Легенда прошлого века, народный объектив – Юпитер 37А 3,5/135. Его называют маленьким телевиком или большим портретником, что соответствуют действительности. Юпитер 37-А занимает первое место в моем голосовании на лучший советский портретный объектив на диапазоне 85-135мм.
Обзор объектива Юпитер 37А
Юпитер-37А имеет сменный хвостовик, что маркируется на объективе буквой «А». Сменный хвостовик позволяет менять «заднюю» часть объектива, которой он крепится к байонету фотоаппарата. По поводу сменного хвостовика – нужно установить отечественным производителям памятник за этот гениальный ход. С помощью сменного хвостовика можно нацепить данный объектив и на фотоаппараты под резьбу М42 или байонет «Н».
Изменение размеров объектива Юпитер-37А 3.5 135 при фокусировании от бесконечности до МДФ
Как использовать с современными фотоаппаратами?
Объективы 'A' со сменным хвостовиком, таким, как у объектива из данного обзора, очень легко использовать практически на любых современных цифровых камерах (как зеркальных, так и беззеркальных), для этого достаточно подобрать правильный переходник. Сменный хвостовик 'A' обычно имеет внешнюю часть под резьбу M42 и под байонет 'Н' (аналог Nikon F). Для использования на современных камерах проще всего к данному хвостовику добавить нужный переходник с M42 на нужную систему или с Nikon F на нужную систему.
Юпитер-37А на ЗК
Во времена массового использования, версия с МС стояла в два раза дороже обычной, что собственно и сказывается на качестве работы. Но тем не менее, объектив без МС отлично себя чувствует с установленной блендой. Бленда у объектива может одеваться задом наперед, бленда имеется специальный пазы, которые позволяют вкручивать ее в обратном состоянии в резьбу под светофильтр. Я знаю только один советский объектив, который позволяет одевать бленду задом-наперед – и это Юпитер-37А.
Просветление объектива Юпитер-37А 3.5 135
Скорее всего, Юпитер 37А стал копией Carl Zeiss Jena DDR MC Sonnar 3,5/135 (Соннара/Зоннара). Оба объектива довольно хороши, но узконаправленные специалисты говорят, что Зоннары все таки собран лучше и дает немножко более резкое изображение.
Просветление задней линзы объектива Юпитер-37А 3.5 135 и вид лепестков диафрагмы
Положительные стороны и их краткое описание:
1. Дешевый. Конечно, в наше время его можно достать за достаточно низкую цену. Связанно это с его массовым производством. Это позволяет начинающим фотографом получать отличную картинку за низкую себестоимость.
Сменный хвостовик и объектив Юпитер-37А
2. Обычное просветление. Но даже такое просветление позволяет избежать лишних бликов, Зайцев. Убирает боязнь контрового и бокового света. Но все же Юпитер-37А немного боится засветок и дает легкую вуаль на формируемом изображении.
Бленда на Юпитер-37А одетая задом-наперед и в обычном положении
3. Объектив шел с замечательным футляром с эмблемой Оллимпиады 80-х. В футляр удобно помещается бленда и сам объектив. Можете посмотреть как выглядят футляры для объективов здесь и здесь.
Разница в просветлении МС и не МС версии объектива Юпитер-37А 3.5 135
4. Бленда в поставке. Бленда металлическая, довольно длинная. Очень хорошо сидит на объективе. Но вот один минус бленды, что она металлическая, это добавляет лишний вес и при вкручивании металла в металл, бленду заклинивает и потом стоит больших усилий ее открутить обратно. Так что не советую сильно закручивать ее.
5. Со сменных хвостовиком. Об этом я написал в начале статьи. Позволяет использовать фото системы с разными рабочими отрезками.
6. Целых 12 лепестков диафрагмы. Потому он может выступать в качестве отличного портретного объектива с ровными кругами размытия заднего фона (боке у него хорошее).
7. Не фиксированный ход кольца диафрагмированния. Поясню – кольцо не имеет фиксированных диафрагменных значений по типу 4.5, 5.6, 8, а имеет непрерывное кольцо хода. Это очень полезно при съемке видео, когда можно плавно закрывать и открывать диафрагму (а не рывкообразно при фиксированных значениях)
8. Большой ход диафрагмы F3.5-F22. Довольно маневренный объектив. Юпитер-37А имеет функцию предварительной установки диафрагмы. Чтобы пользоваться этой функцией, нужно удавить кольцо диафрагмы в строну камеры и отпустить на нужном значении диафрагмы. После чего диафрагма будет закрываться только до указанного значения. Это довольно удобно при работе с мануальной оптикой – наводиться на резкость на полностью открытой диафрагме, быстро закрывать до нужного значения и снимать.
9. Металлический корпус. Как говорится – дайте народу хлеба и зрелищ, так и здесь – дайте стекла и металла.
10. Работает в минус 15 до плюс 45°С, приятно читать об этом в инструкции перед выходом на зимнюю фото прогулку.
Особенности и их краткое описания:
- Вес. Свыше 400 грамм, заставляет почувствовать всю «силу» телевика. Но все же тяжеловат.
- Довольно не удобное расположение и сам ход кольца диафрагмирования.
- Ближняя фокусировка от 1.2 метра, про макро можете забыть. Кольцо фокусировки вращается на 270 градусов.
- Резьба светофильтра 52 мм, что довольно популярный диаметр.
- Объектив имеет 4 линзы в 3-х группах
На полностью открытой диафрагме F3.5 получаются слегка мягкие отличные портреты, если же ее закрыть, то резкости хватает с головой почти для всех задач. При чем мой экземпляр без МС, 1980 года.
Из личного опыта пользования:
Я снимаю на Юпитер-37А, даже когда времени очень мало, чтобы выставить резкость. Картинка получается отличная. Очень нравится его контрастность, хотя иногда кажется тусклой, в редакторе ее можно сделать просто неимоверной. На диафрагме в 3.5 можно снимать портреты, не боясь за мыльность стекла. Впечатления довольно позитивные. Вот еще интересное сравнения Юпитер-37А и Калейнар-5Н. Юпитер оказался чуть лучше.
Но если нужно снимать хотя бы мало-мальски подвижные сцены, то я бы предпочел любой автофокусный телевик, даже если это зум и даже если он очень темный (не обладает достаточной светосилой) и даже если от ноу-нейм производителя, например, подобный очень дешевому Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO.
Примеры фотографий на кроп (APS-С, Nikon DX)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS-C Nikon DX, crop 1.5x. Без обработки. Уменьшен размер до 2МП, впечатаны данные из EXIF.
Примеры фотографий на кроп (Canon APS-С)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS-C Canon 350D, crop 1.6x. Без обработки. Уменьшен размер до 2МП, впечатаны данные из EXIF.
Примеры фотографий на полный кадр (FF, Nikon FX)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS Nikon D700 FX. Без обработки, в режиме JPEG L, VI, уменьшен размер до 3МП, впечатаны данные из EXIF.
Все фотографии в галерее ниже, тоже, сняты на APS Nikon D700 FX. Без обработки, в режиме JPEG L, VI, уменьшен размер до 3 МП, впечатаны данные из EXIF.
UPDATE
Примерами фотографий на Юпитер 37А 3,5/135 с читателями Радоживы поделилась фотограф Лилия Немыкина:
UPDATE 2
Примерами фотографий на Юпитер 37А 3,5/135 (вот этот) и фотоаппарат Pentax K10D с читателями Радоживы поделился фотограф Юрия Лео.
UPDATE 3
Еще примеры фотографий на Canon 600D и Юпитер 37А 3,5/135 для Радоживы любезно предоставил Александр Фролов.
Существует несколько модификаций ЮПИТЕР-37, выпускавшихся в разное время:
- МС Юпитер-37АМ 3,5/135, 1990-2002 (приставка ‘MC’ ставится перед именем объектива)
- Юпитер-37А 3,5/135 МС, 1983-1986 (приставка ‘MC’ ставится после имени объектива)
- МС Юпитер-37А 3,5/135, 1986-1989 (приставка ‘MC’ ставится перед именем объектива)
- Юпитер-37А МС-Н-30 3.5/135, 1983-1984, очень редкий
- Юпитер-37A 3,5/135, с 1978
- Юпитер-37AМ 3,5/135, 1990-2002
- МС Ю-37А 3,5/135, примерно с 1978
- Ю-37АМ 3,5/135 МС
Каталог современных объективов марки 'Zenitar' и 'Helios' можете посмотреть по этой ссылке.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Вывод
Юпитер 37А 3,5/135 – хороший объектив. У объектива приятное размытие заднего фона и отличная резкость начиная с максимально открытой диафрагмы. Юпитер-37А – это один из лучших советских портретных объективов, его легко установить на современные цифровые зеркальные камеры с помощью системы сменных хвостовиков.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Добрый день. Являюсь никоноводом. Юзал 37а на кропе д5300 – вполне отличное стекло (с одуванчиком). После перехода на полный кадр и имением 80-200 2,8 наличие юпитера в арсенале стало не востребовано.
Вопрос- посоветуйте портретник 85 или 135 с неплохой светосилой и вменяемым бюджетом :)
а чем не устраивает родной 85 1.8?
А собс-но для чего Аркадий тут понаобзирал столько всего; извел тонну чернил и бумаги?
Потрудитесь изучить материалы по интересующим фокусным, а там глядишь, понимание и придет.
YONGNUO 100mm 1:2 (YN100mm F2N). Стоит новый с доставкой примерно 5000 грн. А на Али и того дешевле. Замечательный автофокусный объектив для Никон.
Хорошим портретником за небольшие деньги будет любой проекционник типа Гелиос 92 или Циклоп и Юпитер 9 они все на полный кадр а после переделки на байонет Никон с бесконечностью они по своим характеристикам превосходят родные Никоновские зум обьективы…
Доброго дня. Связкой из вышепомянутого юпитера и кэнона д600 снимал с рук довольно подвижную собаку. Как фото, так и немного видео, ибо забег под МДФ не оставил шансов). Картинка в обоих случаях весьма приятная и нареканий не вызвала.
Подскажите, пожалуйста, с помощью какого переходника его можно сделать не мануальным?
спасибо
Нет таких.
Может имеется ввиду чипованным ?
Можно сделать только на БЗК, например, с помощью такого.
переходник крутой, но с ним Юпитер будет не совсем автофокусным, иногда надо будет крутить руками, т.к. маловат ход движущихся частей.
Теоретически, линзблок Юпитера можно впихнуть в корпус какого-нибудь ненужного автофокусного объектива. Если память не изменяет, где-то читал о гибриде Ю-37а и кэноновского полтинника.
Аркадий, здравствуйте. Ваша ссылка на сравнение Калейнар и Юпитер ведёт на Гугл-плюс, который уже закрыт для пользователей. На Радоживе есть это сравнение?
За 380$ проще купить хороший цифровой профессиональный телевик… овчинка выделки не стоит. А А самому на резкость трудно навести?…- я в плане: зачем автофокус? для быстрой съемки в крайнем случае есть китовые объективы…
Откуда такая цена? За 130 бакинских уже с одуванчиком.
Пардон, ошибся. За сорок баксов.
подскажите переходник для fujifilm x-a3 с объективом Юпитер 37-а
Почему почти нет фокуса с беззеркалкой Samsung NX300? Заказал копеечный алюминиевый переходник на Али под М42, но даже где вроде бы фокус есть, изображение мыльное и как бы в дымке, о хорошей резкости и речи нет
Этот же объектив где-то еще проверяли?
Мыльное и в дымке — это или грязный линзы, особенно ближняя к матрице, протереть LensPen’ом, или разбирали и плохо собрали. Нерезкое — это или переходник, или, опять же, разбирали или плохо собрали.
А выдержка достаточно короткая? Тут желательно 1/ЭФР, то есть 1/200 и короче. Сьаба ведь нет.
*стаба
А ещё объектив боится контрового света, особенно не-МС версия, поэтому бленда ему прописана
Картинка мыльная если просто пытаться фокусироваться по экрану, даже до съемки. Линзы идеально чистые, как новые. Может переходник китайский имеет не тот рабочий отрезок? Но тогда была бы четкость хоть в каком-то диапазоне наверное. Возможно и разбирали, хотя по шкале метки совпадают. От деда достался, предыдущая жизнь не известна))
А можно пример фотографий посмотреть? Просто из пояснения не очень понятно, что вы подразумеваете под “мылом”)
https://ibb.co/n3bPLxf
https://ibb.co/vZ8qsjf
Вот такой резкости удавалось достичь
Exposure Time 1/30s
ISO 1600
А откуда быть резкозти?)) Кстати, вишенки вполне резкие, вероятно ещё и дырка открытая.
https://ibb.co/xD5mVSM
Ну вот те же параметры на кит: 1600, 1/30 и дырка такая же 3,5. Резкость наводил по центру. Значит я от него слишком много хотел))
Дык здесь фокусное – 19мм.
1/30 с рук для 135мм – очень длинная выдержка, если вы не робот )).
Нужно хотя бы 1/125.
А вы переходник с линзой покупали? Если с линзой, качество (резкость) падает и не плохо!
Знаю-знаю! Вот на коротких выдержках, та же ситуация, нет нормальной четкости, хотя диафрагму прикрывал. И контраст очень слабый, понятно что в редакторе можно улучшить, но… Или же руки у меня еще не доросли до таких стекол, надо тренироваться…
https://ibb.co/NtK4R1h
https://ibb.co/bRgfmz4
https://ibb.co/5LqCJHY
https://ibb.co/B6Nz6P1
https://ibb.co/3vnDPFn
https://ibb.co/D4vg3nn
засветка контровым светом, что ли?. Бленду ему обязательно, и против света ни-ни…!
На второй фотке есть фокус,на желтых пятнах, нормально! Постигай дальше:)
Нормально всё, резкость есть, просто вы снимаете такие вещи и с таким ракурсом, что фиг её найдёшь. Выходите уже на улицу и нормальные объекты снимайте, пока света много и погода хорошая)).
Резкость могла быть и лучше.
На Ю37 давно известная проблема, когда заднюю линзу при разборке-сборке не той стороной
ставят. Может, у Вас тот же случай? Попробуйте ее обратной стороной поставить.
Подскажите переходник для Sony @-300?
Резьба М-42 – ваш байонет.
Приветствую!
Давно интересует вопрос почему на Кенон 50Д было крайне сложно попасть в резкость любым советским объективом. В то же время на Кенон 30Д этот процесс крайне простой и промахи просто бывают, а на 50Д бывает что попадаю))
Странно, но у версии 37а мс и 37а разная форма диафрагмы в минимально открытом положении. У МС она более скругленная
Он и не аналог! т2 – большего диаметра на 3мм. И для бесконечности на никон, носил к токарю углубить больше чем на 0.5мм
Здравствуйте, коллеги. Объясните мне разницу между просто переходником с м42 на никон и сменным хвостовиком-переходником T2-Nikon F? Он позволит фокусироваться на бесконечность? Там тоже линза, или как? Объектив Юпитер 37А 3,5/135. Заранее спасибо за ответ.
Для Юпитер-37А нежен не переходник М42-Никон, а хвостовик КП-А/Н, он без линзы и позволяет фокусироваться на бесконечность, он ставится на объектив с помощью маленькой отверточки и нескольких винтиков, его замена предусмотреа конструкцией и является простым действием.
Так как советский хвостовик КП-А/Н найти сложно, то можно воспользоваться его аналогом – Т2-Никон. Все то же самое, что в случае с КП-А/Н.
Если у Юпитер-37А резьба М42, то там стоит хвостовик КП-А/42. Целесообразней поменять хвостовик, нежели искать дополнительный перехоник с М42 на Никон.
Но если все же с хвостовиком заморачиваться не хочется, то обычный переходник М42-Никон позволит фокусироваться примерно до 3х метров. Для бесконечности нужен переходник М42-никон с линзой.
“Все то же самое, что в случае с КП-А/Н” – не совсем. Его посадочный диаметр сильно больше, потому придётся подбирать или вытачивать на станке длинные винты для крепления его на объективе. Мне повезло, в баночке, куда ссыпал лишние мелкие детали с сисадминских времён, нашлось несколько подходящих винтов. Это было во-первых. Во-вторых, при фиксации Т2 винты не попадают в канавку на объективе, т.е. отверстия для них просверлены ближе в к лепесткам байонета, и фиксирование получается гораздо менее надёжным, надо посильнее закручивать, чтоб объектив не выпал. Для Ю-37а оно может и не критично, т.к. объектив не тяжёлый, а вот за Таир-11а мне было страшновато, и за д200 (на него ставил) тоже, потому всё ж купил КП-А/Н, с ним спокойнее.
И что, у вас есть бесконечность с т2 ?
Мне так пришлось точить на токарном для таира11а, о чем были комментарии выше.
Да, бесконечность есть со всеми объективами со сменным хвостом, ставил этот Т2 на несколько 37-х, 11а и Таир. На МС-Н-30 даже небольшой перелёт был.
А нужна ли вообще бесконечность на Ю37? (риторический вопрос)
нужна околобесконечность
Или просто накрутить на хвост объектива равномерно 1-2 витка СИНЕЙ изоленты — сядет в кетайский переходник плотно и без люфтов.
Поправлю: с Юпитером 37А не до 3х метров, а до 6-7 где-то.
Аркадий. Только лишний раз напоминайте людям, что переходник с линзой(как правило покупают дешевые) обнулит достоинства любого стекла. Я тоже голосую за КП-А/Н.
Доброго дня! Когда читал про ю37а, натыкался на фразу, что оригинальный КП-А/Н можно использовать, как обычный переходник без линзы. Тогда внимания не обратил, а сейчас встал вопрос о покупке (с рук), и резко стало актуально. Правда ли это, или я что-то неправильно понял? Какая-то резьба на внутренней стороне видна на фотографиях…
Сам спросил – сам ответил, автономность на высоте =)
Нет там никакой резьбы, и ничего туда не вкручивается, иногда хвостовик – это просто хвостовик (с) Мой экземпляр, кстати, не имеет перелёта за бесконечность, да и на большом расстоянии не фокусируется полностью, мигающая точка подтверждения фокусировки и последующий просмотр снимков на большом мониторе дружно кивают в подтверждение (снимал со штатива и с дистанционным спуском).
Буду разбираться…
Здравствуйте Аркадий. Я сторонник советской оптики. Большое спасибо Вам, за данный обзор на сайте. У меня вопрос: я пользовался фотоаппаратом Canon 550D+ Юпитер 37А 3,5/135, используя программированный переходник. В данный момент у меня камера Canon 6D mark2, можно ли старый переходник использовать или для данной камеры нужен другой? Посоветуйте, какой лучше.
Заранее большое спасибо за ответ.
Да, на 6дм2 можно использовать тот же самый переходник.
Добрый день. Вопросик есть мб кто знает. У меня юпитер 82 года казань питер-37A 3,5/135. Они случайно не использовали на просветление торий?
xD Нет)
Спс) Ато обзорчик просмотрел тут про японцев чет запереживал)
Что глаз светится ночью будет) Палево)
Торий добавляли только в сверхсветосильные и около того объективы, например, Такумары 50/1.4 2-й, 3-й и 4-й версий, Такумар 35/2. В советских объективах использовали максимум лантан, так что светиться не будете )).
Да и от тория не будете, если не проглотите его или не будете носить непрерывно лет 5-10 примотанным к телу синей изолентой.
Оригинальный сменный хвостовик КП-А/Н просто вставляется в байонет камеры никон( буква Н указывает на то, что это переходник для камеры никон с байонетом F ) и фиксируется в нем путем поворота до щелчка. Юпитер-37А может фокусироваться с этим хвостовиком от 1,2м до бесконечности.На хвостовик можно так же устанавливать и одуванчик Лушникова для подтверждения попадания в фокус.О чем будут свидетельствовать световой и звуковой сигналы в камере.Вот один из примеров фото, снятых на Никон Д5100 с Юпитером-37А:
Для подтверждения попадания в фокус одуванчик не нужен, это штатная функция всех Никонов.
В добавление к правильному комментарию выше.
Чип для подтверждения нужен для Кэнона.
С любым стеклом Никон будет в левом нижнем углу показывать наличие фокуса.
Вопрос только в том, насколько точно эта функция работает с конкретным объективом.
Подсказчик работает достаточно точно, надо только приноровиться к нему, т.к. максимально точное попадание может быть не когда он горит стабильно, а когда только начинает мигать, причём как при вращении кольца фокусировки от МДФ к бесконечности, так и в обратную сторону. В общем, надо пробовать на конкретной камере.
От объектива тоже зависит, на мануальном никоне у меня точнее всего попадание, когда точка перестала мигать и загорелась ровно (но к этому моменту надо подводить очень аккуратно), а вот Юпитер, видимо, именно при мигании уже попадает, камера одна и та же.
Вообще, буквально пару недель назад натыкался на статью, автор говорит, что много старых объективов дают ошибку при подтверждении автофокуса на никонах. И только вот таким способом из разумных его и можно минимизировать. Ну или брекетинг фокусного =)
Спасибо, будем экспериментировать.
На Таире 3, к слову, он очень слабо работает. Вернее сказать, там специфика, скорее всего из-за очень узкой грип. Имеется в виду камеры по типу Д800, где горит не только точка, но и стрелки “за границей” зоны резкости, которые загораются одновременно, вместо точки подтверждения.
Оказывается, неверно прочёл комментарий выше. Про фокусировку читал обратное, что нужно обязательно вращать от МДФ к бесконечности, это связано с тем, что на короткофокусных объективах глубина резкого пространства за объектом больше, чем перед ним, и когда мы “надвигаем” грип на объект, то при этом, в случае промаха индикатора, у нас в запасе этой глубины гораздо больше, чем при обратном движении.
За что купил, за то и продаю)
Сюда повторю вопрос про чипы на Кэнон.
Есть ил вероятность, что какие-то чипы работают быстрее, или это крайне маловероятно.
Спасибо.
тесты в магазине тут ен очень показательные, там все лучше, то же освещение.
Доброго дня, може хто продає в хорошому стані такий об’єктив з адаптером для нікон?
Так на вашем OLX их полно, и цены нормальные.
Как обстоят дела с хроматическими аберрациями в сравнении с Таир 11А?
Хотел бы услышать мнение практикующих данную мануальную оптику, что на их взгляд лучше: Гелиос 44-2 или Юпитер 37а? Вопрос возник в свете предложения Ю-37а при уже имеющемся Гелиосе. Стоит ли его заменить, дополнить или покупка Ю-37а ничего нового не даст? Мнение автора блога прочитал и результаты голосования учитываю.
Лучше дополнить, чем заменить, потому что со 135 мм будет не хватать 50 и наоборот. У меня есть Юпитер 37 и Гелиос 81. Чаще снимаю на Юпитер, но это субъективно, привык к нему и к этому фокусному, но и на Гелиос снимаю, когда 135 мм – чересчур. Они в целом отличаются по рисунку. Не могу это пояснить как техник, но вот чувствуешь это.
PS С Юпитером без 44-го Гелиоса вам будет не хватать не только его фокусного, а еще крученого боке.
Спасибо за разъяснения, решил приобрести Ю-37а, попробую его в деле), уверен, что такой легендарный объектив не разачарует, не зря он у Аркадия в опросе на 1 месте стоит)
Аркадий, Добрый день! Спасибо Вам за обзоры, у вас очень полезный ресурс.
Наверное говорено немало на данную тему, но все комментарии не перечитать.
Подскажите, у меня два фотоаппарата, один nikon d600, другой fujifilm x-e1. Правильно я понимаю, что для того, чтобы нацепить этот объектив на Никон достаточно будет переходника КП А/Н? А вот для фуджика у меня есть переходник м42-fx, его будет достаточно, или надо ещё какой-то переходник?
для Фуджи нужен Nikon F – Fuji X
Для Фуджи нужен переходник в зависимости от хвоста Юпитера, наверное. Если хвост с резьбой – М42-фуджи, если хвост КП-А/Н – nikonf-фуджи.
Господа подскажите решение .Приобрел в идеале МС Юпитер-37АМ с стороны задней линзы на резьбе геликода куча смазки.Ход кольца фокуса туговатый(может разработается ?).Стоит ли разбирать обьектив и удалить старую смазку – год вып.1993.Опасаюсь что при сьемке летом смазка может поапасть на матрицу фотоаппарата Никон д7000.Спасибо.
Конечно желательно удалить.
Однозначно, стоит разобрать геликоид, вымыть в бензине старую смазку и нанести новую. Если сейчас ход тугой, то, скорее всего, заводская смазка уже разложилась на мыло и масло. Мыло на морозе дубеет и клинит геликоид, масло обычно растекается по всем внутренностям. Если у вашего объектива линзы чистые (фонариком просветите), то можно не разбирать линзблок. В линзблок, вообще, лишний раз лучше не лазить, замучаетесь потом пылинки удалять.
По первому впечатлению съемки портретов на полный кадр (5D) – на ФФ он мягче, чем на кропе. Кто-то скажет, что на кроп идет картинка с центра объектива, а она резче. Да, но это влияет на снимок в целом, а если объект расположен в центре кадра, то он в центре что на кропе, что на ФФ. Это к тому, что пишут – Ю-37 больше мужской портретник, чем женский из-за чрезмерной резкости, но мне по первому впечатлению показалось, это больше актуально для кроп-фотоаппаратов, чем для ФФ.
“на ФФ он мягче, чем на кропе” – возможно, так вам показалось из-за того, что на 5д всего 12мп, в то время как на любом современном кропе +-24мп, т.е. вчетверо большая плотность пикселей, и, видимо, объектив с ними достаточно неплохо справляется.
Может быть. У меня перед этим был кроп вообще с 6МП матрицей – Nikon D70, может на нем в принципе все объективы бритвенно резкие ) Но вот конкретно между этими камерами разница использования одного и того же объектива чувствуется, особенно, когда ты не первый день и довольно часто на него снимаешь.
Раз плотность пикселей одинаковая, тогда не знаю, в чём дело. Я ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, т.к. ФФ у меня только плёночный ).
Подскажите, в чем может быть проблема – кольцо фокусировки работает только в диапазоне 1,2 – 3, дальше стопорится. На 270 градусов, как указано в обзоре, не вращается (максимум вращается градусов на 180). Такое ощущение, что на отметке 3 дальше физически ход задней линзы стопорится (упирается в самый край объектива).
При сборке геликоида попали не в тот виток. Надо разбирать и искать правильное положение. Там геликоид состоит из трёх частей с двумя типами многозаходной резьбы, потому надо набраться терпения ).
Вот снимаю я юпитером и радуюсь.
Но решил сравнить по разным параметрам с никоновскими объективами и обнаружил, что Юпитер(мой экземпляр) выдает иной угол зрения…
Измерил – получил 160 мм на ФФ… Для сравнения никон кит 18-135 на длинном конце дает 115…
Интересно, у всех так, или мне везет?
Focus breathing
А чем мерили? Вы же понимаете, что угол зрения объектива измеряется по диагонали кадра.
Спасибо за статью. А я было собрался продать свой юпитер.