Под негативным эффектом ‘звездного неба’ фотографы обычно понимают набор из горячих и битых пикселей, который напоминает реальный небосвод с миллиардами звезд. На фото ниже представлен кроп 1:1 снимка на очень длительной выдержке, на которой сильно проявляется такой эффект.
Сразу хочу предупредить, что в данной статье рассматриваются только горячие пиксели. В отличии от ‘битых’ или ‘мертвых’ пикселов их количество и интенсивность свечения увеличиваются при поднятии ISO и/или при увеличении выдержки. На низких ISO и/или относительно коротких выдержках (до 30 секунд) горячие пиксели могут себя никак не проявлять и являются своего рода бомбой замедленного действия. Битые/мертвые пиксели присутствуют на снимках всегда, при любых настройках.
Горячие пиксели вносят огромный вклад в общий цифровой шум изображения. Разница между горячими пикселами и обычным цифровым шумом состоит в том, что горячие пиксели обычно появляются только при длинных выдержках и даже на ISO 50 или ISO 100. Обычно горячие пиксели одиноки, но с очень длительными выдержками их количество возрастает, как показано в примерах из этой статьи.
Лично я крайне редко снимаю на очень длительных выдержках, а потому с проблемой горячих пикселов не сталкиваюсь. Но вот фотографы, которые в своей работе используют очень длительные выдержки, например, в астрофотографии, не раз сталкивались с тем фактом, что даже на самых низких значениях ISO появляются горячие пиксели.
Ниже приведены примеры снимков, полученных при очень длительных выдержках в режиме ‘BULB’ (ручное задание выдержки). Во время экспозиции байонет фотоаппарата был закрыт обычной байонетной крышкой. К сожалению, камера Canon EOS Digital 350D и Canon EOS 5D не совсем корректно записывает длительность выдержки в режиме BULB, но могу заверить, что экспозиция проводилась около одного часа. Такие очень длительные выдержки использовались только чтобы максимально наглядно показать сильный эффект звездного неба, в реальной жизни они используются редко.
Ссылка на архив с оригиналами. Снимки были сделаны в режиме RAW+JPEG с разными настройками функций подавления шума.
На примерах фотографий видно, что матрицы фотоаппаратов страдают не только эффектом ‘звездного неба’, но еще и имеют серьезные ‘засветки’ по углам и бокам матрицы. Из-за того, что матрицы Nikon D80, Canon EOS 5D и Canon EOS Digital 350D имеют обычную байеровскую структуру, получаемые горячие пиксели соответствуют одному из оттенков красного, зеленого или синего, так как обычно ‘загорается’ один из субпикселов определенного оттенка.
Несмотря на довольно ужасную картину ‘звездного неба’ моих камер, какой-то серьезной проблемы для реальной повседневной съемки у меня нет. Я довольно легко отношусь к горячим пикселам. Мой опыт подсказывает мне, что количество горячих пикселов со временем может увеличиваться и их не следует серьезно опасаться. При съемке на коротких выдержках случаи появления горячих пикселов крайне невелики.
Горячие пиксели довольно легко лечатся включением функции ‘подавления шумов на длительных выдержках’. Данная функция убирает горячие пиксели посредством одной хитрости – после окончания экспозиции основного снимка камера проводит экспозицию дополнительного снимка с закрытыми шторками затвора, по времени равную экспозиции основного кадра. На втором, дополнительном кадре, который не записывается на карту памяти, процессор камеры находит горячие пиксели и ‘вычитает’ их из основного снимка. Функция работает очень хорошо и даже с таким апокалиптическим небом, как показано в моих примерах, справляется на ура, в том числе и убирает боковые засветки матриц. Но вот у нее есть одна серьезная беда – время съемки удваивается. И если фотограф использовал выдержку, равную двум часам, то в итоге ему придется ждать еще два часа, пока камера сделает дополнительный корректирующий снимок.
В некоторых камерах есть модификации данной функции для которых камера просто единожды запоминают ‘карту звездного неба’ и вычитает ее из всех последующих снимков. Такую ‘карту’ горячих пикселов можно обновлять через меню камеры. Функции, построенные на создании таких ‘карт’ обычно принято называть общим термином – ‘ремапинг’ (от английского ‘Remapping’). Если снимать в формате RAW и обрабатывать снятый материл на компьютере современными мощными средствами для работы c RAW файлами, то функция ремапинга включается автоматически. Современные программы обработки неплохо сами определяют горячие пиксели и удаляют их.
Две части одного и того же снимка с ремапингом и без. Автоматический ремапинг с помощью Adobe Camera Raw. Этот снимок можете найти в архиве с оригиналами под именем ‘IMG_1265.CR2’
Также горячие пиксели частично убираются функцией ‘подавления шумов на высоких значениях чувствительности ISO’. Данная функция может определить горячий пиксель как обычную часть цифрового шума и программно его убрать.
Опишу одно интересное наблюдение за функцией подавления шумов на высоких значениях чувствительности ISO на примере камеры Nikon D80. В меню данная функция имеет название ‘СШ высокой ISO’ и четыре режима работы: ‘Norm Нормальный’, ‘Low Низкий’, ‘High Высокий’, ‘Выкл.’. И если нажать на кнопку помощи, то можно увидеть интересное объяснение работы данной функции:
Обрабатывайте снимки, снятые с чувствительностью выше эквивалента ISO 400, для уменьшения шума (ряби). Емкость буфера памяти снижается во время удаления шума со снимков. Обратите внимание на то, что когда для параметра СШ высокой ISO выбрано значение ‘Выкл.’, удаление шума, тем не менее, производится с чувствительностью выше ISO 800, хотя и количество удаляемого шума уменьшается.
Если говорить короче – на значениях ISO 800 и выше камера всегда использует функцию подавления шума. В итоге получить ‘голый’ JPEG файл на высоком значении ISO не получится. Самое интересное, что из-за принудительного подавления шума порой складывается ситуация, когда шум на ISO 640 больше, чем на ISO 800. В галерее из этой статьи есть два снимка с Nikon D80 на ISO 640 и на ISO HI-1 (эквивалент ISO 3200), принудительное подавление шума сделало картинку на ISO 3200 более чистой.
Много лет назад я видел тесты некоторых камер на уровень шума. В тех тестах после прохождения средних значений ISO, на которых мог работать фотоаппарат, графики показывали скачок с понижением шума, а потом опять его дальнейший рост. Тогда никто не смог разгадать загадку такого поведения матрицы. Но разгадка скорее всего кроется как раз в том, что при съемке в JPEG после определенного значения ISO включается автоматическое принудительное подавление шума, что делает картинку более чистой.
Кстати, принудительное подавление шума относится не только к Nikon D80, большинство камер Nikon всегда производят подавление шума на максимальных значениях ISO. У каждого фотоаппарата имеется свой отдельный порог, с которого включается принудительное подавление шума. Насчет камер других брендов я точных сведений не имею.
Также у многих камер есть порог ISO, до которого подавление шума не будет проводиться, даже если функция подавление шума на высоких ISO включена вручную. К примеру, вот что можно найти в меню камеры Nikon D700 насчет функции ‘Под. шума для выс. ISO’:
Уменьшает количество шума при чувствительности ISO 1600 или выше (также уменьшает число снимков, которые можно сделать за одну серию). Даже если выбрано значение ‘Выкл.’, при значениях чувствительности ISO HI 0.3 или выше будет проводиться минимальное подавление шума.
Получается, что у Nikon D700 обработка шума начинается на ISO 1600, а у Nikon D80 на ISO 400.
И еще одно наблюдение насчет Canon EOS 5D – на снимках заметно, что горячие пиксели на ‘звездном небе’ скапливаются в особые созвездия и даже виден ‘кеноновский млечный путь :)’ по центру снимка.
Млечный путь? Эта фотография с усилением контраста. Остальные фото в статье без какой либо дополнительной обработки. Оригинал этого снимка находится в архиве под именем ‘IMG_5374.CR2’
Горячие пиксели действительно появляются даже на самых низких значениях ISO, достаточно просто выдержку сделать подлиннее (см. файл ‘IMG_5372.JPG’ из архива с исходниками).
Подавление шумов выключено. В архиве файл имеет имя ‘IMG_5377.CR2/JPEG’
В реальных условиях съемки все эти горячие пиксели будут просто накладываться на получаемое изображение :(.
Можете провести свои эксперименты со своими цифровыми камерами. Для этого просто закройте байонет камеры, или переднюю линзу объектива крышкой, найдите режим ‘Bulb’ или ‘B’ (‘От руки’) или режим ‘Time’ (‘Время’) и снимайте с реально длинными выдержками и с разными настройками шумоподавления, и на разных значениях ISO. Режим ‘Bulb’ чаще всего можно выбрать в режиме ‘M’ после установки самой длинной выдержки (30 или 60 секунд).
Предлагаю в комментариях обсудить следующие вопросы, на которые у меня нет однозначного ответа:
- Увеличивается ли количество горячих пикселей с возрастом камеры, т.е. присутствует ли эффект ‘выгорания матрицы’ от постоянной ее работы?
- От чего зависит появление новых горячих пикселов?
- Какие матрицы – CCD, CMOS, FAVEON, LBCAST и т.д. более устойчивы к появлению горячих пикселов? Насколько пленка защищена от этого цифрового недуга?
- От чего происходят ‘засветки’ по углам и краям изображения, про которые описано в статье?
- Что за вертикальные полосы появляются на снимках с Canon EOS 5D?
- Производят ли некоторые камеры Canon, Sony, Pentax принудительное подавление шума на высоких значениях ISO, если сама функция шумоподавления была выключена?
- Как четко различить цифровой шум и горячие пиксели на очень длинных выдержках? Или цифровой шум на длинных выдержках состоит полностью из горячих пикселов разной степени ‘горячести’?
↓↓↓ Ставим лайк :) ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
У друга есть Никон Д5000 с просто чудовищной засветкой сбоку кадра даже на коротких выдержках и небольших исо, от 400 кажется уже заметно при дневной съемке. Кстати обидно что на старой мыльнице Олимпус С115 был в меню “пиксель маппинг”, а никоновские зеркалки избавляются от горячих пикселей только в сервисе
Эта статья попахивает вот этим http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
Уже чую как сейчас в комментах разгорится срач.
Хотя уверен что астрофотографией не занимается НИКТО на этом форуме, ну или максимум 1-2 человека.
Осмелюсь предположить что от таких длительных выдержек по часу матрица очень страдает и выгорает, что ведёт к необратимым последствиям, выгоранию пикселей, горячим пикселям и прочее и прочее и прочее, ведь не даром фирмы делают ограничение на видео запись по 10-20-30 минут. Ведь после такой долгой работы, матрица раскаляется так, что на дисплее можно жарить яичницу.
Так что не советую сейчас всем кидаться проверять на своём аппарате выдержки по пол часа и более.
Пожалейте технику.
А вот комментарии от действующих астрофотографов на этот счёт я бы с радостью почитал чисто интереса ради.
Всех с новым годом! Особенно Аркадия который пишет статьи про “кэноновский млечный путь” даже в праздники.
Больше снимайте, меньше думайте о технике и шуме на выдержках 1 час.
Ограничение на длительность видеозаписи делается для того, чтобы юридически фотоаппарат не стал видеокамерой. Мне кажется, что это основная причина, хотя кто знает
Мысль правильная
Не путайте понятия “знание собственной техники” и фотодрочерство.
это очень разные вещи.
Задело?Значит всё верно.
Отнюдь. Просто указываю на ошибку типичного подростка начитавшегося лурка, но так и не смогущего в ПОНИмание сказанного там
У рыси что то закипело и забурлело в области таза. Значит в точку попал Иван. Знание собственной техники это знание её тех. характеристик, и понимание выдержки, диафрагмы и исо. Всё! Всё остальное, вроде, сколько же у меня там горячих пикселей при выдержке 120 минут? это уже фотодроч.
http://lurkmore.to/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD
Товарищ Иван Ватникоff а.к.а Аноним, не стоит на любое замечание к вашему комментарию бросаться ссылками на всеми любимый Лурк. А также замечание ко всем участвующим в дискуссии – никто так и не удосужился подумать над моими вопросами в данной статье. За любой последующий флейм Рей будет делать бочку.
“матрица раскаляется так, что на дисплее можно жарить яичницу” – так матрица раскаляется или дисплей? Никакого перегрева матрицы от длительных выдержек не происходит – проверял неоднократно на Canon-овских мыльницах с установленным CHDK, когда можно на дисплей вывести температуру сенсора – нагрева больше 40-45 градусов не наблюдалось. И это CCD сенсор, который потребляет (а значит и превращает в тепло) гораздо больше энергии, чем CMOS матрицы большинства зеркалок. И раз на то пошло, коль в сенсор встроен датчик температуры, значит и есть защита от перегрева.
А вот нагрев всего фотоаппарата я частенько наблюдал – и тепло шло, как ни странно, откуда-то из аккумуляторного отсека.
Далее, по поводу видеосъемки, а точнее ее ограничения. На старых Кэноновских мыльницах были следующие ограничения – 320х240 – 3 мин, 640х480 – 30 секунд. Так через сколько из матрицы дым должен был пойти, через 3 мин или 30 сек? А почему тогда нет ограничения на работу в режиме LiveWiev, в котором матрица работает в том же видеорежиме? А ответ прост – эти фотики не могли записать файл больше определенных размеров, потому и ограничения такие были. И во многих современных фотоаппаратах ограничения, скорее всего, могут быть связанны именно с размерами получаемых файлов (помимо описанного выше сопоставления с видеокамерой).
Я предполагаю, что то нагревание, которое можно пощупать руками ко всему прочему еще и происходит от работы процессора и электроники камеры, как на смартфонах, на которых запущено кучу приложений.
Да, некоторые камеры грелись как раз в районе основной платы, замечал :)
А при чем тут включение матрицы? В мельницах матрица работает всегда, даже когда нет съёмки. В зеркалах live view тоже. Фигня это все. Матрица на это рассчитана. Тем более cmos. Ccd похуже будет.
Количество горячих пикселей однозначно увеличивается с возрастом камеры, у меня есть мыльница canon sx20 с установленным chdk, так вот в последнее время горячие пиксели появились даже на коротких выдержках.
Насчет парадоксального повышения чистоты картинки при повышении ИСО на Nikon D7100 могу сказать, что при ИСО 1250-1600 картинка хуже, чем при ИСО 2500. Поэтому, при недостатке света и невозможности использования вспышки не заморачиваюсь на дилемме “ниже ИСО – меньше шума, но длиннее выдержка”, а просто ставлю ИСО 2500 и все. Ну на ИСО 3200 снимать можно только условно, естественно. Спасибо Аркадию, что кое-что прояснил мне на тему шума матрицы в своей статье. Всех с Новым годом!
Хм, интересная статья. Тоже заметил такой эффект, снимая небо. Буду знать, как можно с этим бороться.
d300 и d7000 – этим очень сильно страдают
Равы одинаковы, что на D7000, что на D7100. В Jpeg картинка чище только благодаря большому числу мегапикселей и агрессивному шумодаву. Просто нужно сказать спасибо процессору камеры.)))
Интересно, а горячие пиксели всегда на одном и том же месте появляются?
По логике – должно быть так. Ведь ремаппинг в противном случае смысла б не имел.
Единственное на что хочу обратить внимание, что для чистоты эксперимента при съемке с такими длинными выдержками, как обсуждаются в статье, настоятельно рекомендуется закрывать видоискатель специальными заглушками, чтобы свет не проникал через него и не создавал дополнительные засветы матрицы.
При поднятии зеркала оно должно полностью блокировать свет идущий с ОВИ. То, о чем вы говорите, применяется для правильной экспонометрии при работе со штатива, так как тогда действительно свет, идущий через ОВИ может повлиять за датчик замера экспозиции. В проф камерах есть специальная шторка для этого. Насчет засветок – это не проблема попадания света со стороны ОВИ или со стороны байонета, подумайте над этим. Хотя, нужно и это проверить :).
Практика ИК съёмки показывает, что экспозиции в пять минут в солнечный день без заглушки достаточно для получения засвета на снимке.
Проверил, таки да, засветка получается, но совсем не такая, как показана в примерах фото. Да и тест я проводил в темной комнате “под одеялом” :).
Руководство пользователя Nikon D700 тема “Режим автоспуска” стр. 102
__________________________________________
Закройте затвор окуляра видоискателя
перед фокусировкой. Это предотвратит
влияние света, попадающего через
видоискатель, на выбор параметров
экспозиции.
+100 для ремапинга матрицы в сервисе Никона тоже всегда закрывают ОВИ. Этим нельзя пренебрегать.
Аркадий Вы или Ваши знакомые случайно не знают действенного метода для борьбы с гарячими пикселями при видеосъемке? При фотосъемке гарячие пиксели меня мало беспокоят ACR или лайтрум их гасит, а вот как убить при видео я пока внятного ответа не знаю. Особо интернет не шерстил. Когда-то встречал плагины для Adobe Premiere для борьбы с гарячими пикселями, но тогда проблема остро не стояла и я не скачал их и не записал названия. У меня две камеры кенон 5д марк 2 и кенон 6д – эту камеру недавно купил и обнаружил гарячие пиксели, может в сервисе кенон их убивают? пока им не звонил. В основном занимаюсь фотосъемкой, но иногда снимаю видео и на высоких исо 3200, 6400 гарячие пиксели убивают все желание снимать. Иногда приходится так высоко поднимать, например при съемке в помещении.
Заранее благодарен за ответ.
Также хотелось-бы увидеть мнение людей, которые реально решили эту проблему.
Лучше всего это купить бюджетную видеокамеру, которая по качеству съемки видео намного выше любой проф. ЦЗК, и ей снимать видео.
Большая матрица ЦЗК с её мелким пукселем просто физически не может качественно снимать видео даже в 2К.
Кстати за 5 или 6 лет использования кенон 5д на камере появились гарячие пиксели, которые лайтрум или ACR не всегда корректно удалял. На мой субъективный взгляд их стало больше. Если раньше я их не замечал, то примерно через 5 лет использования стал замечать. Сразу скажу, что замеров при покупке и каждый год я не делал. Чисто субъективно сужу. Но повторюсь, при моих потребностях для фото, а кенон 5д снимает только фото никаких проблем это не создавало. А вот что делать при видеосъемке, вопрос открытый пока для меня.
Засветка через ОВИ происходит на таких длинных выдержках и потому в комплекте идёт заглушка, которую можно нацепить на ремешок, либо вложить в кармашек на старых пентаксах. У некоторых среднеформатных камер бывает дополнительная заслонка за зеркалом, но всё равно приходится на длинных выдержках складывать шахту, либо закрывать шторки на замерной призме. На D600 всегда засветки были, когда снимал с фильтром Hoya R72 и забывал закрывать видоискатель крышкой из комплекта.
Ещё у пентаксов дополнительно для каждого значения ИСО настраивается шумоподавление. После перехода на Никон не хватает этого, как и многих других очень удобных плюшек.
Спасибо.
Даже представить не могу где нужна такая выдержка по часу и более. В астрофото также такие выдержки НЕ применяются, ибо все движется и вращается. Даже при использовании монтировок выдержку стараются не ставить слишком длительную. ИСО также не задирают, потому что есть очень хорошее понятие как “отношение полезного сигнала к шуму”.
Длинные выдержки, в том числе и очень длинные применяются, например, при съемке с пинхолом. И никто же не говорит, что для астрофото нужно именно такие длиннющие выдержки, как у меня в статье. Я привел просто крайние случаи, чтобы было наглядно видно каждый горячий пиксель.
Угум… Могу от себя добавить к статье что количество шумов напрямую зависит от температуры матрицы. Чем она холоднее, тем меньше шума. Лучшие результаты появляются при работе в -15 и ниже. Работает зависимость – чем хуже фотографу – тем лучше матрице =)
А мне интересно другое. Хотелось бы знать нас? Пользователей етого сайта.
Ваш вопрос мне не понятен.
“Битые/мертвые пиксели присутствуют на снимках всегда, при любых настройках” –
Неправда! у меня на д300с был битый пиксель, белого цвета, который появлялся после 400-800 исо на фото и видео. На низких исо и коротких выдержках его не было ни в раве ни в джипеге!
у меня на D50 вылез горячий красный пиксель на любых исо при выдержке 1/30 и длиннее. успешно заремапил его самостоятельно с помощью родного сервисного софта, который с некоторых пор стал доступен в сети (практически для всех моделей Никон до D800 включительно).
А ссылочку можно? Или подсказать как найти.
вот тут все описано: https://nikonhacker.com/viewtopic.php?f=8&t=694 (будьте осторожны, можно “убить” фотоаппарат)
Блин. Я может пропустил. Но на д600 там ничего нет((
D600 нет.
в родных программах Никон Capture NX2 и Capture NX-D кстати есть функция “Astro Noise Reduction”.
Есть отличный софт для борьбы с шумами, горячими /битыми пикселями, виньеткой. Применим только в астрофото. Это DSS и IRIS. Работает с Raw. Убирают все дефекты картинки так, что родной софт позавидует. У родной проги плюс когда нужно обработать одну фотографию. Хотя открою “секрет”, одним фото в астрофото дело не обходится. Даже на ФФ стараются делать два фото (как минимум фон и пейзаж + склейка в ФШ) Снимают сериями по 10-100 снимков + калибровочные фото. И это именно тот момент, когда даже на ИСО 6400 и выдержкой 8-20 сек на фото не существует шума и горячих пикселей и виньетки. Вообще. (На D7000 и “около него”) Так что стандартные понятия о шуме в астрофото работают немножко по другому))) А родной софт – это вытягивать Равку после “магии” специализированных программ, иначе CaptureNX2 снесёт и половину звёзд вместе с шумом впридачу! Это касаемо астрофото. Во всем остальном включая алгоритмы шумоподавления и цветопередачу при обработке обычных фото – ИМХО, родному софту замены нет. Вот такие парадоксы))))) Всех с праздником! =)
Шли бы вы ребята на кухню лучше по сто грамм…делать нефиг такие комменты писать да еще поди все сидите матрицу портите,проверяете….НАФИГА?С Новым Годом!!!
Ну почему вполне познавтельно, не стоит увлекаться видеосъемкой на фотоаппарате и длинными выдержками все это гробит матрицу. Всех с Новым годом!!!
Не угробит это матрицу! Не пугайте людей. Сейчас видеоклипы снимают на зеркалки и всё гуд. Все функции в фотоаппарате, технически продуманы и никакого вреда самому аппарату не несут!
Видите ли – 15-30 минут видеосьемки и часовые-полуторачасовые фото выдержки – это разные вещи.
Да и кто сказал что видеографы не гробят матрицы??
Если есть нагрев матрицы при видеосъемке то наверно идет и ее износ, ведь вентиляторов для охлаждения нет как я понимаю
процессор и другие подобные чипы сделанные из того же кремния тоже сильно греются и работают до тех пор пока морально не состарятся и их не выкинут
Когда-то нашел инструкцию в интернете для камер Canon EOS.
Проверял на своей canon 600D (видно было горячий красный пиксель на видео)инструкция сработала – пиксель пропал:
“Если после покупки фотоаппарата у Вас пропал здоровый сон, и Вас постоянно мучает вездесущий битый пиксель – не беда ! Восстановить здоровый сон и “девственность” матрицы вам поможет следующая инструкция :
1. Обязательно закрываем объектив крышкой (есть мнение что с заглушкой (без объектива) ремап не работает).
2. Закрываем видоискатель пальцем (чтобы исключить вероятность случайных засветок) и делаем снимок RAW+JPEG (ISO 100).
3. Идем в меню, выбираем пункт “Очистка сенсора: Вручную”, “ОК”, ждем 60 с, выключаем камеру
4. Снова, обязательно с закрытой крышкой объектива, делаем снимок RAW+JPEG (ISO 100)
Сравниваем снимки, проблемные пиксели должны пропасть, и на более высоких ISO будет немного меньше шума.”
Может кому пригодится…
Попробую ответить
1. Увеличивается. Это связано со старением. Ведь не секрет что матрица постоянно подвергается воздействию альфа, гамма и т.д. излучений. Конечно это не космос, но поэтому и старение не такое быстрое. Вон оппортунити уже потерял память…
2. Ответ в п 1.
На остальные пункты я отвечу одним ответом – Аркадий, вы ошиблись. Здесь нет горячих пикселей на фото. На своём фотике горячие пиксели я вижу, они проявляются на выдержках от 30 секунды выше. Но выглядят они совсем не так. Это конкретно мёртвые пиксели. Яркие и контрастные. А на ваших фото просто шум. Обычный шум. А на очень длительных выдержках это инфракрасный шум. Матрица снимает своё собственное тепло. Хоть фотоаппарат может делать такие выдержки, он для этого совершенно не предназначен.
А почему Ивана не обозвали кацапом? Это у вас сейчас в тренда…
Может и ошибся, собственно, это и был 7 вопрос.
Интересное мнение..ъ многое обьясняет
Хотел добавить что на 400d я не пользуюсь jpg, поэтому не знаю есть шумодав или нет. А на длительных выд. отключил, мешает сильно. Проще потом задавить, тем более что DPP делает это почти в автомате. Adobe кстати хуже работает со снимками, не раз это замечал. Предлагаю вам написать статью про сравнение родной DPP и adobe cr или lightroom.
окей, я же предлагаю в следующий раз не задавать вопросы про Ивана, сейчас я очень жестко баню за подобную тематику на всех страницах сайта, кроме “вопрос-ответ“.
Ну так вы же начали, не я. А вообще бы я пообщался с вменяемыми украинцами на подобные темы, многое хотелось бы прояснить. А то как ни начну общаться, такое чувство, что розговариваю с зомби. Но не здесь конечно.
Уж простите, милый гость, где и что я начал?
Vatnikoff…
Ахаха, уж простите, но я не начинал, вопросы к Vatnikoff.
Не на все вопросы у меня есть ответ, но на некоторые мнение:
1 Очень зависит от качества изготовления матрицы. Если хорошее, то нет – она всё же из кремния(хоть и видоизменённого). Но так как это хай тек, то всё решает качество(чем выше технология, тем больше она зависит от разных нюансов). Выгорание невозможно т.к. микротоки НЕ МОГУТ сильно нагреть кремний.
2 Новые, думаю от аккумулятора. Оригинал, или нет. Врядли там стоит стабилизатор. Перепады напряжения в сети камеры не критичны для электроники, а вот для матрицы – не факт.И не факт, что кое где и кое как сделанные аккумы не дают перепадов напряжения или силы тока(последнее критичней). Будь я профи – фотографом, НИКОГДА бы не пользовался не оригинальными аккумами.
3 Думаю, что CCD матрицы слабей, чем КМОП – на первые подаётся тока больше. Плёнка…зависит от зернистости оной(химического состава – прежде всего степени его очистки от примесей). Думаю, что проф. плёнка с 100 исо лишена зёрен.
4 Засветки по краям,думаю, от того, что электроконтакт у кремния матрицы больше по бокам. Если это даже не прямой, то эл.магнитное поле дейсвует. Сигнал искажается. Или просто неравномерный нагрев и, как следствие, изменяется электропроводность. В любом случае, дело не в матрице, а в её “окружении”, в самом узком смысле – обвесе.
5 Не знаю, но причины могут быть и те, что описаны в п.4. + ещё особенности обработки сигнала имеено у этой модели(или этого экземпляра)
6 Уверен, что да, причём на проф. камерах врядли явно, а вот на обычных думаю, почти не маскируясь. Тем более заявленная частота кадров не более 4,5 в секунду это позволяет.
Думаю, можно поискать прошивку, которая позволяет это убрать вообще(я не знаю можно ли “взломать” прошивку и настроить всё под себя).
7 Если ИСО низкое(100 например), то цифровому шуму взяться неоткуда – сигнал не усиливается вовсе, или усиливается очень незначительно. Поэтому моё мнение, что на низких ИСО + очень длинные выдержки = только горячие пиксели.
С уважением и благодарностью Вам, Аркадий.
2. Все элементы, для которых критично изменение напряжения питания, имеют стабилизаторы. Что значит перепады силы тока у аккумуляторов? Сила тока зависит от потребляемой устройством мощности, скачок в положительную сторону (увеличение напряжения) никакой аккумулятор не даст, а в сторону уменьшения не будет губительным для устройства, поскольку и сила тока упадет. При наличии стабилизации падение напряжения до определенного предела для элемента вообще никак не будет сказываться, а ниже нижнего предела камера просто вырубится.
7. Шум есть ВСЕГДА и на любом ISO. Другое дело, на сколько его видно – это уже зависит от качества матрицы, многие матрицы создают вполне себе видимый шум уже на ISO 100. И берется этот шум не на стадии усиления, а усиливается то, что до того было слабо видно, т.е. источник шума не столько усилитель (хотя он тоже шумит), сколько сама матрица. Доказательство – взять сделать недоэкспонированную фотку на ISO 100, а потом в фотошопе вытянуть яркость в несколько раз – весь шум будет как на ладони.
2 О стабилизаторах внутри камеры надо у спецов узнать.Я уверен, что их там нет т. к. питание идёт не от сети, а от батареи, которая стабильна( Вы тоже об этом писали). Но это если аккум нормальный. А если плохо сделан, то между ячеек происходят замыкания, поэтому сила тока и напряжение может резко меняться(на миллисекунды). После этого некоторые пиксели могут остаться включёнными(шум) или выключенными навсегда(битые). В теории это очень возможно.Я не думаю, что только они создают шум, но и они тоже.
7 Мы, видимо, разные вещи имеем в виду. То, что Вы описали я бы шумом не назвал. Это слабый фоновый звук(простите за аналогию).
О какой стабильности батареи может идти речь, если разница между полностью заряженной и полностью разряженной может быть несколько вольт? Какие еще замыкания ячеек, вы о чем?) Начнем с того что ячеек в батарее всего две, и если любую из них замкнуть (до платы BMS) – то возможен даже взрыв.
И кто сказал, что все элементы схемы фотоаппарата работают от 7 вольт? Большинство логических схем работают от 5 вольт, соответственно без стабилизатора не обойтись в любом случае. Без стабилизаторов разве что электродвигатели без регулировки частоты вращения могут питаться, и то не факт.
Попробую ответить безграмотному электрику неофит
1. Есть цикл статей на хабре – “гикпорн”. Полистайте, посмотрите как выглядят полупроводники под микроскопом. Там есть и матрицы. Такое ощущение что ходила корова по полю и срала нанометровыми лепешками. Если бы точность изготовления полупроводников была точной до атома, как и чистота, тогда бы вы получили идеальную матрицу. А так – там не додали, там переборщили. И в итоге одна ячейка светлит, другая темнит. Контроль то оно прошло, но через 2 дня сдохло. А из- за неточности пп и получается тот шум, что выше на фото. На ССД думаю немного лучше будет, но совсем немного.
2. Ты думаешь, что фотик взял 4 вольта с батареи и подал на матрицу? Просвещу – напряжение батареи есть только на контроллере питания и вспышке. Почему на вспышке? Потому что ей нужна вся мощность батареи. А КП выдаёт 3.3в, 1.8в 1.2в и т.д. Причём таких одинаковых напряжений может быть много, для разных узлов. А старение происходит от тоготчто какая-нить шальная альфа частица долбонула в ту дорожку, где “атомов не додали” и ячейка открылась и не закрывается. Все, финита ля…
3. Ну во первых не тока, а напряжения, во вторых, чем выше напряжение, тем стабильнее схема, потому-что менее подвержена внешним помехам.
4. По краям матрицы контакты. И они лучше проводят тепло. Отсюда видимо повышенный шум.
5. Не буду утверждать, но некоторые матрицы собираются из двух. Но это может быть и слой металлических проводников и выводящие сигнал контакты.
6. Не пользуюсь и не знаю, но скорее всего нет. Не замечал в раве.
7. Битые пиксели и шум легко отличить. И я уже писал – ширпотреб не для таких выдержек. Берите средний формат и плёнку. Там уж точно пикселей не будет. А с шумами миритесь…
На моем стареньком 350д, уже на исо100 и выдержками длиннее 5сек видны несколько синих и красных засранцев, очень ярких и крупных. На исо1600 и выдержке 30сек, они уже гораздо ярче и виднее. Вот это реально дохлые пиксели, жаль ремаппинга нет. Все что мельче и тусклее, на более длинных выдержках, это не страшно, это горячие.
Из своего личного опыта: У меня canon 350d, помню делал один раз фото улицы ночью с выдержкой 30сек, при исо 100. На компьютере уже увидел пару синих и красных пикселей. Сначала думал, что подохли. Потом уже узнал, что пиксели так же могут просто нагреваться. В общем после этого были еще фотографии, где тоже изредка появлялись эти синие и красные пиксели. Напомню, что для этих фото выдержку ставил 30сек. Решил провести эксперимент на свой страх и риск. Сделал пару фото звездного неба с выдержкой ~40минут исо 100-200. Никаких битых или горячих пикселей не обнаружил при долгом исследовании фото. На счет погодных условий, то фото были сделаны все летом, когда ночью температура ~20 градусов.
Недавно был Чернобыльской “зоне”, и заметил один прикол – при закрытой крышке объектива (Nikon D300s) на выдержках 10-30 сек появляется куча пятен. После в Киеве все в порядке на тех-же 10-30 сек. И дошло гамма жарит пиксели матрицы. Вот Вам дозиметр :)
А давно читал как помню у Кена Роквелла , на подключениях кристалла матрицы независимо от типа к золотым проводникам стоят pin диоды, которые светят с пиком в 880-920 nm.