Воскрешение кропа. Боке.

За идею статьи огромная благодарность Евгению Кожухарю. Статью можно считать продолжением темы ‘Индентификацию кропа‘.

Боке, полный кадр и кроп

Боке, полный кадр и кроп. Восстань КРОП! Востань из Мертвых! Яви свое БОКЕ!

Преамбула

Полноформатные камеры Nikon и Sony (может и другие) могут работать как в обычном полноформатном режиме, когда для получения изображения используется весь сенсор фотоаппарата, так и в режиме кадрирования. Например, можно использовать режим кадрирования APS-C (DX для Nikon). В таком режиме используется только центральная область сенсора фотоаппарата. Размер этой области точно соответствует размеру матриц на кропнутых камерах формата APS-C. Если говорить проще — полноформатные фотоаппараты можно заставить ‘поработать кропом’.

Возможность снимать в режиме кропа лично мне позволяет немного манипулировать эквивалентными фокусными расстояниями (ЭФР). Для меня это оказалось очень приятной функцией во время съемки на фикс-объективы.

Пример использования режима кропа: я часто снимаю мероприятия на светосильный объектив-полтинник Nikon 50/1.4G и полноформатную камеру Nikon D700. Порой я не могу достаточно близко подойти до снимаемого объекта, тогда я включаю режим кадрирования. Для этого, в меню фотоаппарата, достаточно включить функцию ‘Область изображения’->’Выбр. область изображения’ и выбрать там значение ‘Формат DX 24 х 16′. В настройке «Подсветка точки АФ» у меня выбрано значение «Выкл.», что позволяет после включения функции ‘Формат DX 24 х 16′ затемнять неиспользуемую область изображения, видимого в ОВИ. Фактически в оптический видоискатель я вижу только изображение, которое я получу после спуска затвора. Визуально кажется, что объектив из 50 мм фикса превращается в 75 мм фикс. Такая хитрость позволяет проще кадрировать будущий кадр, доставать до более удаленных объектов съемки.

Конечно, я прекрасно понимаю, что полностью тот же результат можно получить во время вырезания центральной части фотографии во время обработки (результат будет 100% аналогичен тому, что я получаю функцией ‘Формат DX 24 х 16′). Но психологически гораздо удобней выстроить кадр непосредственно во время съемки.

С электронным видоискателем Sony a7 еще проще — там сразу видишь изображение, получаемое с центральной части сенсора без затемнения областей в ЭВИ.

Ближе к сути

Так вот, переключаясь между форматами FX<->DX и снимая на один и тот же объектив одни и те же сцены, я заметил, что порой размытие дальнего и ближнего плана в формате DX выглядит (визуально выглядит) сильней, чем в полноформатном режиме FX.

Должно же быть как раз наоборот! Все мы знаем байку про то, что полноформатные камеры сильней размывают дальний план. Как же тогда быть?

Посмотрите на два следующих снимка и отметьте для себя где размытие дальнего плана сильней. Под размытием можно подразумевать величину кружочков нерезкости.

Первый снимок:

Исходный, уменьшенный снимок с камеры Sony a7II

Исходный снимок с камеры Sony a7II. На снимке имеется множество кружочков (дисков) нерезкости

Второй снимок:

Исходный, уменьшенный снимок с камеры Sony a7II в режиме APS-C

Исходный с камеры Sony a7II в режиме APS-C (фактически — вырезка центральной части предыдущего снимка)

Визуально зона размытия на втором снимке выражена сильней, а диски нерезкости больше. При этом второй снимок, грубо-говоря, сделан на кроп. Такое происходит, если снимать с одного и того же расстояния без сохранения пропорций в кадре.

Возьмем отдельный ярко выраженный диск (кружочек) нерезкости.

С полноформатного снимка:

Один диск нерезкости

Диск нерезкости на полноформатном снимке

С кропнутого снимка:

Ярко выраженный диск нерезкости

Ярко выраженный диск нерезкости

Выбранный диск нерезкости на снимках имеет одинаковый размер в пикселях.

Выбранный диск нерезкости

Выбранный диск нерезкости

Полноформатный снимок с Sony a7II имеет размеры 6000 х 4000 пикселей (24.000.000 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/442 от изображения всего изображения (0,23%).

Кропнутый снимок с Sony a7II имеет размеры 3936 х 2624 пикселей ( 10.328.064 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется все тем же 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/190 от изображения всего изображения (0,53%).

При переходе от полноформатного снимка к кропнутому, соотношение диска нерезкости ко всему кадру выросло приблизительно в 2.3 раза. Это же число можно было бы получить благодаря коэфициенту кроп-фактора Kf=1.5, возведя его в квадрат.

Напрашивается серьезный вывод: если снимать на кропнутую и полноформатную камеры на один и тот же объектив, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то эффект размытия на кропнутой камере будет выглядеть сильней за счет разных пропорций зон нерезкости.

Спойлер 1: у разных камер одного типа (кроп или полный кадр) разное количество мегапикселей, но соотношение диска нерезкости ко всему кадру будет одинаковое.

Спойлер 2: меня просили сделать эксперимент с точечным источником света, размещенным на бесконечности. Я этого не сделал, потому эксперимент можно считать не на 100% честным. Можете провести свое расследования кружочков нерезкости на бесконечности сами.

Спойлер 3: в статье я показываю снимки, приведенные к одинаковым размерам в пикселях — по 1200 пикселей по длинно стороне. Это нужно учитывать.

Спойлер 3.1: для сравнения снимки с кропа и полного кадра подгонялись под одинаковый размер. У снимков одинаковое соотношение сторон 2:3, во время down scale снимки смотрятся одинаково.

Спойлер 4: статья не про ГРИП. Не нужно путать ГРИП и диск нерезкости.

Спойлер 5: не нужно путать ГРИП и силу размытия дальнего / переднего плана. ГРИП может быть одинаковая для двух снимков, но сила размытия дальнего/переднего плана будет кардинально отличаться. Если говорить очень грубо, то ГРИП сильней всего зависит от числа F (диафрагменного числа), а размытие дальнего/переднего плана сильней всего зависит от фокусного расстояния объектива.

Хитрость в том, что отношение размера объекта к размеру кадра будут изменяться. Чтобы снять один и тот же объект, в данном случае — веточка с ягодками, с одинаковым масштабом (чтобы размер веточки в кадре был одинаковый и на полноформатной и на кропнутой камере) в случае с кропнутой камерой придется отойти от снимаемого объекта съемки дальше, чем во время использования полноформатной камеры.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя один и тот же объектив

Для сохранения пропорций снимаемого объекта в кадре с полноформатной и кропнутой APS-C камеры дистанция фокусировки должна отличаться в 1.5 раза. Разницу в дистанциях фокусировки легко посчитать, используя мои выкладки здесь.

Очень важно: разница дистанции фокусировки соответствует коэффициенту кроп-фактора.

Все снимки ниже сделаны с одинаковыми настройками ISO, выдержки и диафрагмы, но с разной дистанцией фокусировки и режимом кадрирования (все равно, что снимали бы на кропнутую и полнлоформатную камеры на одинаковых настройках).

Первый снимок сделан в режиме полного кадра (FX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из EXIF):

Снимок в режиме полного кадра

Снимок в режиме полного кадра

Второй снимок сделан в режиме кропа (DX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из EXIF). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Снимок в режиме кропа

Снимок в режиме кропа

Отодвинем камеру от снимаемого объекта. Третий снимок сделан в режиме полного кадра, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из EXIF):

Снимок в режиме полного кадра

Снимок в режиме полного кадра

Четвертый снимок сделан в режиме кропа, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из EXIF). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Снимок в режиме кропа

Снимок в режиме кропа

Сравнение снимка на «полноформатную» камеру и «кропнутую» камеру:

Два снимка

Два снимка

Отчетливо видно, что пропорции снимаемого предмета в кадре остались прежними (т.е. с одинаковым масштабом), но передача перспективы изменилась. В случае с режимом DX перспектива стала уже (ощущается визуально как наплыв дальнего плана). Ужатая перспектива на DX снимке соответствует таковой с 75 мм объектива, используемого на полноформатной камере.

Хорошо заметно изменение перспективы на следующей гиф-анимации. Заметьте, как в режиме DX (т.е. кропа) «приближается» дальний план, ужимая перспективу:

dx-fx-gif

Маленькое замечание. Хотя я и указал, что разница в дистанции фокусировки должна составлять 1.5 раза для получения одинакового масштаба съемки, можно заметить, что в данном случае разница составляет 60см/45см=1.33 раза. Небольшая погрешность может быть связана с тем, что данные в EXIF могут записываться не совсем точно. Косвенно подтверждением этому служит то, что объектив Nikon 50/1.4G имеет МДФ, равную 45 см, но я снимал не на МДФ, так как кольцо фокусировки было докручено не до упора, в то же время EXIF показывает 45 см. Также, объектив Nikon 50/1.4G имеет эффект Focus Breathing — изменение угла обзора во время фокусировки. Да и снимки, все же, не совсем похожи из-за дисторсии линзы (по краям полного кадра дисторсия и виньетирование заметны сильней).

Маленький вывод, мимо которого все проходят мимо: при соблюдении масштаба съемки (снимаемый объект имеет одинаковые пропорции на парных снимках) на полноформатную камеру и на кропнутую камеру, используя одно и то же фокусное расстояние и одинаковое число F (например, один и тот же фикс-объектив с одинаковым числом F) визуальное размытие (диски зоны нерезкости) на кропе будут выглядеть большими, нежели на полном кадре. Да, именно так! Кроп, фактически, будет сильней размывать дальний/передний план. Не верите, тогда просто внимательно посмотрите на GIF-анимацию выше. Визуально видно, насколько диски зоны нерезкости DX-камеры больше, нежели диски нерезкости FX-камеры. Считаю, что именно по этой причине так сложно отличить снимки с полного кадра и кропа с использованием одного и того же объектива на одном и том же значении диафрагмы. Фотографы психологически ожидают более сильного размытия на полноформатную камеру, а получается совсем наоборот. Радиус диска нерезкости, в таком случае, увеличивается в K раз, где K — коэффициент кроп-фактора. Странно, но все проходят мимо данного вывода.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя разные объективы (или объектив с переменным фокусным расстоянием)

Чтобы изображения с полного кадра и кропа были одинаковы (или очень и очень сильно похожи), следует использовать разные фокусные расстояния и значения диафрагмы.

Например, если взять объектив Tamron 28-75/2.8, то одинаковые снимки на полноформатную и кропнутую камеру должны получится, например, в следующем случае:

  • на кропнутой камере используется 50 мм фокусного расстояния и диафрагма F/2.8
  • на полноформатной камере используется 75 мм фокусного расстояния и диафрагма F/4

При этом должны сохраниться степень размытия, масштаб и перспектива.

Следующие снимки были получены с одной и той же дистанции фокусировки. Камера всегда находилась на одном и том же месте. Менялись только установки экспопары и фокусного расстояния. Экспопара (выдержка/диафрагма) менялась для компенсации экспозиции и силы размытия.

Первый снимок сделан в режиме полного кадра:

Полный кадр

Полный кадр

Второй снимок сделан в режиме полного кадра, но с поджатой диафрагмой:

Полный кадр

Полный кадр

Третий снимок сделан в режиме кропа с той же дистанции фокусировки, но с другим фокусным расстоянием:

Снимок на кроп

Снимок на кроп

Наглядно подобие снимков видно в следующей гиф-анимации:

Похожие снимки

Похожие снимки

44 мм вместо 50 мм получилось, скорее всего, по нескольким причинам:

  • возможно Tamron 28-75/2.8 имеет не честных 75 мм на длинном конце, а 70 (как у большинства объективов подобного класса)
  • возможно 44 мм фокусного расстояния вписано в EXIF не совсем корректно. Кто знает, как программируются чипы у Тамронов
  • скорее всего, во время теста я все же допустил небольшое отклонение в сохранении схожести картинки

Немного отличающиеся снимки получились из-за:

  • разного света
  • 2.8*1,5=4.2, но в камере Nikon D700 нельзя задать значение диафрагмы F/4.2, можно выбрать только F/4.0 или F/4.5, F/4.0 ближе к теоретическому рассчету
  • разной дисторсии на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования
  • разного виньетирования на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования

Все тестовые материалы в формате RAW+JPEG можно скачать по этой ссылке и самому поковыряться в материале из статьи.

Итоги

  1. Самый очевидный итог. Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полноформатную камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то будет меняется масштаб съемки.
  2. Не очевидный итог. Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полноформатную камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то эффект размытия на кропнутой камере будет выглядеть сильней (за счет разного масштаба зоны/диска нерезкости, смотри картинки с дисками нерезкости). В числовом эквиваленте сила размытия увеличивается на квадрат кроп-фактора. В итоге, можно сказать, что в такой ситуации кроп-камера сильней размывает дальний план. Эту особенность я заметил во время реальной съемки. Именно эта особенность стала причиной написания этой статьи.
  3. Разница в дистанции фокусировки между камерами с разными размерами матриц, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием и сохранением масштаба съемки соответствует коэффициенту кроп-фактора. Для APS-C камер (например, Nikon DX), по сравнению с полноформатными камерами, придется увеличить дистанцию съемки в 1.5 раза для сохранения того же масштаба съемки.
  4. Разница в перспективе. С одним и тем же фикс объективом на кропнутой и полноформатной камере одинаковые снимки получить не удастся из-за разной передачи перспективы (смотри первую GIF-анимацию).
  5. Одинаковые кадры (насколько это возможно из-за разного разрешения матриц и других условностей) с кропнутой и полноформатной камеры можно получить только на объективы с разными фокусными расстояниями (смотри вторую GIF-анимацию). Чтобы снимки с кропнутой камеры были максимально приближены к снимкам с полноформатной камеры, на кропнyтой камере следует использовать фокусное расстояния в K раз меньшее, чем на полном кадре, и число диафрагмы в K раз меньше, чем на полном кадре. K — это коэффициент кроп-фактора. В случае с кропом Nikon DX  K=1.5.

Больше интересной информации на эту тему читайте а разделе ‘Идентификация кропа‘.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Добавить комментарий:

 

 

Комментарии: 139, на тему: Воскрешение кропа. Боке.

  • Анатолий

    есть еще один момент, при съемке с однго растояния, иногда необходимо получить нужную грип, и у фф грип будет тоньше, при прочих равных, и на около портретных расстояниях на фф и «нормальный» обьектив просто прийдется зажимать диафрагму тем самым уменьшая эфекты боке )

  • Дмитрий

    Если полнокадровое изображение обрезать по краям получится ровно та же самая картинка, которую он снимал в режиме кропа. Иначе говоря, все что вы делаете кроп-режимом камеры во время съемки можно получить дома в мягком кресле и чашкой кофе с коньяком. При этом разглядывая картинку не в видоискатель, а на большом и красивом мониторе.

    • Виктор

      А грип Вы при помощи коньяка уговогите измениться? Думать нужно, прежде чем писать. Грип разный у кропа и фф.

    • ARGON

      Вы совершенно правы,Дмитрий! При неизменных условиях съемки всё, кроме угла обзора, на ФФ и кропе абсолютно одинаковы,в том числе и ГРИП. Так что спокойно можете располагаться у себя дома в мягком кресле.

      • Аркадий Шаповал

        Проблема в том, что при неизменных условиях съемки мы получим разные кадры, в первую очередь с разным кадрированием снимаемой сцены (с разным заполнением кадра снимаемых объектов из-за разных углов обзора).

        Если есть полноформатная камера — можно обрезать, а если есть кроп — что тогда резать? Как расслабиться в мягком кресле?

        На практике есть и другие нюансы. Самый примитивный — детализации из-за плотности пикселей. Как пример — где взять у системы Nikon такую FX камеру, чтобы кропнуть и получить 24 МП, как например у бюджетной Nikon D3200?

        • ARGON

          Странный аргумент. Ведь речь здесь идет о том, что объективы с фулфрейма дают ли на кропе точно такое же изображение, при одинаковых параметрах съемки,только обрезанное по краям, как и на фулфрейме или не дают.Меняется ли при этом на изображениях ГРИП и перспектива или не меняется. Это, можно сказать, фундаментальные понятия, которые остаются неизменными независимо от того сколько у фулфрейма пикселей — 10 или 50. И неважно сколько мегапикселей у кропа – 6 или 24. А сравнивать потенциал обрезанного фулфрейма и многопиксельного кропа нужно уже где-то в другой статье. Хотя существует Canon 5DSR, который по детализации не уступит кропу с 24МП. Но это совершенно другая тема.

          • Аркадий Шаповал

            Да, такое, но обрезанное — а обрезанное — уже не такое.

            • ARGON

              Сильно сказано! Мощная аргументация! Ну, кто против этого попрёт?!
              Alles kaputt!

              • Родион

                О, вы еще живы!
                Посмотрите эту статью: http://lurkmore.to/%D0%A7%D0%A1%D0%92

              • Стас

                Хорошо понимаю вас, ARGON! Раньше и я думал, что нужно помогать людям разобраться, когда видел, как они годами безрезультатно мусолят на сайте какую-нибудь тему. Но вскоре убедился, что такая помощь воспринимается людьми как личное оскорбление, они начинают бычиться, а то и откровенно хамить. Поэтому теперь не вмешиваюсь в дела подобных тусовок, какую бы лабуду там ни толкли в ступах и какую бы хрень ни вешали друг другу на уши. Есть старинная поговорка, которая актуальна и в нашу компьютерную эпоху: говно не трогай – оно и не завоняет.

            • Денис

              вот уже и про обрезание речь пошла

          • Родион

            ГРИП, та, которую можно измерить в метрах-сантиметрах, не меняется. А некоторая (безразмерная или см^-1???) ) относительная величина, связывающая физический размер кадра и величину ГРИП — меняется.
            Пример:
            ГРИП для 300 мм объектива на 18х24 см (БФ) и ГРИП 300 мм объектива на 16*24 мм (кроп, МФ) при одинаковых расстояниях съемки и относительном отверстии — одинакова.
            Однако ее восприятие — разное: относительно огромного 18*24 см кадра и без того малая ГРИП будет казаться просто ультрамалой, в то время как на вырезке из этого кадра (картинка, полученная при помощи МФ камеры) ГРИП будет сравнима в большей степени с размерами кадра и визуально будет «шире», нежели на БФ.
            В то же время, фон будет казаться размытым сильнее именно на картинке с кроп-камеры.

  • Андрей

    Чет я запутался. Допустим у меня есть кропнутый объектив 35мм 1,4 (кроп 1,5). Какой должен быть объектив на ФФ, чтобы обеспечить такой же угол зрения, перспективу и размытие? Кажется 52мм 2,1? И наоборот, если на ФФ 50мм 1,4, то на кропе должно быть 33мм 0,93?

  • Андрей

    В интернете нашёл статью называется научный подход к размытому фону. Очень интересная статья. Самый любопытный вывод из неё, что если взять например объектив длиннофокусный и короткофокусный с определёнными диафрагмами, то на бесконечности длиннофокусный размывает фон сильнее, но вблизи допустим на расстоянии 1 м короткофокусный размывает сильнее.
    Хотелось бы подобной статьи на радоживе, с конкретными примерами фотографий.

    • Рысь

      а в чем проблема — гуглите «калькулятор ГРИП», и все сразу увидите.

  • Arekkusu

    https://v1.std3.ru/36/3f/1369466186-363fb9e277c6f6cb1d72c4d69d9f7a35.gif
    Предлагаю залипнуть в перспективе

    • Аноним

      Интересная анимашка. А диапазон фокусных, случаем, не известен?

  • Олег

    Аркадий, а если задать вопрос по другому. То есть если иметь два профессиональных объектива один 17-50 2.8, второй 50-150 2.8. С быстрым автофокусом, пылевлагозащитой и т.д. То нужды в полном кадре, как таковое и нет?

    • Рысь

      вы знаете, даже если иметь 24/1,4 мм.. или 16-50, то нужды в полном кадре все равно нет.
      и даже если иметь 17-50 2.8, второй 50-150 2.8, то лучше бы просто один полный кадр с полтиной.

      • Олег

        Имея два перечисленных объектива, в принципе можно снять любой сюжет. Но все фиксы все равно заточены под полный кадр (24,50,85,135). В этом еще одно неудобство кропа

        • Рысь

          имея один полтинник в принципе можно снять любой сюжет.
          Не все фиксы заточены под полный кадр.

        • Рысь

          Тут главное чтобы руки заточены были.

  • евгений

    спасибо . познавательно .

  • Виктор

    Да не партись вы, имея кроп можно снять очень хороший как по техники, так и по сюжету кадр. Все зависит от головы и прямых рук фотографа. Ни в той, ни в другой камере нет кнопки шедевр. Современные кропы ни чем не уступают по возможностям фф.

  • Аноним

    На первых двух снимках в этой статье круги нерезкости одинаковые по отношению к размеру черной ягоды, т.е. боке одинаковое. ИМХО
    По поводу одного объектива на фулфрейм и кроп камеры скорее соглашусь с точкой зрения ниже:

    http://podakuni.livejournal.com/649833.html?page=1
    «Кропнутая матрица стоит в камере или полноразмерная — для системы линз всё равно. Фокусное расстояние не поменяется, оно останется неизменным, потому что это конструктивная особенность данного конекретного объектива. И 50 мм так и будут на кропе 50 мм. Стало быть, «полтинник», установленный на кропнутую камеру, физически не станет объективом с фокусным расстоянием 80 мм. И глубина резко отображаемого пространства, кстати, у этого «полтиннка» останется характерной для объектива с фокусным расстоянием 50 мм.
    И если использовать полноразмерный объектив с одним фокусным расстоянием на фулфреймовой камере и одновременно на кропнутой, то картинки будут выглядеть в центральной своей части абсолютно одинаковыми по своим геометричским искажениям»

  • Дмитрий

    Прочитал обе статьи про кроп, а также большинство комментариев. Вопросов нет.
    Кроме одного, сложного и мучительного.
    У меня сейчас на повестке выбор фотоаппарата под чисто пейзажную съемку.
    Кандидатов два: Nikon D800 + af-s 1.8/50 g
    Pentax K-3 + FA 35/2 al
    И дальше тупик. Без совета опытных фотографов дальше продвинуться не могу.
    Ценю снимки с хорошей проработкой деталей и плавными цветовыми переходами. Тяжело воспринимаю ядовитые и постеризованные цвета, выбитые света и провалы в тенях, апликационность картинки.

    Буду рад совету.

    • Аркадий Шаповал

      Первый вариант. Д800 деталей кучу даст.

      • Дмитрий

        Насколько я понял, что за Пентакс не вступятся.
        Он проиграет только благодаря кропу? Я видел много потрясающих пейзажных снимков, снятых К-3, д800 в этом жанре как-то реже замечен. Возможно, это мое субъективное впечатление…
        С ув. Дмитрий

        • Юрий

          Д800 и К3 сравнивать некоректно, берите К1 и новый 15-30/2,8, для пейзажей самое то. К3 и 35/2 — отличный универсальный набор

  • Valentin Khokhlov

    Все мы знаем байку про то, что полноформатные камеры сильней размывают дальний план. Как же тогда быть?

    Так вы это как раз и доказали (см. Наглядно подобие снимков видно в следующей гиф-анимации)

    Допустим у нас есть объектив 23f1.4 на кропнутой матрице и 35f2.0 на полной, получившиеся кадры будут с одинаковыми пропорциями и степенью размытия несмотря на то, что на фулфрейме мы имеем всего лишь 2.0

    если же взять 23f1.4 и 35f1.4, то степень размытия на полном кадре будет больше
    так что байка есть правда, полноформатные камеры сильней размывают дальний план

    • Аркадий Шаповал

      Да, все верно для двух разных указанных Вами объективов с одинаковым относительным отверстием.

      Но если мы возьмем один объектив и будем использовать его на кропе и на полном кадре, то результат будет не очевиден. Про байку я говорил именно в этом контексте.

      При соблюдении масштаба съемки (снимаемый объект имеет одинаковые пропорции на парных снимках) на полноформатную камеру и на кропнутую камеру, используя одно и то же фокусное расстояние, например 24 мм и одинаковое число F, например, F/1.4, визуальное размытие (диски зоны нерезкости) на кропе будут выглядеть большими, нежели на полном кадре. Так будет происходить за счет вжатия перспективы на кропе.

  • Aleksandr

    То есть, чтобы получить картинку, которую скажем даст 55 1.2 на фф, ну или мой 57 1.4, которые стоят ~ 10 и 4к соответственно нужны стёкла 37 f0.8 и 38 f0.9 которые.. Ну тут ясно. К тому же на них будет больше искажений. Получить схожую картинку можно, но проще купить ФФ.

  • Али

    Из за разного угла на кропкамере, (особенно на длинном фокусе)картинка так сказать «схлопывается», то есть, уменьшается объём. И чем больше фокусное, тем сильнее этот эффект. Когда говорят, что на кропе слабее «размытие» ЗП и ПП, это — ошибочное мнение и заблуждение. Разница между кропом и фф дают два основных параметра, это глубина резкости и объём изображение (сжатие перспективы «схлопывание»). Хотя глубина резкости, не так ярко выражена и не сильно заметна.
    Интересная статья, понравилось — спасибо!

  • Роман

    Странные выводы. Подмена понятий и сломанная логика:)
    По этой логике мыльницы с матрицей 1\1.25 должны давать самое крутое боке!
    На деле снимая объект того же размера в кадре, каким же фокусным и диафрагмой, вы получаете размытие меньше.

    Я из система Панасоника ушел потому что дваждыкроп не позволял нормально фон размывать даже на 1.4.. а тут такие выводы. Расстояние и размер объекта в кадре надо учитывать.

  • Сэм

    Очень и очень полезная инфо. Но в любом случае фф лучше кропа , хоть я и купил кэнон 80д .Умножаем диафрагму , отходим дальше. Одно дело стоять на месте и на фф из 50 мм получить 50 мм с диафрагмой 1.4 , а одно дело отойти с 50 мм назад который на кропе превращается в 75 мм и тут убивается диафрагма 1.4 там не знаю превращается в 2 точка с чем то т.е не тот боке что на фф.

    • Б. Р. П.

      Диафрагму умножать не надо.

  • Пётр Ш.

    Добавлю свои пять копеек.

    Третьего дня помогал камраду на съемке в студии. Снимали спортсменов, всяких разных, целый батальон. Т.к. я снимаю на Никон, и кеноновский свет со мной дружить отказался, камрад мне выдал свой 60D + 70-200 f/2.8L II.

    Я в первый раз в жизни серъёзно снимал на Кенон. Смотрел на дисплей и липко потел — такую картинку прямо с камеры я на Никон получить не могу никогда, хоть на кроп, хоть на ФФ. Сколько с бубном не танцуй и всякие кривые в камеру не пихай.

    Опять же, это в студии. Репортаж на соревнованиях, другое дело, тут Кенон отдыхает.

    Такие вот дела, мальчики и девочки))

    • Али

      А вы свой никон настроить не пробовали? Камера вашего «камрада» думаю была им настроена, только и всего. Я снимаю периодически и на никон и на кэнон. К примеру, недавно снимал тремя (по переменно) камерами, никон д 700 и кэнон 5д и кэнон 40д. Так вот, даже при тщательных настройках, при смешанном освещении; вспышка + люминесцентные лампы (3 жёлтого света, две белолунного) никон «переваривал» такой свет лучше чем кэноны. Попробуйте покрутить точную настройку (цветовую температуру) баланса белого. В принципе, при условии хорошей оптики и правильной настройки, все камеры одного уровня, способны выдавать одинаковые по качеству снимки.

      • Пётр Ш.

        Уверяю Вас, я свои камеры Никон настраивал буквально всеми возможными способами.
        В данном случае, на Кенон 60д стоял стандартный профиль Портрет без каких-либо дополнительных настроек.

        Я писал о студийной съёмке в идеальных по свету условиях. Соответсвенно, все мои утверждения применительны только к этому. Тут отличить Кенон от Никона сможет даже школьник.

        • Али

          Какая у вас камера?

          • Пётр Ш.

            У меня сейчас D610 и D200.
            Никон не только смешанный свет лучше переваривает, он в репортаже (я снимаю спртивный репортаж) вообще всё лучше делает. Но в студии у Кенона картинка выходит прямо с камеры красивше. Это моё личное мнение, конечно. Основанное на моём опыте и моих требованиях к фотографии. Безусловно, у кого-то может быть совершенно другое мнение, и не совсем не значит что оно поэтому является ошибочным.

            • Али

              Нет, вы совершенно правы. Дело в том, что если у никон выставить все настройки на «нейтральные» то он действительно выдаёт нейтральные настройки по всем параметрам. У кэнона я заметил другую «картину». Даже при нейтральных настройках, он усиливает цвет и контраст. Я бы даже сказал микроконтраст. Я много тестировал эти два бренда именно в этом аспекте, и могу с уверенностью сказать, у кэнон на нейтральных настройках, картинка всё равно проходит цифровую обработку, в которой программно усиливаются некоторые показатели, как в джипег так и в рав. На мой взгляд в этом нет ничего плохого. Для многих это экономит время. Компания Никон намного беднее чем кэнон. Даже ПО для камер им пишут Fujitsu. Они хотят перейти на производство собственных сенсоров и в будущем самостоятельно создавать ПО. Надеюсь у них всё получится, они этого достойны. У кэнон другие возможности, они самодостаточны и независимы.
              п.с. д 610 отличная камера

              • Пётр Ш.

                Вот-вот, именно контраст/микроконтраст. Кенон его акцентирует по умолчанию, украшая таким образом картинку. Может мне показалось, но и засветы у Кенона под контролем. У Никона с засветами беда, в тех же условиях всё будет просто печально.

              • Пётр Ш.

                Думаю, необходимо добавить про D610. Это действительно отличная камера с огромным потенциалом. Особенно учитывая цену. Многие ругаются на автофокус, но я снимаю в крайне сложных условиях, таких как бальные танцы, например. Это уже о многом говорит, кто снимает танцы меня поймёт.

    • Онотоле

      Вы же фотограф!
      Опишите, пожалуйста, не с позиции «вот это да, я такого никогда не видел!» а по пунктам, в чём состоят отличия выдаваемой картинки (ну там, контрастнее, желтее, синее, зелёный недонасыщен, полутона мягче, фиолетовый уходит в красный и т.д. и т.п.) а мы уже подумаем, можно ли что-то сделать, чтобы подкрутить Ваш Никон до приемлемого уровня.
      Не может быть, чтобы с камеры с заведомо бОльшим ДД нельзя было бы с помощью кривых привести картинку к оптимальной.

      • Пётр Ш.

        Это не цвет. Это как Кенон прорисовывает светотень и полутона. Я могу такое и с Никоновским снимком в фотошопе сделать. Но когда таких снимков сотни, это нереально.

        • Онотоле

          Капитан очевидность напоминает, что если можно что-то сделать с одной фотографией в фотошопе — значит это можно будет сделать с практически неограниченным числом фотографий, просто применив этот пресет к ним.
          Или речь о чём-то о другом?

          • Пётр Ш.

            Так у меня же всё разное, люди, освещение, ББ.
            Но, действительно, вы правы. Что-то усреднённое можно подобрать. Благодарю за идею))
            Просто я всё ещё никак этот фотошоп с лайтрумом до конца не освою.
            Кстати, у меня лучше и быстрее всего получается с фильтрами от Topaz labs. Настоятельно рекомендую.

        • Али

          Полутона в цвете, очень сильно зависят от объектива и его способностей передавать их на матрицу (микроконтраст). Что за стёкла были на никон и кэнон?

          • Пётр Ш.

            Да, конечно, от объектива тут многое зависит. В основном я пользуюсь 80-200мм, 70-200мм f/2.8 и 85мм f/1.8.

            Что интересно, и на Никон я иногда, редко и совершенно случайно, получаю именно такую «кеноновскую» картинку, с характерным микроконтрастом. При этом, почти всё совершенно то же самое, объектив, камера. Те же люди, в теж же костюмах или одеждах. Единственная разница — освещение.

            Создаётся впечатление, что Никон очень капризен в плане света. Если бы мне подобрать его, суметь возпроизвести эти удачные моменты. Тогда уж точно разницы между Никоном и Кеноном никто не разглядит.

            • Али

              Никон при нейтральных настройках, уводит всегда (в основном) в «жёлтый». В добавок, при ошибки в экспозиции, цвета «убегают» не одинаково. По этому вытягивать их движками банально «температура» «оттенок» не всегда выходит. Никон не любит ошибок в экспозиции, в этом он капризен. А плохое освещение, он переваривает лучше чем кэнон. У меня при смешанном свете энергосберегающих ламп, стоит вот такая поправка.

              • Пётр Ш.

                Скажите, а какие конкретно это лампы? Там на них иногда написано.
                Я сегодня снимаю занятия в балетной школе. Наверняка у них будут какие-нибудь нестандартные флуоресцентные.

                Встроенные пресеты на D610 практически никогда не подходят, как раз из-за того что цвета по-разному уводит либо в магнету, либо в зелень/синеву.

            • Али

              Отвечаю на ваш вопрос (Скажите, а какие конкретно это лампы? Там на них иногда написано) здесь, так как там нет вкладки «ответить». Эта настройка у мня 3/5 лампы 2700к и 2/5 4200к, + вспышка SB 800 с ручными настройками. Но это всё сугубо индивидуально, нужно сделать тестовые снимки и подобрать подходящие в конкретном случае.
              п.с. извините за поздний ответ, поздно увидел вопрос.

          • Пётр Ш.

            Вот пример, когда у меня на Никон, сразу на камеру получается нечто похожее:

          • Пётр Ш.

            Вот ещё похожий пример с Никона. Это тестовые снимки, без обработки и приготовлений.

          • Пётр Ш.

      • Пётр Ш.

        Да, Fuji 5S Pro тоже так умеет делать. Даже ещё лучше чем Кенон.

  • Артем

    Именно по этому после покупки Sony a7 мне резко разонравились все Гелиос 44 итд, и что бы получать что то подобное пришлось менять все стёкла на более длинные и дорогие, болезненно и малопродуктивно =(

  • Наталья

    Как всегда, низкий поклон за доступно изложенную информацию. Думала между кропом Никон Д500 и ФФ Д750. Данная статья оставила точку в муках выбора, спасибо Вам большое ) И в целом, очень интересно всегда Вас читать!

Добавить комментарий

Магазин фототехники

Copyright © Radojuva.com. Автор блога - Фотограф в Киеве Аркадий Шаповал. Google+ 2009-2016