Легенда прошлого века, народный объектив – Юпитер 37А 3,5/135. Его называют маленьким телевиком или большим портретником, что соответствуют действительности. Юпитер 37-А занимает первое место в моем голосовании на лучший советский портретный объектив на диапазоне 85-135мм.
Обзор объектива Юпитер 37А
Юпитер-37А имеет сменный хвостовик, что маркируется на объективе буквой «А». Сменный хвостовик позволяет менять «заднюю» часть объектива, которой он крепится к байонету фотоаппарата. По поводу сменного хвостовика – нужно установить отечественным производителям памятник за этот гениальный ход. С помощью сменного хвостовика можно нацепить данный объектив и на фотоаппараты под резьбу М42 или байонет «Н».
Изменение размеров объектива Юпитер-37А 3.5 135 при фокусировании от бесконечности до МДФ
Как использовать с современными фотоаппаратами?
Объективы 'A' со сменным хвостовиком, таким, как у объектива из данного обзора, очень легко использовать практически на любых современных цифровых камерах (как зеркальных, так и беззеркальных), для этого достаточно подобрать правильный переходник. Сменный хвостовик 'A' обычно имеет внешнюю часть под резьбу M42 и под байонет 'Н' (аналог Nikon F). Для использования на современных камерах проще всего к данному хвостовику добавить нужный переходник с M42 на нужную систему или с Nikon F на нужную систему.
Юпитер-37А на ЗК
Во времена массового использования, версия с МС стояла в два раза дороже обычной, что собственно и сказывается на качестве работы. Но тем не менее, объектив без МС отлично себя чувствует с установленной блендой. Бленда у объектива может одеваться задом наперед, бленда имеется специальный пазы, которые позволяют вкручивать ее в обратном состоянии в резьбу под светофильтр. Я знаю только один советский объектив, который позволяет одевать бленду задом-наперед – и это Юпитер-37А.
Просветление объектива Юпитер-37А 3.5 135
Скорее всего, Юпитер 37А стал копией Carl Zeiss Jena DDR MC Sonnar 3,5/135 (Соннара/Зоннара). Оба объектива довольно хороши, но узконаправленные специалисты говорят, что Зоннары все таки собран лучше и дает немножко более резкое изображение.
Просветление задней линзы объектива Юпитер-37А 3.5 135 и вид лепестков диафрагмы
Положительные стороны и их краткое описание:
1. Дешевый. Конечно, в наше время его можно достать за достаточно низкую цену. Связанно это с его массовым производством. Это позволяет начинающим фотографом получать отличную картинку за низкую себестоимость.
Сменный хвостовик и объектив Юпитер-37А
2. Обычное просветление. Но даже такое просветление позволяет избежать лишних бликов, Зайцев. Убирает боязнь контрового и бокового света. Но все же Юпитер-37А немного боится засветок и дает легкую вуаль на формируемом изображении.
Бленда на Юпитер-37А одетая задом-наперед и в обычном положении
3. Объектив шел с замечательным футляром с эмблемой Оллимпиады 80-х. В футляр удобно помещается бленда и сам объектив. Можете посмотреть как выглядят футляры для объективов здесь и здесь.
Разница в просветлении МС и не МС версии объектива Юпитер-37А 3.5 135
4. Бленда в поставке. Бленда металлическая, довольно длинная. Очень хорошо сидит на объективе. Но вот один минус бленды, что она металлическая, это добавляет лишний вес и при вкручивании металла в металл, бленду заклинивает и потом стоит больших усилий ее открутить обратно. Так что не советую сильно закручивать ее.
5. Со сменных хвостовиком. Об этом я написал в начале статьи. Позволяет использовать фото системы с разными рабочими отрезками.
6. Целых 12 лепестков диафрагмы. Потому он может выступать в качестве отличного портретного объектива с ровными кругами размытия заднего фона (боке у него хорошее).
7. Не фиксированный ход кольца диафрагмированния. Поясню – кольцо не имеет фиксированных диафрагменных значений по типу 4.5, 5.6, 8, а имеет непрерывное кольцо хода. Это очень полезно при съемке видео, когда можно плавно закрывать и открывать диафрагму (а не рывкообразно при фиксированных значениях)
8. Большой ход диафрагмы F3.5-F22. Довольно маневренный объектив. Юпитер-37А имеет функцию предварительной установки диафрагмы. Чтобы пользоваться этой функцией, нужно удавить кольцо диафрагмы в строну камеры и отпустить на нужном значении диафрагмы. После чего диафрагма будет закрываться только до указанного значения. Это довольно удобно при работе с мануальной оптикой – наводиться на резкость на полностью открытой диафрагме, быстро закрывать до нужного значения и снимать.
9. Металлический корпус. Как говорится – дайте народу хлеба и зрелищ, так и здесь – дайте стекла и металла.
10. Работает в минус 15 до плюс 45°С, приятно читать об этом в инструкции перед выходом на зимнюю фото прогулку.
Особенности и их краткое описания:
- Вес. Свыше 400 грамм, заставляет почувствовать всю «силу» телевика. Но все же тяжеловат.
- Довольно не удобное расположение и сам ход кольца диафрагмирования.
- Ближняя фокусировка от 1.2 метра, про макро можете забыть. Кольцо фокусировки вращается на 270 градусов.
- Резьба светофильтра 52 мм, что довольно популярный диаметр.
- Объектив имеет 4 линзы в 3-х группах
На полностью открытой диафрагме F3.5 получаются слегка мягкие отличные портреты, если же ее закрыть, то резкости хватает с головой почти для всех задач. При чем мой экземпляр без МС, 1980 года.
Из личного опыта пользования:
Я снимаю на Юпитер-37А, даже когда времени очень мало, чтобы выставить резкость. Картинка получается отличная. Очень нравится его контрастность, хотя иногда кажется тусклой, в редакторе ее можно сделать просто неимоверной. На диафрагме в 3.5 можно снимать портреты, не боясь за мыльность стекла. Впечатления довольно позитивные. Вот еще интересное сравнения Юпитер-37А и Калейнар-5Н. Юпитер оказался чуть лучше.
Но если нужно снимать хотя бы мало-мальски подвижные сцены, то я бы предпочел любой автофокусный телевик, даже если это зум и даже если он очень темный (не обладает достаточной светосилой) и даже если от ноу-нейм производителя, например, подобный очень дешевому Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO.
Примеры фотографий на кроп (APS-С, Nikon DX)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS-C Nikon DX, crop 1.5x. Без обработки. Уменьшен размер до 2МП, впечатаны данные из EXIF.
Примеры фотографий на кроп (Canon APS-С)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS-C Canon 350D, crop 1.6x. Без обработки. Уменьшен размер до 2МП, впечатаны данные из EXIF.
Примеры фотографий на полный кадр (FF, Nikon FX)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS Nikon D700 FX. Без обработки, в режиме JPEG L, VI, уменьшен размер до 3МП, впечатаны данные из EXIF.
Все фотографии в галерее ниже, тоже, сняты на APS Nikon D700 FX. Без обработки, в режиме JPEG L, VI, уменьшен размер до 3 МП, впечатаны данные из EXIF.
UPDATE
Примерами фотографий на Юпитер 37А 3,5/135 с читателями Радоживы поделилась фотограф Лилия Немыкина:
UPDATE 2
Примерами фотографий на Юпитер 37А 3,5/135 (вот этот) и фотоаппарат Pentax K10D с читателями Радоживы поделился фотограф Юрия Лео.
UPDATE 3
Еще примеры фотографий на Canon 600D и Юпитер 37А 3,5/135 для Радоживы любезно предоставил Александр Фролов.
Существует несколько модификаций ЮПИТЕР-37, выпускавшихся в разное время:
- МС Юпитер-37АМ 3,5/135, 1990-2002 (приставка ‘MC’ ставится перед именем объектива)
- Юпитер-37А 3,5/135 МС, 1983-1986 (приставка ‘MC’ ставится после имени объектива)
- МС Юпитер-37А 3,5/135, 1986-1989 (приставка ‘MC’ ставится перед именем объектива)
- Юпитер-37А МС-Н-30 3.5/135, 1983-1984, очень редкий
- Юпитер-37A 3,5/135, с 1978
- Юпитер-37AМ 3,5/135, 1990-2002
- МС Ю-37А 3,5/135, примерно с 1978
- Ю-37АМ 3,5/135 МС
Каталог современных объективов марки 'Zenitar' и 'Helios' можете посмотреть по этой ссылке.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Вывод
Юпитер 37А 3,5/135 – хороший объектив. У объектива приятное размытие заднего фона и отличная резкость начиная с максимально открытой диафрагмы. Юпитер-37А – это один из лучших советских портретных объективов, его легко установить на современные цифровые зеркальные камеры с помощью системы сменных хвостовиков.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Как он ведёт себя на nikon 1 v1?
Коллеги,а как картинка с Ю37 ,по сравнению с 80-200 2.8 на 135мм? Разница какова и в + ,или -? Имею мысль взять Ю37 в корпусе от Аф полтоса,с возможностью автофокуса,вот и думаю.
А какой 80-200 2.8? Кэнон или Никон? Если никон, то тоже неплохо бы уточнить, там моделей немало. Если же просто интерес общий, то как по мне, картинка на 80-200 2.8 никон со 135мм на 3.5 порезче, а вот размытие мне нравится больше на юпитере. Правда 80-200 2.8 от никона использовал совсем чуть-чуть. Сравнить точно могу с 70-200 2.8 от кэнон. Там резкость даже на 2.8 намного лучше, чем у юпитера. И в целом размытие весьма интересное. Но то, что фон получается лучше или хуже не могу сказать – на обоих стеклах красиво:) Все-таки понятие субъективное. В целом, плюсы телезума с 2.8 понятны – больше диафрагма, есть возможность зуммировать, ну и мыть фон на 200мм 2.8, конечно, проще и приятнее. Но цена и вес телезумов многих пугает, а фикс типа юпитера вполне может частично заменить этот зум. Тем более если есть возможность взять автофокусный (если цена адекватная). Если забыть об автофокусе в Вашем юпитере, то из мануалов лично мне очень понравился цейс 135 2.8, лучше пентакона 135 2.8 и в целом не хуже автофокусного кэнона 135 2.0л. Если бы был выбор, либо юпитер, либо цейс – взял бы цейс, но слава богу выбор такой делать не надо и пользуюсь обоими с удовольствием в разных ситуациях. По мне цейс лучше для мужских портретов, а юпитер для женских из-за меньшей резкости и микроконтраста отечественного стекла.
Я прошу прощения за не полную информацию: Никон 80-200 2.8 (2). Есть ещё и Никкор 135 3,5 Q Нон Аи,так у него рисунок жестковат и размытие…так себе. 80-200 однозначно лучше во всём(на 135мм).Юпитер АФ предлагаю не дорого(50$ примерно). За Цейзы знаю,но у меня целый парк МФ стёкол и покупать ещё одно…нет смысла. В данной ситуации подкупает только АФ и фикс(если он того стоит ,конечно).
Юпитер 37 тоже слишком резкий для женских портретов. Вот Таир 11А в этом плане приятней :)
Отличный объектив . Да мануал , но если выдохнуть и сделать все правильно то фотки просто отменные!
Вышел на берег, а там пирамидка!!!
Хороший объектив, но не рекомендую для ФФ, для кропа подойдет. На фф черный цвет иногда превращается в серый, с чем связано не знаю, а кому интересно, поищу в старых архивах.
в советских журналах по фото не очень хорошо отзывались об оптических качествах этого объектива.
Вставлю свои 5. Как не пошел у меня этот объектив, как и все советские выбирал из нескольких штук, но по итогу почти не снимал им. Был еще тоже отобранный Калейнар, он оказался намного приятнее по картинке, плюс прыгалка. Потом попался Солигор 135 2.8 и я увидел, что даже этот каличный Солигор за 20 долл резче, не такое грубоеразмытие дает как Юпитер и на порядок лучше по цветам, ничего не надо править мучительно в конвертере вообще перестал понимать за что его нахваливают в сети. После покупки никоновских фиксов с похожим фокусным на всем этом наследии совдепии поставил окончательный крест, как впрочем и на солигорах с вивитарами. Они и в свое время были не сильно выдающимися, а теперь их время окончательно ушло
Скажите, пожалуйста, чем отличаются эти 3 обьектива: Юпитер 37 А 3.5/135, Юпитер 37 А 3.5/135 Олимпийский, МС Юпитер 37 А 3.5/135
Второй символикой, третий наличием мс-просветления. Вроде все.
на практике – ничем
Подскажите пожалуйста какой размер фильтра нужен на юпитер 37 ?
52мм
Всем привет! Подскажите пожалуйста чайнику) Владею юпитером 37 и Гелиос 44М-4, раньше с огромным удовольствием (узнал о них на этоМ блоге) пользовался на д7000. Вчера купил 6d и хотелось бы эти стекла оставить, но везде пишут что задевает зеркало. В начале этой статьи написано про переходники, но я так понял это на кроп. Как быть?
Ю-37 не будет задевать, нечем.
На Юпитере 37а однозначно ничего задевать не будет, а вот на гелике если только на фокусировке близкой к бесконечности. Вы сами покрутите фокусировочное кольцо и посмотрите насколько выступает задняя линза за переходник. Но думаю до 3-4м ничего цыплять не будет, а этого в принципе и достаточно, что б снять портрет или даже человека в полный рост
Олег, спасибо! А переходник Т2 нужен, который по ссылке указан в начале статьи?
И еще не совсем понимаю что лучше выбрать: просто переходник т 2 или комплект Кп А 42 + М 42, и если делать комплектом тоже будет задевать?
На 98% это стекло уже с м42, зачем вам т2 и прочее, просто м42-eos
Никакой т2 не нужен m42-eos, вам все правильно написали копеечный переходник
Кто подскажет – если есть “AF-S 18-135G” стоит ли покупать Юпитер 37А ? Юпитер как бы выигрывает на 135 мм по светосиле.
Ну у никона будет на 135мм 5.6 светосила, у юпитера 3.5. Выигрыш есть, в ряде случаев весьма полезный. Плюс, размытие больше, а главное, сам характер размытия по мнению многих приятнее. У меня 8-135 был давно, но насколько я помню, там бокешка так себе. А у юпитера бокеха отличная. Имея цейс 135 2.8 сравнивал с юпитером – вполне сопостовимо, если подтянуть резкость у юпитера на компе, то различить будет совсем непросто.
Вердикт таков, если 135мм для Вас удобное фокусное, то берите юпитер в дополнение к универсалу от никон. Если 135 далековато и Ваши сюжеты вряд ли влезут, то смысл брать чтоб пылилось на полке нет.
Понял, спасибо.
Теперь про одуванчик – думаю, что он на хвостовик КП-А\Н здесь не особо нужен. Ведь прыгалки нет. Разве что для экспозамера. Ну и еще наверное можно использовать ловушку автофокуса. Но если на объективах с литерой Н одуван полностью включает все авторежимы (за исключением автофокуса), тогда здесь лучше спокойно фотографировать в режиме М. Развечто можно делать пробные снимки с последующей коррекцией.
Хозяин-барин, но с одуваном тоже удобно. Телевик при съёмке постоянно и в достаточно больших пределах меняет уровень освещенности кадра и при перекомпоновке постоянно пристреливаться неудобно
У меня всего два-три переходника с чипом, да и то я ими почти не пользуюсь – по мне проще самому все выставлять и делать. Так что снимаю в м. Если нужно снять быстро, просто снимаю в рав – потом если что можно вытащить тени. Но некоторым наоборот удобнее с одуванчиком, так что тут, пока не попробуешь – не поймешь:) Ну и с лайф-вью проще навестись на резкость – особенно на телевиках.
Пастор, а что скажешь – если есть Калейнар 5Н с одуваном (2,8 100мм) принесет ли что то покупка данного Юпитера? Просто можно купить за небольшие деньги, вот и маюсь потратить их на Юпитер или на что другое.
Как по мне, при наличии этого калейнара брать юпитер вовсе не обязательно, фокусные и грип будут вполне похожими, картинку калейнар выдает тоже весьма хорошую. Юпитер имеет смысл разве что в том случае, если используя 100мм их не хватает и хочется что подлиннее, то есть скорее всего на фф, ибо на кропе даже 100мм уже 150мм.
Ну или взять юпитер ради интереса, если есть желание попробовать побольше разной старой оптики. Я вот ради этого старые объективы покупаю – чисто любительский интерес. В прикладном плане необходимости в 135мм объективе при наличии 100мм чаще всего нет.
Спасибо за развернутый ответ – наверное все таки возьму для коллекции и нечастого творчества.
Купил. Впечатления только положительные. Наводится на резкость приятно, фокусировочное кольцо широкое удобное, ход мягкий. Выдержку подбираю с помощью пробных снимков. От фото веет какой то журнальностью. Нравится даже больше Калейнара 5Н. А просветление какого фиолетового оттенка.
Пример фото.
Стал гордым обладателем “сего зверя”. Достался экземпляр 80-го года Казанского завода, в “новом” состоянии, ни пыли, ни грибка, ни каких либо потёртостей, в полной комплектации (тубус, бленда, паспорт), правда, без олимпийской символики. У человека он просто лежал в контейнере на антресоли и не использовался после нескольких дней сразу после покупки больше никогда.
Специально сделал “не комфортный” для очень и очень многих объективов тестовый снимок… :)
Камера и настройки:
Nikon D90, выдержка 1/60, ISO-500, полностью открытая дырка, цветовой баланс SD.
Снимал в RAW, родным конвертером перевёл в JPEG с уменьшением до 1200 по длинной стороне, никакой другой обработки нет.
Я наклеил чип, все мне нравится. Появилась звуковая индикация подтверждения фокусировки (само собой и зеленый огонек тоже). Фокус не промахивается – проверял со штатива. Записываются данные в EXIF. Диафрагму конечно же выставляю на объективе, и соответственное число ввожу в режимах А или М, в А выдержка сама подбирается, а в М накручиваю выдержку по шкале – намного удобнее, чем делать кучу пробных снимков.
Доброго всем дня!!! Может кому пригодиться моё решение проблемы с пересветами на закрытых диафрагмах в связке Юпитер-Nikon. Прошу строго не судить (я ЛЮБИТЕЛЬ).В архиве фото с пояснениями.
Архив не загрузился, тогда фото по одной.
2 фото
3 фото
4 фото
Вот, что получилось.
В результате кусочек приклееного пластика на кольце, если его поворачивать в право, двигает рычаг реостата диафрагмы (она начинает меняться) сообщая камере её величину. И камера довольно точно подбирает экспопару. У меня получилось.
Скажите Юпитер 37А лучше подойдёт к Никон d7100 или Eos 7d? Заранее спасибо.
До одинаково хорошо, для никона нужно прикрутить хвостовик КП\А-Н, для кенона оставить штатный хвостовик на М42 + докупить переходник с М42 на EOS.
Прыгающей диафрагмы на сабже не имеется, поэтому, на любой системе диафрагма закрывается вручную поворотом кольца.
Дмитрий абсолютно прав,этот объектив через переходники прекрасно сядет и на d7100 и на 7d.В моём случае D7100. У него есть реостат диафрагмы, потому и сделал дополнительное кольцо для облегчения работы экспозамера камеры. На 7d по моему этого реостата нет.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста а как его установить на olympus e pl7 ?
Здравствуйте! Я снимаю на Sony A6000 и какой хвостиком надо?
Спасибо о хорошия статья.
М42-nex
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Купил объектив Юпитер 37 А С переходником под Никон.При переходе в ручной режим,пишет:Карта памяти заблокирована.переключите переключатель в режим записи.
Здравствуйте. Камера какая? Если тушка с “отверткой”, иногда бывает такая фигня когда забываешь переключить рычажок автофокуса на М. Также, как вариант, попробуйте не выключая камеры вынуть и снова вставить карточку. У меня на D90 при долгой работе с мануальными объективами пару раз приключалось похожее…