Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.
Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина
Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки. Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.
Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения
В чем измеряется выдержка
Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.
Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю
Как настроить выдержку в камере?
Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.
Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало
Выдержка бывает разная
Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.
Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка
Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.
Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана
Синхронизация со вспышкой
Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.
Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.
Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую
Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.
Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации
Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Очень короткая выдержка
Выводы
Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Попробуйте в режиме S поснимать
Скажите, пожалуйста, в режиме BULB – есть ограничения по времени выдержки?
Да, аппарат может выключиться, или заблокировать спуск в случае перегрева матрицы
по теме
Очень нестандартно о выдержке можно почитать тут
http://www.bestnewart.ru/about/lessons/cho_takoe_viderjka.html
Аркадий, подскажите как определить различие показаний выдержки. В статьях указывается выдержка через дробь, например, 1/200, а камере без дроби, например, 200. Это одно и тоже или нет?
я не Аркадий, но отвечу, в камере дробь не ставят, и просто показано 200 – 1/200 сек., 1000 – 1/1000 сек., 8000 – 1/8000 сек., а выдержка от 1 до 30 секунд, отмечают значком секунд ” на пример, 30″
Спасибо, тезка)
у меня в режимах M,A,S,P все черно белое получается, что настроить? Помогите
выберите Picture Control не монохромный
Конкретизируйте пожалуйста, недосветы – пересветы или отсутствие цветов как в монохроме?
Вопрос может дилетантский, но от дилетанта в использовании зеркальной камеры другой был бы неуместен (не понимая азов, зачем другие вопросы). Есть предложение: или Canon 40D, или Nikon D90. У Canon выдержка 1/8000, у Nikon “только” 1/4000, у Canon есть ISO 100, у Nikon только 200, но у Nikon 3200, а у Canon 1600. На мой дилетантский взгляд, наличие 100, но при 1600 предпочтительнее, чем 200, но при 3200, ведь на высоких ISO все равно будут сильные шумы, поэтому, как мне кажется, ISO 100 более востребованный параметр, чем 3200. Или не так? И наличие “отвертки”. У Nikon есть, у Canon, говорят, нет. Эргономика, лучший экран, это уже удобство, но не технические возможности, поэтому, собственно, вопрос:
1. отдать ли предпочтение Canon 40D из-за его выдержки 1/8000 и ISO 100, но при отсутствии “отвертки”, если хочу использовать мануальные советские объективы, или другие возможные преимущества Nikon перевешивают вышеуказанное?
1. кэнону не нужная отвертка, у него нет таких обьективов.
2. оба варианта не ахти себе, или брать что то явно дешевле, или явно лучше.
т.е. или никоновские Д200 и прочие младшие проф, или никоновские д7000, д7100 и выше, или кэноновские новые 100д, 650д, 550д(не самая новая), 700д.
для советских обьективов, за исключением гелиос-81Н, и прочих с никоовским байонетом предпочтительнее использоватся все же кэноны.
Спасибо за ответ (и следующему ответчику тоже спасибо). Я указал эти две модели, потому что они есть сейчас по одинаковой цене в районе 3,5-4 тысячи гривен, оба – боди, и по описанию с одинаковым пробегом 20-25 тысяч. Вообще, я как-то (чисто “в голове”) недавно настроился на Pentax, опять же основываясь на интернет-информации из-за внутреннего стабилизатора, совместимости с мануальными объективами и хорошем корпусе (пыле-влагозащита), но конкретно модель, которую собирался купить, продали раньше, а других таких моделей у меня в городе пока нет. Речь шла о K10D (тоже старенькая модель, но по отзывам весьма неплохая).
Ситуация напоминает, когда хочешь что-то купить в магазине, конкретного предпочтения нет, и ходишь, ходишь, вроде и это нормально, и это неплохо, а может все-таки то, или нет… Вот и сейчас так же.
Для мануальной оптики – Canon 40D из-за замера и Live View, у Д90 нет замера. Я бы еще рассмотрел вариант Nikon D200.
не надо ни один из них – гемора будет больше чем счастья.
Посмотрите Д200, тот же fuji s5Pro если никоны, или новые кэноны.
У Nikon D90 есть ISO LO1, эквивалетное ISO 100, разницы между настоящим и LO1 вы не найдете, также, есть промежуточные значения LO0.7 (ISO 125), Lo0.3 (ISO 160). Насчет отвертки – у Canon данного понятия нет, сравнивать не корректно. Выдержка 1/4000 VS 1/8000 больше миф, описанный мной здесь.
Если чисто под мануал – берите Canon, иначе – Nikon.
Просто у вас в одной из статей написано, что 1/4000 может быть маловато при съемке на светосильную оптику, собственно, прочитав это и задался соответствующим вопросом.
У меня сейчас приоритетная цель, купить зеркалку и опробовать в деле, поучиться в полевых условиях на примере собственных удачных кадров и ошибок. Поэтому решил, пусть б/у, но повыше уровня, чем начальный.
Очень мудрое решение.
Пока думал, ушли те варианты, но попался довольно недорогой, даже очень недорогой, старичок Nikon D70s, в весьма хорошем состоянии. Купил его, и взял на первое время мануальный Arsat 50/2 и автофокусный Nikon 28-80 f/3.3-5.6. Теперь методом тыка подбираю рабочие отрезки в разных условиях освещения. А дальше будет видно, куда заведет “первая камера: ожидания и реальность” )
рабочий отрезок обычно означает совсем другое
Классная камера и отличные объектив для начала. Имею это же оборудование и оно меня не перестает радовать, особенно вспоминая про небольшую его цену.
Что вы имеете в виду говоря : “подбираю рабочие отрезки в разных условиях освещения”?
Сочетание диафрагмы, выдержки и ISO, чтобы получился нормальный, а не пересвеченный/недосвеченный снимок или белый/черный квадрат. То есть, если мне нужна фотография с приоритетом диафрагмы (для размытия или отсутствия размытия заднего фона), то при определенном условии освещения будут определенные рабочие отрезки выдержки, выходить за пределы которых нет смысла. Или наоборот, если мне нужен приоритет выдержки, если фото подвижного объекта, то рабочими же не будут все значения диафрагмы, соответственно, набив руку, уже понимаешь, какое значение диафрагмы подойдет под необходимую выдержку. ISO я считаю вспомогательным значением, когда доступные для получения снимка выдержка и диафрагма не сочетаются, и тогда уже увеличением ISO можно получить, если не отличный, то удовлетворительный результат (по принципу: или так, или никак). Можно конечно автоматике все доверить, выбрав автоматические режимы приоритета, но когда сам их выставляешь, запоминаешь лучше.
Я бы не назвал ИСО- вспомогательным значением. В каждой камере есть свое значение выше которого не стоит подниматься без надобности, начинают лезть шумы. При съемке на мануальную оптику камера может выдавать не правильное значение исо в авто-режиме. У меня к примеру при съмке на Мир-1в были жуткие пересветы пока не понял, что камера автоматом выставляет исо-1600. Установил исо-100 и все впорядке
В эпоху цифровой фотографии вы можете без проблем подобрать нужные настройки самостоятельно под себя методом “научного тыка”. Выставляете ISO и диафрагму на минимум, и снимая на разных выдержках, определяете интервал выдержки, который позволяет получить хорошее фото. Записываете. Переставляете диафрагму в следующее положение, и снова методом подбора определяете интервал выдержки, который при этом ISO и этой диафрагме даст нужный снимок, а не белое/черное пятно или пересвет/недосвет. Если избавиться от недосвета не получается на выбранной диафрагме с любой выдержкой, повышаете ISO и смотрите, что получилось. И так по разным условиям освещения. Далее просто будете сверяться со своими записями, а потом и вовсе запомните, в каких условиях, какой диапазон ISO/диафрагма/выдержка будет рабочим, какой терпимым (доступным для постобработки), а какие полностью нерабочие.
А дальше вы и в мануальном режиме будете все равно снимать в каком-то приоритете, только значения выставлять будет не компьютер, а вы сами. Например, стоит человек, а за ним крутится карусель. На одном диапазоне выдержек человек будет четкий, а карусель размыта, если вам нужно и карусель “заморозить”, это будет уже другой диапазон выдержке, с которым выставленная вами диафрагма уже даст нерабочую картинку, а значит, с изменением выдержки вам нужно будет изменить и диафрагму.
Или задача размыть задний фон, или чтобы все одинаково четко было. Значит будете выставлять значения в приоритете диафрагмы, и уже от выставленной диафрагмы подбирать необходимую выдержку и ISO.
Все это у вас будет записано в блокнотике (или голове) и вы легко начнете выставлять нужные значения.
Если же по каждому случаю спрашивать, какие выбрать значения, то так очень долго будете “набивать руку”.
На самом деле все и сложно, и просто одновременно. Дело в том, что, как уже отмечено, вы и в ручном режиме, все равно будете исходить от приоритета: вы хотите снять быстро движущийся автомобиль, брызги воды, портрет с боке, человека на фоне пирамиды без замыливания заднего фона … и от этого первым делом выставлять или определенную диафрагму, или определенное значение выдержки, и уже от этих выставленных параметров, выставлять другие, а они будут в достаточно узком диапазоне, и если вы выставите диафрагму 2,0 вам не придется думать, что из диапазона 30 сек – 1/4000 сек выдержки выставить, так как рабочим будет очень короткий отрезок. Тоже самое и по выдержке, выставив нужную для определенной сцены, вам не придется думать, какое из всех доступных значений диафрагмы выставить, потому что рабочий отрезок будет достаточно коротким, а остальные значения не будут рабочими, и вы это будете прекрасно знать.
И конечно же, получить правильное фото (по контрасту, яркости и т.п.) это совсем не значит получить красивое фото, тут уже не фотоаппарат вступает в работу, а вы сами, это ваше видение, ваш ракурс, ваш сюжет и др.
Тезка, в нашем деле рабочим отрезком обозначают оптическую характеристику объектива.
Рабочий отрезок объектива (или камеры) равен расстоянию от опорной поверхности оправы (плоскости крепления) объектива до фокальной плоскости (плоскости плёнки или светочувствительной матрицы). (с)Wikipedia®
Спасибо за уточнение, я в терминологии не силен. Главное, чтобы мы понимали, о чем говорим, ибо можно говорить на одном языке и не понимать друг друга, а можно говорить на разных, но понимать.
Глухари токуют – каждый о своем :)
Олег
29.09.2016 в 20:12
Нет функции ответить, наверное, при одинаковых никах система воспринимает сообщения как от одного человека… ISO вспомогательным я и считаю, из-за шумов. Поэтому его начинаешь повышать, только если необходимые значения диафрагмы и выдержки не дают нужный результат, и остается только повышать ISO. К тому же я сейчас говорю о чисто ручных настройках, без привлечения автоматического или полуавтоматического режима.
PS Я все это пишу с дилетанской позиции, каким вижу сейчас, а не спустя годы практики. Аргументированная критика и профессиональные советы, конечно же, приветствуются.
Большая вложенность комментариев.
Естественно вы ведь не учитываете модель камеры. Полнокадровые шумят значительно меньше на высоких ISO чем кропы. Но и кропы сильно разнятся в показателях шумов. А еще от качества освещения сильно зависит. Улица или помещение, накамерная вспышка или студийный моноблок, предметка или отдаленный портрет. Короче ISO надо подбирать в каждом конкретном случае.
Это понятно, ведь и другие параметры, кроме ISO, будут другими в зависимости от освещения. Если вы с освещенной ярким солнцем поляны свернете в гущу леса, то не ISO будете добавлять к выставленным значениям, а сначала менять диафрагму и/или выдержку, и потом уже повышать ISO, если первые два значения не вытягивают снимок.
Я ведь сейчас говорю не как это видят набившие руку профи (профи давно через это прошли и знают все или почти все необходимые значения при всех условиях съемки), а начинающие осваивать зеркальный фотоаппарат. Ведь если начать делать все и сразу – снимать и на солнце, и при облачной погоде, и ночью, и в помещении, и со вспышкой, и … в голове будет каша из разных настроек (вариант поставить автомат и не париться – не вариант). По мне, лучше начать с одного типа освещения, набить руку, запомнить настройки, а потом уже перейти к другому типу освещения.
Тут как бы разные темы выходят: 1) Купил первый зеркальный фотоаппарат, чтобы учиться, 2) Купил первый зеркальный фотоаппарат, потому что финансы позволяют, чтобы сразу делать фотографии, как раньше на мыльницу/телефон, только на зеркалку.
Да зачем же запоминать эти настройки то? Достаточно понять суть экспо вилки, и ставте себе настройки согласно условиям, плюс камера поможет, а иначе зачем она нужна такая навороченная. Если вы понимаете смысл экспозиции, вам нет надобности записывать или запоминать параметры и настройки. Чаще всего бывает, что нет времени на копания в закоулках памяти, надо быстро снимать, иначе момент может уйти. Вот тут и нужны понимание экспозиции и хорошее знание своей камеры, ведь если вы платите такие деньги за аппарат, то согласитесь, грустно не знать на что он способен.
Короче, подводя итог, изучите свою камеру и подружитесь с экспозицией, а все остальное придёт с опытом, и не парьтесь вы с этим ISO, в большинстве случаев его прекрасно можно в редакторе подавить.
Я обобщенно сказал, в курсе правила 1 стоп х2 выдержка, естественно, что не нужно прям таки все все от начала и до конца проверять.
Веду к тому, что конкретно на этапе обучения, выставляя параметры вручную, лучше запоминаешь и понимаешь, что к чему. Тут, у кого какой интерес. Можно учиться водить на автомобиле с АКПП, и научиться рулить, газовать, тормозить, а передачи автоматика пусть переключает, зачем вникать в этот процесс, какая передача для чего нужна? И зачем знать, с какой скоростью притормозить или войти в поворот, чтобы не уйти в занос, если ABS, ESP, EBD и прочие системы сами скорректируют скорость, чтобы автомобиль двигался с нужной динамикой. Но если учиться водить на механике, на авто без ABS и прочих систем, будешь лучше понимать, что к чему. Если это не нужно, то не нужно, а если это понимание нужно, то обучаясь вождению на автомобиле со всеми электронными примочками, будет очень сложно прийти к пониманию.
Вот вы еще один любитель сравнивать несравнимое, автосравнение тут не подходит, ибо даже пользуясь не автоматическими режимами PASM, кроме М, вы все равно доверяетесь автоматике. И даже в “полностью механическом” :)) режиме М, у вас все равно есть замечательный экран который подскажет вам что поменять если кадр вас не устраевает. Это на пленочных камерах без экспонометра вам все записывать и запоминать надо, где каждый кадр на учете.
в М можно снимать с авто-исо, или со вспышкой в i-TTL (авто режим) при этом это уже совсем не М :)
Мне кажется, для запоминания при фотографировании помимо эксповилок есть ещё большое поле – прогнозирование (подбор) ГРИП, тут автоматика не поможет. Тоже три параметра – диафрагма, ФР объектива, расстояние до плоскости фокусировки, а какой будет ГРИП – 5см или 50? Тут АКПП не причём, или планшет с собой иметь, или в голове как-то укладывать.
Когда я цепляю советский объектив, у меня полуавтоматические режимы не работают, наверно, потому что замера экспозиции нет, поэтому камера логично не может подобрать выдержку под нужную диафрагму, или наоборот. Соответственно, кроме как вводить все эти данные вручную (а как, если их не помнить или не иметь записи под рукой?) других вариантов нет. Если есть возможность снимать с советской маниуальной оптикой на полуавтомате, подскажите, буду пользоваться.
Взять старшую камеру с реостатом диафрагмы для замера с чем-угодно. Можно вот такое чудо еще.
Подскажите, не советские мануальные объективы для Никон будут ли работать в режимах приоритета, или тоже только М?
Еще момент. Родной китовый объектив кропнутой камеры 18-55 визуально дает такую же картинку (по ракусу, не по качеству), что и объектив AF Nikkor 28-80 mm f/ 3.3-5.6 G, который вроде родной под полный формат. Получается, что объектив с полного формата дает на кропе аналог не умножить на 1,5, а разделить на 1,5. То есть, 28-80 на кропе не стал таким же, как был бы родной (для кропа) 42-120, а стал таким же, как 18-55.
на кропе на 1.5 нужно умножать ВСЕ объективы туда установленные. И Nikon DX 18-55 и Nikon FX 28-80. Вся инфа по замеру есть на сайте как и все вопросы, про которые вы здесь пишите. По замеру здесь.
Добрый день. Подскажите, как правильно писать диапазон выдержки, 1/50 – 1/10000 с, или 1/10000 – 1/50 с? На сайте Никона пишут вторым способом, а в основном первым. Есть ГОСТ какой на это?
А как и на что это влияет? Было бы понимание самого процесса и смысла данных цифр.
люди привыкли от меньшего к большему писать (второй способ). Вы же не говорите “дайте мне 10-5 помидор”.
Вы правы (про помидоры), ещё более показательно: “дайте одну, нет лучше две бутылки”.
Особенно в предпраздничные дни))
В старых учебниках писали от 1 до 1/1000 сек выдержка
В данном случае, спорная аналогия. Тогда как правильно писать: – диафрагма от f2,8 до f16, или наоборот?
Смотря что Вы с ней делать будете: открывать или прикрывать.
От 2.8, т.к. это число, а не знаменатель дроби. Физически да, самая маленькая диафрагма – самая открытая. Но математически 2.8<16, как и 1/1000<1/50.
Принцип от меньшего к большему при количественной характеристики явления верен. Важно определить к какому явлению мы его применяем. Фотография – получение изображения с помощью света, как следует из названия, а диафрагма и выдержка регулируют количество света. Мое мнение, что написание должно отражать физическую суть процесса, это упрощает понимание, то есть диафрагма от большей к меньшей(2,8- 16), и выдержка от большей к меньшей(1\50 – 1\1000), поскольку это обратные величины к количеству пропускаемого света.
Совершенно верно
совершенно верно от 2,8 до 16
Добрый день Аркадий. Очень нужен Ваш совет.
На мыльницах есть подлая особенность, с момента нажатия на кнопку затвора и до момента фактического его срабатывания проходит значительное время, обычно объект из кадра убегает.
Собственно говоря к чему вопрос, ищу камеру для дочери, ей 9 лет и процессом фотографии она очень интересуется. Но пока зеркалку она таскать не сможет. Изначально хочу привить ей правильное отношение к процессу. Вы не подскажите небольшую по весу камеру с возможностью выбирать значение выдержки и диафрагмы.
Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте. Исходя из того, что Вы не ограничили бюджет, не буду предлагать т.н. премиум-мыльницы (типа никон Р7000 или кэнон G10), которые имеют относительно быструю фокусировку (меньше секунды) и богатые функции управления, а отошлю Вас к серьёзной по размерам матрицы ( кроп) и применяемым объективам технике, сегодня в этой нише почти без конкуренции беззеркалки Сони. Сони-некс – без видоискателя (визирование по экрану), здесь есть обзор некс-5, и, ещё серьёзней и дороже, сони-ilce (А5000, А6000 и т.п., здесь есть обзор А6300), у них есть электронный видоискатель и серьёзные возможности управления и съёмки.
Аркадий, спасибо Вам большое за Ваш труд, за такие интересные , подробные и доступные статьи. Я только начинаю фотографировать и Ваш сайт просто кладезь информации на доступном языке для меня как новичка. Каждый вечер читаю Ваши статьи! Спасибо!
Спасибо! Для девушки все доступно и понятно! Очень просто пишите, легко усваивается материал!)
Коротко и понятно. спасибо.
Очень, очень полезная информация. Особенно для новичков, вроде меня.
Спасибо большое за статью
Супер! Очень доходчиво!
что-то давно не было новых комментариев ))
Подскажите, пожалуйста, у каких фотоаппаратов есть бесконечная выдержка ?
У всех, от которых есть выдержка от руки ‘BULB’
Подскажите какое-то нормальное приложение для телефона для фото с большой выдержкой пожалуйста.
Sony XPERIA XA2 Ultra