Как фотографировать с рук. Фотохитрости. Часть 3

Сегодня в фотохитростях попробуем разобраться, как фотографировать с рук для достижения самой лучшей картинки. Фотографирования с рук делится на два принципиально разных метода – фотографирование со вспышкой и фотографирование без вспышки. Очень важно научиться фотографировать с рук без вспышки.

Как фотографировать с рук. Фотохитрости от Радоживы

Как фотографировать с рук. Фотохитрости от Радоживы


Убираем дрожание рук

Главной проблемой при фотографировании с рук является дрожание этих самых рук. Руки дрожат, даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная картинка при длинных выдержках. Бороться с дрожанием рук можно несколькими способами:

  1. Начать заниматься тяжелой атлетикой и подкачаться чтобы крепче держать камеру.
  2. Установить камеру на штатив
  3. Установить камеру на другую устойчивую поверхность
  4. Сгруппироваться и опереться об устойчивую поверхность, при этом можно снимать серией, чтобы повысить шансы удачного кадра.
  5. Все же включить вспышку
  6. Воспользоваться дорогим светосильным объективом или камерой со стабилизатором.
  7. И самое интересное — просто уменьшить выдержку

Так как времени на атлетику, денег на штатив и внешнюю вспышку, точно так же, как и устойчивой поверхности — нет, то придется экспериментировать с выдержкой. Чтобы получить хороший резкий снимок без смаза — нужно снимать на коротких выдержках. Чем короче выдержка — тем будет большая вероятность, что при съемок с рук будет резкий кадр.


Как сделать выдержку короче?

Есть всего два способа. Первый — открыть максимально диафрагму. Чем больше диафрагма – тем короче выдержка. За диафрагму отвечает число F на фотоаппарате. И открыть диафрагму означает понизить число F. Например снимаете на F5.6, чтобы уменьшить выдержку нужно открыть диафрагму, например до F3.5, при этом выдержка автоматически уменьшиться где-то в 2-3 раза. Если не знаете как открыть диафрагму, найдите режим приоритета диафрагмы на фотоаппарате, обычно он называется A или AV (aperture value) либо просто почитайте инструкцию. Если Вы достигли максимума и диафрагмы все равно не хватает, стоит подумать про светосильный объектив.

Второй способ — повысить ISO. Чем выше ISO, тем короче выдержка будет и тем проще будет получить удачный кадр. Обычно ISO изменяется в меню камеры. На компактных цифровых камерах (на мыльницах) я не рекомендую поднимать ISO выше 800. На продвинутых зеркальных камерах можно ставить ISO по вкусу. Более детально про подводные камни ISO в моей статье как настроить ISO.

Как снимать на супер коротких выдержках с эффектом остановки времени можете почитать здесь.


Какая максимальная выдержка допустима? Золотое правило:

Есть прекрасное золотое правило. Снимать с рук нужно на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного фокусного расстояния объектива. Выдержка обычно измеряется в долях секунд. Например, выдержка 1/10с говорит о том, что камера делает снимок в течении одной десятой секунды. Точно так же, 1/1250 говорит, что выдержка очень короткая и происходит снимок всего за одну тысяча двести пятидесятую долю секунды. При такой короткой выдержке никакое дрожание рук не помеха. Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не длиннее 1/Х секунды. Пример, если у Вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то снимать с рук нужно не длиннее 1/50 с, обычно стандартные выдержки короче 1/50 с это 1/60, 1/80, 1/100 секунды и т. д. Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием.

Внимание: при использовании камер с большой плотность пикселей золотое правило требует небольшой поправки. Например, когда Вы снимаете на камеру с большим количеством пикселей, Nikon D7100, D5200, Canon 600D и подобные, то следует использовать более короткие выдержки, чем с помощью золотого правила. Связано это с большой чувствительности камер с большим количеством мегапикселей к микросмазу из-за шевеленки, более детально здесь.


Как это все применить в деле?

Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку. Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не помогает, то нужно использовать вспышку.


Другие способы побороть дрожание рук:

Дрожание также можно побороть, используя объективы со стабилизаторами, которые дают выигрыш в 2-4 ступени выдержки. Такие объективы чуть дороже обычных, но они того стоят. Можете посмотреть, например, на Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor. Более подробно про стабилизаторы в моей статье Стабилизаторы Изображений. Также, некоторые камеры имеют встроенную стабилизацию в камеру. При съемке с рук лучше включать такие виды стабилизаторов. Но некоторые камеры имеют программное решение для стабилизации, оно почти всегда портит картинку высокими ИСО. А еще некоторые камеры. например Pentax K30, имеют систему стабилизации встроенную в саму камеру. Если ничего не помогает, то уже следует задуматься про штатив или монопод.


Все сложно и ничего не понятно – есть выход!

Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить величину диафрагмы в зависимости от задачи.


Выводы

Чем короче выдержка — тем проще снимать с рук. Чем выше ИСО — тем короче выдержка. Чем более открытая диафрагма — тем короче выдержка. При съемке с рук очень сильно помогает золотое правило, описанное выше.

Не забудьте нажать на кнопки соцсетей ↓ – это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Добавить комментарий: майор Махони

 

 

Комментарии: 192, на тему: Как фотографировать с рук. Фотохитрости. Часть 3

  • Жужуня

    Оооо! Наконец-то я нашла нормальный ресурс, который доходчиво объясняет что куда жать, и главное ДЛЯ ЧЕГО!! Спасибо за работу!

  • Светлана

    Огромное спасибо. ВСе доходчиво. Еще очень помогают комментарии.Там тоже нахожу много полезного.

  • Баатр

    Добрый день,

    А это не опечатка (про Золотое Правило):

    “…Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольным объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием…”

    Ведь 1/200 (телеобъектив) явно короче 1/20 (широкоугольный объектив). Т.е. вместо “проще” надо писать “сложнее”.

    • Do_Oraemon

      Не опечатка. Попробуйте поснимать трехсоткой и шириком и вы поймете, что между ними пропасть. Чтобы снимать телевиками нужны реально железные руки, вследствие маленького угла обзора. Сравните 8˚ и 50-60˚ обзора. Сдвиг на полградуса у телевика приведет к плачевным результатам, тогда как на ширике будет едва заметен.

  • Аноним

    Здравствуйте.
    У меня Canon 600D, по описанию, получается я не попадаю под ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО. Например возьму объектив с фокусным расстоянием 55 мм , то какое значение выдржки не должно привышать?

    • Аркадий Шаповал

      1/60

      • Андрей

        Спасибо Вам, Аркадий, очень толково и доступно.

  • виктор

    А я просто верёвку зделал на длину роста петли с обох сторонах .одеваю на обектив и на ногу. и результат на лицо.не надо носить монабот. попробуйте. удобно.

  • МУРАД

    Аркадий Шаповал ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ВАШИ СТАТЬИ…
    Вы просто СУПЕР… Вы наш спаситель…

  • Иван-Добрый)

    Спасибо, Аркадий! Очень хороший ресурс. Легко, доступно, интересно.

  • Сергей П.

    Очень хороший результат дает обучение стрельбе хотя бы из пневматического оружия. Желательно из винтовки с оптикой, стоимостью не менее 100 УЕ. НО! Именно обучение, а не расстрел банок в ближайшей лесопосадке. Т.е. или с инструктором, или хотя бы по имеющимся в интернете инструкциям, коих воз и маленькая тележка.

  • Ирина

    Доходчиво и ясно. Даже для начинающего))) Спасибо!

  • Анатолий

    У меня вопрос такой. Обьектив Никон 18-300 Как я его хотел купить, думал, что зум, это всё. Но нетак то было. Почему у меня на длинном конце нет хорошей резкости? Не подскажите?

  • Александр

    Я по поводу так называемого МИКРОСМАЗА, полгода пользуюсь D7100. Применяя золотое правило даже на фокусном 200-300 никакого микросмаза не наблюдал. Да если он и был бы, просто уменьшение фотографии в постобработке до каких 18-20Мп поможет избавиться от всяких микросмазов. Такчто не бойтесь покупать D800 D600 D7100 и не будте консервативны :)

  • дмитрий

    Вот не понял про вспышку? Имели ввиду встроеную? Что дает использование вспышки?

  • Дмитрий

    Золотое правило наполовину описано и справедливо только для полнокадровых камер.Для кропов типа 600D и D5200 и прочих подобного класса камер справедлива формула 1\(фокусное расстояние*кроп фактор).Разбираем на примере 600D и полтинника 1.8мм:читаем инструкцию к фоту и видим:кроп-фактор матрицы 1.6.берем фокусное объектива и умножаем на кроп:50*1.6=80.соответственно максимально длинная выдержка 1\80,но это если в руках мухи не сами знаете что,дрожь=гарантированный смаз)
    У никонов кроп 1.5,умножаем сами,не люблю никон)

  • Александр

    Спасибо за статью. Про правило помнил всегда, а вот про то, что нужно учитывать кроп – не задумывался. Век живи – век учись.

    • Юлия

      Так в статье как раз написано “эффективное фокусное расстояние”. А насколько я помню, ЭФР = Фокусное расстояние * кроп-фактор

      • prime_k

        Эффективное фокусное расстояние = Реальное ФР, указанное на объективе.
        Эквивалентное фокусное расстояние = Реальное ФР X Кроп-фактор (Canon = 1.6, Nikon = 1.5)

  • Аноним

    Без всякой “воды” коротко, ясно и доходчево. Спасибо!

  • Агат18

    Хотелось бы добавить от себя пару слов.
    Кроме упомянутых автором способов есть ещё как минимум 3.
    1 – технологический: некоторые производители встраивают стабилизатор в “тушку” (микродвижения сенсора компенсируют дрожание камеры в руках).
    2 – технический: если носить с собой вместо штатива (триногого или одноногого) обычный шнурок, то сделав на его концах две петли можно одну зацепить за носок обуви а вторую – за объектив. При должной длине шнурка и натяжке шнура – выходит сверхлёгкий, компактный и довольно эффективный стабилизатор).
    3 – физиологический. Не соглашусь с автором о пользе тяжёлой атлетики, хотя понимаю, что отчасти это шутка. Но уж тяжёлая атлетика скорее наоборот помешает снимать с рук, так как у “качков” высокий мышечный тонус, они (бывают и исключения) не умеют глубоко расслабляться, соответственно камера в их руках дрожит сильнее чем у нетренированного человека. Напротив, занятие статическими видами спорта, типа стрельбы с рук, или статическим цигун, йогой, боевой гимнастики (типа Тай Цзи Цюань) – понижает тонус мышц, позволяя достичь весьма впечатляющих результатов.

    Удачных кадров!

    • prime_k

      Так и есть. После “мешков” на разгрузочных работах, люди рисовать не могут, руки дрожат.

  • Агат18

    Прошу прощения за невнимательность по пункту №1, автор статьи упомянул его!
    ;)

  • Gorch

    Подскажите пожалуйста, на сколько конкретно можно отходить от “золотого правила” на кроп-камере при использовании объектива со стабилизатором?

  • Сергей

    Вопрос про золотое правило – Если у меня кроп Nikon, объектив 18-140 мм. При расчете максимально допустимом времени выдержки учитывать фокусное расстояние, используемое для данного снимка, или в любом случае берется максимальное фокусное, т.е. 140? То есть, если так, в моем случае это 1/(140*1.5) = 1/250, что очень короткая выдержка. С такой оптикой только днем и на солнце… правда есть встроенный в оптику стабилизатор

    • Андрей Супер

      Конечно учитывать.

    • Андрей Супер

      По моему это объектив для кроп фактора.)
      Не 1/250, а 1/160!

      • Максим

        Да я тоже так всегда считаю, не в золотое правило добавляют фактор кропа а в оценку фокусного расстояния объектива.

        Т.е. у меня никон кроп, и полтинник 1.4 для полного кадра. Соответственно я просто знаю, что у меня на самом деле в руках 75mm, ну а дальше 1/100 если хочу с рук ))

  • Нелли

    Очень полезные и самое главное доступные статьи! Спасибо за работу!)

  • Сергей

    я бы добавил еще один способ. применим не на всех камерах, но все же.
    я использую серийную съемку. фотаешь серией пока хватает буфера памяти, как минимум одна фотография с приемлемой резкостью получается. остальные удаляею.
    применимо на камерах с более-менее высокой скоростью серийной съемки.
    у меня D7000. 5 кадров в сек, если не ошибаюсь. любимая линза – 35/1,8. пару раз 1/3 с рук получились, но это – как рекорд))), а так 1/10 – 1/15 – можно практически гарантировать.

  • Аноним

    “Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить величину диафрагмы в зависимости от задачи.”

    Какая чушь!

    • Аркадий Шаповал

      Не пожалейте времени, укажите в чем, на ваш взгляд, заключается чушь.

      • Артем Шамардин

        Вспышка “замораживает” движение только тогда, когда является основным источником света, в случае же съемки в помещении у нас их, как минимум два – свет от окон и (или) ламп на потолке + вспышка. Отсюда при обычных параметрах экспозиции, которые автоматика камеры выставит получится эффект мультиэкспозиции – сначала кадр проэкспонируется окружающихм светом, потом второй раз – вспышкой. Отсюда на движущихся объектах получатся некрасивые окантовки, а в целом по кадру – микросмазы. Решается проблема двумя путями в зависимости от поставленных задач. Если важен хорошо проэкпонированный задний план, значит придется задирать ИСО и минимизировать (но не полностью устранять) указанный эффект укорачиванием выдержки до 1/250-1/320 сек. Если задний план не важен – нужно понижать экспозицию до уровня, когда снимок без вспышки при данной экспозиции будет почти черным, тогда вспышка будет практически единственным источником света и станет замораживать объекты даже на длинных выдержках. Оптимальный вариант – выставить ИСО таким образом, чтобы кадр был недоэкспонирован на 2 ступени, при этом установить выдержку не менее, чем 1/250 сек и дальше работать со вспышкой, что даст проработанный задний план и минимизирует шевеленку.

        • Аркадий Шаповал

          И зачем тогда было писать про чушь. А тонкости есть в любом деле, сразу нужно было дополнить статью своими советами, хотя они и так есть в других статья на сайте.

  • ретро

    Уважаемый автор,замечательная статья для детей средней группы детсада.Допустимая выдержка с рук это для статичных объектов 1\30 сек.,а не для статики,будь ты хоть Арнольдом или Мухамед Али всё равно ничего не выйдет.Выдержка в движении должна быть 1\125 и не ниже.Не руки плохие,а объект в шевеленке.Советы на счет изменения экспозиции не всегда работают(все зависит от творческой задумки мастера)Из Вашей статьи вытекает,что если ты не качок то и не снимай. Мы совершенно спокойно снимаем на 1\8-1\60 с.

    • Аркадий Шаповал

      Всегда есть куда стремится, а количество тонкостей всегда выше базовых навыков.

  • Евгений

    Аркадий, вы молодец и делаете хорошее и полезное дело) Простите людей, которым нужно просто выпендриться (хоть и весьма грамотно порой), ибо прошу прощения по другому в данном случае не скажешь. Не обращайте внимания на обладателей в принципе умной головы, но весьма бестактного языка. Просто по другому они не могут и не умеют приобщить себя к вашему, уже популярному, проекту. Терпения вам и новых творческих высот.))

  • Аноним

    А может просто пить надо меньше…

Добавить комментарий

Copyright © Radojuva.com. Автор блога - Фотограф в Киеве Аркадий Шаповал. 2009-2023

English-version of this article https://radojuva.com/en/2012/01/how-to-make-photo-by-hand/comment-page-3/?replytocom=232610

Versión en español de este artículo https://radojuva.com/es/2012/01/how-to-make-photo-by-hand/comment-page-3/?replytocom=232610