Для того, чтобы получить резкий не размытый снимок сделанный с рук (или в движении), нужно учитывать выдержку при съемке – потому, что чем длиннее выдержка, тем больше можно намазать на снимке.
Стабилизаторы изображения
Почти всегда, если диафрагма объектива открывается на величину большую F2.8, пишут, что объектив идеален для съемок в вечернее и даже в ночное время. В чем-то они правы, но работая и снимая с рук, я пришел к выводу, что больше подходит стабилизатор VR в объективе, нежели большая светосила.
Снимая с рук и пользуясь золотым правилом, что число, отвечающее за выдержку, должно быть больше чем эффективное фокусное расстояние. Например, если вы снимаете на фокусном расстоянии в 35мм, выдержка должна быть не больше 1/35 секунды, обычно это 1/60 и более короткие выдержки. Но когда используешь объектив с подавлением вибраций, это правило сильно меняется.
Для популярных и всеми известных производителей камер и объективов существует свое обозначение функции уменьшения вибраций. Ниже приведен список самых популярных обозначений.
Стабилизаторы, встроенные в объектив:
Canon: IS – Image Stabilization (стабилизатор изображения)
Nikon: VR – Vibration Reduction (подавитель вибраций)
Panasonic: O.I.S. – Optical Image Stabilizer (оптический стабилизатор изображения)
Sony: Optical Steady Shot (оптический стабилизатор съемки)
Tamron: VC – Vibration Compensation (Компенсация при вибрациях)
Sigma: OS – Optical Stabilization (Оптический стабилизатор)
Стабилизация, встроенная в камеру:
Pentax: SR – Shake Reduction (Подавление дрожания)
Olympus: IS – Image Stabilizer (Стабилизатор изображения)
Sony: SSS – Super Steady Shot (Супер стабилизатор съемки)
Konica Minolta: AS – Anti-Shake (Анти-дрожание)
Я объясню достоинства подавления вибраций на примере объектива с функцией подавления вибраций Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor (рассчеты можно производить и для других объективов). Если для того, чтобы получить приемлемый снимок на фокусном расстоянии 105мм (что является уже средним телевиком) нужно использовать параметры камеры, при которых выдержка должна быть меньше чем 1/105 или даже 1/150 (учитывая кроп) по правилу, описанному выше. Обычно число выдержки, которое можно выставить на камере соответствует 1/125 секунды. Учитывая, что данный объектив, как и большинство зумов является не светосильным (темным) при диафрагме F5.6, нужно использовать высокие значения ISO, которые дадут много шумов.
Если же на объективе включить функцию VR, то можно с тем же успехом снимать на выдержках порядка 1/20 секунды, уменьшив таким образом ISO.
Почему так происходит? Производитель в технических характеристиках указывает, что объектив или камера с подавлением вибраций может работать с выдержками на несколько ступеней короче (длиннее) чем без него. В данном случае это 3 ступени.
Одна ступень в фотографии означает разницу в 2 раза. Три ступени дадут разницу в восемь раз. 2^3=8 (два в третьей степени). Вот и получаем 1/125 поделить на 8 приблизительно равно 1/15 секунды.
Данные расчеты действительно близки к истине, но из-за того, что производители накручивают показатели, более менее правдивое значение узнается только в практике.
Для данного объектива при 105мм фокусного расстояния (что в пересчете на ЭФР дает 157 мм) минимальная выдержка при съемке с рук допустима в районе 1/15-1/30.
Пример фото сделанного с рук, параметры съемки в подписи картинке.
1 / 25 sec ISO 1600 F5.6 105 mm Nikon d40 + Nikkor 18-105 VR 3.5-5.6 съемка с рук
Все эти вычисления имеют силу для любых объективов или систем подавления.
1/2 секунды 45mm ISO 200 F4.5 Nikkor 18-105
Как видим на фото выше, при выдержки в 1\2 секунды (что в обычных условиях является очень длинной выдержкой), получаем абсолютно приемлемое качество картинки с рук при низких ISO.
Раньше, всего пару лет назад, фотографы, при длительных выдержках, должны были пользоваться штативом, или светосильными объективами.
При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.
Светосила F5.6 и F1.8 разнятся примерно на 3 с хвостиком ступени, если быть точным, то разница по величине светового потока разница в 9 раз. (потому, что изменение числа F двое дает изменение площади в 4 раза, от сюда 5,6/1,8=3.11, а разница в площади в 3.11^2= приблизительно 9).
Получаем, что выигрыш со светосильным объективом дает уменьшение выдержки в 9 раз, а при использовании VR в 8 раз. На практике работают оба метода при съемке в мало освещенных территориях.
Лично для меня удобно использовать и подавление вибраций и светосильные фиксы. У каждого свои достоинства.
Вывод: оптические стабилизаторы отлично подходят для длиннофокусных объективов и для съемок при малом освещении, давая выигрыш в уменьшении выдержки без боязни получить смазанный кадр.
Не забывайте про промощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
[…] два отличаются весом. Третья версия имеет встроенный стабилизатор изображения (Vibration Reduce) и помогает снимать в местах с плохой […]
[…] VR – подавление вибраций, наверно самый приятный плюс, […]
Здравствуйте. Вопрос по существу: в инструкции по использованию объектива со стабом написано, что нельзя снимать объектив или выключать фотик, пока функция стаб. активна. Значит ли это, что перед выключением фотика (заменой объектива) функцию VR обязательно следует переключить в положение OFF? Или достаточно подождать две секунды после спуска затвора (пока стаб еще активный)и тогда можно без опаски выключать фотик, даже не переводя переключатель VR в положение ON?
Да, в инструкции именно так и написано, но я никогда не следую этому правилу и включаю\выключаю камеру с включенным режимом vR на объективе. Ничего ни с камерой ни с объективами не случилось, потому, думаю это не указание, а пожелание в использовании объектива VR.
Они правильно пишут. Дело в том, что VR становится активной (у меня на D3100 в частности )в момент нажатия кнопки спуска на половину и отключается через 1 сек после отпускания кнопки. И в эту секунду все-таки лучше фотик не выключать, как и не выключать с нажатой до половины кнопкой. Хотя его никто и не выключает – эту же секунду кадр пишется на флэшку :-)
Спасибо!
Добрый день. Недавно открыл для себя ваш сайт и очень доволен до сих пор.
Я снимаю на D90 и меня очень радует что многие статьи и примеры связанны именно с ним.
Хотел спросить : я пользуюсь китовым 18-105, недавно решил приобрести nikon 50мм 1.8D, ввиду положительных отзывов о нем, открытой диафрагме и привлекательной цене. Прочитав данную статью, я начал сомневаться стоит ли? Вы говорите что стабилизатор почти полностью компенсирует открытость диафрагмы???
и еще я прочитал в одной из ваших статей, что на неполноматричных камерах кроп фактор так же влияет на диафрагму при использовании объективов предназначенных для FF, nikon 50mm 1.8D тоже относится к объективам для FF???
Ответьте пожалуйста на оба вопроса, заранее благодарен Вам за помощь
Кроп фактор влияет на все объективы от Nikon, и DX и FX установленные на кропнутые матрицы. Диафрагма и стабилизатор разные вещи. Стабилизатор компенсирует выдержку. Открытая диафрагма помогает сделать маленькую глубину резкости. Nikon 50mm 1.8D от полного кадра. Всегда рад помочь.
“При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.”
“При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.”
Учитывая вышесказанное стоит ли мне покупать 50мм 1.8D ??? если разница, как вы говорите минимальна и малоощутима, при условии что снимать я буду репортажи в ночных клубах???
Репортаж на полтину и кроп – сложное дело. Поймите, стабилизатор на темном зуме позволит в ночном клубе снимать без вспышки на выдержки 1\20 и здесь уже важен не смаз от дрожания рук, а смаз от движения тел в кадре. Именно в данной ситуации, фиксы будут выигрывать, потому, что на 1\60 для того, чтобы не размыть движения человека им понадобится гораздо меньшее значение ИСО, чем для темного зума.
я снимая на 18-105 со вспышкой на 1/20 – 1/15 сек. Вспышке конечно не никоновская (acmepower TF120? оворачивается только наверх, но я уже привык к горизонтальным кадрам). Если буду использовать 50мм , то будет ли эффект получше??? например как с той же выдержкой но более размытый и СВЕТЛЫй фон??? или лучше добавить денег и купить вспышку никоновскую?
Я хочу примерно такой эффект
http://geometria.ru/events/night-life/2012/1/21/577183/pictures/19002755
http://geometria.ru/events/night-life/2012/1/21/577200/pictures/19000503
http://geometria.ru/events/night-life/2012/1/21/577218/pictures/19001880
http://geometria.ru/events/night-life/2012/1/21/577212/pictures/19001805
обратите внимание на задний план, он светлый и размытый, чем они снимают? или дело во вспышке?
я снимаю на 18-105 плюс вспышка Acmepower TF120 (поворачивается только вверх, но уже привык к горизонтальным кадрам) получается нормально. Можно посмотеть на геометрия ру , там есть поиск, если выберете город Ташкент, там есть мои репортажи. никнейм eleery. (ну или через поиск можно). Но я хочу как фотографии московских или питерских фотографов, у них там фон очень светлый и приятный , и размыт к тому же. Или дело тут больше во вспышке ? как думаете, чем они снимают?
Это все просто светосильный объектив, легко заметить по общей картинке. Даже С SB-910 на 18-105 будет практически не возможно получить такую картинку. + там на многих фотах не просто вспышка, а использование более приличных источников света.
Я, наверное, вам надоел уже)
Вы считаете что у них с собой портативные софтбоксы или что вы имеете ввиду под названием “более приличные источники света” ?
Так значит 1.8D мне подойдет для этого? или не то?
на некоторых фото явно видно, что там не просто вспышка в потолок. Вообще, даже репортаж удобно снимать с помощником, пруф линк http://lmike.hiblogger.net/912120.html 33 фотография.Так же сделано, то что вы хочете получить http://lmike.hiblogger.net/991727.html
Мне кажется что при съемке со стабилизатором в любом случае выдержка не должна быть больше чем 1/20. А то что получается, у того же тамрона 17-50 на широком конце при фокусном 17мм выдержка получиться 17х1.5/8=3 т.е 1/3? А если сигма 17-50 с ее 4-мя стопами? Стабилизатор не спасет от смаза. Нужно ориентироваться на какой то нижний предел выдержки
На 18мм можно и на 1\15 снимать, если воспользоваться советами из статьи как снимать с рук.
Корректно ли использовать стаб при ночном портрете, с выдержкой и вспышкой по задней шторке, а так же в фризлайте с сохранением заднего фона?
Да, свет от заднего фона не так будет смазываться.
На объективе режим VR всегда включен.
Скажите, нужно ли его когда-нибудь отключать и для чего?
Стоит отключать при съемке со штатива и для экономии батареи.
спасибо за саит
много полезной информации,
но пожалуйста более конкретно ситуация такая использовать д3100 18-55 афс дх без вр для путешшествий для профи понятно не проблема, но я где-то в ссср зенит-е гелиус индустар60 юпитер и.т.д. мыльницы и кулпиксы без вариантов вопрос стабилизатор это необходимость при быстро меняющихся обстоятельствах может лично мне лучше канон 1100 с стабилизаторм пробовал и то и то нет однозначного ответа просто ваш совет спасибо
Можно и без стабализатора, светосила у объективов одинаковая, а значит выдержка тоже будет одинаковая.
ооспасибо, как всегда все дело в цене, но я так понимаю что на д3100 из авто на скорости 130-160 подняв исо и приоткрыв диафрагму, уменьшу выдержку и днем получу нормальне (не супер),но не смазаное (панорамные!) фото? При идеальных погоде и.т.д. на ходу (пешком) возможно получить норм. фото если нет стабилизатора? Этот наварот мне не совсем понятен пробовал в магазине походил, пофоткал, но полностью в настройки не вник, продавец не больше меня знает и на 1100 (С ВР) и на д3100(объектив без ВР) много помазал (старался :)) из много прчитаного и мало попрбованого, для обывателя это вопрос, а надо?
Добрый день, а что скажите насчет того, как снимать на фикс без стаба 50 1,8 после кита 18-55? Вроде и руки не трясутся, но смаз видно.
Стаб компенсирует в районе 3-х стопов, то же самое делает светосила 1.8.
Здравствуйте.Помогите пожалуйста,с выбором объектива.Хочу купить Tamron 17-50,но не могу определиться,покупать со стабом или без.Есть ли смысл,переплачивать за стабилизатор на таких фокусных расстояниях?
Честно скажу, недолюбливаю я стабилизаторы.
Причины следующие: во-первых, если стаб встроен в оптику, то это ухудшает ее параметры в какой-то мере, и никто меня в этом не разубедит – любая оптическая деталь, закрепленная не “жестко” в объективе, уже представляет потенциальную опасность для качества картинки. Впрочем, этим можно пренебречь – ведь сейчас многие объективы “болтаются” в корпусах и все делают вид, что это нормально и не вредит картинке))
Во-вторых, жрут они батарейки не хило. Это тоже не большая проблема, но неприятно и надо помнить. А вот самое противное, о чем не любят говорить компании-производители, так это снижение надежности системы в целом в разы. Если стаб встроен в тушку, под матрицей стоят два или три пьезодвигателя, и такой стаб очень чувствителен к ударам – пьезодвижки мгновенно разлетаются на кусочки. Однако кое-кто умудряется их “склеивать”) Стаб в объективе также чувствителен к физическому воздействию, но к счастью, там нет пьезоактюаторов, поэтому оптический стаб лучше, чем стаб в тушке. На форумах ремонтников уже годами идут дискуссии, как лучше “лечить” объективы, тушки со стабом. Чаще всего линзы и матрицы жестко закрепляют после юстировки, принудительно “выключая” оптический стабилизатор.
Стаб очень полезен, как думаю, для видеосьемки, бесполезен для серьезной стритовой, спортивной или пейзажной фотографии, совершенно не нужен для портретной или предметной. То есть стаб очень и очень редко где можно использовать эффективно.
Наверное, все-таки лучше светлую оптику покупать или использовать серьезную фотовспышку. Да и у светлой оптики много преимуществ в данном случае перед стабом (кроме одного – веса).
Новичок в фотографии стаб все равно грамотно не сможет использовать – новичку лучше учиться “правильной фотографической стойке”, ремень на руку надевать или монопод брать с собой. Так что стаб по большому счету греет душу именно как высокотехнологическая заморочка, но используют его редко) как я думаю)
Не скажу, что стаб уж так сильно жрет батарейку. Различия со стабом и без будет около 2-5% снимков на одном заряде. С видео конечно разница будет больше, но это как-то не разумно его отключать во время записи видео. Может он и больше “жрет” в массивной оптике Canon 500 4 L, но мне не приходилось пользоваться. Так что пользы выключать стаб столько же, сколько и выключать в телефоне bluetooth (то есть больше неудобств, чем экономии)
Как с любой высокотехнологической заморочкой, нужно четко понимать – нужен именно тебе стабилизатор, или нет. Ибо приплатить за него придется порядочно. Снять спортивные состязания или тому подобное стаб не поможет – тут нужна светосила. Использовать длинные выдержки от 1с тоже не поможет – нужен штатив. А еще стабблок – это дополнительный механизм, который может выходить из строя и требовать ремонта. Поэтому думайте перед покупкой.
Купил объектив с рук Nikkor 70/300 с VR, как проверить работает у него стаб или нет?
Здравствуйте! Я вдруг заметил, что на моем 18-105 не всегда включается стаб. Заметил мыло на фотографиях, прислушался, а он молчит… Стоит раза два-три включить и выключить стал и он начинает работать (слышно). Подскажите, сталкивались ли вы с таким явлением и что делать? В ремонт? Заранее спасибо за ответ.
Сравнение совершенно не корректное. При чем тут светосильные объективы??? Кто в здарвом уме будет снимать на 1.4 только лишь из-за того, что мало света и не хватает выдержки? И что в итоге, мыло от рукотряса или мыло из-за крошечной ГРИП.
Смотря какие условия. Близко к бесконечности мона и на 1,4. Да и спорт снимают зачастую на открытой.
Стрит фото, астрофото, помещения, где вспышку включать нежелательно, выступления например) Вам бы кругозор расширить)