90. И в любом случае, камера сделает все более аккуратно при кодировании изображения на высоких ISO, нежели «вытягивание» из RAW. Можете ознакомиться с еще одной интересной статьей – вытягивание снимков – RAW VS JPEG.

Вывод:

У многих камер нет аппаратной реализации изменения значения ISO, а матрица дает наилучший результат только при минимальном «родном» значении ISO. Потому, снимать на низких ISO остается золотым правилом до сих пор.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

У меня уже есть одна небольшая статья про RAW vs JPEG (рав против джипег). JPEG и JPG — это одно и то же. В силу своей работы, мне почти всегда приходиться снимать в RAW.

Основное достоинство RAW — с него можно вытянуть любую самую разную (в плане настроек) фотографию. RAW, лично меня, выручал не один раз, а про его удобство при кручении-верчении настроек в редакторах – я уже и молчу. Под словом “вытянуть” я подразумеваю серьезное изменение некоторых настроек полученного цифрового изображения.

Недавно, для обзора Nikon D5100, снимал в режиме RAW + JPG, так как боялся, что мой конвертер откажется обрабатывать RAW файлы новенькой камеры. С одной стороны, явно проявился недостаток RAW в совместимости с программным обеспечением. Но с другой стороны, я попытался доработать сильно недоэспонированные кадры с JPG. Результат оказался впечатляющим. После чего, родилась и эта мини статья.

Мысль обзора такова — JPG можно тоже «тянуть» в редакторе. Не так гибко и не с таким же качеством как RAW, но конечный результат отличается совсем на небольшой процент даже при печати на А4 (а вряд ли многие печатают в большем формате).

И так, я провел эксперимент. Снял в режиме RAW (без сжатия, 12 бит на пиксель) + JPG (высокое качество с приоритетом качества, а не размера) на свой Nikon D200. Поясню — одним нажатием кнопки камера одновременно записывает на карточку памяти два файла исходный RAW и JPG.

Сложность анализа заключается в том, что камера не может отдать (записать на карточку) оригинальный снимок в формате JPG, в любом случае, снимок записанный на карточку будет уже с примененным к нему фильтров в лице Picture Control (Режим управления снимками). За режимы управления снимками я отдельно написал в статье — настройка камер Nikon. Потому, сама фотография из RAW без обработки и фотография из JPG того же самого снимка — отличаются. А потому, всегда учитывайте это, рассматривая снимки в примерах.

Эксперимент по спасению теней

В эксперимент входит посмотреть на практике, а на сколько же RAW превосходит JPEG при вытягивании информации из теней (из темных тонов на фотографии). Потому, суть эксперимента предельно ясна. Нужно сделать недоэкспонированный снимок, и как в сказке про Репку, попытаться довести его до ума, “вытянуть” его — ведь этим славится RAW и страдает JPEG.

Нормальный кадр, который получился, имеет такие настройки: ISO 100, F2.8, 1/2s, ББ авто – этот снимок чуть выше.

Вот недоэкпонированный кадр (ниже), который получился при таких настройках: ISO 100, F2.8, 1/30s, ББ авто. Как видим, недоэкспонирование составляет 16 раз (1/30 поделить на 1/2 мы получим число 15 или 4 ступени). Про ступени можете почитать в разделе Диафрагма.

Вот что получилось при восстановлении снимка из RAW оригинала с помощью изменения параметра «экспозиция» + 4 в Adobe Camera Raw.

Вот что получилось при восстановлении снимка из JPEG оригинала с помощью изменения параметра «экспозиция» + 4 в Adobe Photoshop.

Оказалось странно, что 4 ступени в RAW и JPEG дают разную гистограмму картинке. Потому, я решил дотянуть (добить) JPEG чуть сильней. В результате, ниже приведен снимок, вытянутый на +7 e.v. (+7 ступеней) из JPEG:

Вот кропы (вырезки 1 к 1) всех трех измененных снимков. На них четко прослеживается тот факт, что вытягивания из RAW оставляет намного больше цветовых оттенков, полутонов и т.д.

А вот оба этих изображения, распечатанных на формате А4. При распечатке снимки были подписаны в каком формате они были сняты до обработки. Я сразу определили где и что из чего вытягивалось, но обычные люди, которым я показал снимки, долго размышляли где какой снимок и часто не угадаывали.

С JPEG очень сложно что-то выжать при недоэкспонированном кадре. Выжать можно, но хуже чем из RAW. Также, мифом является и тот факт, что JPEG не поддерживает изменения баланса белого, это не совсем верно, просто поковыряйтесь в настройках своего Фотошопа.

Эксперимент по спасению светлых тонов.

Такой же эксперимент я провел при переэкспонировании изображения. Вместо нужных для правильной экспозиции ISO 100, F2.8, 1/2s я взял ISO 100, F2.8, 8s, что является переэкспонированием на 4 ступени (выдержка в 16 раз длиннее, чем нужно). После чего, я попытался привести фотографию в порядок, уменьшив экспозицию на 4 ступени. Вот что получилось:

Практический вывод

Как показал эксперимент с доработкой экспозиции снятого материала — RAW намного превосходит JPEG при корректировке экспозиции. Как оказалось, формат JPEG тоже можно корректировать, но с намного меньшим качеством получаемого изображения, особенно при переєкспонировании.

Если до сих пор не решили в каком формате снимать, то обычным любителям фотографии (именно фотографии, а не техноманам) я рекомендую не морочить голову и снимать в JPEG, а профессионалы и сами знают, в каком формате им снимать.

Еще по теме советую ознакомиться с моим экспериментом выяснить как реализовано ISO в некоторых ЦЗК.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.