Маленька фотохитрість для власників просунутих камер Nikon, які можуть робити замір експозиції з об'єктивами без CPU
Фотохитрощі для Nikon. Частина 20. Робота з Не ШІ об'єктивами
Старі мануальні об'єктиви класу Non-Ai (PRE-AI) не вміють передавати значення встановленої діафрагми в камеру, але водночас мають автоматичне керування діафрагмою з камери.
Щоб отримати автоматичне вимірювання експозиції на закритих діафрагмах можна застосувати таку просту хитрість. При закритті діафрагми на один щабель достатньо ввести поправку експозиції +1 ev Наприклад, використовуючи Не ШІ об'єктив Nikon Nikkor-S Auto 1:1.4 f=50mm я вирішив знімати діафрагму F/2.8. У меню камер (крім серії Nikon D1) у розділі Non-CPU об'єктивів у мене прописані значення 50mm та F/1.4, при зйомці на F/2.8 я просто встановлюю поправку експозиції +2 ev Різниця між F/1.4 та F/2.8 становить рівно 4 рази (2 ступені). Таким чином завмер експозиції камера здійснюватиме при F/1.4, але зніматиме при F/2.8, враховуючи поправку експозиціїя отримаю правильно експонований знімок. Величина виправлення експозиції обчислюється виходячи з чисел F сходами.
Це простий і легкий спосіб використовувати режим пріоритету діафрагми з Non-Ai об'єктивами, коли фотографуєш на закритих діафрагмах. Особисто мені дуже зручно використовувати такий метод Не ШІ об'єктиви на старших камерах Nikon.
Висновки:
старі Pre-AI об'єктиви не обов'язково потрібно конвертувати AI для автоматичної роботи на закритих діафрагмах. Можна використовувати виправлення експозиції для автоматичного вимірювання експозиції на закритих діафрагмах.
Спасибі за увагу. Аркадій Шаповал.
Дуже гарне фото!!!
Фото на Зенітар. http://500px.com/photo/37185654
Хороший приклад фото для питання, яке давно дозріло :)
Я зрозумів що мені (дуже суб'єктивно) не подобаються знімки з сильним розмиттям, коли відсотків на 80 фотографія сильно розмита, ГРІП дуже вузька. При хорошому зорі ефект неприємний для ока, але це суб'єктивно. А питання – як із цим боротися? Просто прикривати діафрагму?
1. Закривати діафрагму
2. Використовувати більш короткофокусні об'єктиви
3. Знімати використовуючи принцип гіперфокальної відстані та правильно вибираючи точку зйомки
4. Можна легко використовувати фотоапарати з невеликою матрицею
Дякую за детальну відповідь!
Ви робите мене сумним поні. (( Тільки я майже зважився продати свій Д90 і, влаштувавши даунгрейд, взяти 3100 з парою 50/1,8 і 35/1,8, ви мене знову збиваєте зі шляху істини, змушуючи хотіти Д300, з цим його "експозаміром через мануальники") (((((
Я довго знімав на Nikon D90 без жодних проблем у М режимі, без кульбаб та інших плюшок. Це просто справа звички:)
Хочу запитати як досвідченого фотографа - при постійній зйомці в режимі М все одно доводиться "пристрілюватися", або з досвідом вдається відразу підібрати потрібну експозицію? Цифра все ж таки не плівка, експозицію потрібно більш точно виставляти. А "пристрілки" вкотре садять батарею та й затвор витрачається даремно.
Так, для певної сцени я роблю 2-3 пристрілювальні, а далі можна знімати серію знімків з підібраним значенням. Підібрати відразу "на око" не так і складно, просто краще перестрахуватися та перевірити через дисплей та гістограму. Зазвичай тонкі збої в експозиції лікуються у RAW. Особисто я взагалі перестав шкодувати і батарею (у мене достатньо запасних) та затвор (камера повинна знімати, а не лежати). Хороший знімок у мільйон разів важливіший за якісь знос батареї і затвора, які за великим рахунком коштують копійки.
Щодо затвора – добре, якщо є можливість замінити, тобто. камера більш-менш сучасна чи хоча б поширена. А мені, власнику артефакту, що бачив види під назвою Nikon D1x, все ж трохи шкода його вбивати, апарат хоч і професійний, хто його знає скільки йому ще жити залишилося :) А на щось інше після нього взагалі не тягне…
Питання не в грошах зовсім ... Та й не морочусь у плані зйомки, просто якщо є можливість не робити зайвих фотографій, я їй користуюся :) А маленькі флешки (ємні він не побачить) добре привчають підбирати композицію і не фоткати що завгодно.
Nikon D1x – ще та машинка https://radojuva.com.ua/2013/04/nikon-mount-legend/. Не думаю, що йому зашкодить кілька пристрілювальних кадрів. Навіть якщо це раритет, він має виконувати свою функцію зйомки.
Згоден, на поличці він може і несправним постояти, якщо :)
Брав його на море, великі розміри і вага мені жодного разу не завадили, а саморобна батарея виявила себе в кращому вигляді, не підвела. Навіть до дисплея звик, якщо сумніви були, то гістограма вирішувала :)
Але це все, звичайно, вже теми статті не стосується…
Аркадій, згоден про 2-3 пристрілювальні ..., сам роблю також і всім раджу. Режим М - "всьому голова". Нещодавно знімав захід в умовах дуже “кривого” освітлення. Зробив кілька пристрілювальних (в RAW) по сірій карті. І знімки вийшли в рази якісніше, ніж знімки із заходу в цьому ж приміщенні, зняті кілька місяців тому в режимі А та встановлення ББ в режим авто.
Аркадію, ви говорили про Гістограму. Може я погано шукав або не знайшов на сайті інформації, як їй правильно користуватися і що вона показує. Дивлюся на фото, темний або засвіт, це видно і зрозуміло, гістограма також показує різні діаграми. Підкажіть як користуватися і навіщо вона взагалі потрібна. Спасибі.
У загальному випадку відповідь тут https://radojuva.com/2012/02/gistogramma/
Так я теж довго/недовго знімав на Д90. Просто іноді хочеться "щоб без зайвого гемморою" (і ваги). знову ж таки – Віват Д3100 у цьому випадку. ))
Аркадій, добре б написати в статті, що для порівняння, об'єктиви (як наприклад, Юпітер 37А), що не мають хвоста передачі діафрагмового числа та можливості управління самою діафрагмою з камери, виграють у non-AI об'єктивів у тому, що відразу закрита (безпосередньо перед спуском) діафрагма на старших камерах завжди дасть правильну експозицію (з похибкою експонометра).
Так, вся ця "стрибалка", власне, і створює проблеми з експозаміром. Якби той самий Геліос-81Н закривався без “стрибкалки”, з експозаміром було б простіше.
Тому на Кенонах з цим простіше ті міряють експозицію правильно з будь-яким об'єктивом. Дивно тільки чому підтвердження автофокусу без кульбаби не працює, з іншого боку, купивши одного разу перехідник із кульбабою, не паришся з мануальною оптикою взагалі (бо програмувати його немає необхідності, з наслідків лише неправильні дані в EXIF…)
Насправді особливих проблем немає. Існує тільки ця проблема з Non-AI об'єктивам. З Геліос-81Н дуже зручно працювати на старших камерах Nikon, оскільки він є об'єктивом AI. На камерах Canon жоден старий об'єктив не дозволить працювати з автоматичним керуванням діафрагми, що є мінусом.
Так проблеми все ж таки є ... Не дарма Ви в оглядах молодших камер згадуєте як серйозний мінус неможливість роботи з мануальною оптикою :) Кульбаба звичайно вирішує, але ...
Все одно погодьтеся, що Кенон більш універсальний щодо роботи з мануальними об'єктивами. Я ще жодного разу не відчував серйозної незручності від того, що не працює "стрибалка". Завжди бачу що у мене виходить, а якщо не вистачає світла чи ні підтвердження фокусу, не складно відкрити діафрагму… Адже діафрагму і так у більшості випадків затискаємо коли фоткаємо при яскравому світлі. Натомість постає будь-який об'єктив, у т.ч. Ніконівський :)
А зіткнувшись із системою Нікон і тим же Геліосом, зрозумів що або кульбабу клеїти (що в моєму випадку нерентабельно через стан самого Геліоса, потрібно чистити всередині, весь брудний), або не морочити голову і купити чіпований об'єктив... Зараз знімаю на 18-70 і горя не знаю, хоча це зовсім інша тема звичайно :)
І кульбаби на Кенон дешевше - можна взяти найпростіший китайський і не морочитися, що там у нього вшито.
Це слизьке питання щодо системи. З системою Nikon працюю всі старі об'єктиви Nikon, у Canon FD об'єктиви обрізані. Nikon на всіх камерах має підтвердження фокусування, чого немає на Canon. Для мене точний фокус важливіший за точну експозицію. Якщо взяти ті ж старі радянські об'єктиви, то на систему Nikon об'єктиви Н і А не вимагають перехідників взагалі, для Canon завжди доведеться купувати перехідник. Старі AI сумісні об'єктиви для Nikon мають напівавтомат діафрагми, що додає зручності при роботі з ними, у Canon жоден об'єктив з керуванням діафрагмою не працюватиме. Це тонкощі, тому однозначна перевага Canon/Nikon при вдумливому вивченні проблеми не така вже й явна.
Про доказ фокусу я вже згадував, перехідник з чіпом коштує дуже дорожче нечипованого, враховуючи що всю оптику все одно через перехідник ліпити, то проблеми немає. І робочий відрізок все ж таки універсальніший :)
Власне, на Никон підходять лише Никоновські ж об'єктиви, не важливо рідні чи вітчизняні… Тільки й те, що працює “стрибалка”, через яку й виникають проблеми з експозицією.
Я в жодному разі не “гоню” на Нікон, я познімавши на Нікон чесно кажучи Кеноном особливо і знімати більше не хочу, кольору і можливості постобробки RAW мені сподобалися більше. І вся ця метушня з мануалкою мене не лякає, навіть навпаки, змушує глибше вникати у процес :)
:)
Ще з приводу Геліос-81Н. Я не знаю як він повинен сполучатися з камерою, але мій екземпляр не крутив обручку на камері. Зробивши на кільці проточку, у якій падає виступ накамерного кільця, він почав сполучатися з камерою, але точний вимір відбувається лише з відкритої діафрагмі, при закритті відбувається деяке переекспонування, тобто. в наявності нелінійність.
Камера Nikon D1x, тобто. задати параметри об'єктива нікуди ... Плюс матричний замір не працює. Приєднуюсь до питання щодо лінійності, чи вирішить кульбаба цю проблему повністю.
Мої екземпляри Геліос-81Н були AI сумісними, нічого не треба було точити. Замір був і є завжди точний. Тут скоріше питання про обраний екземпляр. З приводу Кульбаби – я більше ніж впевнений, що не вирішить.
>>На камерах Canon жоден старий об'єктив не дозволить працювати з автоматичним керуванням діафрагми, що є мінусом.
—————————————————––
Зате експозамір завжди точно працює незалежно від діафрагми. Насправді у Nikon проблема лише одна – робочий відрізок. Решта лише плюси. А якщо вже говорити про мінуси... Є й інші камери, наприклад, Pentax, Sony. І у них ще більше плюсів щодо об'єктивів. Наприклад, вбудований у боді стаб.
Це і так зрозуміло та описано тут https://radojuva.com.ua/2011/04/optika-na-nikon/#how-mount
Чому так відбувається? Я думаю, що камера із сучасним об'єктивом працює так:
Етап 1. Підготовка до знімків. Ви наводитеся, кнопка спуску може бути напівнатиснутою. Діафрагма завжди повністю відкрита незалежно від виставленого значення. Камера фокусується, робить експозамір.
Етап 2. Натискання на спуск. Камера закриває діафрагму до виставленого значення, виставляє витримку, ісо і т.д. Зауважу, що експозамір робився на повністю відкритій діафрагмі, а знімок на потрібній діафрагмі, тому камера повинна розрахувати, як зміниться освітленість при закритті діафрагми.
Я десь помиляюся?
Тепер до описаної ситуації. Наприклад, беремо ваш мануальний об'єктив класу Non-Ai F/2,8 – F/16. Виставляємо F/16. Що робитиме камера? Камера виставить перед спуском F/2,8 для експозаміру та 1/16 для зйомки? Як камера може виставляти діафрагму, не знаючи її значень? Тобто. виставляє сама не знаючи що?
Камера не знає, наскільки вона закриє діафрагму. Кільцем виставляємо кут, на який перевіряться пелюстки діафрагми при звільненні повідця "стрибалкою". Тобто. камера під час зйомки смикає "стрибалку" максимально, а на скільки закриється діафрагма вона не знає. Тому їй не залишається нічого, окрім як міряти експозицію при відкритій діафрагмі, адже в момент зйомки виміряти щось пізно.
Я на Геліосі-81Н зробив невелику проточку в районі виступу кільця камери, щоб воно чіплялося за кільце об'єктива, в результаті якщо виставити діафрагму 2, то експозиція правильна, а якщо закривати діафрагму, через нелінійність, доводиться робити негативну експокорекцію в залежності від закриття діафрагми. .
Об'єктиви Nikon, які мають пристрій автоматичної роботи діафрагми, повідомляються з камерою через спеціальний виступ біля байонета. На об'єктивах Non-AI такого виступу діафрагми немає. При зйомці на AI об'єктив (він без мікропроцесора) на діафрагмі F/16 камера не дізнається, що кільце діафрагми на об'єктиві встановлено на F/16. Отже, замір експозиції таки буде проводитися на повністю відкритій, але через те, що камера не знає наскільки буде закрита діафрагма в момент зйомки і станеться недоекспонування. Щоб це зрозуміти, достатньо хоча б один раз зняти на Non-AI об'єктив.
А я ось вирішив спробувати інакше
був non-AI об'єктив
http://cs313431.vk.me/v313431912/1634/X6quNLC3k1M.jpg
став AI
http://cs313431.vk.me/v313431912/163d/LxZnoPr_aB0.jpg
на мою дуже навіть не погано вийшло, діафрагма працює як власне рідна))
Скло солігор 2.8/135
Це називається AI-конвертація :)
Використовуйте Кульбаба Лушникова і буде експозаміром на будь-яких об'єктивах і на будь-яких тушках Nikon.
А проблема нелінійності зі старими PRE-AI об'єктивами вирішена там? Скоріш за все ні. Мій же метод дає точне налаштування експозиції з Non-AI об'єктивами, тому що розрахунок виконується по сходах, а значення чисел F на кільці керування діафрагмою вказані правильно:)
Хотілося б ще в майбутньому побачити статтю про Правильну AI конвертацію старих об'єктивів. Правильна в сенсі з точними розмірами під два вирізи на кільці діафрагми.
Камера д5100 якщо встановити 50/1,8Д чи працюватиме пріотитет спрацьовування затвора за фокусом????
Тобто натиснув спуск, кручу фокусер влучив у фокус спрацював затвор.
Це називається пасткою фокусування. Так не працюватиме.
Спасибі за відповідь
Якщо не важко дайте посилання на Ваші статті з цього питання
Як я розумію, на 50/1,8Д у парі з Д5100 все працює окрім автофокусу.
Пастка фокусування – https://radojuva.com.ua/2012/12/focus-trap/, відмінності об'єктивів – https://radojuva.com.ua/2012/03/nikon-lenses/, 50 1.8д - https://radojuva.com.ua/2010/12/obzor-otzuv-nikkor-50mm-nikon/
Аркадій, Ви будете здивовані (та я сам приємно здивований).
Є плівкова дзеркальна камера Nikon F90x та об'єктив Калейнар-5Н. Працює все, як ви описано вище: фокусування на відкритій діафрагмі і закривається воно автоматично перед спуском затвора. АЛЕ експонометр реагує відразу ж, коли я виставляю потрібне значення діафрагми на об'єктиві. При чому показання його ТОЧНІ, жодного зіпсованого кадру. Об'єктив без кульбаби. ЯК КАМЕРА УМУДРЯЄТЬСЯ ЦЕ РОБИТИ?
Я не здивований, в огляді Калейна-5н чорним по білому написано, що Калейнар-5Н AI сумісний об'єктив.
Ой як соромно стало… Я вважав, що інформацію про діафрагму передають лише об'єктиви із чіпом. Спасибі. Буду знати :)
При зйомці на Таїр-11А тушка D610 теж здогадався використовувати дуже зручна річ.
Аркадій, допоможіть визначитися вибираю між Nikon D300s, Nikon D300, Nikon D7100
Доброго дня. Аркадій я тут у якійсь темі матюкався на Нікон 5200 з приводу того, що він може міряти експозицію з мануальними об'єктивами, але витримку не встановлює сам. Так ось знайшов цьому застосування (маленька хитрість) - наприклад встановлений юпітер-11 контактів, в нових умовах освітлення диск управління перекладу в режим А і бачу на віртуальному диску яка потрібна витримка при встановленому на даний момент iso і діафрагмі, потім переходжу в режим М та вуаля гістограма в дзвін.
Якщо є вимір експозиції, але камера не виставляє автоматично витримку, можна напевно просто в ручному режимі змінювати діафрагму або витримку, орієнтуючись на шкалу експозиції (міняти витримку/діафрагму, доки не зійдеться).
Мене ось яка думка відвідала. У мене 300s і геліос 81м. Якщо прописати його допустимо на діафрагму 4 або навіть 5.6, то і поправкою експозиції можна буде відіграти і на 2.0 і на 8! Завтра спробую! …. а то ніч уже...
Якщо ліньки щоразу змінювати поправку до експозиції, можна знімати і через лайвв'ю. переваги у зручному та точному фокусуванні, завжди правильній експозиції. мінуси – швидше сідає батарея, у динаміці знімати складніше.
Добрі люди, підкажіть мені з конкретної ситуації, т.к. з вище написаного поки що мало що зрозумів:
Зараз пробую знімати на Nikon D40 з об'єктивом Вега-12Б, встановлений "кульбаба", діафрагма постійно закрита.
Не можу розібратися, як правильно виміряти експозицію,
спалах в режимі TTL на Р дає темніші кадри, на А начебто більш-менш.
у режимі А витримка змінюється, і від обертання діафрагми на об'єктиві, і від установки повзунком на камері, причому ефект підсумовується.
У якому режимі я можу отримати правильне вимірювання експозиції, коли діафрагма постійно закрита на об'єктиві? Як примусити спалах працювати в режимі TTL?
Ну, так і треба в А знімати. Р по суті більше підходить для об'єктивів з діафрагмою, що стрибає, він повинен експопару виставляти а нічим, є можливість тільки витримкою.
При зйомці А виникає питання, яку діафрагму треба виставляти під час виміру на об'єктиві і на камері, і яку під час зйомки?
Адже вони під час виміру підсумовуються, тобто. витримка змінюється від зміни діафрагми на самому об'єктиві, і від зміни повзунком на камері. Значить камера враховує не тільки світло, що фактично приходить через об'єктив, а ще й умовно виставлене на повзунці.
У вас кульбаба, діафрагму під час фокусування або відразу після неї виставляєте необхідну. А витримку сам фотик виставить яку треба.
На тушці діафрагму не треба встановлювати
У тому й річ, що з моїм кульбабою в режимі А діафрагму на тушці можна змінювати від 2,8 і вище, і ця зміна впливає на вимір витримки.
З кульбабою на Кеноні у мене такого не було, там діафрагма на тушці на одному значенні була заморожена.
На тушці не потрібно чіпати діафрагму, користуйтесь кільцем на об'єктиві.
І маємо tested d40 з flash SB-24 і для мого приладу flash work в ttl режимі, і всі стрілки regardless камери режиму, як і дуже добре exposed, because camera use flash exposure meter. SB-24 не працює в текстовому режимі на D300 для прикладу.
Старі мануальні об'єктиви класу Non-Ai (PRE-AI) не можуть передавати значення встановленої діафрагми в камеру, але в той же час мають автоматичне керування діафрагмою з камери. З такими об'єктивами камери Nikon D200, D300, D300s, D600, D700, D800, D800E, D7000, D7100, D1, D1h, D1x, D2x, D2xs, D2h, D2hs, D3, D3x, D3 лише на повністю відкритій діафрагмі. При закритті діафрагми на об'єктивах PRE-AI значення числа F не передається в камеру і камера 'думає', що зйомка буде відбуватися на повністю відкритій діафрагмі. При установці значення діафрагми на об'єктиві Non-AI типу камера не зможе прочитати це значення. При цьому виходить недоекспонований знімок.
https://windowsuser.livejournal.com/823728.html
Чомусь там написано повніше і зрозуміліше.
Там (а насправді скопійована моя стаття) описана хитрість як це подолати не вдаючись до ситуації
Більший спосіб метод є використанням автоматичного режиму, скорочення експозиції, тільки після 5.6 ви потребуєте 2 clicks underexposure to nail exposure every time /tested on d300/. I don't have nonAi lens, i have used reversed lens. Лише внизу є вашою точкою, коли ви будете повністю відкритими.
Інші методи, якщо ви придбаєте режим і тільки має один необов'язковий режим AI, щоб отримати всі апертури в невизначених термінах /досягнута кількість exposure природних результатів/.