Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.
Экпозиция. Поправка экспозиции
Экспозиция дозируется основными средствами:
- Выдержкой
- Диафрагмой
- Значением светочувствительности ISO
- Вспышкой (или другими осветительными приборами)
В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.
Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).
Экспозиция снимка без изменения +-0
Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.
Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков
За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.
Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.
Замер экспозиции в автоматических режимах
В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.
без поправки экспозиции
Поправка экспозиции
Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.
Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1
Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:
1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции
2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции
3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.
4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму
Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.
С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать
Поправка мощности вспышки
Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.
Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции
А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах – на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.
А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.
Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.
Зачем нужна поправка экспозиции
Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.
Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?
Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.
Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?
- При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать “правильны снимок”, учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
- При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать “правильный снимок”, учитывая поправку от замерянной нормы.
- В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
- При переходе в другой режим, например P,A,S поправка “+-” начинает работать, иногда, это очень удобно.
Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей
Когда нужно использовать поправку экспозиции?
На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:
- Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
- Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
- Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры “врет”.
Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.
Личный опыт
Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.
Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию
Ничего не понятно и сложно
Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.
Свет фонаря с поправкой экспозиции
Вывод:
Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Все правильно. Но с мануальными объективами + вспышка = получается полный засвет. Сколько не крутил выдержку и исо…
Обычно мануальные объективы имеют большую светосилу, а все камеры со встроенной вспышкой поддерживают синхронизацию до 1\200 (очень мало камер могут синхронизироваться вплоть до 1\500). При включении встроенной вспышки, либо внешней вспышки на любительских камерах, выдержка автоматически увеличиться до 1\200 (либо 1\250, 1\320, 1\500, или значения Hi) и камера получит дозу света намного большую, чем нужно. Значение в 1\200с включится даже если в ручном режиме Вы выставите меньшую выдержку, например 1\4000с. Побороть этот недуг можно с помощью внешней вспышки и камеры, которые вместе поддерживают режим быстрой синхронизации.
Также, на засвет может влиять неправильно выставленная мощность вспышки. Обычно, с мануальными объективами на ряде камер нужно вручную выставлять мощность.
Еще одной причиной может быть просто сама автоматика камеры, которая просто дает сбой.
Это не недуг и бороться с этим явлением бессмысленно. Синхронизация именно при таких выдержках определяется конструктивными особенностями затворов фотокамер. В большинстве современных фотоаппаратов используются шторные затворы, действие которых основано на том, что перед светочувствительным элементом, например матрицей, проскакивает щель, образованная двумя шторками затвора. Время выдержки определяется шириной щели. При достижении некоторых значений выдержек (1/200 – 1/250 сек.), щель между шторками становится меньше размера чувствительного элемента. А так как длительность вспышки значительно короче, – порядка 1/2000 сек., то при использовании более коротких выдержек, экспонированной светом вспышки будет только часть кадра. Это легко увидеть, если попытаться сделать снимок со вспышкой пленочной фотокамерой типа “Зенит”, “ФЭД”, “Киев”, “Зоркий” с выдержкой 1/60 сек. и короче.
Таким образом, автоматическое переключение выдержки в фотокамере на значение 1/200 сек.(выдержку синхронизации) при включении вспышки, является элементарной “защитой от дурака”, ¬– автоматика не позволяет пользователю случайно или по незнанию испортить кадр.
Возможно это не недуг, но в связи с распространением камер с быстрой синхронизацией, это меньший функционал, который наоборот, может сильно навредить. Например, ко мне очень часто обращаются любители с вопросом, почему у них в режим AV днем при встроенной вспышке весь кадр пересвечен, здесь почему-то автоматика очень плохо подсказывает, что упирается в порог выдержки. Потому, дурак всегда может испортить снимок.
не знаю,не соглашусь,я с мануальным просто прикрываю диафрагму,выдержку покороче,исо в минимум и засветы практически исключены.Так же и с темными фотками.Диафрагму открываю в зависимости от желаемой резкости,выдержку длиннее и исо до 1600 максимум(в зависимости от требуемого результата).Я в основном всегда снимаю на мануальные стекла.
Аркадий,спасибо за статью.
Там человек говорил про вспышку с мануалом, например, на Nikon реально днем будут проблемы с засветом и встроенной вспышкой, а на Canon экспозамер с мануалом часто врет на ряде камер, в том числе и при работе со вспышкой, где расчет усложняется.
Совершенно верно, Аркадий! Не только камеры разных производителей, но и камеры разных моделей одного производителя отличаются индивидуальной настройкой экспонометрии. У Никонов это вообще конструктивная особенность, прослеживающаяся ещё с модели F -601. То устойчивая тенденция к переэкспозиции, то с появлением нового модельного ряда наоборот, “недодёр”. Особенно это чувствительно в цифровых аппаратах, когда реальная фотоширота( теперь-динамический диапазон) заметно меньше заявленного производителем. Поэтому многие фотографы, проведя испытания съёмкой в разных условиях вновь приобретённым аппаратом выставляют определённую экспопоправку как бы по умолчанию, к примеру, +0,7, и считают её как нулевую. Так было и с моими камерами. Д-50 всё время “валил” тени, поэтому поправка +0,3 была базовой. Ситуация в корне изменилась с Д-90: на нём делаю поправку -0,3. Вообще, это сильно действует на нервы: ждёшь от высокотехнологичного прибора точной работы, а он постоянно врёт даже в несложных условиях.( заметка на полях: недолюбливаю Кеноны, но буду справедливым- в них экспонометрия лучше и точнее Никонов на порядок).
Спасибо, что поделились опытом. В старших моделях Nikon можно задать поправку экспозиции по умолчанию, и она не будет отображаться на шкале +-, это перестанет нервировать и вовсе забудете про такой недостаток.
Аркадий, а на Никон Д5100 выполнить подобную постоянную поправку возможно? (я использую Гелиос-81Н с Одуванчиком). Или при смене объектива (18-105) понадобится снова “возиться”?
На 5100 так нельзя.
А какой вариант тогда посоветуете совсем начинающему?
Использовать обычную поправку +-, это просто
“Ситуация в корне изменилась с Д-90: на нём делаю поправку -0,3.”
это касается всех камер д90?
Я бы сказал что всех, но с оговоркой, с одинаковой версией прошивки, а то я заметил, что после замены прошивки на камере Д200, экспонометр стал работать более точно, думаю что это относится и ко всем остальным моделям
Я на Д80 ставлю базову поправку -0,7.
Дякую за статтю. Дізнався про деякі нюанси, про які не знав.
Очень полезная статья. Нигде еще настолько расшифрованную информацию найти не удавалось. В инструкции, на других порталах читаешь и еще больше запутываешься и не понимаешь, зачем она вообще нужна? Только с опытом сам догадался, что это такое и как использовать. Из личного опыта: раньше использовал только мануальные объективы и абсолютно не видел разницы в поправке экспозиции на фотографиях хоть в -2.0, хоть в +2.0 ev. Потом сделал вывод, что ее попросту нет в режиме “М” с зафиксированным ISO. Сейчас намного чаще использую родные стекла с автофокусом, и по-тихоньку ушел с доболи родного режима “М”, на “А” и понял, что так намного удобнее фотографировать, если снимаешь много и все подряд – не нужно следить за экспонометром, не нужно крутить колеса после каждого кадра. Только выставил желаемую диафрагму для задуманной фотки, увидел в видоискателе какая будет выдержка, расслабился (если высокая), или наоборот напрягся, чтобы руки не тряслись, сфоткал и получил (в 99% случаев) желаемый результат. Если результат все же не удовлетворил, тогда можно чуток внести поправку экспозиции, которая опять же повлияет только на выдержку, таким образом не изменяя задуманную предыдущую фотку, но прорисовывая детали в тенях или в светах. Но практически всегда в любое время суток доволен результатом экспозиции без поправок, крайне редко пользовался поправкой, и то чаще ради интереса и эксперимента. Всем удачных снимков!
Еще раз огромное спасибо за статью!
И Вам спасибо, за то, что поделились своим опытом.
В меня 50д почему..фото невесты одно светлое другое темное лицо.ростояния и все остальное не меняю. фокус навожу на лицо.
Спасибо за хорошие статти,читаю на одном дыхании,все понятно как никогда,очень рад что нашол етот ресурс!!! теперь советую его всем своим друзям “фотографам” )
Не за что, если возникают вопросы, задавайте, постараюсь на них ответить, либо модернизировать статью.
Спасибо за ответ я так и думал.
Как известно, наиболее точным методом определения зкспозиции является измерение ПАДАЮЩЕГО СВЕТА. Все экспонометры, вмонтированные в фотокамеры, от самых примитивных до топ-цифровиков меряют ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ, искаженный альбедо объекта съемки. Посему там и тогда, где и когда это возможно, лучше всего, установив ISO и отклюсчив автоматику, измерять падающий свет ОТДЕЛЬНЫМ экспонометром или флэшметром и вручную устанавливать выдержку и диафрагму.
Спасибо за мысль.
И, тем не менее, даже при таком “неправильном” методе замера обычно получаются весьма приличные фотографии!
При определении экспозиции по замеру интенсивности падающего света можно придти к выводу, что, например, все пейзажи в солнечный день нужно снимать при одной и той же экспозиции. И светлый, яркий пляж, и опушку темного леса. Но в объектив попадает и фиксируется матрицей именно отраженный, искаженный свет, интенсивность которого и измеряет автоматика камеры.
Возможно и есть такие сюжеты, при съемке которых “правильнее” измерять интенсивность падающего света, но на практике вполне достаточно “неправильного” метода, дающего отличные результаты без лишних затрат усилий и времени.
Соглашусь с Вами, я очень много снимков сделал при ориентировании на автоматический замер экспозиции. К автоматике нужно просто привыкнуть и уметь ее пользоваться, поправлять при надобности, ради этого и делаются все технические новшества.
+100!
Зае…сь бегать с флэшметром, если у вас съёмка невесты, детей, и т.п. и т.д. В студии -да, но не в обычной съёмке. Не морочьте людям голову, если сюда пишете.
“…все пейзажи в солнечный день нужно снимать при одной и той же экспозиции” Представьте себе, что я именно так и делаю. При ISO=400 (KODAK UltraMax 400) выставляю на своих Зенит-3М или Киев-19 в солнечный день выдержку 1/500 с и диафрагму 8. В других условиях – экспозиция, разумеется, другая (экспонометр Свердловск-6). Далее сканирую на HP G3010 и редактирую в LightBox, GIMP, Picasa. И тоже получаю “отличные результаты без лишних затрат усилий и времени”.
Редактирование – это уже лишние затраты. Кстати, есть солнечное правило ISO 100, F16, 1\100 (кажется так)
Во время репортажной съемки беспрерывно меняется фокус объектива,а значит и интенсивность светового потока.Зеркало и TTL в этом главные помощники и спасители, как же от них отказываться?
При всем уважении к Вашему глубокому пониманию сути процесса, хочу уточнить, что в статье и комментариях речь идет сугубо о ЦЗК. А Зенит-3М или Киев-19 – это совсем другая “песня”…
+ пленку лучше немного переэкспонировать, чтоб получить более плотный негатив (и сохранить детали в тенях), а с матрицей всё наоборот – лучше чуть недоэкспонировать, чтоб остались детали в светах.
«…все пейзажи в солнечный день нужно снимать при одной и той же экспозиции» – и с этим высказыванием не морочьте людям голову. Даже в одно время, с разницей в 5 секунд, при фотографировании модели, людей человек повернётся другим боком – уже нужна будет другая экспозиция. А если снимать с разных ракурсов, то вообще всё кардинально поменяется – всё зависит от фона. И эти правила”солнечного дня”, так называемые “санни” – полное гавно. Нет правил в правильной экспозиции снимков, всё зависит от конкретных условий съёмки. И автоматика, встроенную камеру, справляется с этим. Хорошо или средне – это уже больше зависит от цены камеры.
Вы вообще адекватный?
«…все пейзажи в солнечный день нужно
снимать при одной и той же экспозиции» – какие модели и предметы? ПЕЙЗАЖИ!!!!!!!!!
Каким боком река повернулась? Или горы в тенек от солнышка спрятались?
Вот примеры:
“Средь неба грянул гром, промчались тучи грозные, пронесся средней силы ураган” (с)А.Макаревич
Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке темно.
А сороки- Белобоки
Поскакали по полям,
Закричали журавлям:
«Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил!»
Наступила темнота. (с)К.Чуковский
Из давнего:
Помпеи солнечным днём 24 августа 79 года…
Редактирование, если и бывает лишним, то крайне редко. В “солнечном правиле”, как показывает мой опыт, 16 дучше заменить на 8.
Сам новичок, узнав про “солнечное правило” и поэскперементировав осенним пасмурным днём (камера d7000 kit 18-55, купил в октябре прошлого года) тоже пришёл к такому выводу. Но ключевое слово здесь – “осенним пасмурным днём”. А в солнечном правиле речь идёт о ярком солнечном дне без облаков (и кажется, где-то даже речь шла о более южных широтах). Я не спорю, может быть Вы и правы насчёт “8”, но всё-таки думаю (учитывая личный опыт), что летним солнечным днём правильнее будет 16
Простите, Валентин, а зачем вообще летом ставить 400-ку? Она либо для съёмки в помещении (не студии), либо осенью и зимой, когда преобладают пасмурные дни.
Ну и потом, кому-то нравятся более тёмные, а кому-то более светлые снимки, кроме того, фотоширота плёнки позволяет ошибаться в одну ступень.
Добрый день Аркадий,мой вопрос или скорее просьба вам наверное покажется смешным,но я новичок и мне наверное простительно))) Своей камерой Nikon d5100 пользуюсь всего неделю,вчера к жене приходили подруги снимал их при комнатном освещении без вспышки в основном в режиме А и экспериментировал с разными настройками,но точно не помню что выставлял,так вот некоторые фото получились очень красивыми,цвета насыщенные кожа на фото матовая,даже розоватая контуры четкие как фотографируют в клубах знаете еще на фотках надпись GEOMETRIYA в интернете часто такие встречаются,так вот вопрос как воспроизвести такие настройки и еще у сына в садике скоро утренник осенний они там будут в ярких костюмах,грибочки листочки ит.д. как посоветуете настроить камеру для таких условий.Спасибо
Я советую посмотреть на EXIF снятых фотографий, там все настройки.
Все понятно. За все спасибо Автору. Но вот, простой вопрос. Снимая в Raw “поправить” экспозицию при обработке, буквально 2 сек. Или же, аппаратно, получается иной результат? Я пробовал, но, честно говоря, разницы не увидел. Спасибо.
Поправка может быть +-5 единиц, при съемке и обработке в RAW качество пострадает очень и очень сильно.
Значит, плохо смотрел. Буду обращать на это больше внимания.Спасибо.
Вы пишите, что:
3. В режиме M (ручной режим) — камера не будет реагировать на поправку «+-» если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.
У меня на D 5100 при удержании «+- происходит регулировка диафрагмы!, как я не пытался выставлять ISO, но к сожалению ничего не меняется:((
PS : я на кнопку Fn запрограммировал ISO и норм:)!
Аркадий, скажите на каких камерах это регулируется вашим способом описанным выше!
Спасибо!
Это относится ко всем камерам Никон. Поправку на Д5100 можно выполнить с помощью кнопки INFO, но она эффекта без авто ИСО, или вспышки не будет.
Поправлю немного Аркадия: кнопка не ‘Info’, а ‘I’ – поправку можно осуществить на ‘основном экране настроек’. Можно также переключиться на режим P, A, или S, сделать поправку экспозиции и вернуться в режим М.
Всё из-за того, что у камеры отсутствует доп. диск управления (передний), поэтому для доступа к управлению диафрагмой в режиме М задействована кнопка +/-
Ах да!
Статья очень поучительная!
Спасибо Вам за ваш труд!
На info не происходит ничего!
Нажимая на i (он входит в меню где можно редактировать баланс белого, вспышку и т.д.) корректирую экспозицию на +5 тоже ничего не изменяется!
Автоисо стоит без вспышки в режиме М!
Прошивка последняя!
У кого тоже не получается прошу отписаться!
В режиме М и не должна происходить поправка экспозиции экспопарой выдержка\диафрагма, ручной режим на то и существует, чтобы выставлять все вручную.
Был d90 который радовал всем. Проблем с экспозицией кадра никогда небыло!!!! Всегда всё было ровно и без пересветов и даже со вспышкой. Купил 700 и что-то не понравился он мне. Замер экспозиции происходит всё время по разному. Делая один и тот же кадр можно получить провал в тенях, а можно пересвет по всему кадру. Жалею что 90 продал. Оч нравился.
Спасибо вам Аркадий за статью. Я “начинающий” любитель и для меня на вашем сайте много нового, познавательного.
Читаю сайт уже вторую неделю! Отлично изложено, все именно так как сам бы написал, если б знал конечно! И лучше пока не встречал. Но более того, хочу сказать. что вы Аркадий еще и притягиваете людей с умными мыслями т.е. всем обязательно после статьи читать Мысли на тему…
Благодарю Аркадий за труды и содержание.
Действительно, спасибо за статью! Все разложено по полочкам!
Здравствуйте,Аркадий!
Могли бы Вы , пожалуйста, подсказать, как настроить значение экспозиции в режиме М на камере Canon D600. Снимки выходят слишком темными. ISO устанавливаю вручную, чего не удается никак сделать с экспозицией. (Надеюсь, что мой вопрос не покажется вам слишком глупым и вы дадите мне подсказку. Заранее благодарю)
P.S. Огромное спасибо за хорошие статьи, они мне очень помогают освоиться с новым фотоаппаратом!И с фотографией вообще. Большое спасибо!
В ручном режиме нужно установить значение выдержки и диафрагмы, это делается с помощью настроек камеры.
Уважаемый Аркадий. Очень нравится Ваш сайт. Особенно Ваше внимание к задаваемым вопросам! Я только начинающий фотограф(пока плоховато получается-не в плане качества,а в плане идей),однако надеюсь. Давеча приобрёл вспышку 910ю. Так теперь вообще растерян-стало ещё больше вопросов. Однако я не об этом. У меня nikon 3200. Если хотите пришлю Вам для теста. Мне он в ближайшую неделю без надобности.
Если в Украине – можете прислать. Напишите, пожалуйста, мне на мой е-мейл arkadiishapoval@gmail.com
Здравствуйте. Я только хочу купить фотик, пока выбор встал на Никон Д5100. Такая камера есть у моего друга. Потрясающие фотографии, с обыкновенным обьективом идущим в комплекте 18-55mm. Представляю какие фотки могут получится с суперским обьективом. У вас на фоторграфиях, я вижу в правом нижнем углу надписи. Такая функция есть в фото камере, или вы делали ее в фотошопе? Расскажите поподробнее плиз.
Это называется данными из EXIF. Камера такого делать не может, это выполнено с помощью дополнительного ПО.
Спасибо я все понял. Удачи вашему сайту. Супер.