За возможность обзора МС МТО-11 10/1000 огромная благодарность Alexander Gradovsky.
МС МТО-11 10/1000 с светофильтром
ТТХ МТО-11 10/1000
Фокусное расстояние: 1000mm
Диафрагме: F/10
Вес: 2.5кг
Диаметр светофильтров: 120mm
Оптическая схема: 3линзы, 2 зеркала, 5 элементов и 3 группах
Крепление: сменное, в данном случае “Н” (подобие PRE-AI без управления диафрагмой для Nikon)
Существует несколько вариантов объектива МТО-11 10/1000. В данном обзоре представлен именно МС МТО-11 10/1000 1983 года выпуска, Лыткаринский завод оптического стекла. Есть еще вариант “СА”, а также разные объективы МС и не МС, и еще в чем-то подобный объектив МТО 1000А 10.5/1100. Странно, но обе версии МТО-11 10/1000 СА (буква А указана) и МТО-11 10/1000 (без буквы А) могут иметь сменный хвостовик.
МС МТО-11 10/1000 индикаторы и крепление для штатива
Фокусировка
Объектив имеет очень большое (огромное) кольцо фокусировки, которое вращается на все 360 градусов, от 8 метров до бесконечности. На самом деле объектив имеет перебег за бесконечность и перебег в сторону МДФ меньше 8 метров. Фокусировка очень плавная, при фокусировке передняя часть объектива выезжает всего на 1 см вперед. Бесконечность начинается после 200м на шкале дистанций фокусировки.
МС МТО-11 10/1000 вид от первого лица
Диафрагма и шкала ГРИП
МС МТО-11 10/1000 не имеет кольца управления диафрагмой и не имеет шкалы ГРИП. Диафрагма всегда находится в одном значении и изменять ее нельзя, такая вот конструкция объектива
Пример фотографии на МС МТО-11 10/1000
Конструкция
У объектива имеется замечательная телескопическая бленда, которая немного помогает ему улучшить изображения при боковом и контровом свете. Весь объектив выполнен очень добротно, как кусок металлической трубы. Очень полезным свойством МС МТО-11 10/1000 является два типа гнезд под штативы – широкое и узкое. Узкое гнездо подходит для современных штативов. А еще, выступ с гнездами продублирован на объективе со сдвигом на 90 градусов, что позволяет использовать объектив и в пейзажной и в портретной ориентации камеры. Это реально очень хорошая конструкция. Передняя линза (мениск) просто огромен – 120мм. В наборе объектив идет с несколькими светофильтрами (просто огромными) и приятным черным кейсом для транспортировки. Недостатком является передняя крышка, которая просто одевается, а не защелкивается в резьбу передней линзы, крышка часто сама по себе слетает с объектива.
Пример фотографии на МС МТО-11 10/1000
Вторая жизнь на цифре
Объектив МТО 10\1000А получил самую настоящую вторую жизнь на цифрозеркальных камерах, при чем, на ЦЗК круг его применения значительно расширился. Большие возможности объектив получил благодаря наличию у современных ЦЗК возможности снимать на очень высоких ISO. При этом очень сильно уменьшается выдержка, при которой можно снимать на объектив, что позволяет «заморожавать» днем быстро меняющиеся сцены. Обычно, МТО 10\1000 применялся для сильно статических сцен, где можно было использовать длинные выдержки, которые были единственным решением борьбы с маленькой диафрагмой объектива. Так, на МТО 10\1000 был популярен в качестве астрономического объектива, на который производилась съемка Луны и звезд. Снять днем более-менее сцену с быстро меняющимися деталями в кадре было очень сложно. Для примера, в солнечный день, используя пленку с ISO 100 из-за фиксированной диафрагмы объектива, выдержка должна быть 1\100. Чтобы снимать днем нужен очень крепкий штатив для избежания шевеленки. В те времена даже пленку со значеним ISO 800 было найти довольно сложно, потому проблема шевеленки была очень и очень серьезной. Используя на современных камерах короткие выдержки от 1\1000 до 1\4000 с объективом МТО 10\1000А и высокими значениями ISO можно не бояться за смаз, пользуясь моноподом, что сильно увеличивает мобильность объектива.
Пример фотографии на МС МТО-11 10 1000мм
Мифы:
Говорят, что зеркально-линзовые объективы имеют на самом деле куда меньшую эффективную диафрагму, чем указано. Связано это с тем, что при расчете значения числа F не берется во внимание переднее компенсирующее зеркало, которое не учитывается в расчетах. Потому, реальная диафрагма МС МТО-11 10/1000 имеет значение порядка F/16.0. Если у Вас есть информация по этому поводу, я буду признателен за информативную ссылку в комментариях.
Пример фотографии на МС МТО-11 10 1000мм
Как снимать на современные камеры и МС МТО-11 10/1000?
Объектив МС МТО-11 10/1000 имеет сменный хвостовик (заднюю часть). К сожалению, в названии объектива нет буквы «А», которая отвечает за такую возможность, потому, это просто нужно знать. Сменный хвостовик можно подобрать какой угодно. Для системы Nikon я использовал КП-А\Н, в результате у меня получился объектив с родным креплением для Nikon. Как пользоваться старыми объективами на Nikon можете почитать в разделе советская оптика. Для системы Canon проще всего использовать два переходника: КП-А\42 + М42-Canon EOS, более детально в разделе старые объективы на Canon.
МТО-11 на моноподе. Не для женских рук такой тяжелый объектив.
Лично я умудрился снимать на МС МТО-11 10/1000 держа объектив в руках, используя автоматическое ISO до 6400 и минимальную выдержку от 1\1000 до 1\4000, правда, чтобы попасть в резкость мне пришлось использовать брекетинг по фокусировке и приложить нечеловеческие усилия по удержанию объектива в руках. Таким образом я получил снимки природы в движении, например, полет бабочки, чего раньше, в эпоху пленочных камер, было очень и очень сложно сделать на МС МТО-11 10/1000. Конечно, снимать со штатива гораздо легче.
Пример фотографии на МС МТО-11 10 1000мм. Бубликообразное боке.
Внимание 1: при использовании на современных ЦЗК Nikon подтверждение с помощью зеленой точки не работает, также, не работает электронный дальномер. Фокусироваться в режиме Live View можно только со штатива, при чем, штатив должен быть очень и очень крепким. Используя хлипкие штативы и Live View, картинка на дисплее будет очень сильно «дергаться», что доставляет неудобства и заставляет нервничать. Снимать с рук в Live View не получиться. Снимая с рук, объектив будет реагировать на любое Ваше движение, даже удары сердца будут отображаться в видоискателе легкими рывками изображения. Я не вижу вообще никакой возможности пользоваться объективом с рук. Лично у меня получилось побегать с МС МТО-11 10/1000 без штатива ровно 30 минут, после чего я уже не рад был, что выбрался на природу.
Внимание 2: из-за своих размеров и веса объектив может выломать байонет камеры, потому, настоятельно рекомендуется держать в руках сам объектив с одетой на него камерой (по другому и не получится). Также, из-за размеров теряется возможность хвата за рукоятку камеры и теряется доступ до кнопок, которые находятся слева и справа от байонета. Очень непривычно, что не можешь взять камеру за ручку. Кнопку спуска нажимать в таком состоянии не очень удобно. Но, зато объектив не цепляет вспышку на моих Nikon D40, D80 (точно проверено). Вообще, МС МТО-11 10/1000 противопоказан девушкам фотографам.
Пример фотографии на МС МТО-11 10 1000мм. Фоток крупным планом
Качество изображения
Объектив дает вполне нормальное качество изображения, слегка мало контрастное, но для цифровой камеры это не проблема. Контраст падает при сильном боковом и контровом свете. Резкость средняя, но достаточная для нормальной съемки. Самое главное – никаких хроматических аберраций, дисторсии и виньетирования и уникальное боке в виде бубликов.
Пример фотографии на МС МТО-11 10 1000мм. Неплохая резкость объектива.
Примеры фотографий на кропнутую ЦЗК
Все снято на APS-C Nikon D200 DX, без обработки, накамерный JPEG L, в режиме обработки снимков VI. Уменьшен размер до 1600*1200 и впечатаны данные из EXIF. На камере с кроп фактором 1.5х ЭФР составляет 1500мм (полтора метра фокусного расстояния). Все снято с монопода.
Примеры фотографий на полный кадр (Full Frame)
Все снято на APS Nikon D700 FX, без обработки, накамерный JPEG L, в режим обработки снимков VI. Уменьшен размер до 1600*1200 и впечатаны данные из EXIF. Все снято со штатива и с рук.
Каталог современных объективов марки 'Zenitar' и 'Helios' можете посмотреть по этой ссылке.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
МС МТО-11 10/1000 необычный винтажный супер фикс телевик. Его сложно использовать, у объектива очень маленькая светосила, но МС МТО-11 10/1000 интересен своей возможностью снимать удаленные предметы и интересным бубликообразным боке.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Я имел этот телек в советские времена. Снимал на Зенит-18. Великолепный объектив. Есть правда одно большое НО. Не знаю при каких обстоятельствах снимались тут два мужчины в летнее время, но на дальнем расстоянии такого снимка не получишь. Чем дальше берёшь, тем сильнее видны тепловые потоки от земли. Пробовал делать наземные снимки в летнее время (Петропавловск-Камчатский)с дока, в котором стояло судно, до берега, объектов на нём (люди, постройки…), это примерно пару километров, ни чего интересного не получалось. Восходящие потоки всё портили.
За не ненадобностью продал его. Не нашёл тогда ему применения.
Посмотрите на выдержку и чувствительность. Наверное неспроста она задрана в солнечный день.
Это очень верно подмечено.
Но решение элементарное – шпокайте больше кадров. 1 из 50 скорее всего выйдет отличным, а 40 в брак.
В фотографии, о которой вы говорите, вообще ничего удивительного нет.
Искажения от тепловых потоков зависят:
* От расстояния до объекта. Чем дальше тем больше искажений.
* От облачности. При наличии облаков сходит на минимум.
* От поверхности земли – асфальтовая дорога покажет просто миражи, а трава и тем более вода – гораздо меньше.
* От того как давно появилось Солнце. Если только из-за облаков выглянуло
* От времени суток. С утра, пока земля не нагрелась, всё отлично.
Прошло 30 лет как Советские времена закончились, и время пришло!
Вот вам совет как снимать чтобы турбулёнтность не искажала снимки! Поставьте выдержку не меньше секунды, и подстройтесь чтоб экспозиция при этом была правильная. Фоточувствительность ставьте на 100 (или меньше), вспомните про фильтры в комплекте, они притемнят изображение. Можете скрутить их вместе. Если всё-равно недостаточно темно, подождите вечера.
Вот как получается:
https://traditio.wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80#%D0%A1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
Планирую использование для VIDEO. Так даже динамика пространства появиться. Времена не те. Можно кино снимать.
Всё верно, снимать с него наземку – такое себе. Это же ТЕЛЕСКОП.
он темный для телескопа
Да ладно? Телескопы типа Максутов-Кассегрен вообще f/13 обычно.
У китайских телескопов диаметр линз – (коэфф. светопропускания) ещё хуже. У МС МТО-11СА хотябы 116 мм. Цена ошарашивает 87-250 т.р.
Приветствую. Существует ли возможность установить сей девайс на Nikon D7000? Я пытался поставить 630й, но уперся клювом встроенной вспышки
поддерживаю вопрос!! помогите с советом пожалуйста!!
Ставил на canoon D600 с помощью МС КОНВЕРТЕР К-1 2х https://radojuva.com/2015/05/mc-konverter-k-1-2x/ отлично устанавливается и не мешает вспышке
Ребята, у этого объектива хвостовик “А”, а это значит что до посадочной плоскости он выступает на 12 мм не меньше.
На первой фотке этой статьи как раз очень хорошо сбоку показано что Nikon на него нормально встал.
Что у вас не то?
Может вы название объектива перепутали?
Пришлите фотку “как у вас не встал”.
Ну это будет чезчур интимное фото. К тому же у каждого не встал по разным причинам (возраст, не красивая, устал, ….)
Никакого интима. Как раз причины и просят прислать – “Как не встал”, а не “что”.
Переходник N-mountили К2. для всех типов камер. Юстировку на бесконечность придётся делать самостоятельно. Даже две камеры одной фирмы и типа отличаются по заднему рабочему отрезку.
Замена T-mount + кольцо сопряжения с вашей камерой.
Объектив МС МТО 1000-11СА устанавливается на Никон 7000 без проблем. Через переходник М42х1-байонет никон F.При этом сохраняется фокусировка на бесконечность. Растояние от “клюва”вспышки до объектива 5-7 мм.
Можно вкрутить тонкое удлиннительное кольцо между объективом и фотоаппаратом. как раз позволит чуть отодвинуть аппарат и вспышка упираться не будет. и при этом диапазон фокусировки еще рабочий
через макрокольца)
При установке переходника задняя конструкция удлинняется. Ничего не мешает, правда надо до кнопки фиксации положения байонета дотянуться. Что касается веса объектива, то крепление делаем не за камеру, а за объектив. Лучший вариант, если приделаете изогнутую соединительную планку из алюминия #4 мм между камерой и объективом. Получим более выносливую конструкцию на удар и вибрацию. Для увеличения масштаба объекта можно использовать макрокольца, это лучше чем телеконвертор.
Спасибо огромное за ваши статьи! Очень хочется увидеть обзор на МТОМ Ленинград.
резкость у него удовлеворительная, но вот глубина резкости – просто никакущая, нулевая! сантиметр – максимум!
К сожалению – это у всех зеркальных объективов и даже длиннофокусных, но там можно зажать диафрагму. При съемке VIDEO, не так существенно – один объект входит, другой выходит.
Здравствуйте, доводилось ли сравнивать данный объектив с компактными супер зум камерами, типа Canon Powershot SX50 SH? Или может есть какое то мнение по этому поводу? Лично я склоняюсь к компакту, т.к он легче
Да тут можно и не сравнивать. При работе объектива на бесконечности правило простое: больше сенсор – выше разрешение, меньше сенсор – легче оптика.
Спасибо, но хочется конкретики у меня нет полного понимания. Скажем я фотаю на сони а7 плюс данный мто 1000 и потом ужимаю картинку до 10 мегапикселей. И фотаю также на зумкомпакт после чего также уменьшают фото до 10мп. В чём будет итоговая разница картинок?
Почитайте, например: https://radojuva.com/2014/01/future-1-21-gigapixel/
Или: https://radojuva.com/2011/05/size-of-matrica/
Итоговая разница в том, что разрешение матрицы (Мп) не определяет разрешение системы объектив-матрица. И на ужатой картинке с Сони будет видно больше деталей, чем с компакта.
Большее количество M/pic позволяет вести дальнейшую компьютерную обработку. Дорисовать то, чего нет. Качество оптики – отдельно. Качество приёмника (CMOS матрица) отдельно. Всё важно.
Чем больше m/pic тем больше возможности для точечной обработки объекта по частям. При 3-5 m/pic на растяжке крупные квадраты. Обработка не возможна. Будущее за большим форматом 13 х18 см, светосильными, габаритными, стеклянными объективами. Миниатюрной камерой хорошо залезть в толстый кишечник или еще куда глубже.
https://www.youtube.com/watch?v=VX8Qbbzn6Vo MTO 1000-AM TEST (HD 1080p)
Видео сравнения «MTO 1000-AM» на DSLR Canon 700D и “суперзума” Panasonic HC-V700 26x
недавно я “реанимировал” рубинар 10-1000 постораюс матом не ругаться,но б…ь сколько гавна устранял у обьектива это пе…..ц перечисляю 1е г). каким дебилом надо быть чтоб хвостовик крепить на 1 микровинт размер 0.5мм.а приврощении фокуси ровки несколько раз с силой давления на его около 3кг и более, микро винт просто срывает(я исправил) 2гомно тоже самое но уже на фокусиовочном кольце только 3 штуки микро винты которые нагрузку ещё больше терпят, но срываються, (исправил), применил силикон, всё получилось грамотно и температурный баланс не помеха (перегибов нет)при изменении тем.с расчётным запасом от мин-40,до +50 и к разборки кольца не помеха.3)г.Вопрос, зачем нужна бленда, ага ну чтоб боковой сет не мешал но не в этом обьективе только , она ухудшает качество только очень,. Просто в нутри бленды светиться стенки в любое время а значить передаёться на передьнию линзу тоесть там есть на ней из любой ситуации микор пыль и не мало обычной тоже, всё просто на линзе начинаеть светитья что, правельно – пыль мы не видем её, а изображение не всегда. контраст теряеться (исправил)наклеил чёрный бархот и проблемы 0-ль 4)гл.боятся бархотом клеить в хвоставике,зря -просто дурь, 1 бархат притягивает в хвоставике пыль поглщает 99% отражонных лучей разве это плохо,мы берём скоч и просто всю хрень собираем и свя она налеплина на скоче.и опять становиться как “чёрная дыра” 5) я мечтал лет10 назад поставить микро схему (плату) с родного обьектива НО, профелированного в фотоаппарате обязательно фотик пишет “данные коррекции ДОСТУПНЫ.6)Недостаток пришлось и с баинетом исправить, вы проверьте у себя на фотиках они есть (макролюфты). 2люфта моут быть только у афтофокусных обьективов,а тут нет. В диаметре и в штыре нахящийся в отверстии (защёлка)не одной сотки не должно быть. (устранил) вытачивал на заводе и подгонял, сложно было отверстие совместить диаметрный люфт проще убирать было. Матерьял латунь. И последнее юстировка на бесконечность-раб отрезок,. Кальцо №2 +1мм= и бисконечность в упор совпала 100% резкость тоесть на луну.Это удобно снимать не парясьна бесконечность что не буть.
Ощий Результат,- 1) резкость быстро наводишь из за отсутствии люфта в 100%, 2) контраст максимум из-за “01%” отражения, 3)плата на резкасть даёт сигнал фокуса точно потму что он думает”свой” обьектив 4) вМинетка ..Й нету, так как прфиль работает классно а в “крутых” программах не уберёшь пакетом так как винетка везде проявляеься по разному и будетвидны пересветы и не досветы, а если их сотьня кадров, вот и е..сь с фотками. а тут всё чётко ПРИЯТНО смотреть, уже знаешь как вылядит. 5)датчик фокуса и вечером не плохо срабатывает только нельзя трести камерой, камера думает что снимает в плохо освещённый объект и профиль работает отлично родной ведь, и диафрагма 11-10 по..й -снимки снимал с рук в минус 15 тестировал и динамику слабую с рук датчик фокуса кассно работает.6)Абберация “0”ль(радужная койма) Вот камера в обязательном порядке не ниже класса кенон 5 марка 3 по чувствительности должна быть такой и лудше, или с матреей стаб. Снимки все делал в среднем от 10 000 -25 000 ИСО чтоб выдержка была желательно не длинее 1000, но это от рук всё зависит.Со штатива СНИМАЛ на 4метра 0/3с-(выд) итог макро резкость – папиксельная “чувство” 100 и 400 едениц , микро волосок классно видно и это с 4,5 метра.в прцен.-м 700% увеличения, заметти не 100% увиличения.Я не верю, но это фантастика нашей оптики (ЛИНЗЫ). а штатив приобрёл дорожный с ним можно наводить онлайне при увелицении 10крат, штатив тоже довёл доума но чуть чуть, ножки стали легче в ходить с сухой грунт (утоптаный)голова китайская металл без люфтов кребкая и низкая шароая, манфрото отдал другу, и взял у него китайца она логичней работает (проще) и ниже посадка это лудше, Сечас хочу дистанционный фокус разработать и внедрить уже можно оператной съёмкой заниматься резкость наводить чтоб можно было не более 5 секунд, пока думаю.ри наводки на резкость он лайн 10увиличении изображения не должно дрожать.снимки в пасмурную погду среднем 10мб 15 арафе до 25-30мб сейча не сонца пока
Вы простите у меня по русскому 3- за то Я поумнел в этой части внедрения, на очень долго
Юрий, по русскому у вас не три. Не обманывайте. Кол был бы комплиментом вашему дневнику. Но общая мысль в целом ясна. Косяков в “Рубинарах”, действительно, предостаточно. Как говорил герой х/ф “По прозвищу Зверь”, “Говна в жизни много, но надо жить”. Вот и живем — исправляем эти косяки кто как может.
Пример видеосъемки луны мто1000 на sony a57 с телеконвертером kenko 2x
Пример видеосъемки луны мто1000 на sony a57 с телеконвертером kenko 2x
https://youtu.be/TBu0oj1ed9U
Интересно, а что будет если его использовать ещё и с конвертером на 2х?
Фокусное 2000, диафрагма 20. Фокусироваться даже будет сложно.
По проводу относительного отверстия. Все вам правильно говорили, оптически оно меньше указанного 1:10
1:10 это отношение диаметра передней линзы к фокусному расстоянию, но вторичное зеркало-мениск перекрывает часть светового потока. Посчитать просто. Считаете общую площадь входной, линзы, из нее вычитаете площадь зеркала. Результатом станет реальная оптическая площадь зрачка объектива, исходя из которой можно посчитать эквивалентное значение диаметра. Я когда-то перемерял для 500мм. там больше пол-стопа потери получалось. На 1000мм должно меньше получиться. Будкт еастроение, -я перемеряю для 500 и для 1000. Валяются у меня эти объективы где-то под столом
Купил себе это стекло.Жду когда прийдет. У меня такой вопрос,нигде не нашел сколько он стоил в советское время.В восьмидесятые я его не встречал не только в магазинах,но и на руках.Было бы интересно соотнести его стоимость.В то время я зарабатывал 126 рублей в месяц.
МТО-11 – 325 руб в какой-то период
Цены на все объективы на фото в СССР (год неизвестен):
56 руб – Юпитер 11
100 руб – Юпитер 37 МС
100 руб – Зенитар
120 руб – Калейнар 5Н
140 руб – Юпитер 21М
200 руб – МС ЗМ-5СА
210 руб – Телеар Н
270 руб – мир 38В
320 руб – Юпитер 36В
325 руб – МТО 11
350 руб – Мир 26Б
450 руб – Гранит 11Н
550 руб – Калейнар 3В
Примерно в 1985 году покупал Юпитер 37А за 50 рублей. Но это в комиссионке.
а там же две версии – МС в два раза дороже была.
Это 37А МС, но б/у.
На 2022 г. – 75-350 т.руб. (Корейский аналог).
На 2023 г. цена от 9500 – 15000 руб. есть и дороже, но не берём. При закупке берите объектив с более поздним годом выпуска 1988-1993 г. На менисковой линзе дырка. в которую встроена оптическая система – удобно для чистки.
Спасибо большое.Вроде бы и мелочь а захотел узнать и не нашел.Не дождусь когда дойдет.Нашли с другом гнездо большой рогатой совы,она только что второе яйцо насидела,у меня Сигма 150-500,после кадрирования по длинной стороне снимок всего 1000 пикселей получается.У друга Кенон 80-400 л,плюс телеконвертер 1.4 родной четвертой серии.Качество объектива убивает в хлам.Хорошо что я про этого монстрика вспомнил.Для съемки гнезда со штатива самое оно.Дешево и сердито.
Что-то ваш сайт долго не загружается, пишет “ожидание ответа от cse.google.com…”
Иногда бывают проблемы, разберемся, спасибо, что уведомили
И хоть бы где-нибудь, хоть намеком, с какого расстояния и какой по размерам объект. А именно это я ищу и не могу нигде найти. Для меня эта удивительно красивая статья не имеет никакого смысла…
Это смотря какая камера сзади прицеплена. ФР написано. Проблема не очень понятна
Эх, растрогали вы меня! Иногда полезно школьные учебники перечитывать. Вам нужно почитать: Алгебра. раздел: Тригонометрия, параграф про ТАНГЕНС и АРКТАНГЕНС.
Самое полная информация по зеркально-линзовым объективам это:
https://traditio.wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB
Заходим. Ищем, например: “Угловое поле зрения по вертикали”.
Для объектива 1000/10 (как и у «МТО-11». То что название другое – здесь никакого значения не имеет) этот параметр = _1,38°_.
(Не забываем, что это для полного кадра 24х36! Для других камер надо учитывать кропфактор.)
Берём тангенс этого угла – Tg(_1,38°_) = _0,024_. Поделим единицу на это значение: 1/0,024 = _41,5_. Это значит что с объективом F=1000 мм, с его углом поля зрения 1,38°, на расстоянии 41,5 м, в кадр по вертикали уместится ровно метр.
Если вы хотите сфотографировать компанию стоящих людей, ростом, грубо говоря, 2 м, то то что мы получили для 1 м надо умножить на 2.
Итак: 41,5*2=83 м. Отходите на эти 83 м и фотографируете людей в полный рост.
Если у вас кроп камера (например с Кропфактором = 1,5), то умножайте эти 83 м на кроп: 83*1,5=124,5 м. Отходить надо на 125 м.
Надеюсь понятно.
Если хотите сфотографировать человека не горизонтальным кадром, каким он является по умолчанию, о чём не трудно догадаться по той же таблице, а вертикальным, то у вас горизонтальная часть кадра становится вертикальной, и наоборот (вертикальная – горизонтальной). Значит идёте в ту таблицу, по ссылке, и ищете “Угловое поле зрения по горизонтали” и повторяете то что я написал выше.
Читайте блок Дмитрия Ефтивеева, там готовые компьютерные пересчёты апертуры.
Попробовал на разных Nikon.Камеры с резолюцией выше 12 МП этот объектив не тянет.Странно,но Nikon D2Xs дал с этим объективом намного лучший результат чем Nikon D300s.
Фильтр тоньше, чем на D300.
Так об этом написано уже:
https://traditio.wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80#%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
А хотя они обе DX, то есть кропнутые…
Спасибо, я так и подумал. Завтра возьму его опять.Очень понравился .Параллельно буду снимать на D7500 с Sigma 150-600
Объектив конечно оставляет желать лучшего, но зеркальные объективы на 2022 год стоят 75 т. 300 т.руб. и более и без гарантии использования там оптических стёкол, как з-д Лыткарино.
К достоинства относиться возможность изготовить бленду из заводской поставки. 1. Отвинчиваем переднюю, подвижную часть вращения и снимаем бленду. 2. Из зелёного фильтра вывинчиваем крепёжное кольцо, извлекаем стеклянный фильтр. 3. Штатную бленду несколько растачиваем дреммелем буртик для фетра до вставки фильтра в бленду. 4 Временно заклеиваем эпоксидной смолой (чуть-чуть). 5 Окончательно фиксируем винтами М2 с головкой в потай. 6. Снаружи обклеиваем бленду пористой резиной или полиуретаном толщиной 3-8 мм. 7. Чтобы не скользили руки обклеиваем чёрным не тканным материалом для теплиц. 8. Завершающая окраска KUDO KU-1102 снаружи, KU-2003 изнутри, можно припорошить чёрным порошком от ксерокса с помощью беличьей кисти, но так чтобы не заблестело. Перепад высот на освободившемся от бленды конструктиве, также заклеиваем пористым чёрным материалом с покрытием не тканным материалом. Смазка заменяется на морозостойкую HUSKEY COOLUBE 65. +55…-65’C. Я вас утомил, Sorry. подробнее svetlov.vm@yandex.ru
А зачем портить объектив?
Встроенная бленда это здорово и большой плюс объективу.
Внешнюю бленду, обычно, никто не носит с собой – куда КЛАСТЬ ещё один цилиндр в добавок к громоздкому объективу.
Если хочется, по каким то непонятным причинам, именно дополнительную внешнюю бленду (только зачем?), то можно заказать её выточить у токаря. Причём можно её сделать из двух частей, одну из трубы и вторую, фланец, из подходящего кругляка или толстой пластины.
Можно вообще внешнюю бленду склеить из бумаги с эпоксидкой, и за счёт толщины сделать её прочнее чем тонкая встроенная. Только всех и встроенная устраивает.
У бленды тонка стенка. Вытачить её нельзя. Можно изготовить из консервной банки, но хлопот много. Современные камеры позволяют корректировать спектр, следовательно штатные фильтры не нужны. Применение кольца фильтра для бленды оправдано. Бленда удлинняется на 3-4 см. это много. Резьбовая бленда не болтается в отличии от выдвигаемой. При приготовлении к съёмке на пленэйере некогда заниматься сборкой-разборкой, особенно зимой на морозе. Тащи на себе как есть и по окончании съёмки уноси ноги заскорузлями не гнущимися руками. Купил китайские чемоданы-тележки на колёсиках в качестве кофра. Там и большие есть. Цена 1200 руб. Заднюю стенку чемодана изнутри заклеить фанерой.
so this or the nikon 1000mm?
А как будут в кадре люди или звери с расстояния в 400 метров? Сильно мелкие, если использовать кроп 1.6? Где-бы найти примеры снимков с указанием реального расстояния до объекта в метрах и километрах…
а взять калькулятор и посчитать Будда не дозволяет?
Шутите?) Какие 400 метров? Даже если закрыть глаза на запыленность воздуха и воздушные потоки (которые будут неизбежно гадить картинке), с 400м человек займет примерно 1/4 часть высоты кадра горизонтальной ориентации. Лица мелких зверей представили?))
Для расчета светосилы вспомним формулу
светосила = 1/(диаметр входного зрачка : фокусное расстояние)
В МТО используется не весь входной диаметр, поэтому посчитаем эквивалент диаметра, для чего из площади входного зрачка вычтем площадь закрываемую вспомогательным (вторичным) зеркалом.
Из полученного результата легко определить эквивалентный диаметр.
1) S=πD^2/4
2) Разница площадей S=πD^2-πd^2/4 , где D – вх диаметр, d – диаметр вторичного зеркала.
упрощенно : S=π(D^2-d^2)/4
3) Эквивалентный диаметр Dэкв =√(D^2-d^2)
Данные для рассчета берем из оптической схемы:
https://doc.vintagetorg.com/foto/532-obektiv-ms-mto-11sa.html
Dэкв =√(109^2-40^2)=101,3952
Светосила = 1/( 101,3952: 1000)= 9,862
То есть 9,8 это приближенно 10.
Это расчеты по входному мениску.
ПОЯСНЕНИЕ:
в формуле разницы площадей перед слешем – числитель дроби, после слеша(знака деления) – знаменатель.
Особо ценное примечание.
Нужно понимать одну простую штуку. Это не объектив, это зеркально-линзовый телескоп системы Максутова к которому просто присобачили сменный хвостовик. Поэтому диафрагмы в нём в принципе нет. Ну и все дальнейшие рассуждения справедливы именно как к телескопу.
У любого объектива есть апертурная диафрагма, даже если она постоянная )))
Здравствуйте. Собрался купить объектив МС МТО-11СА 10/1000, но в одной статье прочел, что на Canon может не стать из-за встроенной вспышки (у меня Canon 80D). C Nikon проблем нет.
Расстояние от торца байонета до вылета вспышки у Canon – 15мм. А длина резьбы М42 МТО чуть больше 5мм, плюс пара мм упорной шайбы объектива. Итого 7мм. Получается без промежуточных колец никак?!
Получается, что на мой Canon 80D МТО 1000 не станет. Только с промежуточными кольцами или телеконверторами. То есть, затея с покупкой отпадает. Остался вариант с МТО 500. Но я, к сожалению, не знаю какой диаметр задней части объектива МТО 500. Вчера вечером занимался измерениями своего фотика. И пришел к выводу, что на Canon 80D без промежуточных колец станет объектив, диаметр которого возле посадочной резьбы не более 80мм. Если не трудно, у кого есть объектив МТО 500 ( 3М-5А, именно 5А, а не 5СА) замерить диаметр и поделиться информацией. Буду очень признателен. Возможно, это интересно не только мне.
И еще: какой размер (в мм) на указанном чертеже? От торца объектива до резьбы?
Объектив МС МТО-11СА 10/1000.
Разобрался – объектив станет на мой Кэнон.
Вот как это выглядит.
Может кому пригодится. Недавно стал обладателем объектива МС МТО-11СА 10/1000 (86г.в.). Кольцо фокусировки крутится не очень легко, несмотря на то, что разбирал объектив, смыл старую смазку и смазал новой. При съемке со штатива фокусироваться иногда приходилось двумя руками. Решил как-то снизить усилие на кольце фокуса. Пошел в гараж (чего там только нет), нашел ключ, который продается в комплекте с фильтром для воды (ниже на фото), разрезал его соответствующим образом. Затем одел на фокусировочное кольцо объектива, большим пальцем слегка прижал место распила и начал крутить в обе стороны. Кольцо стало вращаться в два раза легче и быстрее. Теперь второй рукой можно производить съемку с помощью проводного пульта, если камера находится на штативе.
Ключ на объективе.
Зеркально-линзовый объектив для фотосъёмки на малоформатную камеру по качеству картинки по центру априори будет проигрывать ЗЛО для визуальных астрономических наблюдений.
Поскольку фотографический объектив будет иметь дополнительный менисковый корректор поля, который будет растягивать изображение на всю площадь кадра. Где достойное качество картинки по краю достигается за счёт некоторого снижения качества по центру.
К тому же данный менисковый корректор обычно выступает как небольшой телеконвертер с кратностью 1,2 (что делает ЗЛО компактнее и удобнее, но качества не прибавляет).
На практике Рубинары от ЛЗОС (лучшие российские ЗЛО на сегодняшний день) по тестам интерференции и дифракции заметно проигрывают большинству специализированных ЗЛО для астрономии.
https://www.fidgor.narod.ru/Observers/test.html
Кривая ЧКХ Рубинаров слабее большинства катадиоптрических объективов в астрономии.
Но зато Рубинары и ЗМ более мобильные и универсальные.
Да вообще все не так.
Рубинары проигрывают не из-за того, что корректор есть, а из-за того, что есть фокусировочный механизм, появление которого приводит к снижению точности взаимного позиционирования корректора, вторичного и главного зеркал, что и является главной причиной снижения оптического качества. Запакуйте всю систему в монолитный корпус – и будет Астрорубинар, который не уступает астрокатадиоптрикам.
При этом из всех известных ЗЛО для фото Рубинары – точно в числе лучших. Вот их сколько сделали, столько и продали, несмотря на дьявольские цены.
Советую сравнить кривую ЧКХ Рубинар 1000/10 (намерянную Фиделем Горбуновым) – прилагается.
С аналогичной кривой китайского массового МАК Levenhuk 102/1300 (намерянную тем же автором).
Так никаких противоречий и нет. Есть геликоид – есть децентрировки из-за люфта резьбы (неизбежность) – есть проблемы с качеством изображения. Если Фидель мерил Астрорубинар, вот это будет честное сравнение.
Кстати, если Рубинар 1000 был советский, то у него ещё и 100% проблемы с качеством сборки были, как у тех же МТО.
У меня был когда-то ЗМ5А 500/8, тоже проблемный изначально, но после ослабления креплений зеркала и линз объектив давал дифракционное изображение на звездах и позволял различить фазы Венеры без проблем.
В Рубинар 1000 новый я наблюдал через окулярную насадку планеты и звёзды – и также не было никаких проблем с качеством изображения, помимо говнистости самой насадки.
А теперь – у китайца: