Объективы – статья от Радоживы
Я постарался максимально компактно написать про все основные виды объективов в короткий перечень. Объективы различаются по разным признакам, таким как: фокусное расстояние, светосила, предназначение и качество изображения. Я не буду делить их по категориям. Каждый тип требует отдельной огромной статьи, но я знаю по себе, что читать ее будет интересно только единицам. Обычным пользователям цифрозеркальных камер нужно просто быстро разобраться в том, что есть что, без лишних сложных деталей.
Объективы имеют в своем названии целую кучу разных циферок, буковок, и непонятных выражений. Самыми главными параметрами объектива являются его фокусное расстояние и значение диафрагмы. Фокусное расстояние, грубо говоря, говорит о том, на сколько объектив приближает или удаляет от Вас изображение, на сколько далеко или близко может ‘видеть’ объектив. Фокусное расстояние бывает собственное и эквивалентное (эффективное).
Часто подразумевают, что фокусное расстояние отвечает за угол поля зрения. Фокусное расстояние обозначается в миллиметрах (мм или mm). Например, 50mm, 35mm или 85мм (читается как 85 миллиметров). Чем меньше число в обозначении фокусного расстояния – тем ‘шире’ видит объектив. Одно число указывается для фикс объективов. Для зум объективов указывается два числа, например, 70-210мм, 17-50мм, 200-400мм. Значения могут быть какими-угодно, значения зависят от величины кадра, для которого построен объектив. Как перевести фокусное расстояние в градусы угла обзора можете найти здесь.
Значение диафрагмы (относительного отверстия) указывается как число F. Например F4.5, или F/4.5 или f4.5 или f/4.5 и т.д. Еще, вместо числа F часто пишут “1:х”, например 1:4.5 (читается как “один к четыре и пять”). Для фикс объективов пишут одно число F, например F2.8 или F5.6 (читается как “эф пять и шесть”). Для зумов пишут два числа F, например F/2.8-4,5 или F/3,5-5,6.
Можно встретить разные методы написания. Но смысл один и тот же. Для зум-объективов числа показывают значения диафрагмы для крайних положений фокусного расстояния. Например, обозначение 18-55mm F/3.5-5.6 говорит о том, что при 18мм фокусного расстояния (на широком угле, на ‘коротком конце’) максимальная диафрагма будет F/3.5, а для 55мм (на ‘длинном конце’ объектива) максимальное значение диафрагмы уже будет F/5.6.
Есть зум-объективы, у которых указывается только одно значение чиста F. Например, для Tokina 12-24mm f4 при разных значения фокусного расстояния максимальная диафрагма остается постоянной, равной F/4. Про различие в понятиях ‘диафрагмы’ и ‘светосилы’ рекомендую почитать в моей статье ‘Диафрагма’.
И так, вот те типы объективов, которые часто попадаются мне на слух:
Фикс (фикс объектив, дискретный объектив, Prime lens, Fix-focal lens) – объектив с одним значением фокусного расстояния. Не имеет зума, потому, фокусное расстояние у него ФИКСированное. В основном, обладает очень маленькими значениями диафрагменного числа F. Часто говорят, что у фикс объективов имеется большАя светосила. Примером фикс объектива может служить Nikon 50mm F1.8G или Canon EF 85mm 1:1.8 USM. В названии объектива чаще всего указывается только одно число для фокусного расстояния в миллиметрах и одно число с буквой F. Из-за огромной светосилы такие объективы еще редко называют быстрыми (fast lens), такое название связанно с тем, что такие объективы позволяют снимать на коротких ‘быстрых’ выдержках.
Зум (зум объектив, вариообъектив, объектив с переменным фокусным расстоянием, Zoom объектив, Zoom Lens) – объектив с зумом. Зум еще называют ‘трансфокатором’, он изменяет фокусное расстояние объектива, таким образом изменяются углы зрения объектива. Говорят, что такой объектив умеет ‘приближать’ и ‘удалять’ картинку. Примером zoom-объектива может служить Nikon 35-70mm f/2.8 AF-D. Зумы бывают с постоянной светосилой, которая не изменяется при зумировании, и с переменной светосилой: в таких объектива светосила изменяется на разных значениях фокусного расстояния, про это написано уже чуть выше.
Суперзум (ультразум, UltraZoom, MegaZoom, SuperZoom) – это зум объектив с большОй кратностью зума. Такой объектив может работать на очень сильно различающихся значениях фокусного расстояния.
Как узнать кратность зума? Очень просто, нужно поделить большее число в обозначении объектива на меньшее. Для примера, зум 18-105VR дает 5.8 кратное увеличение. Действительно, 105мм/18мм=5.8 раз. Китовый объектив 18-55мм дает зум в 3 раза. Кратность зума принято обозначать через ‘Х’, например, 3Х, 5Х, 12Х.
Светосильный объектив (быстрый объектив, светлый объектив, fast lense) – объектив с большОй светосилой. Часто под светосилой и диафрагмой понимают одно и то же самое. Потому, светосильный объектив просто имеет маленькое число F, начиная от F2.8 и ниже, но часто можно встретить и другое деление. Есть суперсветосильные объективы, например Nikon 50mm F1.2 MF. Примером светосильного объектива может служить Nikon 50mm F1.4G, Tamron 17-50mm F2.8.
Китовый объектив (кит, китовый объектив, kit lens) – объектив из комплекта, который идет вместе с камерой. Обычно под китовым объективом подразумевают объектив начального уровня, но это не всегда соответствует правде. Примером китового объектива может служить Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III, Nikon 18-55mm F/3.5-5.6, Sony DT 3.5-5.6/18-55 SAM или SMC Pentax-DA 1:3.5-5.6 18-55mm AL WR.
Мануальный (мануальный объектив, manual focus lens, ручной, неавтофокусный) – объектив, с помощью которого можно снимать только фокусируясь руками. Примером может служить Гелиос-81Н, Nikon 200mm F/4.0 или Canon Lens FD 55mm f/1.2 S.S.C.
Мануальный чипованный объектив – объектив, с помощью которого можно снимать только фокусируясь руками, но с добавлением специальной микросхемы, которая имитирует некоторые функции автофокусного объектива. Более детально можно почитать про это в разделе про одуванчиком Лушникова.
Автофокусный объектив – объектив, который поддерживает автоматическую фокусировку. Наводку на резкость осуществляет автоматика камеры или объектива. У компании Nikon есть разные методы реализации автофокуса (детальней в разделе различия объективов Nikon).
Широкоугольный объектив (ширик, широкоугольник, wide lens, wide-angle lens) – объектив у которого фокусное расстояние меньше диагонали кадра объектив. Обычно просто говорят, что такой объектив дает широкий угол обзора. Таким объективом можно ‘захватить’ много пространства в кадре. Я не буду привязывать это понятие под определенные значения фокусного расстояния, так как из-за разных размеров пленки и матриц цифровых камер возникает сильная путаница, например для кропа и фул фрейма (полного кадра). Существуют еще подразделение на супер широкоугольные объективы (ultra wide-angle lens).
Нормальный объектив (стандартный объектив, normal lens) – объектив у которого фокусное расстояние приблизительно равно диагонали кадра. Например, 35мм пленка и полноформатные цифровые камеры имеет диагональ кадра 43,27мм, для такой диагонали кадра нормальным объективом можно считать 50мм объектив. Такие объективы дают естественное нормальное изображение, которое похоже на то, что видит человеческий глаз.
Теле объектив (Телевик, telephoto lens) – объектив с большИм фокусным расстоянием. Обычно фокусное расстояние должно быть заметно больше диагонали кадра. Такой объектив дает узкий угол обзора, таким образом мы получаем сильное приближение того, что снимаем. Такие объективы чаще всего используют для съемки удаленных объектов, например, для съемки природы, спорта, астрофотографии и т.п. Существует еще подразделение на короткие телеобъективы, средние телеобъективы и супер телеобъективы (telephoto lens, medium telephoto, super telephot) – эти разделения сильно субъективны.
Портретный объектив (портретник, portrait lens) – объектив, с помощью которого можно сделать хороший портрет. Обозначения довольно условное. Под портретными объективами обычно понимают светосильные объективы, не обладающие дисторсией. Обычно такой объектив умеет хорошо размывать задний и передний план. Часто можно встретить, что к портретным объективам относят светосильные телеобъективы. Классическими портретными объективами для 35мм пленки или полного кадра являются Canon EF 85mm 1:1.8 USM, Nikon 85mm F/1.8D AF Nikkor и Asahi Opt. Co. Super-Takumar 1:1.9/85, Soligor Tele-Auto 1:2.8 f=135mm На самом деле, любой объектив может быть портретным, но не у всех объективов получится сделать то, что задумал фотограф.
Макро объектив (макрушник, макро объектив, macro lens) – объектив, который может снимать маленькие объекты крупным планом. Настоящий макрушник должен снимать с увеличением 1 к 1. Примером может служить Nikon 105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor, Волна-9 50mm F2.8 MC MACRO или Tamron SP AF 90mm 1:2.8 Di MACRO 1:1 и т. п.
Профессиональный (проф. объектив, pro lens) – объектив улучшенной конструкции, рассчитанный на большие нагрузки, такие объективы дают хорошее качество исходного изображения и предполагают достаточно глубокий кошелек владельца. Понятие условное, но серьезно влияющее на чувство достоинства фотографа. К таким объективам можно отнести Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S N Nikkor, Nikon 28-70mm f/2.8D ED AF-S Nikkor, Nikon 80-200mm f/2.8D ED AF Nikkor
Специализированный объектив (спец объектив) – объектив, который может давать необычную картинку. Такими могут быть
- софт объективы, более длинное название “мягкорисующий объектив”
- объективы монокли. Что это такое, читайте в моей статье монокль
- тайтл шифт объективы – объективы со смещением и наклоном оптической оси
- кинообъективы, проекционные объективы, репродукционные объективы, объективы от фотоувеличителей и т.п.
- объективы для астрономии, для военного дела, промышленные объективы, объективы для ночного наблюдения, медицины и т.д.
Обычные люди чаще всего никогда в жизни не пользуются специализированными объективами, потому я не акцентирую на них внимание. Я специально не затрагиваю серьезно тему качества объективов, по этому поводу может быть миллион разных мнений и доводов, так как на вкус и цвет все объективы разные.
Важно как фотографировать, а не с помощью какой аппаратуры. Потому, для этой статьи я снял весенние зарисовочки, чтобы разбавить скучный текст. Снимал на самую простенькую Nikon D40 и самый простой неавтофокусный, мануальный, очень старый, объектив без зума, нечипованый, советский, без переходника МС Гелиос-81Н. Все без обработки, накамерный JPEG среднего качества с нейтральным режимом управления снимками, уменьшен размер и впечатаны данные из EXIF – никакой магии.
Выводы:
В силу того, что нет универсального объектива, который смог бы соединить в себе все качества разных фиксов и зумов и обеспечил покрытие всех диапазонов фокусного расстояния, приходиться пользоваться несколькими объективами по очереди. Каждый объектив имеет свое предназначение и будет полезен в разных задачах. Можете также почитать интересные мысли на тему зум и фикс объективов.
↓↓↓ Делитесь и лайкате статью↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Напишу по памяти. Сьемка портретов ограничивает расстояние до обьекта (для фикса) где не будет искажения лица ( лицо не будет слишком большим ) , всетаки Nikon AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8G для этих целей подходит больше. А на 35-ка все-таки больше универсальный. А бы так сказал 50-ка больше для души ( а это портреты) ,а 35-кой снимать остальное.
Дмитрий, все поняла, спасибо!
Дмитрий, и все же не до конца понимаю разницу между макро объективом и объективом с бОльшой свето силой. Например, Canon EF 135mm f/2L USM или Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM?
Спасибо
О, прошу прощения) вопрос к автору статьи – Аркадию!!
Разная минимальная дистанция фокусировки, да и вообще, объективы для разных задач.
Всем привет. Я вот новичок в фотоискусстве,и мне немного не понятно,как выделить основной объект,а задний план размыть. То есть я знаю как выделить большой объект и размыть задний план,а вот например,как чётко сфотографировать глаза,а лицо размыть? Или как сфотографировать заголовок книги который написан крупными буквами,а мелкие буквы которые написаны рядом размыть. У меня фотоаппарат Nikon D3100 с объективом 18-105 мм. Возможно с этим объективом это сделать?
Для меня очень хороший ликбез и очень понравились снимки! Спасибо!
Здравствуйте! Вы, Аркадий, все понятно объясняете по многим вопросам. Сколько не читаю в сети не могу понять одно? Как только объектив светосильный, особенно с фиксированной светосилой, так сразу цена вверх в разы!!! И тут же начинаются объяснения типа: сборка их почти ручная, материалы не пластик, а метал, линзы высокого качества и тому подобное. ОБЪЯСНИТЕ: Почему нельзя взять автоматизированную сборку, пластик, дешевые линзы и т.п. и СДЕЛАТЬ БОЛЬШУЮ “ДЫРКУ”, в чем техническая причина??? Заранее благодарен.
на дешевых линзах большая дырка дает не резкое изображение
Да не думаю, что так. Возьмем недорогой китовый объектив, сделаем кадр на диаф. 11, а затем на 3,5. И что?будет не резко? Ничего подобного! Поменяется только ГРИП, а объект на кадре, на который наводился фокус, будет резок как и при 11 и при 3,5.
В своем вопросе я имел ввиду не самые дешевые, что ниже не куда, а обычного китовского качества линзы…
техническая причина в том,что увеличение светосилы влечёт за собой увеличение физического размера линз,что в свою очередь связано со сложностью,и соответственно увеличением стоимости их изготовления.
И здесь я не согласен. Почему ж тогда есть дешевые светосильные фиксы?
Попробую сам себе ответить, опыт общения с несколькими объективами Никон уже есть, может будет кому-то интересно. Все дело в искажениях изображения и резкости, которая падает от центра кадра к его краям, и это особенно заметно на самых больших дырках. По этой причине на никоновском 1.8G 35 мм фиксе не рекомендуется снимать без особой нужды на максимальной диафрагме 1.8, а начинать с 2.2-2.8., тогда кадр будет резок во всех своих частях. И опять? Почему ж тогда есть дешевые светосильные фиксы??? Дело в том, что в фиксе внутри ничего не движется, все линзы всегда остаются на одинаковом удалении друг от друга, поэтому фикс возможно изготовить с минимального количества качественных линз,простотой конструкции, соответственно и цена небольшая. Другое дело зумм! Группы линз “бегают” относительно друг друга при изменении ФР и для того, чтобы на большой диафрагме на выходе была картинка сносная по резкости и искажениям ПРИХОДИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УСЛОЖНЯТЬ конструкцию объектива, меняется количество групп и элементов в этих оптических группах, возрастает качество линз. Это и есть 1-я причина подорожания!Далее. Поскольку собралась “большая куча дорогих деталек” никто не будет облачать их в дешевый пластмассовый корпус! – а это 2-я причина дальнейшего подорожания! Ну, и собрать это все автоматом тоже уже как-то не получается: ручная сборка – вот и 3-я причина подорожания! Кажется все. Да, заметьте, на фиксах легко делают 1.8 и 1.4, а на зуммах больше 2.8,как правило, не опускаются)))))
В фиксе конечно движется внутри когда наводится фокус, это я немного неправильно изложил, но суть должна быть понятна.
Добрый день!!! Разъясните пожалуйста что значит “технический объектив” и годится ли он для съемки фото?
Ох и ах! Хочу купить камеру. ХОРОШУЮ и НАДЕЖНУЮ. Начал читать статьи о фотокамерах. Голова кругом. Одни непонятные вещи обозначаются другими непонятными терминами. Ни черта не понимаю в фото. Ну, как, каким образом выбрать??? Смотрю на Cenon 6D. Читаю. Проще, проще и доступней.Ваша астрофизика вызывает головные боли. Исключите профслэнг. Он для профи. ПРОЩЕ И ДОСТУПНЕЕ!!!!!!!!!
Если хотите научиться фотографировать хорошо, Вам следует изучить различные термины
Здравствуйте ! После года использования canon 600d в комплекте с китом18-55 и Гелиосом 44 пришёл к выводу ,что мне интересно снимать в первую портреты и макро с имеющимися объективами это не приносит желаемых результатов. Особенно в плане макро! Не могли посоветовать объектив, который можно было бы использовать для портрета и макро ? Или может для макро использовать макро кольца или линзы? Тогда опять же : какие взять? растерялся.
Спасибо большое, все очень понятно
Здравствуйте!!подскажите какой лучше объектив взять на никон д7100,для портретной сьёмки??заранее спасибо.
Для д7100 будет неплохим вариантом Nikon AF-S Nikkor 85mm 1:1.4G N
и микро сьёмки.
Для макросъемки, например, Nikon N AF-S Micro Nikkor 60mm 1:2.8G – https://radojuva.com.ua/2014/12/nikon-n-af-s-60-mm-2-8g-ed-if/
ну а для портрета?спасибо
ой сорри Аркадий ступил!!выше не прочитал!!!огромное спасибо.
у меня лежат какие то странные объективы от видеокамер. Обычно их разбирал чтоб выковырять двигатель, ну и на всякие линзочки да подшипники. Вообще как то можно прикрутить к фотоаппарату нестандартный объектив? или оно не стоит того?
но скорее всего самое сложное что в инструкциях к ним указаны диагонали кардра где 16 мм где 20. еще запомнилось что в одинх разрешение 25 где 35 а в самом большом 55.
вообще все характеристи перепишу вечером. а то книги от этих объективов лежат дома. От чего они неизвестно так как того предприятия где они выпускались уже очень давно нет.
для чего делать на обьективе переднюю линзу большую. а заднюю милиметра два в диаметре? а то вот один из тех объективов такое странное чудо.
Что за объективы? Пишите маркировку.
Подскажите, какой объектив подойдёт для фото автомобилей? Есть гелиос 44, очень трудно им, какое фр будет оптимально для съёмки автомобилей?
Вы не верно ставите вопрос. Тут нужно исходить из задач, которые вы решаете. На улице или в салоне, для красоты или после аварии, в движении или статичные. Конкретизируйте вопрос, тогда возможно будет дать совет.
Можно например снять машину так.
А можно и так, тут другой объектив и другие фокусные.
Или вот так.
Вот так
На улице, для красоты, статика, типа такого
В вашем первом примере фокусное что-то около 70 мм, а вторая фотка вообще широкоугольником снята, примерно от 18 до 28 мм. Вот и выходит, что не в фокусных расстояниях дело, а в умении фотографа использовать ту технику, какая у него есть. У меня первый снимок сделан гелиосом 81 н, а два других на 105 мм 2,8 микро. Обратите внимание на второй снимок, невозможно из салона автомобиля на 105 мм захватить столько в кадр, максимум влезет ухо и часть носа, если бы я использовал ширик, то все пропорции были бы искажены, поэтому снимать пришлось через открытый багажник. Теперь понимаете, если у вас не получается с гелиосом 44, то вас ограничивают не 58 мм, а только ваша фантазия. Эксперементируйте и все у вас получится.
Спасибо большое, значит будем учиться дальше)
Доброго время суток!!
Подскажите плиз, у меня никон D7100 c китовой линзой 18-105,на что ее можно заменить,для для домашних фото,может что-то более с широким углом??портретов.микро сьемки!!и стоит ли вообще менять??заранее спасибо
У вас 18-105 есть?
Если вы не знаете, нужен ли вам более широкий угол – значит пока не нужен.
Если вам хватает 18-105 – пользуйтесь и радуйтесь.
Если не хватает – то что именно вас не устраивает в данном объективе?
Объектив Nikkoт 18-105 весьма неплох, как для универсала, брал в комплекте с D5100, теперь переставил на D7100. Также в наличии Nikkor 50/1.4G, Nikkor 70-300VR, и несколько советских мануалов. Но большинство фото снимается как раз на 18-105 :-)
Прочёл Вашу статью про объективы, спасибо Вам большое Андрей за науку!!!
Здравствуйте еще раз! Подскажите что выбрать и в чем будет реальное преимущество для меня при съемке портретов.на никон д90
Рассматриваю никор 50 мм AF 1,8 D
И
Никор 50 мм AF-S 1,8 G
Что думаете?)
Спасибо за ответ!
D дешевле. G лучше. А портреты, может Вам посмотреть на 85, 105, 135 мм?
На сколько я знаю, портреты снимаются в основном на 50 мм, чем аргументировать выбор 85 мм или 100 мм?
Портреты они разные бывают:
Соответственно и фокусные расстояния желательны (ИМХО)разные.
-ростовой (кроп – 35 мм, ФФ 50)
-поясной (кроп – 50 мм, ФФ 85)
-крупнолицевой (кроп – 85 мм, ФФ 135)
Причем 85 мм можно снять все виды (на кропе), а на 35 мм крупнолицевой превратится в шарж (на 50 мм если дистанция до модели менее 1,5 м тоже будут заметны искажения).
Поэтому присоединяюсь к совету КалексеяГ посмотреть на фокусные больше 50 мм.
г-версия более резкая, лучше собрана, имеет намного меньше хроматических аберраций, не так боится контрового света и в комплекте идет с блендой. д-версия дешевле – это все её плюсы при сравнении. Я бы добавил и взял бы 50 1.8г.
Поняла, спасибо большое)
Какие самые светосильные объективы Nikon именно с понятия светопропускания стеклом, а не максимально открытой диафрагмы?
50 1.4д и 50 1.4г. У них 1.5 т-стоп. У 85-ток, 35-ки и 24-ки с 1.4 уже хуже – 1.6.
А как же Nikon 50mm f/1.2 Nikkor AI-S?
Он еще лучше.
Я писал про современные линзы. Судя по информации в сети, да и чисто логически, 1.2 еще светлее, есть сведения о 1.2 т-стопах (что маловероятно) и 1.4 (что более вероятно). Соответственно и у старого кэнон 50 1.0л тоже т-стопы выше. А так, если лезть в дебри истории, то у Никона есть еще TV-NIKKOR 35mm f/0,9, который, скорее всего, имеет 1.0-1.2 т-стопов.
Кэноновский 50 1.2 и 85 1.2, кстати, тоже 1.5 т-стопа выдают, не смотря на более крутую диафрагму.