Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.
Пейзажное фото
Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:
- Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
- Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично “резать” кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
- Следить за источниками света (солнцем)
- Наслаждаться полученным результатом
Пейзажное фото
Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:
- Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
- Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет “жесткого”(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
- Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив – это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
- Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.
Пейзажное фото
Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.
Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.
Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа
- Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
- Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
- Настройка насыщенности цветов – максимальная
- Фокусировка лучше всего – ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)
Пейзажное фото
Теория – это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность “свечения” земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного “спасти” кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.
Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние
Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают “кляксы” на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.
Пейзажное фото
В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал – горизонт часто “заваливается” на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт, я включаю “сетку” в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.
Поле. Пейзаж.
В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все “сверхширики” имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.
Горы. Пейзаж.
Личный опыт:
Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.
Туман в горах
Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы “заморозить” водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей – нет смысла.
Тучи.
Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.
Пейзаж с человеком
Выводы:
Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное – гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.
Не забудьте нажать на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ – это важно для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Отличные советы! Все понятно и доходчиво. Без всяким умных слов)
Спасибо Аркадий за совет
Интересно Ваше мнение. Какой из мануальных советских шириков для пейзажной сьёмке будет интересней (и есть смысл покупки) на Canon 550D, чем имеющийся Canon efs 15-85мм.(3.5-5.6).
Спасибо
Самое обидное, при повороте в Фотошопе, кадр волей неволей приходится кадрировать (чем больше завален горизонт,тем больше обрезка). Так что подумав один раз, избавляешься от массы лишней работы. Особенно плохо смотрится на фото наклон моря. Автору огромное спасибо за его труд!
Доброго времени суток Аркадий! Не нашла подходящей темы, поэтому оставляю вопрос тут. Какой конкретно infrared фильтр подойдет для canon 600D? И для nikon 5100? По какому принципу их выбирать?Спасибо!
И еще, правильно ли я поняла, что снимая одним инфраред фильтром можно получить разные фото после обработки в фотошопе?
Скажите пожалуйста на фотокамере D3100 с китовым объективом как установить бесконечность я новичёк.Заранее спасибо.
Андрей, сфокусируйтесь по центральной точке на горизонте и после переведите объектив в положение manual focus. После можете маркером пометить это положение. Но не крутите объектив до упора, у китов часто возле упора перелёт за бесконечность
…”Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.”…
Может во втором предложении имелись ввиду зеркалки, а не мыльницы?
Роман извените меня ещё раз, но я не могу найти на д3100 с объективом 18-55 положение manual focus.Может на этом объективе этого положения нет. Спасибо!
андрей, на самом объективе слева, находится переключатель с положениями “А” и “М”. А -автомат, М -мануал.
Извините за глупый вопрос,но возможно ли снять пейзаж на 35мм фикс,или грип не позволяет?
“Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии.”
я в своей Д3100 не могу найти, такого нет в ней?
“Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. ”
насколько я понимаю, чтобы заморозить объект на фото надо покороче выдержку сделать, а не диафрагму прикрывать?
Для д3100 в режиме Live View нажмите несколько раз кнопку Info чтобы появилась сетка. Здесь под заморозить имеется в виду сделать плавность линий, например так http://wedding-photographer.tv/gallerys/nature/content/nature_travel_80_large.html
Аркадий Шаповал, пуд фоткой по ссылке написаны ЭКЗИФ “18,0 sec at f / 16” то есть все же для заморозки повлияли 18 секунд выдержки ) , а не закрытая диафргама. Вы не подумайте там, чего, я новичок, учусь, и в любых противоречиях пытаюсь разобраться.
F/16 на данном объективе – это самая закрытая диафрагма, что и позволяет сделать длинную выдержку. Просто внимательней.
Аркадий , при съемке пейзажа на минимальной диафрагме, значение от 13 и больше с объективом 50мм 1.8 возникает проблема голубоватого пятна с нечеткими краями в центре кадра. Нашла описание такой проблемы в интернете. См ниже. Вы советуете диафрагменные значения от 5,6 и выше, что же делать в ситуации с пятном? нужно сменить объектив?
при использовании цифровой фотокамеры *istD был озадачен фактом возникновения засветки центральной части кадра при съёмке в определённых условиях освещения. Если в поле кадра много светлого, то при минимальной диафрагме 32, в центре кадра возникает интенсивное пятно голубого оттенка с размытыми краями. Оно особенно хрошо заметно, на фоне темных объектов. При открытии диафрагмы, пятно засветки теряет интенсивность и увеличивается в размерах. Однако даже при полностью открытой диафрагме голубая засветка присутствует в виде вуали по всей площади кадра, что очень просто проверяется с помощью программы Photoshop. Чем это можно объяснить?
Проявление центральной засветки при съемке цифровым зеркальным фотоаппаратом зависит от оптической схемы применяемого объектива. Данное явление будет происходить с теми объективами, у которых поверхность оптического элемента, находящегося перед диафрагмой имеет отрицательную кривизну (вогнутая). В этом случае свет, отраженный от полированной поверхности первичного фильтра матрицы, отбрасывается обратно в объектив и, отражаясь от внутренней поверхности оптического элемента, находящегося перед диафрагмой, в виде узкого пучка фокусируется на матрицу. Т.е. здесь происходит примерно то же самое, что в зеркально-линзовых системах с главным сферическим зеркалом (например, в телескопах с оптической системой Максутова). Очень явно это проявляется с 50/1.4. Радиус кривизны оптического элемента данного объектива, находящегося перед диафрагмой, таков, что отбрасываемый пучок лучей фокусируется прямо на плоскость матрицы точно в центр и проявляется на фотографиях в виде светлого пятна, интенсивность которого зависит от значения диафрагмы. Поэтому производители цифровых зеркальных фотоаппаратов, в том числе и PENTAX, разрабатывают специальные объективы серии DA, оптимизированные для работы с цифровыми фотоаппаратами. При расчете этих объективов учитываются не только размеры матрицы, но и все особенности, связанные с проекцией изображения на матрицу.
Многие пейзажи неплохи, но есть некоторые, где нарушены даже элементарные законы композиции. Пусть почитаю для новичков http://fotogora.ru/?page_id=724
Аркадий, спасибо большое за статью. Ответьте, пожалуйста на вопрос: почему при съемке пейзажа вы рекомендуете фокусироваться на бесконечность, а не на гиперфокальное расстояние, что даст максимальную глубину резкости? Спасибо.
Аркадий, спасибо большое за статью. Ответьте, пожалуйста на вопрос: почему при съемке пейзажа вы рекомендуете фокусироваться на бесконечность, а не на гиперфокальное расстояние, что даст максимальную глубину резкости? Спасибо.
Извините, забыл написать имя в отправлении сообщения, пришлось повторить.
Хороший вопрос, присоеденяюсь.
Учите матчасть, или формулируйте свою мысль корректно. Гиперфокальное расстояние подразумевает фокусировку на безконечность и является минимальным отрезком до объектов на фото, которые становятся резкими.
Гиперфокальное расстояние и фокусировка на бесконечность, на деле разные вещи. Или ты фокусируешься по таблице, например на 1.5 метра, или на самый удаленный предмет. Я где то читал что Гиперфокал дает средне резкую картинку во всей зоне грип, и профи снимая пейзаж фокусируются на самый удаленый предмет делают фото, а потом фокусируются на треть или ближе, делают фото, и склеевают фотографии, и только тогда получается большой грип и отличная резкость.
ок!
Всем привет. Все эти тонкости профессиональных фотографов это хорошо,но вообще,зачем на этом замарачиваться. Чтобы получить хорошую картинку при фотографировании пейзажа,например на фотоаппарате Nikon,выберете режим Р и сделайте диафрагму 11,захватите в объектив 30 процентов неба и примерно 70 процентов земли,сделайте кадр. Вот и всё. Ровность горизонта делайте на глаз или используйте штатив. Объектив 18-105 мм будет самый раз.
А вот как снимать высокодетализованный пейзаж – панораму:
http://foto-olimp.ucoz.ru/publ/iskusstvo_fotografii/sekrety_fotosemki/130_megapikselej_ljubitelskoj_zerkalki_ili_snimaem_panoramu/2-1-0-4
Единственный ресурс в рунете, где:
1. Примеры фото представлены без обработки, что есть очень хорошо!
2. Автор ориентируется именно на новичков — мягко, без понта и резкостей. Что еще лучше.
Аркадий, спасибо за то, что вы делаете. Уверен, этот блог помог очень многим перейти от “ужаса” к “весьма даже да” в фотографии.
Спасибо!
Спасибо за статью.Полгода как обладаю Nikon D3100 а вот всё по старинке использую режим “Авто”.Вчера нашел прекрасный пейзаж и вот не хочу его испортить предлагаемыми авто настройками,а здесь я понял что съемка пейзажа не так уж и страшны!Завтра сфотографирую и обязательно поделюсь тем что получилось.
получилось фотка? пейзажа??? поделитель, как начинающий начинающему! )))
в объективе (китовом) как нибудь будет видно, что ты сфокусировался на бесконечнось… значек там, или какой знак… или полагаться только на свои глаза ???
если не режим авто, то по точке красной
Кстати, при съемке пейзажа, важно выбрать нужный формат кадра…это может значительно повлиять на восприятие…как по мне, так лучше сразу выбрать наиболее удачное ссотношение сторон, чем потом мучаться с обрезкой и т.д.
отлично