Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники является величина светочувствительного сенсора фотоаппарата. И речь здесь идет не о мегапикселях, а о реальной физической площади светочувствительного элемента.
Что такое кроп фактор
Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую 35мм пленку (стандарт пленки с далеких 1930 годов). То были довольно давние времена, а где-то начиная с 2000 года очень популярными стали цифрозеркальные фотоаппараты (ЦЗК), принцип работы которых остался такой же, как и в пленочных камерах, но вместо пленки ЦЗК начали использовать электронную светочувствительную матрицу, которая и формирует изображение.
Вот только цена на изготовление такой матрицы в сотни раз дороже обычной пленки. В связи с огромной ценой на изготовления аналога 35мм пленки и общей сложностью изготовления огромной матрицы с миллионами транзисторов, ряд производителей начали выпускать камеры с кропнутой матрицей. Понятие ‘кропнутая матрица’ означает, что речь идет о матрицы меньшего размера за стандартный размер 35мм пленки.
Кроп-фактор (Crop – от английского «резать») – это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.
На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0. Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку, называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами.
Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-H камерами с K=1.3. Полнокадровые камеры обычно называются Full Frame. Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые имеют название Nikon FX.
DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) имеет матрицу с размерами приблизительно 23.6 на 15.8 мм, площадь такой матрицы буде равна 372,88 кв.мм.
FX (полнокадровая камера, К=1.0) имеет матрицу с размерами приблизительно 36 на 23.9 мм, площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм
Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза. Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза.
Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в 50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже.
Разница между кропнутой и полнокадровой камерой. Первый снимок сделан на полнокадровую камеру и объектив 50мм, второй снимок сделан на кропнутую камеру и тот же объектив. Угол обзора на кропнутой камере стал меньше.
При этом у многих людей складывается мнение, что меняется фокусное расстояние объектива – но это просто иллюзия. На самом деле меняется угол обзора, который человек наблюдает в видоискателе, фокусное расстояние объектива не изменяется. Фокусное расстояние – это физическая величина объектива и она будет оставаться такой же на любой камере. Но из-за такой иллюзии удобно говорить, что на кропнутой камере видимая картинка подобна объективу в 75мм (50мм*1,5=75мм) при использовании на полнокадровой матрице. То есть, если взять два штатива и две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые.
Пересчитанное фокусное расстояние называют Эквивалентным Фокусным Расстоянием, сокращенно ЭФР. ЭФР пересчитывается даже для кропнутых объективов, таких как Nikon DX и Canon EF-S.
Снимок на полнокадровую камеру в полнокадровом режиме
И пример того же снимка, снятого с той же дистанции, без изменения настроек, но только в кропнутом режиме:
Снимок на полнокадровую камеру в DX режиме. Видна разница в угле обзора. DX режим, или DX камера как будто вырезает с оригинального изображения, которое дает объектив, только центральную область.
Фактически, при использовании объективов от Фул фрейм камер на кропнутых камерах мы получаем некие весомые преимущества:
- Уменьшается угол обзора, делая из стандартного объектива – телевик, а с телевика – супер телевик. Так используя телевик в 300мм мы получим угол обзора такой же как и в 450мм объектива на 35мм пленку. Это довольно отличная возможность за не большие деньги купить дешевый зум-телевик и в силу кроп-фактора получать большое ЭФР.
- В силу того, что полнокадровые объективы работают только центральной областью на кропнутых камерах, можно избавиться от таких дефектов картинки как виньетирование, падение разрешающей способности по краям кадра, части дисторсии. Обычно в центральной области кадра качество изображения максимальное.
Также, используя объективы от кропнутых матриц мы получаем удешевление объективов. Хотя тут есть свои минусы. Объективам от кропнутых камер нужно крыть меньший участок светочувствительного элемента, а значит можно использовать меньше дорого стекла, сделать меньший вес и т.д. В то же время покупая объективы для кропнутых матриц и при последующем переходе на полный кадр придется дополнительно покупать новые объективы для полного кадра. Советую ознакомится со смежной статьей – различия объективов Nikon, и – Особенности кропнутых камер и объективов
Выводы:
Кропнутые камеры (кропнутые матрицы) – это просто матрицы меньшего размера, и для того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп фактора. Кроп фактор удобно использовать для получения ЭФР объективов при использовании их на кропнутых камерах. Чтобы получить ЭФР любого объектива, при использовании его на кропнутой камере, достаточно умножить значение фокусного расстояния этого объектива на коэффициент кроп фактора камеры.
Больше информации в разделах
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Аркадий, здравствуйте.Правильно ли я понимаю суть вопроса.
1. Имеется Никон Д7000 и объектив Никкор 17-55 DX. Поскольку камера “кропнутая”, ЭФР этого объектива составляет 25-82.
Планировал купить Никкор 24-70 FX. Его ЭФР на Д7000 соответственно будет 36-105. Следовательно диапозон ЭФР первого объектива перекроет ЭФР второго в пределах 36-82 (67%).В таком случае покупка 24-70 FX не оправдывает себя. Переход на полноматричную камеру будет, но не скоро.
До Вашей статьи у меня была другая арифметика. 17-55 для кропа – это 17-55. А 24-70 на кропе – это 36-105. Перекрытие не большое, можно брать!
2. И второй вопрос. Какой бы портретник-фикс Вы порекомендовали для Д7000. В пределах допустим 800 уе.
Если сильно нагрузил – извиняюсь.
С уважением.
Илья.
1. Из-за того, что фокусное расстояние, это физический параметр, то нужно пересчитывать ЭФР и для Кропнутых объективов.
2. Из портретников за такие деньги можно найти 85 1.8G
СПАСИБО!
Вы подтвердили мои планы по поводу 85 1.8G. А по 24-70 помогли сэкономить. Ведь получилось бы, что поменял шило на мыло.
Еще вопрос в рекомендации интернет-магазина. Он актуален для многих. Посоветуйте.
Я в эти вопросы о магазинах не ввязываюсь, соблюдаю нейтралитет, чтобы не давать повод лишним мыслям.
У меня только опыт покупок в Фотомаге и Чако. Вроде не подвели.
Аркадий, добрый день.
Заранее извиняюсь за повторяющийся здесь неоднократно вопрос. Не могу до конца понять одной вещи. Затронем линейку Canon.
1. К примеру возьмем фотоаппарат с полнокадровой матрицей и объектив Canon EF 17-40mm f/4 L USM – ФР и ЭФР здесь соответствуют 17-40mm.
2. Возьмем фотоаппарат с матрицей формата APS-C (кроп-фактор 1.6) и объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II – ФР соответствует 18-55mm, а ЭФР нет (оно пересчитывается и = 28-88mm)? Если ФР соответствует действительности (так, как я и предполагаю), то ответьте пожалуйста на след. вопрос?!
3. Почему на фотоаппаратах с кроп матрицей и объективом, который предназначен для таких камер (тоесть EF-S) ЭФР все-равно пересчитывается? Точнее даже можно задать вопрос по другому, зачем производители выпускают 2 направления объективов EF и EF-S, если визуально, какой бы ни был объектив (EF/EF-S), картинка снятая на фотоаппарат с кроп матрицей выглядит одинаково? Могли бы ограничиться EF линейкой.
Или это не так и я много чего недопонимаю?! Просветлите меня пожалуйста, ведь до сегодняшнего дня я надеялся и верил, что Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II на кропе будет именно 18-55mm, а не 28-88mm. Или все-таки 18-55mm остается только уже угол обзора (из-за кропа), или как?
Спасибо огромное за оперативный ответ. Надеюсь вопрос понятен.
Пересчитывается для всех объективов, так как фокусное расстояние – это физическая величина. Если установить 18-55 на полный кадр (на Никоне такое можно), то он будет там давать реальных 18-55 но с черными углами, а на кропе это будет что-то более узкое :)
У кропнутых объективов (EF-S, DX) размер проецируемого изображения рассчитан именно на кропнутую матрицу, то есть меньше по размерам. Сделано это было для того, что бы уменьшить размеры объектива, его вес, стоимость.
Спасибо Павлу.Понятный ответ
У “кропнутых” объективов (EF-S, DX) размер проецируемого на сенсор изображения рассчитан именно на кропнутую матрицу, то есть он меньше. Соответственно появилась возможность уменьшить размеры объективов для таких матриц, их вес и цену.
Автор пишет: …И если у Вас обычный цифровой компакт с маленькой матрицей, то даже с светосильным объективом не получится добиться хорошего размытия заднего фона…
Несогласен – даже обычный цифровой компакт с маленькой матрицей прекрасно с этим справляется, его недостатки совсем другие…
Вопрос в том, что считать “прекрасно”. Компакты могут позволить себе хорошее размытие в лучшем случае только при съемке макро.
Совершенно с Вами согласен, но как раз в макро хорошее размытие и имеет смысл. А в реальном мире очень часто лишь незначительно различимый задний или передний план порой имеет существенное значение и это неоспоримый факт.Сколько раз приходилось с этим столкнутся. А насчет преимущества полнокадровых зеркалок и их возможностей и так все понятно – тут Вы правы.
Спасибо за ваши обзоры. Что касается кропнутых матриц ,меня они лично очень устраивают.Я вообще не понимаю этой возни вокруг полнокадровых матриц 35-24мм. В 80-е мы все снимали только на полный кадр. Любой самый простенький фотоаппарат был полнокадровым. Ни какой собственно разнициы я не вижу. Да, шире видоивкатель, да угол обзора пошире, но делая снимки на полный кадр FX а потом снимая DX (учитывая углы поля зрения) я получал СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ!!! снимки. Отсюда вывод, зачем платиь за D700 65-70 тыс. руб. когда всё тоже самое можно изобразить на D3100 16 тыс. руб. подбери только нужный объективо. В советские времена на ряду с 35-24мм были и 45-60мм 60-60мм и.т.д средне форматные аппараты, но от них отказались в виду их громоздкости. Думается что в основном FX это просто понты. Может быть я не прав, но знаю людей снимающих на телефон, они снимают если не шедевры , то что то около этого, а там матрица 4-9мм….С уважением Владислав Чернявский СПб
Не все тогда снимали на полный кадр. Были ФЭД-микрон, Киев-30. С средним форматом тоже не все так однозначно, как вы пишете. Разные задачи – разная техника. Если вы занимались фотографией, то помните увеличители, а также понимаете то, что для получения отпечатка одного и того же размера с 35мм негатива или с негативов среднего формата требуется разное увеличение. А размер зерна на пленке с одинаковой чувствительностью в общем случае одинаков и для пленки 35мм, и для пленки СФ. Соотв-но чем больше увеличиваем, тем хуже качество. Поэтому, если делаете фото 10*15 – вам вообще достаточно мыльницы наверное.
Отличная статья, Аркадий! Большое спасибо.
Все предельно просто и понятно.
Я безнадежно влюблен в фотографию, снимаю на Nikon D80 и, как и все любители мечтал о полнокадровой камере. Чтобы до конца понять что это за Full Frame такой и с чем его едят, приобрел пленочный Nikon F80 за смешные деньги. Мечты сбываются :) Цифрами и терминами эту разницу не объяснить :) Фотографии получаются одинаково хорошие. DX/FX, цифра/пленка… Самая большая разница в конечном результате зависит от человека, который нажимает на кнопку.
Аркадий, желаю Вам вдохновения и побольше свободного времени на написание новых статей и обзоров.
Спасибо :)
Доброго дня Я хотів би задати таке запитання:в мене NIKON D3100 хочу придбати собі обєктив Nikkor DX 35mm f/1.8G AF-S або Nikon AF-S 50mm f/1.8G. Який Ви б порадили. Хочу знімати дітей, сімю, подорожі, відпочинок на природі.
Спасибо, Вам, Аркадий на Ваш бескорыстный просветительский труд. И за умение рассказывать просто о сложном.
Хочу добавить небольшой комментарий, который поможет еще яснее понять разницу между полнокадровой и кропнутой камерами.
Сначала цитата:
“если взять … две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые”
Мне кажется, что еще более важен, нагляден, а главное – жизненен, другой пример:
Если взять один и тот же объектив и поставить его сначала на кропнутую камеру, а потом на полнокадровую, то для получения идентичной картинки (то есть того кадра, который мы и хотим снять!) нам придется подойти в 1.5 раза ближе к объекту съемки (т.е. снимать объект с более близкого расстояния). Это очевидно скажется на разрешении и качестве картинки!
Но и это еще не все! Полнокадровая камера имеет больший физический размер матрицы и, как правило, большее количество пикселей. Что также положительно скажется на качестве фотографии!
Это главные причины, которые обеспечивают преимущества полнокадровых камер в качестве картинки.
Здравствуйте Аркадий! Мне понравился ваш сайт-интересный и однозначно полезный! У меня есть к Вам вопрос: я свадебный фотограф, в данный момент снимаю на фотоаппарате Кэнон 60д с объективами Sigma AF 17-50mm F2.8 OS HSM(для кэнон) и полтинником Canon EF 50mm f/1.4 USM;
В ближайшие время хочу приобрести полнокадровую Никон д600, а вот с объективом у меня пока что точное определение нету, то ли хочется купить 1-й вариант)Nikkor AF-S 17-35 2.8D IF-ED(дороговато) либо 2-й)Sigma AF 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM для Nikon, так как на Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8G не хватает бюджет. Что советуете? Вообще-то, если учитывать качеству изображения, то 1-й вариант более приемлемо, но на свадьбах у этого объектива зум маловато. А 2-й вариант как раз удобно для свадебных снимок, однако думаю, что качества фотографии будет ниже 1-го варианта. А вы как думаете? или они почти равны по качеству? пожалуйста, помогите мне разобраться в этом, буду очень благодарен. Спасибо! Желаю Вам здоровье и творческих успехов!
доброго времени суток! скажите пожалуйста, как будет работать 35мм элька с кенон д7
Здравствуйте, Аркадий и уважаемые посетители сайта! Всю переписку не стал читать, но хотелось бы отметить следующее. Вот все фотографы мечтают о full-frame камере, но при выборе фотоаппарата разумнее всего исходить из конкретных потребностей. Судя по Вашему обзору, преимущества полного кадра перед кропом заключаются в большем контроле за глубиной резкости на открытых диафрагмах, лучшей работе на высоких ISO и, естественно, это более широкий угол обзора. У меня вот какой вопрос: будет ли существенная разница в качестве изображения на прикрытой диафрагме (ну f8 например) в студийных условиях при одинаковой оптике, компановке кадра и прочих идентичных условиях соответственно между кропом и полным кадром? В принципе из обзора делаю вывод, что в случае наличия резкости по всему кадру и когда “мыть” фон не обязательно у полнокадрового фотоаппарата преимущества то и нет.
У кропа обычно ниже дифракционный порог, это означает, что начиная с определенного большого числа F закрывать диафрагму смысла нет. Много мыслей по поводу кропа здесь (в том числе про грип) – https://radojuva.com.ua/2013/05/the-crop-identity/
Да, понимаю, что большинство объективов на кропе показывают максимальную резкость где-то на f/5.6. Вообщем, суть такова, что полнокадровый фотоаппарат – это просто удобная и практичная вещь, необходимая в работе коммерческому фотографу. Я написал предыдущий пост, так как заметил, что у многих фотолюбителей, грубо говоря, текут слюни на марки и эльки, но они не вникают в суть проблемы, в банальные физические параметры, и что не всегда повышение цены равносильно увеличению качества: иногда за какие-либо малейшие преимущества приходится очень много доплачивать.
У Вас прекрасный сайт, Аркадий, спасибо огромное, что находите время для фотографического ликбеза:) Творческих успехов!
Да, иногда наступает момент в фототехнике, в который за маленькие тонкости приходится платить огромные деньги.
Очень крутая статья! А на первый взгляд показалось, что мне это не нужно…
Кажется, что на процентов 200 теперь лучше знаю свою камеру))
Спасибо автору!
С Уважением,
Наталья С.
Аркадий, подскажите пожалуйста какой оптимальный объектив можно использовать для получения широкого угла обзора. Камера Nikon D 7000. Думала приобрести фикс 20 мм, но прочтя статью. здорово задумалась о том, что широкого угла обзора и не выйдет. Хотелось бы и цену оптимальную подобрать.
уважаемый Аркадий! Спасибо большое за подборку прекрасных статей. Напишите, пожалуйста, по возможности или дайте источник о лучших объективах для кроп камер. Недавно стал счастливым обладателем Nikon d7100 c китом 18-105 мм, докупил по совету из Ваших статей nikkor 55-300 VR и 1,8 f50 мм, вспышку 700 и хотел бы, чтобы Вы порекомендовали мне какой-нибудь хороший портретник или “полтинник” пока сойдет?! Фото планирую делать как семьи, так и природы, макро и животных. Заранее благодарю за ответ.
Уважаемый Аркадий. Как и многие другие, выражаю вам благодарность и признательность, за такие подробные, и что самое главное, доступные к пониманию простому человеку (начинающему фотографу) статьи.
Приобрел по случаю цифрозеркалку. Что сказать – разница качества и колоритности снимков, в сравнении с “мыльницей”(хоть и ощутимо дорогой, на момент приобретения) коей снимали семейное фото и прочее, очень ощутима. Фото снимки радуют глаз (не вседа конечно… нужна практика..), пробуждают энтузиазм, и желание экспериментировать.
Снимаю “китовым” 18-55 мм ф3.5-5.6 и советскими “фиксами”. Постоянно читаю ваши статьи, в целях повышения образованности. Ещё раз спасибо.
Желаю вам процветания.
Если на кропе и ФФ физические размеры центральной части изображения одинаковы,то “преимущества” кропа в 1.5раза (я имею в виду фокусное расстояние)-это просто цифро-зум при выводе на монитор?
Если сильно упростить – то что-то похоже на то, что Вы написали.
Уважаемый Аркадий, интересует вопрос который уже задавали но так ответа не было, подскажите пожалуйста у меня никон 3200 хочу купить широкоугольный объектив что бы получались подобные фото http://i1.r24.me/ARW5rj.jpg не подскажите с каким обьективом это возможно реализовать с моим фотоаппаратом? заранее благодарю.
Например вот таким https://radojuva.com.ua/2013/08/nikon-10-5-mm-f-2-8g-ed-dx-fisheye/ или таким https://radojuva.com.ua/2013/07/obzor-peleng-a-8mm-3-5/ или таким https://radojuva.com.ua/2011/12/mc-zenitar-16-mm-2-8-fish-eye-review/, любой рыбий глаз.
Желаю Вам здравствовать,Аркадий и радовать нас и дальше такими статьями,в которых всё запоминается с одного раза,где нет этих изнурительных оперирований,мало кому понятными,терминами.Я удивляюсь Вашей терпимости,отвечать на один и тот же вопрос по нескольку раз в одной статье…Спасибо Вам.Теперь и я спрошу Вас.(если я ошибаюсь,поправьте меня,пожалуйста).Если снимать на,допустим,объектив Sigma AF 50mm f/1.4 DG на полнокадровую камеру,а на Sigma AF 35mm f/1.4 DG на кропнутую,то снимки должны получиться одинаковыми?!Или нет? И ещё.У меня есть Юпитер 21М 4/200 и Гелиос 44м 2/58(плёночное наследие).Их ФР тоже надо умножать на 1.5(У меня Nikon D5200)?И каким будет истинное ФР:200 и 58,или 300 и 87? И ещё,подскажите,из линеек Nikon,Sigma,Samyang какие объективы,по параметрам,ближе всего к моим Юпитеру и Гелиосу?Благодарю.
1) по границам кадра снимки с 35 на кропе и 50 на FF будут близко (не совсем одинаковые), но пространство будет выглядеть по другому, там другая выпуклость – т.к. ширик пространство скомкивает, т.е. уплотняет, то, скажем лицо на 35мм более скомкано чем на 50мм и тем более на 85/105/135мм. Причем между 35мм и 50мм это меньше заметно чем на 50мм и 85мм в сравнении.
2) да с советскими объективами тоже надо умножать фокусное расстояние на 1,5 чотбы понять какой будет угол обзора – у 200мм объектива угол станет как у 300мм, но плотность пространства у него останется как у 200мм, у 58мм угол станет 87мм, но пространство будет выглядеть всё так же как и на 58мм.
т.е. это всё равно что сфотали на 58мм, а потом обрезали края, оставив лишь центральную часть.
Здраствуйте Аркадий!Подскажите пожалуйста!Рекомендации для пейзажной съемки диафрагма f/8 – это рекомендация для полного кадра или нет?Я так понимаю на кропе нужно диафрагму ставить (f/8)/1.5=5.3333.согласно ращету примерно f/5.6? Объектив Nikor 50mm1.8G.фотоапарат Nikon d3100.заранее большое спасибо!
Владимир, не припомню, чтоб у Сигмы была такая “тридцатьпятка”, иначе бы Никон разорился бы. Картинки будут практически приблизительно одинаковыми. Приблизительно. И также приблизительно будет равна ГРИП. Зачем ФР умножать на 1,5? Для чего Вам понимать, как это будет выглядеть на ФФ, если Вы снимаете на Кроп? Истинные фокусные такими же и будут оставаться и там и там. Просто на ФФ Вы видите домик, а на кроп – только окошечко со ставенками, но такого же размера.
Прошу прощения – есть у Сигмы такой замечательный объектив, говоря объективно.
Аркадий, спасибо Вам. Все грамотно и доходчиво:-) Наконец то мне удалось понять зачем персчитывают число диафрагмы вместе с фокусным, если кол-во пропускаемого света при уменьшении матрицы меньше быть не может.
Много лет занимался анималистической съемкой на плёнке с объективом Sigma 170-500. В данное время имею камеру Nikon D3200, планирую купить Объектив Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S NIKKOR. Насколько увеличится фокусное расстояние этого объектива и как такое сочетание (объектив-фотоаппарат) скажется на качестве?
мне всё про фоток нравеца