Сегодня в фотохитростях попробуем разобраться, как фотографировать с рук для достижения самой лучшей картинки. Фотографирования с рук делится на два принципиально разных метода – фотографирование со вспышкой и фотографирование без вспышки. Очень важно научиться фотографировать с рук без вспышки.
Как фотографировать с рук. Фотохитрости от Радоживы
Убираем дрожание рук
Главной проблемой при фотографировании с рук является дрожание этих самых рук. Руки дрожат, даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная картинка при длинных выдержках. Бороться с дрожанием рук можно несколькими способами:
- Начать заниматься тяжелой атлетикой и подкачаться чтобы крепче держать камеру.
- Установить камеру на штатив
- Установить камеру на другую устойчивую поверхность
- Сгруппироваться и опереться об устойчивую поверхность, при этом можно снимать серией, чтобы повысить шансы удачного кадра.
- Все же включить вспышку
- Воспользоваться дорогим светосильным объективом или камерой со стабилизатором.
- И самое интересное — просто уменьшить выдержку
Так как времени на атлетику, денег на штатив и внешнюю вспышку, точно так же, как и устойчивой поверхности — нет, то придется экспериментировать с выдержкой. Чтобы получить хороший резкий снимок без смаза — нужно снимать на коротких выдержках. Чем короче выдержка — тем будет большая вероятность, что при съемок с рук будет резкий кадр.
Как сделать выдержку короче?
Есть всего два способа. Первый — открыть максимально диафрагму. Чем больше диафрагма – тем короче выдержка. За диафрагму отвечает число F на фотоаппарате. И открыть диафрагму означает понизить число F. Например снимаете на F5.6, чтобы уменьшить выдержку нужно открыть диафрагму, например до F3.5, при этом выдержка автоматически уменьшиться где-то в 2-3 раза. Если не знаете как открыть диафрагму, найдите режим приоритета диафрагмы на фотоаппарате, обычно он называется A или AV (aperture value) либо просто почитайте инструкцию. Если Вы достигли максимума и диафрагмы все равно не хватает, стоит подумать про светосильный объектив.
Второй способ — повысить ISO. Чем выше ISO, тем короче выдержка будет и тем проще будет получить удачный кадр. Обычно ISO изменяется в меню камеры. На компактных цифровых камерах (на мыльницах) я не рекомендую поднимать ISO выше 800. На продвинутых зеркальных камерах можно ставить ISO по вкусу. Более детально про подводные камни ISO в моей статье как настроить ISO.
Как снимать на супер коротких выдержках с эффектом остановки времени можете почитать здесь.
Какая максимальная выдержка допустима? Золотое правило:
Есть прекрасное золотое правило. Снимать с рук нужно на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного фокусного расстояния объектива. Выдержка обычно измеряется в долях секунд. Например, выдержка 1/10с говорит о том, что камера делает снимок в течении одной десятой секунды. Точно так же, 1/1250 говорит, что выдержка очень короткая и происходит снимок всего за одну тысяча двести пятидесятую долю секунды. При такой короткой выдержке никакое дрожание рук не помеха. Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не длиннее 1/Х секунды. Пример, если у Вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то снимать с рук нужно не длиннее 1/50 с, обычно стандартные выдержки короче 1/50 с это 1/60, 1/80, 1/100 секунды и т. д. Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием.
Внимание: при использовании камер с большой плотность пикселей золотое правило требует небольшой поправки. Например, когда Вы снимаете на камеру с большим количеством пикселей, Nikon D7100, D5200, Canon 600D и подобные, то следует использовать более короткие выдержки, чем с помощью золотого правила. Связано это с большой чувствительности камер с большим количеством мегапикселей к микросмазу из-за шевеленки, более детально здесь.
Как это все применить в деле?
Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку. Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не помогает, то нужно использовать вспышку.
Другие способы побороть дрожание рук:
Дрожание также можно побороть, используя объективы со стабилизаторами, которые дают выигрыш в 2-4 ступени выдержки. Такие объективы чуть дороже обычных, но они того стоят. Можете посмотреть, например, на Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor. Более подробно про стабилизаторы в моей статье Стабилизаторы Изображений. Также, некоторые камеры имеют встроенную стабилизацию в камеру. При съемке с рук лучше включать такие виды стабилизаторов. Но некоторые камеры имеют программное решение для стабилизации, оно почти всегда портит картинку высокими ИСО. А еще некоторые камеры. например Pentax K30, имеют систему стабилизации встроенную в саму камеру. Если ничего не помогает, то уже следует задуматься про штатив или монопод.
Все сложно и ничего не понятно – есть выход!
Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить величину диафрагмы в зависимости от задачи.
Выводы
Чем короче выдержка — тем проще снимать с рук. Чем выше ИСО — тем короче выдержка. Чем более открытая диафрагма — тем короче выдержка. При съемке с рук очень сильно помогает золотое правило, описанное выше.
Не забудьте нажать на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ – это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Cпасибо, очень познавательно.
Здравствуйте, Аркадий.
Вопрос по статье. Для применения “золотого правила” нужно ли учитывать кроп-фактор камеры (nokon d5100) для кропнутого объектива (nikkor 18-105mm 3.5-5.6G DX VR), т.е. умножать фокусное расстояние объектива на 1,5 для получения выдержки?
Да, нужно. Я что-то вскользь про это упомянул в статье.
У меня при максимально открытой диафрагме (3,5, выдержка 1/30-1/100)фото получается очень темным, даже при повышении ИСО, фото остается темным. камера никон 5100(18-105). или эта статья касается фото только на улице при хорошей освещенности?
скажите пожалуйста а на юпитер судя из золотого правила надо ставить выдержку 1/300?
Юпитер – это марка объективов, для какой модели?
юпитер 37 мс!
Можно спокойно снимать на 1\160с.
Спасибо Вам за статьи и знания!
У вас опечатка небольшая во втором абзаце: “…даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная картинка при коротких выдержках.” Наверное “…при длинных выдержках.” должно быть.
Ещё раз спасибо!
Получил уже второй полтос с мылом на 1.4d серии, чёткость с 1.8. Фронт фокус и жутко хроматит ( на таблице голубые буквы) как быть?
Искать дальше :)
Спасибо, статьи очень познавательные. +++
Аркадий, спасибо большое за Вашу работу!!!! Первый раз взяла в руки зеркалку, подарила себе на новый год никон 5100 и объектив тамрон 17-50 ф.2.8 (естественно подсказали опытные товарищи ЧТО лучше купить), первую неделю металась по квартире как обезьяна с гранатой и мне казалось, что снимки сделанные ранее на мыльницу лучше, чем на эту дорогостоящую супертехнику…пока не нарвалась на Ваш сайт!!!!!! Читается увлекательно, воспринимается легко и понятно. И даже пара фотографий уже получились )))
А вот к таким “Тю, блин…Я-то думал, что будет что-то интересное…” хочется обратиться: не заходите сюда вообще, охаять может каждый, но что то ни один из вас, профессионалов-тюкальщиков, не написал ничего подобного просто так от души для простых людей, которые прочитав это могут набраться опыта бесплатно и в удобное для себя время, даже не посещая специальные курсы.
Аркадий, еще раз СПАСИБО…пошла читать дальше!!!!!!!!!!!!!!! )
Привет, присоединяюсь к словам благодарности и справедливому возмущению по поводу некоторых… .
У меня уже три дня д7000. Скажу честно в инструкцию еще не заглядывал, во первых потому, что еще не наигрался, а во вторых нарвался на ваш сайт. Вопрос такой. В меню имеется такой пункт показывать изо или показывать и изменять. Какой смысл иметь возможность изменять если оно тут-же сного перескакивает на те что вытавляет камера ( обычно на максимально разрешенные ). Спасибо
так у тебя скорее всего iso на автомате…
Да, на автомате. вопрос как раз об этом, для чего имеется возможность менять изо колесом, если это не учитывается.
Я думал, допустим, автомат выставляет макс. разрешенную 3200. А мне бы хотелось в данный момент применить 800 при этом автомат должен просто увеличить выдержку (конечно в режиме А), а после нажатия на спуск выставить то что ему подходит. Надеюсь внятно написал.
Большое спасибо. Просто, доступно, понятно.
Аркадий, доброе время суток. Как и большинство читателей ваших статей хочу поблагодарить Вас за очень поучительные уроки, интересные статьи. Много полезного извлекла, чиатая одну за другой темы. И каждый раз возвращаюсь к этому сайту, что бы найти ответ на возникший вопрос. Спасибо! Прочитала про золотое правило – снимать с рук лучше на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного фокусного расстаяния объектива. У меня объектив с максимальеым значением фокусного расстаяния 300мм, значить и выдержки предпочтительнее ставить более 300сек.? Так ли это? Понимаю, что при этом нужно учитывать условия для съемки, но почему то меня немного это смутило. Может быть я что то путаю. За ранее спасибо за ответ.
ну, не 300сек, а 1/300сек и ниже. Если это кропнутая камера с 300мм, то лучше выдержку ставить ниже 1/500секунды. Также, если в объективе есть стабилизатор, то можно иногда снять без смаза и на выдержках длинее 1/300сек.
Спасибо Аркадий за ответ. Ну да 1/300 сек., не правильно написала, простите. Камера не кропнутая. Полный формат Nikon D800. Пока опыта мало, учусь.
Аркадий, а если не кропнутая камеры то выдержку лучше устанавливать какую?
Граждане, считающие себя крутыми фотографами, не читайте статьи Аркадия. Это не для Вас писано. А мне, месяц назад взявшему в руки зеркало после Фуджа HS10. Хотя не скажу, что заново учусь печатлеть. Интелектом я не обижен, до много дохожу сам (я технарь , электронщик и физик со стажем 40 лет). Всё написанное доходчиво и правильно изложено. Спасибо автору большое. Читаю весь сайт.
Хочу похвастать; брат подарил мне Гелиос–40 #6601… и только прочитав на Радоживе обзор Гелиоса, я понял как и почему.
Поздравляю с Великим и Могучим Гелиосом :)
Аркадий,подскажите пожалуйста,нужно ли отключать стаб при съемке с устойчивой поверхности?(перила всевозможные,и так далее..) Для примера скажу,что когда съемка со штатива-выключать стаб просто необходимо для его корректной работы…
Со штатива и прочей устойчивой поверхности лучше отключать.
Первую зеркалку Nikon D300s купил в 2009г. (даже при друзьях снимающих свадьбы, как-то неохотно они объясняли) пол года тренировался сам особенно в вечернее время без вспышки, пока не понял, что нужно для четких фото. И на сегодня, я зная что делать, ЧИТАЮ Ваши статьи с БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ.
Спасибо Вам за Вашу РОБОТУ.
а как по мне,то очень хорошая статья… сам-то я все это знаю, а вот новичкам – как раз то, что нужно…))) спасибо тебе за труд!!!
а тем, кому не нравится, дам хороший совет… сели, уперлись руками в стол, а попой в стул сгруппировались и написали лучше… и все…))
+1
Спасибо!!!
Стрелять на выдохе.
Спасибо за статью. Закинула в Гугль
Добрый день.Подскажите пожалуйста, как будет работать CANON EOS 30D с довольно не новым объективом Soligor Objektiv AF- 28-80 mm Zoom Canon. Спасибо.Ваши советы очень по делу.
“Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку. Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не помогает, то нужно использовать вспышку.”
я бы добавил перед использованием вспышки – поставить камеру на штатив :) или видел в ютубе, съемка при помощи веревочки – один конец на объективе, другой на ноге, но так выдержки не длиннее 1 с , как я понял
Аркадий, да просто банить надо этих спецов на шарнирах, и не обращать внимания. Вас читают очень многие, мне например в фотосалоне о Вас рассказали, я вопросы задавал – а мне говорят, почитай вот там и все станет ясно.
Аркадий, я фото занимался еще в детстве, любитель, хобби, или как то так, апарат “ЗЕНИТ-11”, есть объективы – Индустар-61 Л/З МС, Tair-11А 2,8/135 ,и родной с апаратом был – Гелиос-44м-4. Осталась и вспышка UNOMAT B 24TAC. Потом понятно, цыфровые мыльницы пошли. Сейчас решил вернуться к “ЗЕНИТУ”. Подскажите, все о чем вы пишете можно применять к пленке, а потом ее сканировать, или же лучше все продать и купить цифровой аппарат?
Можно и к пленке, с учетом того, что это пленка. Все принципы – одни и те же самые. А глупых вопросов полным-полно :)
Спасибо вам за ваш труд , всегда очень приятно читать ваши статьи , все доступно и интересно !!!
Спасибо за полезные обзоры. Они очень помогают новичку.
Можно уточнить? Вы пишите:
“Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не длиннее 1/Х секунды”
Какое фокусное расстояние имеется в виду: текущее для данной съемки, минимальное или максимальное?