Легенда прошлого века, народный объектив – Юпитер 37А 3,5/135. Его называют маленьким телевиком или большим портретником, что соответствуют действительности. Юпитер 37-А занимает первое место в моем голосовании на лучший советский портретный объектив на диапазоне 85-135мм.
Обзор объектива Юпитер 37А
Юпитер-37А имеет сменный хвостовик, что маркируется на объективе буквой «А». Сменный хвостовик позволяет менять «заднюю» часть объектива, которой он крепится к байонету фотоаппарата. По поводу сменного хвостовика – нужно установить отечественным производителям памятник за этот гениальный ход. С помощью сменного хвостовика можно нацепить данный объектив и на фотоаппараты под резьбу М42 или байонет «Н».
Изменение размеров объектива Юпитер-37А 3.5 135 при фокусировании от бесконечности до МДФ
Как использовать с современными фотоаппаратами?
Объективы 'A' со сменным хвостовиком, таким, как у объектива из данного обзора, очень легко использовать практически на любых современных цифровых камерах (как зеркальных, так и беззеркальных), для этого достаточно подобрать правильный переходник. Сменный хвостовик 'A' обычно имеет внешнюю часть под резьбу M42 и под байонет 'Н' (аналог Nikon F). Для использования на современных камерах проще всего к данному хвостовику добавить нужный переходник с M42 на нужную систему или с Nikon F на нужную систему.
Юпитер-37А на ЗК
Во времена массового использования, версия с МС стояла в два раза дороже обычной, что собственно и сказывается на качестве работы. Но тем не менее, объектив без МС отлично себя чувствует с установленной блендой. Бленда у объектива может одеваться задом наперед, бленда имеется специальный пазы, которые позволяют вкручивать ее в обратном состоянии в резьбу под светофильтр. Я знаю только один советский объектив, который позволяет одевать бленду задом-наперед – и это Юпитер-37А.
Просветление объектива Юпитер-37А 3.5 135
Скорее всего, Юпитер 37А стал копией Carl Zeiss Jena DDR MC Sonnar 3,5/135 (Соннара/Зоннара). Оба объектива довольно хороши, но узконаправленные специалисты говорят, что Зоннары все таки собран лучше и дает немножко более резкое изображение.
Просветление задней линзы объектива Юпитер-37А 3.5 135 и вид лепестков диафрагмы
Положительные стороны и их краткое описание:
1. Дешевый. Конечно, в наше время его можно достать за достаточно низкую цену. Связанно это с его массовым производством. Это позволяет начинающим фотографом получать отличную картинку за низкую себестоимость.
Сменный хвостовик и объектив Юпитер-37А
2. Обычное просветление. Но даже такое просветление позволяет избежать лишних бликов, Зайцев. Убирает боязнь контрового и бокового света. Но все же Юпитер-37А немного боится засветок и дает легкую вуаль на формируемом изображении.
Бленда на Юпитер-37А одетая задом-наперед и в обычном положении
3. Объектив шел с замечательным футляром с эмблемой Оллимпиады 80-х. В футляр удобно помещается бленда и сам объектив. Можете посмотреть как выглядят футляры для объективов здесь и здесь.
Разница в просветлении МС и не МС версии объектива Юпитер-37А 3.5 135
4. Бленда в поставке. Бленда металлическая, довольно длинная. Очень хорошо сидит на объективе. Но вот один минус бленды, что она металлическая, это добавляет лишний вес и при вкручивании металла в металл, бленду заклинивает и потом стоит больших усилий ее открутить обратно. Так что не советую сильно закручивать ее.
5. Со сменных хвостовиком. Об этом я написал в начале статьи. Позволяет использовать фото системы с разными рабочими отрезками.
6. Целых 12 лепестков диафрагмы. Потому он может выступать в качестве отличного портретного объектива с ровными кругами размытия заднего фона (боке у него хорошее).
7. Не фиксированный ход кольца диафрагмированния. Поясню – кольцо не имеет фиксированных диафрагменных значений по типу 4.5, 5.6, 8, а имеет непрерывное кольцо хода. Это очень полезно при съемке видео, когда можно плавно закрывать и открывать диафрагму (а не рывкообразно при фиксированных значениях)
8. Большой ход диафрагмы F3.5-F22. Довольно маневренный объектив. Юпитер-37А имеет функцию предварительной установки диафрагмы. Чтобы пользоваться этой функцией, нужно удавить кольцо диафрагмы в строну камеры и отпустить на нужном значении диафрагмы. После чего диафрагма будет закрываться только до указанного значения. Это довольно удобно при работе с мануальной оптикой – наводиться на резкость на полностью открытой диафрагме, быстро закрывать до нужного значения и снимать.
9. Металлический корпус. Как говорится – дайте народу хлеба и зрелищ, так и здесь – дайте стекла и металла.
10. Работает в минус 15 до плюс 45°С, приятно читать об этом в инструкции перед выходом на зимнюю фото прогулку.
Особенности и их краткое описания:
- Вес. Свыше 400 грамм, заставляет почувствовать всю «силу» телевика. Но все же тяжеловат.
- Довольно не удобное расположение и сам ход кольца диафрагмирования.
- Ближняя фокусировка от 1.2 метра, про макро можете забыть. Кольцо фокусировки вращается на 270 градусов.
- Резьба светофильтра 52 мм, что довольно популярный диаметр.
- Объектив имеет 4 линзы в 3-х группах
На полностью открытой диафрагме F3.5 получаются слегка мягкие отличные портреты, если же ее закрыть, то резкости хватает с головой почти для всех задач. При чем мой экземпляр без МС, 1980 года.
Из личного опыта пользования:
Я снимаю на Юпитер-37А, даже когда времени очень мало, чтобы выставить резкость. Картинка получается отличная. Очень нравится его контрастность, хотя иногда кажется тусклой, в редакторе ее можно сделать просто неимоверной. На диафрагме в 3.5 можно снимать портреты, не боясь за мыльность стекла. Впечатления довольно позитивные. Вот еще интересное сравнения Юпитер-37А и Калейнар-5Н. Юпитер оказался чуть лучше.
Но если нужно снимать хотя бы мало-мальски подвижные сцены, то я бы предпочел любой автофокусный телевик, даже если это зум и даже если он очень темный (не обладает достаточной светосилой) и даже если от ноу-нейм производителя, например, подобный очень дешевому Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO.
Примеры фотографий на кроп (APS-С, Nikon DX)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS-C Nikon DX, crop 1.5x. Без обработки. Уменьшен размер до 2МП, впечатаны данные из EXIF.
Примеры фотографий на кроп (Canon APS-С)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS-C Canon 350D, crop 1.6x. Без обработки. Уменьшен размер до 2МП, впечатаны данные из EXIF.
Примеры фотографий на полный кадр (FF, Nikon FX)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS Nikon D700 FX. Без обработки, в режиме JPEG L, VI, уменьшен размер до 3МП, впечатаны данные из EXIF.
Все фотографии в галерее ниже, тоже, сняты на APS Nikon D700 FX. Без обработки, в режиме JPEG L, VI, уменьшен размер до 3 МП, впечатаны данные из EXIF.
UPDATE
Примерами фотографий на Юпитер 37А 3,5/135 с читателями Радоживы поделилась фотограф Лилия Немыкина:
UPDATE 2
Примерами фотографий на Юпитер 37А 3,5/135 (вот этот) и фотоаппарат Pentax K10D с читателями Радоживы поделился фотограф Юрия Лео.
UPDATE 3
Еще примеры фотографий на Canon 600D и Юпитер 37А 3,5/135 для Радоживы любезно предоставил Александр Фролов.
Существует несколько модификаций ЮПИТЕР-37, выпускавшихся в разное время:
- МС Юпитер-37АМ 3,5/135, 1990-2002 (приставка ‘MC’ ставится перед именем объектива)
- Юпитер-37А 3,5/135 МС, 1983-1986 (приставка ‘MC’ ставится после имени объектива)
- МС Юпитер-37А 3,5/135, 1986-1989 (приставка ‘MC’ ставится перед именем объектива)
- Юпитер-37А МС-Н-30 3.5/135, 1983-1984, очень редкий
- Юпитер-37A 3,5/135, с 1978
- Юпитер-37AМ 3,5/135, 1990-2002
- МС Ю-37А 3,5/135, примерно с 1978
- Ю-37АМ 3,5/135 МС
Каталог современных объективов марки 'Zenitar' и 'Helios' можете посмотреть по этой ссылке.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Вывод
Юпитер 37А 3,5/135 – хороший объектив. У объектива приятное размытие заднего фона и отличная резкость начиная с максимально открытой диафрагмы. Юпитер-37А – это один из лучших советских портретных объективов, его легко установить на современные цифровые зеркальные камеры с помощью системы сменных хвостовиков.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,как подружить Юпитер 37а и Sony а7||?Переходник м 42 nex есть,но не выходит.Возможно нужен какой-то хвостик.У предыдущего хозяина бил переходник на Никон,который я сняла,но присоединить мой к объективу все равно не получается.Варианты присоединения пробывала разные.Каждый продавец пытается доказать что именно м 42 мне нужен и я не верно его присоединяю, но он не подходит ну ни как.В источниках в интернете есть версия что этот объектив выпускался с разным байонетом,так вот меня угораздило купить именно с тем что отличается от всех остальных.Может кто сталкивался с таким.Подскажите хоть какой именно мне переходник нужно искать?Или у меня вариант только на никоновский поставить ещё одни переходник с Никона на Сони и будет хорошо тоже?
Фото объектива
Нельзя просто так взять и снять хвостовик с Юпитера-37А, чтобы поставить на него потом какой-то переходник. Хвостовик должен быть, и уже на него надевается переходник. Если на Юпитере хвостовик КП-АН (под байонет Никон F), вам нужен на него переходник Nikon F – ваш байонет, если на Юпитере стоит хвостовик с М42, вам нужен переходник М42 – ваш объектив.
Проверьте, потому что фотография ваша не отобразилась в сообщении.
Вы держали в руках Ю-37А, ставили его на никон? Отвинчивается хвостовик с резьбой М42, приобретается с авито или где-то т.н. адаптер Т2-mount (китайская версия советского хвостовика КП-А/Н) и на тех же трёх винтиках привинчивается. Почему-то этот Т2 имеет небольшой поперечный люфт, с помощью полоски изоленты или как-то ещё надо выравнить его соосно. А вы предлагаете переходник М42-Н с линзой, на кой?
Если это мне, у меня есть Юпитер, и я его использую и на Никон, и на Кенон, в том числе с китайским переходником Т2. Никакую линзу я не предлагаю – где это вообще можно было увидеть, и у автора сообщения не Никон, а Сони.
А, сони. Извиняюсь, не прочитал всю тему.
Людмила , у меня Сони . И этот объектив в моем случае шел сразу с хвостовиком на Никон . Через переходник Никон – Сони установил , все работает .
Как выше написал Олег , скорее всего у вас просто нет ” хвостовика” , что в принципе странно . Поэтому варианта 2
1- находите хвостовик на М42 ( и пользуетесь переходником Nex – m42)
2- прикручиваете тот , с которым его приобрели и используете переходник Сони – Никон.
P.S. Ваше фото не загрузилось, поэтому больше сказать сложно
Читая здесь отзывы год назад, сомневался, брать или не брать. Уж очень много категоричных расхожих мнений и доводов. Но из-за цены всё таки взял попробовать. Тем более, что я не профессионал, самый что ни на есть любитель. Использовал на камерах Samsung NX1000 и NX3000. Сравнивал с объективом Samsung 50-200mm f/4-5.6 ED.
За год использования в качестве ни разу не разочаровался. Фотографии с ним всегда получались сочными, как нужно резкими и красивыми. Что ещё нужно любителю? По другому я сказать и не смогу. Хотел даже продать 50-200, так как по резкости он намного отставал от юпитера 37А. Удержало только то, что в зуме хороший автофокус, а разницу в резкости видно при больших увеличениях.
Вот несколько моих фото снятых с этим объективом на разные темы. Правда, они обработаны в фотошопе. Возможно, многие посчитают их не достаточно качественными, но я доволен. Думаю, здесь читают, так же, такие же любители как я. Им я и рекомендую этот замечательный объектив.
https://yadi.sk/i/m9glhiGvqFsyHw
https://yadi.sk/i/ak03X2v1itJFXA
https://yadi.sk/i/uvC9dSIN9iCkFQ
https://yadi.sk/i/UKafVrNgpgMKGw
https://yadi.sk/i/Ao90FwLII3VDYw
https://yadi.sk/i/0TMBUS0k_BA1fw
Виталий. Полностью поддерживаю восторг от Юпитера37. Приобрел еще в 80-х для пленочной Практики.
А вот Ваши фото, выложенные на яндекс диске, большинство читателей этого сайта посмотреть не смогут без VPN.
Что такое VPN? Что я неправильно сделал? И как сделать, чтоб все увидели?
Я не нашёл способа показать сразу несколько фотографий. Комментарий принимает только одну.
Все правильно по своему, а речь о том, что из Украины сайты Яндексы не открываются, только если заходить окольными путями.
наверное, имелось в виду то, что большая часть читателей живёт в Украине и у них заблокирован Яндекс.
Я много раз сталкивался с куплей-продажей фототехники по России, когда продавцы отсылали для чтения отзывов на Радоживу. И больше никуда. Если не считать яндекс маркет. Я так понял, что в России подобного форума нет. Навено, читателей из России здесь достаточно много.
На всю Россию действительно только один авторитетный, компетентный сайт о фототехнике…и тот Украинский )). Всегда обращаюсь к помощи именно Радожива 😀
Это пять :)
Уже года три тотже алгоритм, сначала сюда.
кроме того, есть сайты Евтифеева и Vlador
ну и разумеется есть множество хороших англоязычных сайтов и форумов про фотооптику и фотокамеры.
Камера Samsung NX3000, f/3,5., 1/3 с., ISO-100.
Мальчик обработан хорошо, но темновато и справа у него сбоку лица очень тёмная тень) это я комментирую, если вам нравится ковыряться и обрабатывать, мб пригодится для улучшения
Камера Samsung NX1000, f/3,5., 1/80 с., ISO-200.
Тут издалека выглядит хорошо, но если приблизить – очень много шумов в тенях, да и парень не в фокусе, видно, что повышали чёткость
Камера Samsung NX1000, f/3,5., 1/100 с., ISO-200.
Samsung NX1000, f/3,5., 1/100 с., ISO-200.
Samsung NX1000, f/3,5., 1/160 с., ISO-200.
А вот эта очень красивая, жалко, что листики не попали полностью в зону резкости
Камера Samsung NX3000, f/3,5., 2,5 с., ISO-3200.
Пояс Ориона (вверху, три голубые звезды) и Меч Ориона (внизу слева) с Туманностью Ориона (М42) в середине Меча.
Подскажите пожалуйста, на лепестках диафрагмы это смазка? Продаётся объектив практически новый и вот такое на лепестках.
Ещё.
И ещё
Если это смазка, то по хорошему нужно разбирать и удалять её? Насколько критичен этот момент?
да, это смазка. да, такое есть почти у всех экземплеров. и еще сам геликоид может быть излишне смазан, что при жаре смазка вытекает сзади. в принципе, диафрагму желательно помыть, так как испаряющееся масло постепенно осаждается на линзах в виде меееелких капелек. но разборка-сборка требует прямых рук.
Масло на диафрагме и линзах ещё полбеды. Густая фракция смазки (а именно литиевое мыло) осталась не геликоиде и на морозе она загустеет настолько, что невозможно будет провернуть фокусировочное кольцо. Именно так у меня случилось при -20, пришлось разбирать объектив и вычищать всю эту гадость. Кстати, до геликоида добраться весьма просто, я после 3-го раза (правильную смазку не сразу подобрал) разбирал и собирал его практически с закрытыми глазами.
Купил такой объектив, а у него люфтит ( градусов на 5-10 болтается влево-вправо и руками можно даже немного двигать) выезжающий хобот. Это у всех экземпляров так или надо что то с этим делать?
не должен. на моих от силы на градус есть перемещение. но, поскольку перемещается весь линзоблок, на картинке это не скажется, только может быть сложно будет фокусироваться в LV, ибо картинка будет “прыгать”.
Заметил что когда его немного сдвигаешь контровая засветка пропадает :)
Стоит пробовать его разбирать смотреть самому? Просто жалко, он ещё и МС, вдруг это не даёт ему ещё лучше раскрыться
С 5-10 градусов я наверно преувеличил, смещение при повороте на одну букву маркировки вокруг передней линзы.
больше похоже на то, что линзоблок внутри просто разобран или не собран до конца. ибо засветка просто так не появится.
Добрый ! На олимпус ом-д 10 Марк 3, какой
Переходник? Если хвост у Юпитера с резьбой – переходник М42 – Olympus ОМ, если хвост Nikon, то Nikon F – Olympus ОМ.
Добрый день! Фотоаппарат олимпус ОМ-Д10 Марк 3, объектива Мир 1В 37 мм, Юпитер 37а 135 мм, Гелиос-44-2 58мм, Гелиос-44м-4 58 мм, у всех одна резьба, переходник м42 нужен, а индустар-61л/д ?
Варвара, все названные Вами объективы (за исключением Индустара) идут с резьбой М42: достаточно купить любой мало мальски приличный переходник M42 – M4/3 (он же MFT, Micro 4/3)
Индустар-61Л/Д (именно “Д”) – для него требуется переходник с резьбового соединения М39 на всё тот же байонет Micro 4/3.
Для ручно наводки на резкость используйте функцию Focum Peaking камеры.
Focus Peaking*, извиняюсь.
“Индустар-61Л/Д (именно “Д”) – для него требуется переходник с резьбового соединения М39 на всё тот же байонет Micro 4/3.” – не просто “м39 – MFT”, а с пометкой Leica. Рабочий отрезок ведь совсем другой. м39 и зеркальная бывает.
При закрытии диафрагмы картинка становится светлей.Видимо из за блеска лепестков диафрагмы.Как с эти м бороться.
А не наоборот?
у всех мануальных советских объективов (думаю, не тоьлко у них) при плавной работе коольца диафрагмы при октрытой – картинка светлая, при закрытиии диафрагмы – темнеет.
А азчем с этим бороться? Кстати, хороший маркер. если диафрагму ненароком задел
Здравствуйте! Подскажите как на него сняты макро фотографии? Кроме переходника, нужно добавить макро кольца?
Кольца нужны. Без них МДФ (с моей Samsung NX1000) – 98 см. С кольцом 7 мм. – 78 см. С кольцом 14 мм. – 66 см. С кольцом 28 мм. – 50 см. С кольцами 7+14+28 – 39 см.
Фото не прикрепляется, ошибка 500
Попробуйте, пожалуйста, еще раз, с сайтом были проблемы, теперь они устранены
Здравствуйте.
Мой опыт использования этого объектива с кропнутой камерой Nikon D7100.
1. Портреты снимать очень неудобно: для лицевого надо отходить на 3-5 м, поясный – 8-10 м, а для ростового – аж на 12-15 м. Далеко не все локации предоставляют такое пространство и банально приходится повышать голос для взаимодействия с моделью.
2. Он тяжелый. Вроде как 400 гр немного и я далеко не хрупкая барышня, но после 20 снимков с “прицеливанием” и наводкой фокуса начинают дрожать руки.
3. Много брака с “отрезанными” локтями, руками, макушками и т.д. Вроде и отошел достаточного далеко, и модель в кадр вписал, а на выходе – брак.
4. Возможно, последствие тряски рук, но много “смазов”. Причем диафрагма прикрыта, на дисплее камеры при съемке четко, на мониторе ПК – мыло.
Не исключаю, что объектив прекрасен, а все вышеперечисленное последствие моих кривых рук. Но для себя решил: или буду продавать, или будет лежать до покупки полнокадровой камеры. На кроп я его больше не поставлю.
P.S. Аркадию низкий поклон и огромный респект за то, что он делает.
Для лицевых-погрудных портретов самое то (за свои деньги). Снимал им и на d5100, и на D7100. Да не так оперативно, как на АФ, если есть возможность – снимайте с ‘брекетингом фокусировки’ (элементарно придвигаясь-отодвигаясь корпусом от модели).
Для отсутствия смазов выдержка должна быть коррче, чем 1/ЭФР, а для многопиксельных камер желательно раза в 1.5 короче (зависит от индивидуальных особенностей), то есть для d7100 – 1/250 – 1/320 или короче.
400 грамм это очень немного, например вчера брал его вместо 70-300/4.5-5.6 – и вес и габариты несопоставимы. Особенно, когда таскаешь этот вес весь день на плече.
снимаю данным объективом на кропе со штатива, на кеноне с поддержкой ML, да, это не оперативная съемка, но он и не предназачен для такого. проблем нет никаких. все красиво и резко с открытой, собссно, никогда дырофрагму на нем и не прикрываю. с рук тоже могу снимать, для чего подстроил поправку в чипе на наиболее ходовое при такой съемке расстояние. впрочем, с собой есть бумажка, на которой написаны поправки для других расстояний. не оперативно, но могу перепрограммировать чип в полях.
3 и 4 – чисто ваши косяки, объектив тут не причём.
2 – займитесь спортом, серьёзно. В зал абонемент купите или, хотя б, во дворе на турнике и брусьях тренируйтесь. 400г это очень мало для объектива с таким фокусным, современные объективы весят в разы больше, даже полтинники по килограмму, вот это я считаю реальным перебором. К тому же, лёгким ему быть и не надо, т.к. чем меньше вес, тем выше вероятность смаза из-за дрожания рук. Мне, например, снимок без смаза проще сделать на тяжёлый Таир-11а, чем на легкий и стабилизированный 55-200.
1 – всё верно, узковат он на кропе, преимущественно для лицевых портретов (не только людей). Но это не недостаток, это характеристика объектива. Трактор ведь никто не ругает за то, что у него максимальная скорость всего 60км/ч, вот и здесь то же самое. Для каждой задачи свой инструмент.
Полностью поддерживаю.
Пункты 3 и 4 перекликаются. Поэтому наиболее вероятен смаз от движения камеры при нажатии на спуск. Пользуясь короткофокусными объективами могли не замечать этого.
Далее. Самая короткая выдержка для съемки с рук не должна быть длиннее 1/F*кропфактор. 1/135*1,5 = 1/202,5. Будем считать 1/200.
Мануальная фокусировка по ОВИ требует тщательной диоптрийной подстройки под ваше зрение. Фокусировка по ЭВИ очень проблематична без зуммирования, но тогда возникает проблема с кадрированием.
Так что проблемы может быть две – смаз и неточная фокусировка.
напомню, что на кеноне с поддержкой ML снимать в LV очень удобно. разумеется, если не трясутся руки. но при их треморе сложно будет снимать вообще на любую камеру.
Не нужно преувеличивать
Режим LV активируется поднятием зеркала, и после каждого кадра нужно вернуться в исходное положение.
Поэтому удобство относительное
кто-то что-то не понимает. на своих кенонах в LV снимаю с тем же удобством, как и на БЗК, и с той же скоростью и точностью фокусировки на мануальные стекла, как на БЗК. нет никакой необходимости возвращаться в какое-то исходное положение, более того, лаг затвора намного меньше, а при правильной настройке камеры еще и износ затвора меньше.
Плохо только, что в лайв-вью теряется третья точка упора в виде головы, а это минус 2-3 стопа по выдержке.
Kamerar QV-1 в помощь.
Снимаю периодически им на кропах Canon EOS 300D/10D/30D/400D – впечатления только самые позитивные… переходники использовал как с чипом так и без оного… брак конечно бывает, куда же без него
и еще…
и еще…
F/4
Как себя ведёт переходник т2 ? Читал разное. Может у кого есть такой поделитесь информацией
М-42 и Т2 имеют один диаметр, но РАЗНЫЙ шаг резьбы. Это не одно и то-же.
На Али переходник имеет вставку под м42 которая выкручивается
Без вставки диаметр у него больше, чем у оригинального КП-А/Н, поэтому придётся или вытачивать вставку, убирающую эту разницу, или подбирать более длинные фиксирующие винты (родные коротковаты). Я выбрал второй вариант, ибо в моей сисадминской баночке нашлось 3 винтика идеальной длины. И ещё такой момент, винты в T2-mount расположены выше, не попадают в канавку, для них предназначенную, и потому фиксация хвоста на объективе получается менее надёжная. Впрочем, Юпитер не тяжёлый, для него усилия ,с которым винты упираются в объектив вполне хватит.
Если не захотите заниматься этой садомазой и релите купить нормальный переходник, то рекомендую брать оригинальный советского производства. Я для Таира взял новодел за 1000р (пожалел 1500 на оригинал) и пожалел об этом – слишком уж туго он садится на камеру, одной рукой снять объектив невозможно.
Переходник Т2 используют для присоединения камеры к телескопу.
По поводу неточной фокусировки. У меня тоже поначалу такое было на Samsung NX1000 и NX3000. На экране камеры чётко, а на мониторе со смазом. Грешил на кривые руки. Стал снимать со штатива – то же самое. Стал разочаровываться в объективе. Потом вспомнил про фокусировочную лупу. При включении сразу стало видно, что объект немного не в фокусе. После новой фокусировки кадры стали замечательными.
Мануалами без лупы уж никак нельзя…
здравствуйте.я купил себе данный объектив для пленки, но также хочу поставить его на цифру (Lumix G2) хотел бы уточнить как правильно подобрать переходник.
P.S.
я , наверное, поторопился и уже заказал с али переходник с М42 на микро 4/3
Если у вас на объективе хвост стоит с резьбой, значит правильно заказали.
Подскажите, пожалуйста, рабочий переходник M42 для Canon 80d. Оказывается не каждый переходник работает с моим фотоаппаратом. Желательно с возможностью приобретения в Украине.
что значит не работает? как может простая железка, тьфу, ляминька или латунька не работать??
Да, странно… может, ожидалось появление аф?
Возможно человек просто купил переходник для Никон, и теперь у него никак не получается прикрутить его на Кэнон … поэтому он очень недоволен ))
Уважаемый Денис, все читатели сайта негодуют вместе с вами :-)
Мне кажется вряд ли в Украине вы найдете “рабочий” переходник, вам нужно искать только в Японии.
Вот именно, что фотоаппарат с этой простой железкой выдаёт ошибку. Нужен переходник с чипом последнего поколения. Это как мне объяснили. На али есть такой, но ждать долго. А в украинских магазинах продавцы не могут толком ответить. Если кто-то подсоединял Юпитер к Кэнону 80д или другой модели выпущенной после 650д, подскажите, где можно заказать рабочий переходник. Остальных просьба упражняться в остроумие в другом месте, если по факту ответить нечего.
Денис не нужно обижаться и смешишь людей.
Вместо того чтобы писать чушь, вы бы лучше потратили пол часа своего драгоценного времени для того чтобы открыть инструкцию и почитать как ваш Кэнон работает в мануальном режиме.
И зачем вам переходник с чипом?
Экспозицию Кэнон и так меряет со всеми стёклами, в режиме А например очень удобно.
А подтверждение фокуса все равно будет врать.
Поэтому попробуйте сначала обычный китайский переходник за полтора доллара.
Дальше вы уже сами определитесь куда вам двигаться.
Удачи
подтверждение фокуса можно подстроить, но разумеется, лишь для одной дистанции съемки. при хорошем свете и исправной камере все весьма точно , во всяком случае 50 1.4 на открытой попадает 8-9 из 10.
Ну там не все так просто.
Программируемые адаптеры с подстройкой о которых вы говорите не поддерживают все модели камер (особенно с последними моделями чехарда)
EMF третьего поколения на 5DMkIII работает. и на всех единицах тоже. и на старших кропах тоже. меня все устраивает.
кенон, слава Будде, снимает хоть с пустым байонетом. причем, с корректной экспозицией. кенон вообще самая удобная система для мануальной оптики, есть ML для облегчения съемки.
Если чип несовместим (реально – бывает), то уберите его с кольца – Можно грубо сточить его и всё, отковырять не сможете. Всё, кроме зеленой точки и всего, что с ней связано, работать будет. Иногда бывает такое и из-за плохого контакта, кстати.
Я и не обижаюсь. Просто нужны ответы по сути. Как работает в мануальном режиме знаю. Как раз проблема в том, что с простым кольцом появляется ошибка обьектива. Не знаю с чем это связано. При подсоединении тушки к телескопу через все работало. С родным объективом и токиной тоже все ок.
а с пустым байонетом все работает нормально?
Если вы хотите по существу,
Напишите какая именно ошибка у вас появляется.
В каком режиме снимаете?
Нравится рабоать на свете.
Причем портреты обладают какой-то естественностью, как в жизни модели выглядят, особенно на Никоне.
Заметила, что на современные обективы (типа 85 1.8) фотографии выходят слегка неестественными. Чрезмерно размытый фон, даже для телевика (на кропе же это 135), резкий край объекта из-за этого.
При большем фокусном объектив дает более правильное соотношение объектов в кадре, мне это больше нравится. Он такой портретный и одновременно, репортажный (не в плане спорта).
При хорошем освещении – получаются портреты резкие. Хотя картинк и контур иногда выходят мягкими, низкоконтрастными, при леком поднятии контраста программно все встает на место само собой.
У меня вопрос,
потому что я далеко не профи, и у меня с этим объективом сложности при понижении освещения. Работую с камерой DX (D90), когда снимаешь немного затемненную сцену и так и планируешь ее, резкость оч слабая, все оч. размытое. Не помогает закрытие диафрагмы с увеличением ИСО
Новичкам не советую, так какучится с объективом. на мой взгялд тяжело, по первости оч много брака. Но огромнейший плюс – это резкие естественные портреты, без “художественностей” своерменной техники.
Еще, возможно, это благопридуманный факт, но у меня D90 со всеми объективами имеет тенденцию “заваливаться” в болотную зелень. Перепробовала все настройки ББ, этот легкий эффект в теплоту остается. А вот с Юпитером, ощущение, что и синий и красный канал “подтягиваются”, ну или снимки с него проще отредактировать при постобработке, цвет в итоге получается естественным.
Интересный момент, я как-то купил насадку китайскую за 700грн мол широкоформатную, по факту аналог линзы для телефона делящийся на 2, макро и широкоформатный(если вместе собраны), так вот при установке на Юпитер 37А, минимальное фокусное расстояние сократилось примерно вдвое, что не может не радовать и в отличии от китового 18-55мм нет виньетки, качество от этого не страдает, + возможность снимать макро, проверю еще на макро линзе и скажу какое фокусное расстояние там.
Аркадий, изменил цвет и контраст в одной из Ваших фотографий здесь. Не сочтите… Как Вам? Интересует понимание моего собственного восприятия с учётом своего монитора (чтобы знать, как и в какие стороны оно индивидуально отличается).
Моя проба Кэнон 550Д с с объективов Юпитер-37А 3,5/135
Вот еще .
На самом деле, очень много таких на авито, кто копирует не глядя куски обзоров в объявления.
nikon d200 и юпитер
недавно купил олимпийский вариант за 800 грн. и оригинальный хвостовик 350 грн.