Для современного фотографа жизненно важно уметь добиваться от камеры быстрой и точной автоматической фокусировки. В этой заметке я приведу свои соображения насчет работы с автоматической фокусировкой для несложных сцен с использованием оптического видоискателя.
Про фокусировку
Процесс фокусировки разные фотографы называют по разному: фокусироваться, фокуситься, зафокуситься, попасть в резкость, добиться фокуса, добиться фокусировки, поймать фокус. При общении я чаще всего использую слово ‘сфокусироваться‘, которое создает сразу два смысла – ‘сфокусироваться’ фотоаппарату для достижения оптимальной резкости и ‘сфокусироваться’ фотографу на объекте съемки.
Для каждой отдельно взятой камеры и объектива нужен свой подход и умение работать с ними, а такое умение приходит с опытом.. Также с опытом приходит навык, который позволяет получать резкие снимки практически любых задач даже с камерами или объективами с медленной фокусировкой.
Обычно я выделяю фокусировку для двух типов задач – сложных и простых. Простыми я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно медленно, либо вообще стоят на месте. К таким задачам можно отнести студийную, пейзажную, портретную съемку, отчасти макро съемку, предметную съемку. Сложными я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно быстро, где приходиться часто менять композицию кадра, а условия съемки могут быть не самыми удачными. К таким задачам можно отнести фотосъемку спортивных событий, ночную съемку, репортажную съемку, съемку детей и животных и другие динамические сцены.
В зависимости от типа съемки вырабатывается свой собственный подход. Обычно я замечаю, что для простых задач фотолюбители используют вот такой метод фокусировки:
- фокусировка по центральной точке на объекте съемки
- компоновка кадра (перемещение камеры для достижения оптимальной композиции)
- съемка (спуск затвора)
Этот метод очень прост и доступен на любой ЦЗК. Например, мы снимаем какой-то неподвижный предмет (на фото снизу это стебель растения с пухом). Наводка на резкость выполняется по центральной точке фокусировки (стебель находится в центре кадра), после чего положение фокусировки блокируется, и с помощью поворота камеры выполняется компоновка кадра (стебель ‘уходит’ вправо) и спуск затвора.
Я выполнил фокусировку на стебле с пухом по центральной области видоискателя, потом скомпоновал кадр таким образом, чтобы добиться более интересной композиции, где стебель с пухом находятся на линии трети кадра.
Это очень простой и дающий хорошие результаты метод работы. В таком случае используется центральная точка (или область) фокусировки, которая обычно лучше всего может определить правильную резкость снимка. Это связано с тем, что обычно центральные точки фокусировки являются точками крестообразного типа (у Canon все куда сложней, информация здесь), в то время, как все остальные – линейного типа. Почти все любительские ЦЗК имеют только одну или несколько крестообразных точек, которые находятся в центральной области оптического видоискателя.
Проще всего использовать такой метод фокусировки снимая в режиме AF-S / One Shot (раз нажал – раз сфокусировался). В таком режиме после удачной наводки на резкость камера останавливает процесс фокусировки, после чего можно вращать камерой для любой компоновки кадра и при этом камера не продолжит фокусироваться.
Правда, такой метод имеет серьезный недостаток. При перекомпоновке кадра фокусировка может сбиться по причине того, что камера меняет свое положение относительно снимаего объекта. Если даже немного вращать или перемещать камеру, то вместе с ней двигается и РИП, захватывая или отсекая в зоне резкости части изображения. Лучше в этом поможет разобраться изображение:
Область резкости. При перекомпоновке кадра трехмерная ‘рамка’, отвечающая за ГРИП тоже перемещается. Таким образом части нужного нам изображения могут из нее ‘выпасть’. Плоскость рамки параллельна фокальной плоскости камеры (то есть параллельна матрице камеры).
Фокусировка не собьется только тогда когда мы будем передвигать камеру строго в одной плоскости, параллельной матрице камеры, например – строго влево/вправо, либо вверх/вниз. Ошибки от смещения РИП при перекомпоновке часто незаметны, но используя светосильные длиннофокусные объективы можно реально столкнуться с такой проблемой на близких и средних дистанциях фокусировки. Из-за того, что погрешность при перекомпоновке кадра часто сводится к нулю, такой метод фокусировки рекомендуют для начинающих фотографов.
Также фотографы ‘старой закалки’ очень часто используют такой метод фокусировки, так как первые автофокусные камеры имели только одну центральную точку фокусировки и такой метод просто вошел в привычку.
Для несложных задач я использую другой метод фокусировки:
- предварительная фокусировка по центральной точке. В этом случае я просто приблизительно фокусируюсь, чтобы увидеть то, что творится в кадре.
- компоновка кадра. Я выстраиваю композицию кадра так, как мне нужно.
- выбор нужной точки фокусировки. Это я делаю с помощью органов управления на камере.
- фокусировка на ключевом объекте съемки. На фото всегда есть ключевой объект, который по любому должен быть резким и не важно – пейзаж это или портрет.
- спуск затвора.
Такой метод мне дает почти 100% уверенность в точности фокусировки. Также я люблю использовать такой метод по следующим причинам:
- всегда точно знаю, где именно будет РИП.
- могу использовать следящую фокусировку AF-C, даже при маленьком перемещении объекта съемки или перемещения моей камеры вместе со мной – камера автоматически подстроит фокусировку. Это ключевое отличие от первого метода фокусировки.
- могу использовать точечный замер экспозиции сразу по тому объекту, на который сфокусировался. Точечный замер экспозиции на камерах Nikon совмещен с точкой фокусировки.
- мои камеры Nikon могут сразу после выполнения снимка автоматически быстро увеличивать нужную мне часть изображения. Если я фокусировался по одной точке, то могу мгновенно проверить резкость полученного снимка. В случае же фокусировки по центральной точке, и последующей перекомпоновке кадра – придется долго масштабировать и пролистывать снимок до нужного элемента. Например, в портретной съемке я очень часто фокусируюсь по глазам модели. После спуска затвора я могу сразу проверить резкость «по глазам»(выбранной точке фокусировки), это очень сильно экономит время при контроле качества снимков.
Многие утверждают, что пользоваться дополнительными точками фокусировки – неправильно, ведь эти точки обычно не являются крестообразными и дают неточную наводку на резкость. Из моей практики могу с уверенностью сказать – все это чушь собачья, современные камеры отлично справляются с фокусировкой по любой точке.
Фокусировка ‘по глазам’.
Мелким недостатком этого способа фокусировки я считаю тот факт, что мне приходиться тратить время на то, чтобы джойстиком камеры выбрать нужную мне точку фокусировки. Для экономии времени я настраиваю на своих камерах функцию закольцовки точек фокусировки, а одну из клавиш программирую на быстрый возврат точки фокусировки в центр. Еще одним недостатком является тот факт, что оптический видоискатель обычно очень плохо покрыт точками фокусировки, а по краям точек нет вообще. Если очень нужно сфокусироваться на объекте, который находится за пределами зоны покрытия точками фокусировки, то я использую первый метод фокусировки :) Количество точек фокусировки всегда можно увеличить, используя режим Live View, в таком режиме их становится практически бесконечное число (но и скорость фокусировки падает) :)
Видно, что точки фокусировки Nikon D600 сбиты в одну кучу в центре ОВИ.
Для простых задач, практически всегда, использую фокусировку по одной точке. Когда я использую автоматическую фокусировку с использованием всех точек фокусировки, камера может отобразить сразу несколько точек фокусировки, которые “поймали” в резкость. Но в действительности такая “рябь” точек в видоискателе для простых сцен только мешает. Объектив имеет только одну плоскость, которая отражается ГРИП на снимке, потому гораздо проще выполнять фокусировку только по точке, “наведенной” на ключевой объект съемки и учитывать возможности ГРИП.
А вот для сложных задач будет отдельная заметка по работе с фокусировкой.
Советую заглянуть на пересекающиеся статьи:
- ГРИП и гиперфокальное расстояние.
- Режимы фокусировки на камерах Nikon.
- Брекетинг фокусировки.
- Системы фокусировки на камерах Nikon.
- Настройка ловушки фокусировки для камер Nikon.
- Подсветка для автофокусировки ‘прожектором’ вспышки.
- Как фокусироваться на старые неавтофокусные объективы.
- Ускорение работы при фокусировке по одной точке.
- Программирование кнокпи AE-L/AF-L на блокировку фокусировки.
- Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки.
- Величина видоискателя влияет на удобство ручной фокусировки.
- Зависимость угла обзора объектива от дистанции фокусировки.
- Следящая автофокусировка с системой Lock-On.
- Режимы фокусировки ‘A/M’ и ‘Memory Recall’.
- Про скорость фокусировки с безмоторными объективами
- Камеры начального уровня Nikon и приоритет фокусировки
- Особенности режима фокусировки ‘A’, для некоторых объективов Nikkor с переключателем ‘A-M’
Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Уважаемый Аркадий,читал однажды подробный перевод иностранной статьи по поводу принципа автофокусировки (как это все работает). Кажется ссылка на эту статью была то ли в комментариях, то ли в Вашей статье. Очень многие восхищенно и с благодарностью отзывались о статье – открыла глаза на некоторые не совсем понятные нюансы принципа работы автофокуса. Пожалуйста, если вы помните об этой статье, сбросьте ссылку. Спасибо.
Здравствуйте, Аркадий. Спасибо за Вашу работу и очень полезный и интересный сайт.Прочитав много Ваших статей про фокусировку и Ваш обзор новых беззеркалок Sony ILCE а7…,прошу помочь советом и разобраться с вопросом: КАКИМ СПОСОБОМ (ЕСЛИ это в принципе ВОЗМОЖНО!?) УЛУЧШИТЬ ФОКУСИРОВКУ МАНУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ (серии Гелиос) в связке с ILCE a7 + переходник Sony NEX-M42+ объектив Гелиос 40-2?
Другой вариант: ILCE a7 + LA-EA4 + переходник А-mount -M42 (с чипом “одуванчик”?) + объектив Гелиос 40-2?
Или при работе с мануальными объективами о всех “прибамбасах фотоаппаратов Сони” при фокусировке следует забыть в любых режимах работы (А,М)?
Творческих удач, Алексей
“Пикинг фокусировки” и норм.
Аркадий, добрый день.
Спасибо за ваш искренний интерес к теме фотографии, и вклад в подробном освещении сложных вопросов.
Хочется спросить, планируете ли вы написать статью по сложным методам фокусировки?
Если ли возможность проконсультироваться с вами по скайпу (платно) по тех. нюансам фотосъемки (у меня Никон Д600).
Желаю Вам процветания, творческого вдохновения и большого финансового потока ;)
Доброго времени суток, Аркадий.У меня такой вопрос ,при съемки полноростового портрета,выбираю точку фокусировки джойстиком(фокусируюсь по лицу модели),предварительно скомпоновав кадр.После подтверждения сигнала фокусировки,дожимаю кнопку спуска затвора делаю серию снимков(порядка 6-8).В результате 1-2 резкие,остальные с микросмазами.Вопрос что я делаю ни так .В режимы AF-S и AF-C результат одинаковый .Снимаю фиксом на диафрагме 1.4-2.5.Спасибо за ответ.
Добрый день всем. Я несмог удержаться что бы не написать свой коментарий к этой статье, так как кто-то читает это и учится. Не хочу обидеть автора статтьи, но у меня складывается впечатление, что автор, или плохой педагог, или что-то перечитал, а что-то недочитал. Кроме того, если уже выкладываете учебный материал для новичков, то будьте так любезны, выкладывайте его в полном объеме, а не пятое через десятое, и будьте последовательны в своих выводах, а не противоречите сами себе. Новичек не может читать между строк. Вот например:
1. Ваша фраза:-” Из-за того, что погрешность при перекомпоновке кадра часто сводится к нулю, такой метод фокусировки рекомендуют для начинающих фотографов.” Что за бред???
2. Каждый режим автофокусировки предназначен и используется всеми при различных условиях сьемки.
3. Ваша фраза:-“Фокусировка не собьется только тогда когда мы будем передвигать камеру строго в одной плоскости, параллельной матрице камеры, например — строго влево/вправо, либо вверх/вниз. Ошибки от смещения ГРИП при перекомпоновке часто незаметны, но используя светосильные длиннофокусные объективы можно реально столкнуться с такой проблемой на близких и средних дистанциях фокусировки.” В этой жизни все может быть, для этого и существуют штативы, моноподы, стулья, деревья и т.д. и еще мозги, которые помогут тебе найти выход в разных ситуациях.
И по теме вопрос. Снимаемый объект в 10 метрах, объектив 85мм, f1.8 после фокусировки при перекомпоновке кадра я наклонился на несколько сантиметров, снимаемый объект будет в фокусе? И тоже самое при f5,6??
4.Ваша фраза:-“Многие утверждают, что пользоваться дополнительными точками фокусировки — неправильно.” Ну кто, кто так утверждают, что за бред.
P.S. Интернет захламлен всякой ерундой, поэтому фильтруйте информацию и будьте внимательны к выбору учителя.
Всем удачи и хороших снимков. С ув.prok )))))
В ваших коментариях я увидел предвзятость к автору. Он прав в своих кратких высказываниях. А вы находите ошибки в межстрочном пространстве. Если вы знаете немного больше, попробуйте внятно выразить это…. И у вас не получится. К мозги, выбирать учителя, фильтруйте информацию… это всё от вашей неинтелегентности.
Спасибо Вам за статью!Я долго не могла понять, почему при перекомпоновке кадра с использованием АФ по центральной точке объекты получаются не в фокусе даже при прикрытых диафрагмах, то есть с увеличением грип.я как раз снимаю на светосильные фиксы.И попробую по Вашему совету использовать активацию автофокуса кнопкой AF-On.еще раз благодарю!
Такой вопрос: на мануальном объективе при фокусировке ориентируюсь на зеленую точку вправом нижнем углу nikon D600. Мне нужно джойстиком наводить центральную точку на объект фокуса или фазовые датчики и так подсказывают по всему полю?
Для объективов без CPU всегда доступен только одноточечный режим фокусировки. Какую точку установите, на такую будет реагировать зеленая точка.
Доброго времени суток! Подскажите, сбился фокус в трёх точках, даёт фронт фокус. В остальных всё так же прекрасно работает, продув датчика не помогает. В сервис отдавать, лишаться техники на месяц, нет желания. Подскажите, сталкивались ли с такой проблемой? Nikon D600, потерял возможность пользоваться 3D слежением, т.к. при попадании на эти три точки происходит расфокусировка выбранного объекта.
Ошибочный скрин постом выше
Добрий день усім.Будьте ласкаві, підкажіть де в Києві можна зробити юстирування фотокамери. Дякую за відповідь.
действительно бредовые утверждения присутствуют. каким образом строго параллельно можно переместить фотоаппарат хоть на пару десятков сантиметров? ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ Вы будете перемещать камеру по радиусу, величина которого может быть меньшей или большей. Нет, конечно, если использовать для перемещения прецизионный робот, то такая возможность будет присутствовать, а так вы в любом случае будете вращать матрицу.
и, фото с “фокусировкой по глазам” на мой взгляд откровенное мыльное мыло, скорее годится для образца “как не надо делать”.
Здравствуйте, подскажите при съёмке нескольких людей, стоящих рядом на диафрагме F8, можно фокусироваться на груди одного человека, будут при этом лица в резкости или нужно фокусироваться скажем по лицу, глазам?
Всё зависит от величины ГРИП, которая, в свою очередь, зависит не только от значения диафрагмы, но и от расстояния до объекта съёмки и фокусного расстояния объектива. В общем случае на значении f8 величина ГРИП должна быть довольно значительной, и ее должно хватить для достаточной резкости в Вашем случае.
Погуглите “калькулятор ГРИП” и посмотрите с какими параметрами съёмки ГРИП на вашем расстоянии будет 0,5-1м.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а при ручной фокусировке тоже нужно ориентироваться по точкам фокусировки, т.е. если я предварительно полу нажатием спусковой кнопки выбираю скажем центральную точку, то потом вращая фокусировочное кольцо на объективе я получу на фото наибольшую резкость в той части кадра, где была центральная точка?
да, все то же самое
И нужно постоянно держать спусковую кнопку в полу нажатом состоянии пока вращаю фокусировочное кольцо или достаточно нажать, выбрать точку фокусировки, отпустить кнопку и фокусироваться в ручную?
Зеленая точка подтверждения работает и без полунажатия (работает, пока работает экспозамер). Про работу с мануалами вот здесь детально (раздел “как фокусироваться“)
Недавно снимал на 5200 на разных зонах фокусировки, почти все снимки не в фокусе. Объектив 24-120 .f4.
Добрый день. Как всё-таки правильней фокусироваться вручную (крутить кольцо) – от бесконечности или наоборот к бесконечности?
Без разницы.