Экспозиция. Поправка экспозиции.

Экспозиция — это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.

Экпозиция. Поправка экспозиции

Экпозиция. Поправка экспозиции

Экспозиция дозируется основными средствами:

  1. Выдержкой
  2. Диафрагмой
  3. Значением светочувствительности ISO
  4. Вспышкой (или другими осветительными приборами)

В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Экспозиция снимка без изменения +-0

Экспозиция снимка без изменения +-0

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр — это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, «поглощаемое» объективом, и рассчитывает «правильные» параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания «правильной» экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать «правильную» гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

без поправки экспозиции

без поправки экспозиции

Поправка экспозиции

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение «+-«. Например, на камерах Nikon, поправку «+-» можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

1. В режиме A (приоритет диафрагмы) — при использовании «+-» камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции

2. В режиме S (приоритет выдержки) — при исопльзовании «+-» камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции

3. В режиме M (ручной режим) — камера не будет реагировать на поправку «+-» если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.

4. В режиме P (программный режим) — камера может изменять и выдержку и диафрагму

Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка «+-» при ручном режиме M.

С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо.

С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать

Поправка мощности вспышки

Еще одним усложнением при работе с «+-» является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и «+-«, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции «+-» c значением +0.3EV и «молния +-» с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.

Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции

Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции

А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах — на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.

А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.

Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффек

Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.

Зачем нужна поправка экспозиции

Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.

Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?

Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.

Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?

  1. При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать «правильны снимок», учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
  2. При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать «правильный снимок», учитывая поправку от замерянной нормы.
  3. В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
  4. При переходе в другой режим, например P,A,S поправка «+-» начинает работать, иногда, это очень удобно.
Сильная поправка экспозция влево

Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей

Когда нужно использовать поправку экспозиции?

На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:

  • Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
  • Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
  • Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры «врет».

Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает «пересвет» или «недосвет». Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.

Личный опыт

Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.

Иногда и сов вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию

Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию

Ничего не понятно и сложно

Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще — снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.

Свет фонаря с поправкой экспозиции

Свет фонаря с поправкой экспозиции

Вывод:

Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции — это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой — методы замера экспозиции.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Добавить комментарий:

 

 

Добавить изображение (объемом до 1 МБ)

Комментарии: 127, на тему: Экспозиция. Поправка экспозиции.

  • Андрей

    Все правильно. Но с мануальными объективами + вспышка = получается полный засвет. Сколько не крутил выдержку и исо…

    • Аркадий Шаповал

      Обычно мануальные объективы имеют большую светосилу, а все камеры со встроенной вспышкой поддерживают синхронизацию до 1\200 (очень мало камер могут синхронизироваться вплоть до 1\500). При включении встроенной вспышки, либо внешней вспышки на любительских камерах, выдержка автоматически увеличиться до 1\200 (либо 1\250, 1\320, 1\500, или значения Hi) и камера получит дозу света намного большую, чем нужно. Значение в 1\200с включится даже если в ручном режиме Вы выставите меньшую выдержку, например 1\4000с. Побороть этот недуг можно с помощью внешней вспышки и камеры, которые вместе поддерживают режим быстрой синхронизации.
      Также, на засвет может влиять неправильно выставленная мощность вспышки. Обычно, с мануальными объективами на ряде камер нужно вручную выставлять мощность.
      Еще одной причиной может быть просто сама автоматика камеры, которая просто дает сбой.

      • Константин

        Это не недуг и бороться с этим явлением бессмысленно. Синхронизация именно при таких выдержках определяется конструктивными особенностями затворов фотокамер. В большинстве современных фотоаппаратов используются шторные затворы, действие которых основано на том, что перед светочувствительным элементом, например матрицей, проскакивает щель, образованная двумя шторками затвора. Время выдержки определяется шириной щели. При достижении некоторых значений выдержек (1/200 – 1/250 сек.), щель между шторками становится меньше размера чувствительного элемента. А так как длительность вспышки значительно короче, — порядка 1/2000 сек., то при использовании более коротких выдержек, экспонированной светом вспышки будет только часть кадра. Это легко увидеть, если попытаться сделать снимок со вспышкой пленочной фотокамерой типа «Зенит», «ФЭД», «Киев», «Зоркий» с выдержкой 1/60 сек. и короче.
        Таким образом, автоматическое переключение выдержки в фотокамере на значение 1/200 сек.(выдержку синхронизации) при включении вспышки, является элементарной «защитой от дурака», ¬– автоматика не позволяет пользователю случайно или по незнанию испортить кадр.

        • Аркадий Шаповал

          Возможно это не недуг, но в связи с распространением камер с быстрой синхронизацией, это меньший функционал, который наоборот, может сильно навредить. Например, ко мне очень часто обращаются любители с вопросом, почему у них в режим AV днем при встроенной вспышке весь кадр пересвечен, здесь почему-то автоматика очень плохо подсказывает, что упирается в порог выдержки. Потому, дурак всегда может испортить снимок.

  • Aleks de Kairoy

    не знаю,не соглашусь,я с мануальным просто прикрываю диафрагму,выдержку покороче,исо в минимум и засветы практически исключены.Так же и с темными фотками.Диафрагму открываю в зависимости от желаемой резкости,выдержку длиннее и исо до 1600 максимум(в зависимости от требуемого результата).Я в основном всегда снимаю на мануальные стекла.
    Аркадий,спасибо за статью.

    • Аркадий Шаповал

      Там человек говорил про вспышку с мануалом, например, на Nikon реально днем будут проблемы с засветом и встроенной вспышкой, а на Canon экспозамер с мануалом часто врет на ряде камер, в том числе и при работе со вспышкой, где расчет усложняется.

  • Аноним

    Совершенно верно, Аркадий! Не только камеры разных производителей, но и камеры разных моделей одного производителя отличаются индивидуальной настройкой экспонометрии. У Никонов это вообще конструктивная особенность, прослеживающаяся ещё с модели F -601. То устойчивая тенденция к переэкспозиции, то с появлением нового модельного ряда наоборот, «недодёр». Особенно это чувствительно в цифровых аппаратах, когда реальная фотоширота( теперь-динамический диапазон) заметно меньше заявленного производителем. Поэтому многие фотографы, проведя испытания съёмкой в разных условиях вновь приобретённым аппаратом выставляют определённую экспопоправку как бы по умолчанию, к примеру, +0,7, и считают её как нулевую. Так было и с моими камерами. Д-50 всё время «валил» тени, поэтому поправка +0,3 была базовой. Ситуация в корне изменилась с Д-90: на нём делаю поправку -0,3. Вообще, это сильно действует на нервы: ждёшь от высокотехнологичного прибора точной работы, а он постоянно врёт даже в несложных условиях.( заметка на полях: недолюбливаю Кеноны, но буду справедливым- в них экспонометрия лучше и точнее Никонов на порядок).

    • Аркадий Шаповал

      Спасибо, что поделились опытом. В старших моделях Nikon можно задать поправку экспозиции по умолчанию, и она не будет отображаться на шкале +-, это перестанет нервировать и вовсе забудете про такой недостаток.

  • alenfeeling

    «Ситуация в корне изменилась с Д-90: на нём делаю поправку -0,3.»
    это касается всех камер д90?

    • Alexander

      Я бы сказал что всех, но с оговоркой, с одинаковой версией прошивки, а то я заметил, что после замены прошивки на камере Д200, экспонометр стал работать более точно, думаю что это относится и ко всем остальным моделям

  • Ivan

    Я на Д80 ставлю базову поправку -0,7.
    Дякую за статтю. Дізнався про деякі нюанси, про які не знав.

  • Egor

    Очень полезная статья. Нигде еще настолько расшифрованную информацию найти не удавалось. В инструкции, на других порталах читаешь и еще больше запутываешься и не понимаешь, зачем она вообще нужна? Только с опытом сам догадался, что это такое и как использовать. Из личного опыта: раньше использовал только мануальные объективы и абсолютно не видел разницы в поправке экспозиции на фотографиях хоть в -2.0, хоть в +2.0 ev. Потом сделал вывод, что ее попросту нет в режиме «М» с зафиксированным ISO. Сейчас намного чаще использую родные стекла с автофокусом, и по-тихоньку ушел с доболи родного режима «М», на «А» и понял, что так намного удобнее фотографировать, если снимаешь много и все подряд — не нужно следить за экспонометром, не нужно крутить колеса после каждого кадра. Только выставил желаемую диафрагму для задуманной фотки, увидел в видоискателе какая будет выдержка, расслабился (если высокая), или наоборот напрягся, чтобы руки не тряслись, сфоткал и получил (в 99% случаев) желаемый результат. Если результат все же не удовлетворил, тогда можно чуток внести поправку экспозиции, которая опять же повлияет только на выдержку, таким образом не изменяя задуманную предыдущую фотку, но прорисовывая детали в тенях или в светах. Но практически всегда в любое время суток доволен результатом экспозиции без поправок, крайне редко пользовался поправкой, и то чаще ради интереса и эксперимента. Всем удачных снимков!
    Еще раз огромное спасибо за статью!

    • Аркадий Шаповал

      И Вам спасибо, за то, что поделились своим опытом.

  • Виктор

    В меня 50д почему..фото невесты одно светлое другое темное лицо.ростояния и все остальное не меняю. фокус навожу на лицо.

  • Саша

    Спасибо за хорошие статти,читаю на одном дыхании,все понятно как никогда,очень рад что нашол етот ресурс!!! теперь советую его всем своим друзям «фотографам» )

    • Аркадий Шаповал

      Не за что, если возникают вопросы, задавайте, постараюсь на них ответить, либо модернизировать статью.

  • Lera Pavlov

    Спасибо за ответ я так и думал.

  • ВАЛЕНТИН

    Как известно, наиболее точным методом определения зкспозиции является измерение ПАДАЮЩЕГО СВЕТА. Все экспонометры, вмонтированные в фотокамеры, от самых примитивных до топ-цифровиков меряют ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ, искаженный альбедо объекта съемки. Посему там и тогда, где и когда это возможно, лучше всего, установив ISO и отклюсчив автоматику, измерять падающий свет ОТДЕЛЬНЫМ экспонометром или флэшметром и вручную устанавливать выдержку и диафрагму.

    • Аркадий Шаповал

      Спасибо за мысль.

    • Константин

      И, тем не менее, даже при таком «неправильном» методе замера обычно получаются весьма приличные фотографии!
      При определении экспозиции по замеру интенсивности падающего света можно придти к выводу, что, например, все пейзажи в солнечный день нужно снимать при одной и той же экспозиции. И светлый, яркий пляж, и опушку темного леса. Но в объектив попадает и фиксируется матрицей именно отраженный, искаженный свет, интенсивность которого и измеряет автоматика камеры.
      Возможно и есть такие сюжеты, при съемке которых «правильнее» измерять интенсивность падающего света, но на практике вполне достаточно «неправильного» метода, дающего отличные результаты без лишних затрат усилий и времени.

      • Аркадий Шаповал

        Соглашусь с Вами, я очень много снимков сделал при ориентировании на автоматический замер экспозиции. К автоматике нужно просто привыкнуть и уметь ее пользоваться, поправлять при надобности, ради этого и делаются все технические новшества.

      • Максим

        +100!

    • Аноним

      Зае…сь бегать с флэшметром, если у вас съёмка невесты, детей, и т.п. и т.д. В студии -да, но не в обычной съёмке. Не морочьте людям голову, если сюда пишете.

  • ВАЛЕНТИН

    «…все пейзажи в солнечный день нужно снимать при одной и той же экспозиции» Представьте себе, что я именно так и делаю. При ISO=400 (KODAK UltraMax 400) выставляю на своих Зенит-3М или Киев-19 в солнечный день выдержку 1/500 с и диафрагму 8. В других условиях — экспозиция, разумеется, другая (экспонометр Свердловск-6). Далее сканирую на HP G3010 и редактирую в LightBox, GIMP, Picasa. И тоже получаю «отличные результаты без лишних затрат усилий и времени».

    • Аркадий Шаповал

      Редактирование — это уже лишние затраты. Кстати, есть солнечное правило ISO 100, F16, 1\100 (кажется так)

    • roditel

      Во время репортажной съемки беспрерывно меняется фокус объектива,а значит и интенсивность светового потока.Зеркало и TTL в этом главные помощники и спасители, как же от них отказываться?

    • Максим

      При всем уважении к Вашему глубокому пониманию сути процесса, хочу уточнить, что в статье и комментариях речь идет сугубо о ЦЗК. А Зенит-3М или Киев-19 — это совсем другая «песня»…

      • Вв

        + пленку лучше немного переэкспонировать, чтоб получить более плотный негатив (и сохранить детали в тенях), а с матрицей всё наоборот — лучше чуть недоэкспонировать, чтоб остались детали в светах.

    • igor-ruble@mail.ru

      «…все пейзажи в солнечный день нужно снимать при одной и той же экспозиции» — и с этим высказыванием не морочьте людям голову. Даже в одно время, с разницей в 5 секунд, при фотографировании модели, людей человек повернётся другим боком — уже нужна будет другая экспозиция. А если снимать с разных ракурсов, то вообще всё кардинально поменяется — всё зависит от фона. И эти правила»солнечного дня», так называемые «санни» — полное гавно. Нет правил в правильной экспозиции снимков, всё зависит от конкретных условий съёмки. И автоматика, встроенную камеру, справляется с этим. Хорошо или средне — это уже больше зависит от цены камеры.

      • КалексейГ

        Вы вообще адекватный?
        «…все пейзажи в солнечный день нужно
        снимать при одной и той же экспозиции» — какие модели и предметы? ПЕЙЗАЖИ!!!!!!!!!
        Каким боком река повернулась? Или горы в тенек от солнышка спрятались?

        • oleg

          Вот примеры:

          «Средь неба грянул гром, промчались тучи грозные, пронесся средней силы ураган» (с)А.Макаревич

          Солнце по небу гуляло
          И за тучу забежало.
          Глянул заинька в окно,
          Стало заиньке темно.
          А сороки- Белобоки
          Поскакали по полям,
          Закричали журавлям:
          «Горе! Горе! Крокодил
          Солнце в небе проглотил!»
          Наступила темнота. (с)К.Чуковский

        • oleg

          Из давнего:
          Помпеи солнечным днём 24 августа 79 года…

  • ВАЛЕНТИН

    Редактирование, если и бывает лишним, то крайне редко. В «солнечном правиле», как показывает мой опыт, 16 дучше заменить на 8.

    • Игорь

      Сам новичок, узнав про «солнечное правило» и поэскперементировав осенним пасмурным днём (камера d7000 kit 18-55, купил в октябре прошлого года) тоже пришёл к такому выводу. Но ключевое слово здесь — «осенним пасмурным днём». А в солнечном правиле речь идёт о ярком солнечном дне без облаков (и кажется, где-то даже речь шла о более южных широтах). Я не спорю, может быть Вы и правы насчёт «8», но всё-таки думаю (учитывая личный опыт), что летним солнечным днём правильнее будет 16

    • Серж П.

      Простите, Валентин, а зачем вообще летом ставить 400-ку? Она либо для съёмки в помещении (не студии), либо осенью и зимой, когда преобладают пасмурные дни.
      Ну и потом, кому-то нравятся более тёмные, а кому-то более светлые снимки, кроме того, фотоширота плёнки позволяет ошибаться в одну ступень.

  • Максим

    Добрый день Аркадий,мой вопрос или скорее просьба вам наверное покажется смешным,но я новичок и мне наверное простительно))) Своей камерой Nikon d5100 пользуюсь всего неделю,вчера к жене приходили подруги снимал их при комнатном освещении без вспышки в основном в режиме А и экспериментировал с разными настройками,но точно не помню что выставлял,так вот некоторые фото получились очень красивыми,цвета насыщенные кожа на фото матовая,даже розоватая контуры четкие как фотографируют в клубах знаете еще на фотках надпись GEOMETRIYA в интернете часто такие встречаются,так вот вопрос как воспроизвести такие настройки и еще у сына в садике скоро утренник осенний они там будут в ярких костюмах,грибочки листочки ит.д. как посоветуете настроить камеру для таких условий.Спасибо

    • Аркадий Шаповал

      Я советую посмотреть на EXIF снятых фотографий, там все настройки.

  • Боря

    Все понятно. За все спасибо Автору. Но вот, простой вопрос. Снимая в Raw «поправить» экспозицию при обработке, буквально 2 сек. Или же, аппаратно, получается иной результат? Я пробовал, но, честно говоря, разницы не увидел. Спасибо.

    • Аркадий Шаповал

      Поправка может быть +-5 единиц, при съемке и обработке в RAW качество пострадает очень и очень сильно.

      • Аноним

        Значит, плохо смотрел. Буду обращать на это больше внимания.Спасибо.

  • Bui-com

    Вы пишите, что:
    3. В режиме M (ручной режим) — камера не будет реагировать на поправку «+-» если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.
    У меня на D 5100 при удержании «+- происходит регулировка диафрагмы!, как я не пытался выставлять ISO, но к сожалению ничего не меняется:((
    PS : я на кнопку Fn запрограммировал ISO и норм:)!
    Аркадий, скажите на каких камерах это регулируется вашим способом описанным выше!
    Спасибо!

    • Аркадий Шаповал

      Это относится ко всем камерам Никон. Поправку на Д5100 можно выполнить с помощью кнопки INFO, но она эффекта без авто ИСО, или вспышки не будет.

    • Вв

      Поправлю немного Аркадия: кнопка не ‘Info’, а ‘I’ — поправку можно осуществить на ‘основном экране настроек’. Можно также переключиться на режим P, A, или S, сделать поправку экспозиции и вернуться в режим М.
      Всё из-за того, что у камеры отсутствует доп. диск управления (передний), поэтому для доступа к управлению диафрагмой в режиме М задействована кнопка +/-

  • Bui-com

    Ах да!
    Статья очень поучительная!
    Спасибо Вам за ваш труд!

  • Bui-com

    На info не происходит ничего!
    Нажимая на i (он входит в меню где можно редактировать баланс белого, вспышку и т.д.) корректирую экспозицию на +5 тоже ничего не изменяется!
    Автоисо стоит без вспышки в режиме М!
    Прошивка последняя!
    У кого тоже не получается прошу отписаться!

    • Аркадий Шаповал

      В режиме М и не должна происходить поправка экспозиции экспопарой выдержка\диафрагма, ручной режим на то и существует, чтобы выставлять все вручную.

  • Антон

    Был d90 который радовал всем. Проблем с экспозицией кадра никогда небыло!!!! Всегда всё было ровно и без пересветов и даже со вспышкой. Купил 700 и что-то не понравился он мне. Замер экспозиции происходит всё время по разному. Делая один и тот же кадр можно получить провал в тенях, а можно пересвет по всему кадру. Жалею что 90 продал. Оч нравился.

  • Никита

    Спасибо вам Аркадий за статью. Я «начинающий» любитель и для меня на вашем сайте много нового, познавательного.

  • Мирослав

    Читаю сайт уже вторую неделю! Отлично изложено, все именно так как сам бы написал, если б знал конечно! И лучше пока не встречал. Но более того, хочу сказать. что вы Аркадий еще и притягиваете людей с умными мыслями т.е. всем обязательно после статьи читать Мысли на тему…
    Благодарю Аркадий за труды и содержание.

  • Александр

    Действительно, спасибо за статью! Все разложено по полочкам!

  • Мария

    Здравствуйте,Аркадий!
    Могли бы Вы , пожалуйста, подсказать, как настроить значение экспозиции в режиме М на камере Canon D600. Снимки выходят слишком темными. ISO устанавливаю вручную, чего не удается никак сделать с экспозицией. (Надеюсь, что мой вопрос не покажется вам слишком глупым и вы дадите мне подсказку. Заранее благодарю)
    P.S. Огромное спасибо за хорошие статьи, они мне очень помогают освоиться с новым фотоаппаратом!И с фотографией вообще. Большое спасибо!

    • Аркадий Шаповал

      В ручном режиме нужно установить значение выдержки и диафрагмы, это делается с помощью настроек камеры.

  • гашиша

    Уважаемый Аркадий. Очень нравится Ваш сайт. Особенно Ваше внимание к задаваемым вопросам! Я только начинающий фотограф(пока плоховато получается-не в плане качества,а в плане идей),однако надеюсь. Давеча приобрёл вспышку 910ю. Так теперь вообще растерян-стало ещё больше вопросов. Однако я не об этом. У меня nikon 3200. Если хотите пришлю Вам для теста. Мне он в ближайшую неделю без надобности.

    • Аркадий Шаповал

      Если в Украине — можете прислать. Напишите, пожалуйста, мне на мой е-мейл arkadiishapoval@gmail.com

  • Олег

    Здравствуйте. Я только хочу купить фотик, пока выбор встал на Никон Д5100. Такая камера есть у моего друга. Потрясающие фотографии, с обыкновенным обьективом идущим в комплекте 18-55mm. Представляю какие фотки могут получится с суперским обьективом. У вас на фоторграфиях, я вижу в правом нижнем углу надписи. Такая функция есть в фото камере, или вы делали ее в фотошопе? Расскажите поподробнее плиз.

    • Аркадий Шаповал

      Это называется данными из EXIF. Камера такого делать не может, это выполнено с помощью дополнительного ПО.

  • Олег

    Спасибо я все понял. Удачи вашему сайту. Супер.

  • Павлуха

    Прошу прощения, если скажу глупость… :) Ничего не упомянуто в статье про способ экспозамера. Или же особого влияния это не оказывает?

  • Богдан

    То я так зрозумів що при поганому освітленні можна робити попрапвку експозиції +1 чи +3 і не буде втрати якості зображення і ми отримаємо якісне фото??? Дякую за відповідь!!!

    • Аркадий Шаповал

      Что именно Вы подразумеваете под качеством?

      • Богдан

        Я маю на увазі що фото буде яскраве не темне, без великих шумів!!!

  • Ярослав

    Добрый вечер, Аркадий!
    Скажите пожалуйста, вы пользуетесь или имели опыт с серой картой для замера экспозиции и баланса белого?
    Если да, то какую лучше и где ее приобрести?
    Спасибо!

  • Сергей

    Вчера приобрел D90(Тайланд) как дополнение к D7000(Тайланд), поправка экспозиции установил как постоянную величину: -1.7. На D7000 изначально никаких поправок не вносил. Вот что значит разные модели одной фирмы.

    • roditel

      А зачем вы сразу поставили поправку , что за один день все проверили и поняли? Что D90 дает слишком светлые снимки? Лично я использую поправки в своем D90 лишь когда вижу на мониторе ,что снимок не получается и если голограмма со мною согласна. И заметил,что чаще ставлю в +0,3- +0.7 не люблю знаете ли темные снимки…

  • Анна

    Отличная статья!
    На фото с камушками в подписи ошибка «со вспышкой»

  • Timur

    А я всегда, где позволяет ситуация, пользуюсь лив вью для получения нормально экспонированного кадра (камера D3100). Фотографии прозрачнее что ли получаются по сравнению с фото, полученными замерами экспозиции через зеркало. Наверное, это один из недостатков этой камеры.

  • Андрей

    http://camerasim.com/camera-simulator/
    Здесь можно наглядно посмотреть, как диафрагма, выдержка и ISO влияют на экспозицию.

  • Cеяр

    Добрый день. Девушка на лестнице — это не в баланово случайно в крыму?

  • Роман

    Доброго времени суток, Аркадий.Спасибо большое за статью, очень многое прояснило.
    Камерой пользуюсь всего пару недель и у меня такой вопрос, в режиме P на Никон д 7000 у меня не изменяются параметры выдержки и диафрагмы вообще,во всех других режимах при прокручивании колеса управления значения меняются, подскажите пожалуйста в чём дело??

  • Алексей

    Статья хорошая, познавательная. СПАСИБО!
    Но как всегда есть одно НО! В статье отсутствует описание влияние поправки, то есть как ее сделать играясь экспопарой.
    От себя добавлю недостающее, взятое с ВИКИ:

    » Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 EV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съёмки равны 1/50 сек (выдержка) и f/8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 EV приведёт к съёмке с параметрами 1/25 сек и f/8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 сек и f/5,6 в режиме приоритета выдержки.
    Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но существуют общие рекомендации: съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 EV, очень светлых — +1…+2 EV, съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 EV. В некоторых случаях установка экспокоррекции может приводить к слишком сильному переэкспонированию светов или недодержке теней снимка, что необходимо учитывать при выборе её величины. Кроме того, необходимо повышенное внимание фотографа, который должен помнить об установленной экспокоррекции, чтобы отключить её при съёмке стандартных сюжетов.»
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F

    Мне этот блок жизненноважен, так как осваиваю Зенит ЕТ + Гелиос 44-2. Цифрой пока не интерисуюсь.

    • Ник

      А разве ещё плёнку где обрабатывают?

  • Андрей

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста если я фотографирую в тени или при плохом освещении поправку экспозиции нужно ставить в сторону плюса или минуса.Я новичёк. Спасибо!

    • Ник

      поправку не всегда нужно ставить, снимайте в рав формате и потом на камере выберете наглядно..

      • Аноним

        здравствуйте у меня nikon5100 фоткал все было круто но начала снимать в режиме lv сняла но потом перевела в режим сьемки и вот казус он перестал мне выдовать фотки тоесть фоткает защелк есть но сама фото получаеться черной тоесть не чего на экране что это может быть подскажите пожалуйста так жалк

  • Александр

    Доброй ночи. Снимал ночной город с моста, возле перил моста много фонарей, они светили в объектив, в итоге на снимке появились пятна белого цвета, блики и пара горячих пикселей. Прикрывал рукой объектив от света, не помогло. Подскажите, как избавится от таких дефектов?

    • Иван

      прикройте диафрагму до значения 8-11, используйте бленду, измените точку съемки…используйте другой объектив, с другим просветлением..вообщем, экспериментируйте…

    • roditel

      Это не дефекты,а отсутствие опыта у фотографа.То,что вы видите в видоискателе видит и сенсор аппарата,но человеческий глаз гораздо совершеннее. Не пускайте в объектив световые сложности отведите объектив в сторону, скомпонуйте кадр не спеша.Съемка против света самая сложная. Для начала все по свету, по свету, по свету…

  • Андрей

    ОЧЕНЬ СЛОЖНО рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции «+-» c значением +0.3EV и «молния +-» с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.
    Наверное Вы имели ввиду ОЧЕНЬ ЛЕГКО?

  • Владимир

    «3. В режиме M (ручной режим) — камера не будет реагировать на поправку «+-» если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.»
    Возник вопрос: если в режиме М, с выключенной функцией АВТО ISO, выставить минимальное значение ISO 100, поставить поправку «-«, как будет вести себя камера? (в моем случае Д5100) Ведь понижать то уже некуда…

    • Аркадий Шаповал

      Поправка не будет учитываться. Поправка начнет работать когда переведете камеру в любой другой режим, либо включите авто исо, либо присоедините вспышку.

      • ирина

        здравствуйте у меня nikon5100 фоткал все было круто но начала снимать в режиме lv сняла но потом перевела в режим сьемки и вот казус он перестал мне выдовать фотки тоесть фоткает защелк есть но сама фото получаеться черной тоесть не чего на экране что это может быть подскажите пожалуйста так жалк

  • Виталий

    Заметил что на камере D3100 от Никон почти всегда универсальна поправка -0,3EV.
    Если ставить в плюс качество снимка значительно падает.ИМХО при том что снимаю в основном технику.

  • ирина

    здравствуйте у меня nikon5100 фоткал все было круто но начала снимать в режиме lv сняла но потом перевела в режим сьемки и вот казус он перестал мне выдовать фотки тоесть фоткает защелк есть но сама фото получаеться черной тоесть не чего на экране что это может быть подскажите пожалуйста так жалко

    • Максим

      «Забодать» здесь всех решила?))

  • Олег

    Добрый день.
    На первом фото-примере в статье написано:
    «Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков»
    Не понял, почему влево, в минус? Я начинающий, но вроде тут ошибка и должно быть «вправо» и «плюс». Ведь мы хотим осветить на фотографии эти темные участки

    • Аркадий Шаповал

      Влево, ибо если не выполнить поправку, камера бы сделала экспозицию выше и провалились бы темные участки изображения (она бы просто попыталась все усреднить). Чтобы сохранить темные участки и более темный тон фото.

  • Виктор

    Аркадий, что Вы можете сказать О камере Фуджи Х-А1, почему то в ней заложена выдержка всего 1/30. Я такого ни в одном фотоаппарате не видел,если включаем встроенную вспышку,получаем 1/60,это в приоритете Диафрагмы.

  • Александр

    Спасибо за хорошую статью. На моём Никон Д80 тоже пересвет, — пришлось ставить постоянную поправку минус 0,3.

  • Андрей

    Аркадий поставил на свой Никон Д3100 объектив гелиос 44м7, сделал снимки с экспозицией 0, потом -5, и +5. в режиме М естественно, но фото идентичны!!!! вопрос поправка экспозиции не работает с неродным объективом? Чего я хотел добиться: уменьшить экспозицию на максимум с целью увеличить выдержку и получить снимок с более глубокими цветами, т.к. матрица будет дольше запоминать цвета. я конечно нуб в фотографии, но просто экспериментировал!

    • Аркадий Шаповал

      В статье указано:

      В режиме M (ручной режим) — камера не будет реагировать на поправку «+-» если выключена функция АВТО ISO.

      • Андрей

        да нет, поставил 100, ладно, завтра днем еще раз попробую, но с родным объективом!

  • Сергей

    Как я понимаю в 80% случаев матричный замер экспозиции отлично справляется со своей задачей.Центровзвешенный можно применить при классическом портрете, когда лицо занимает большую часть площади кадра. В каких случаях применять точечный?- когда скажем дискотека или концерт, свет мелькает.Или скажем если съёмка против солнца.Или тут есть ещё нюансы? Хотелось бы услышать более подробно какой замер для каких случаев.

  • Юрий

    Всем здравствуйте! Предлагаю вот такую методику, кому интересно:

    Подбор Интерполированной Экспозиции Максимального Динамического Светотеневого Диапазона (далее по тексту И.Э.М.Д.С.Д.)

    ВНИМАНИЕ!!!

    Данная методика не рекомендуется для репортажной съёмки из-за увеличенного времени подготовки к съёмке!!!

    Данная методика представляет собой упрощённый вариант методики алгоритма математического расчёта И.Э.М.Д.С.Д., который намного более лёгок и быстр в практическом применении, чем математический вариант, но который, при этом, к сожалению, немного менее точен. Более низкая точность заключается в том, что в этом упрощённом варианте при получении измеренного промежуточного межступенчатого значения И.Э.М.Д.С.Д. не видно к какому из двух пограничных (между которыми оказалось промежуточное измеренное значение И.Э.М.Д.С.Д.) аппаратных (которые возможно выбрать на камере) значений оно ближе, что, в конечном счёте, требует от снимающего принимать интуитивное решение — какое из двух пограничных значений выдержки выбрать? Тем не менее, если даже снимающий интуитивно ошибочно выберет интерполировано более удалённое значение, то он всё равно ошибётся не более чем на одну ступень (один шаг значения выдержки), что собственно не критично, так как при этом не произойдёт катастрофической потери в светах, и что, в итоге, легко поправиться позже в фото редакторе. Есть, так же, и другой вариант работы с промежуточным значением И.Э.М.Д.С.Д. — пограничные значения можно включить в «эксповилку», и позднее выбрать наиболее понравившийся снимок (но при этом необходимо помнить про удвоенный износ механики камеры!).
    Напомню, что данная методика необходима исключительно для работы в сугубо ручном режиме (выбор диафрагмы и выдержки ручной!)) и для людей, недавно начавших осваивать работу с фотокамерой (оснащённой встроенным экспонометром, способным работать в режиме спотметра — «точечного» замера освещённости объекта съёмки по отражённому, от объекта съёмки, свету) в «ручном» режиме подбора экспозиции, так как люди, давно работающие в «ручном» режиме подбора экспозиции, не используя каких либо аппаратных или расчётных средств, определяют экспопару интуитивно с достаточной точностью.

    ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

    1 — Выбрать на камере полностью ручной режим выбора экспозиции (выбор диафрагмы и выдержки ручной);
    2 — Выбрать требуемое, в зависимости от художественного характера съёмки, значение диафрагмы;
    3 — Выбрать на камере режим «спотметра» («точечный» замер освещённости объекта съёмки по отражённому, от объекта съёмки, свету);
    4 — Выбрать в снимаемом плане по видоискателю наиболее затенённую точку на объекте съёмки и навести на неё зону точечного замера экспонометра;
    5 — Вращением колеса выбора выдержки выставить значение экспонометра в «0» (что бы показания шкалы экспонометра не уходили ни в плюс, ни в минус);
    6 — Выбрать в снимаемом плане по видоискателю наиболее освещённую точку на объекте съёмки и навести на неё зону точечного замера экспонометра;
    7 — Вращением колеса выбора выдержки, и, самое главное, отсчитывая количество переключенных ступеней (положений выдержки), выставить значение экспонометра в «0» (что бы показания шкалы экспонометра не уходили ни в плюс, ни в минус) — полученное число «Х» всех переключенных ступеней (положений выдержки) будет являться полным контрастным светотеневым динамическим диапазоном снимаемого изображения;
    8 — Если число «Х» чётное, то вращая колесо выбора экспозиции в исходном направлении (в обратную сторону к первоначально измеряемой самой затенённой точке снимаемого изображения) отсчитать ровно половину всех отсчитанных ступеней от полученного числа «Х» всех переключенных ступеней (положений выдержки) — то есть разделить число «Х» пополам;
    9 — Если число «Х» не чётное, то истинное значение И.Э.М.Д.С.Д. будет лежать между значением ((«Х»/2) + 0,5 [значения одной ступени]) и значением ((«Х»/2) — 0,5 [значения одной ступени]) — то есть оно получается промежуточным, а значения ((«Х»/2) + 0,5) и ((«Х»/2) — 0,5) — это аппаратные значения доступных для установки значений выдержки, и они будут являться пограничными соседними значениями для промежуточного И.Э.М.Д.С.Д., и вот тут то, снимающему и придётся выбирать какое то из них интуитивно, или включить их в «эксповилку». Выбор производить так же — вращая колесо выбора экспозиции в исходном направлении (в обратную сторону к первоначально измеряемой самой затенённой точке снимаемого изображения) отсчитать ровно половину ступеней от полученного числа «Х» переключенных ступеней (положений выдержки) с прибавлением или отниманием 0.5 одной целой ступени;

    С чего начинать подбор И.Э.М.Д.С.Д. — с замера самой освещённой точки объекта съёмки или с самой затенённой — не имеет принципиальной разницы!

    Успехов всем в съёмках, Юрий!

    • Серж П.

      Здорово!
      Неплохой способ.
      Только что, если в пейзаже нет сильно затемнённого места или оно (они) настолько малы, что даже точечный замер их не найдёт? К примеру летний солнечный день с 11:00 до 14:00, когда зачастую получается выехать на экскурсию, т.е. приехать на заданное место.
      Тут остаётся только солнечное правило 16-ти, вероятно.

      • Юрий

        Спасибо сердечное за отзыв Серж П.! Да, согласен, может так получится, что под (к примеру, в моём D200, зона спотметра на фокусировочном экране — 3-х миллиметровая) зону точечного замера не получится найти точку максимума теней, но я пока с таким не сталкивался — пока везло. И, тем не менее, на всякий случай, подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию про «Солнечное правило 16-ти»? За ранее спасибо!

    • Юрий

      Дорогие друзья, внимание!!! Небольшое дополнение — производить оба точечных замера (самой освещённой части сцены и самой затенённой части сцены) рекомендуется так, что бы разница по удалению от камеры обеих отражающих в экспонометр свет поверхностей (замер отражённого в объектив камеры света с которых, и производится) была как можно меньше. С увеличением разницы в расстояниях от камеры измеряемых точек сцены, возрастает, соответственно, и погрешность интерполяции — то есть, например, если дальше будет измеряемая самая освещённая точка сцены, то интерполяция получит погрешность в сторону светОв (передержка), а если дальше будет измеряемая самая затенённая точка сцены, то интерполяция получит погрешность в сторону теней (недодержка).

    • Юрий

      Внимание!!! Уважаемые коллеги, рекомендую при выборе точек замера не забывать, что поверхности с разной цветовой поверхностью обладают разной отражательной и поглощающей способностью — необходимо выбирать поверхности, максимально приближённые друг к другу, по цвету, дабы уменьшить погрешность измерения!

    • Юрий

      Здесь (http://www.facebook.com/Yurimgn/photos_albums?lst=100007624545985%3A100007624545985%3A1439209820), на моей странице в facebook, приведены примеры фотографий сделанных по данной методике. Все фотографии приведённые в моих альбомах сделаны исключительно по данной методике, во всех режимах полностью ручных (Баланс белого-ручной выбор, диафрагма-ручной выбор, выдержка — ручной выбор, чувствительность сенсора-ручной выбор, оптимизация изображения-ручной выбор, наводка на резкость или фокусировка-ручная), и ни одна фотография (кроме фотографии цветка «Колокольчик», которую пришлось корректировать по яркости на -20% — родной Nikkor частенько давал сбой при замере экспозиции, в отличие от неродного Voigtlander, который ни разу не дал сбоя!) не правилась и не редактировалась, так как необходимость в коррекции цвета, экспозиции, контраста полностью отсутствовала — все фотографии исключительно точно передали, и цвет, и светотеневую картину, и контрастную картину, то есть, в точности такие же, какие были на сценах во время съёмки!

    • Юрий

      Ещё хочу отметить один приятный фактор полностью ручной работы — всем известна «прожорливость» Nikon D200. Я ношу с собой всегда два запасных аккумулятора, в добавок к тому, что уже стоит в камере — итого 3 аккумулятора. Ещё когда камеру покупал — начитался жалоб людей на быструю разрядку аккумулятора Nikon D200, и потому сразу докупил два запасных аккумулятора, и, как оказалось позднее, зря — хватило бы и одного! Камеру я сразу скомплектовал для ручной работы — установил фокусированный экран KatzEye Optics, купил Voigtlander 40mm f/2 Ultron SL-II N Aspherical (цветопередача мне очень у него понравилась). Так же мне подарили китовый 18-55 Nikkor с нерабочим мотором фокусировки. Вот с таким скудным набором я и снимаю для себя. Так вот, при ручной работе, как оказалось, аккумулятор камеры практически бесконечный — недавно я приехал на отдых с аккумулятором, уровень заряда которого, на индикаторе заряда верхнего дисплея, был на последнем делении. А я отснял на этом последнем делении примерно 150 кадров (это все снимки, сделанные на отдыхе), да ещё и в NEF, запись которого, и без того, достаточно энергоёмкая! Так что, вот ещё один огромный плюс ручного режима работы с фотокамерой))…

  • Ромуальд

    Добрый день! Отличные статьи. Спасибо за огромную работу.

    У меня возник вопрос:
    Раз среднестатистический снимок можно вытянуть по экспозиции в редакторе от -2 до +2 (в идеале). Получается вполне реально из одного снимка RAW сделать HDR фотографию? т.е. использоваться один снимок с разными правками: -2,0,+2 и дальше на их основе собирать HDR. Или я чего-то не понимаю.

    • Серж П.

      Возможно.
      Хотя, думаю, проще и скорее просто отдельно поработать с ползунками светов и теней.

  • Владимир.К

    Желаю Всем здравствовать!У меня вот какой вопрос к продвинутым любителям и профи.Есть у меня тушка D5200 и объективы Samyang 14mmf/2.8 и Nikon 28mmf/1.8.На одном из сайтов есть много образцов фото и все с данными экспозиции(У Вас,Аркадий,тоже все фото такие и даже с названиями камер и объективов.Спасибо Вам).Я живу в большом городе.Звёзды видно,в лучшем случае,Большую медведицу и Сириус.В скором времени буду в сельской местности,а там Млечный путь лежит прямо на плечах.Хочу немного(или много) поснимать.В основном фото неба на сайтах,приходятся на FX камеры,у меня DX.Можно ли хорошо снять ночное небо на моих объективах,используя данные экспозиции от FX тушек,какие поправки надо сделать в выдержке,диафрагме и ISO и на какие параметры надо обратить внимание в первую очередь и вообще имеются ли различи при съёмки на похожих стеклах на тушки FX и DX?Извините,что спрашиваю,но там,куда я еду нет компа и снимки я не смогу даже просто просмотреть на большом экране до возвращения,не говоря уже про редактирование.А везти заведомую муть не хочется.Если Вы поможете,я буду знать на какие параметры обратить особое внимание.Приведу пару примеров с сайта:тушка D610.Объектив 28mm,ISO-1600,f-2,2,t-30sek.И ещё:Tokina 11-16,f/2.8,ISO-3200,t-20sek.Если кто врубится в мою белиберду и поможет советом,тому я буду очень благодарен.Спасибо

  • Юрий

    Дополнение к, приведённой выше, методике, для настройки экспозиции в ручном режиме «М» для съёмки на малом относительном отверстии (на зажатой диафрагме).
    Бывает необходимость съёмки сцены при очень сильном недостатке освещения (например, ночной пейзаж города), но при этом, с большой глубиной резкости. Естественно большая глубина резкости требует выставления очень малого относительного отверстия, то есть, говоря простым языком, требует сильно зажать диафрагму. Здесь снимающий, применяя приведённую выше методику, при замере встроенным экспонометром (в режиме спотметра – точечного замера) самого тёмного участка сцены (что бы в дальнейшем проинтерполировать, через него и через замер самого светлого участка сцены, истинное усреднённое значение выдержки), может столкнуться с проблемой настройки максимально допустимого времени выдержки (например, у меня на D200 это 30 сек.), что, естественно, не позволит нам определить значение max выдержки (к примеру, у себя на D200 я не увижу значение max выдержки для самого тёмного участка сцены, если оно, по экспонометру, будет более 30 сек.). В данной ситуации нам придётся прибегнуть к маленькой хитрости. Как известно величина изменения относительного отверстия и величина изменения выдержки связана обратной квадратичной зависимостью – что это означает? Это значит, что если мы меняем в какую то сторону относительное отверстие (диафрагму), в какую то величину А, то выдержку мы меняем в эту величину в квадрате (А*А), в обратную сторону. Пример:
    — Мы увеличиваем относительное отверстие (диафрагму) с 4 до 2 (чем больше значение диафрагмы, тем меньше диаметр отверстия, через которое проходит свет, и тем меньше света проходит через объектив – поэтому надо помнить, что увеличивая значение диафрагмы, мы уменьшаем количество света, проходящего через этот объектив, а значит, мы должны увеличивать выдержку, и наоборот…), то есть, мы увеличили диаметр относительного отверстия в 2 раза, а значит, выдержку надо уменьшать в 2, в квадрате, раза или в 2*2=4 (раза). Если у нас, по экспонометру, для диафрагмы 4, выдержка была 8 (сек), то для диафрагмы 2 мы выставляем выдержку 8(сек)/4=2 (сек). И наоборот, мы уменьшаем относительное отверстие (диафрагму) с 2 до 8, то есть, мы уменьшили диаметр относительного отверстия в 4 раза, а значит, выдержку надо увеличивать в 4*4=16 (раз). Если по экспонометру, для диафрагмы 2, выдержка у нас была 3 (сек), то для диафрагмы 8 мы выставляем выдержку 3 (сек)*16=48 (сек) (возможно, отрабатывая такую выдержку, уже в режиме «bulb»).

    В общем-то,ни чего сложного… Так вот мы и воспользуемся данным свойством объектива. Допустим, нам надо снять сцену ночного города, с диафрагмой 16, но при замере самого тёмного участка сцены по экспонометру мы (не забываем, что режим замера экспозиции должен быть точечный) не можем увидеть значения max выдержки, так как мы выкрутили колесо выдержки уже до режима «bulb» (самостоятельный отсчёт времени открытия затвора по секундомеру), а у нас экспонометр до сих пор ещё показывает недодержку. Зная квадратичную зависимость диафрагмы и выдержки, мы, при замере самого тёмного участка сцены по экспонометру, сначала игнорируя показание экспонометра, выставляем максимальную выдержку (например, у меня на D200 это 30 сек.). Затем, мы, уже учитывая показания экспонометра, начинаем, уже колесом диафрагмы, выставлять правильное значение диафрагмы для выдержки 30 (сек). Допустим, у нас это значение диафрагмы оказалось 8. Далее всё, как по, выше приведённой, методике, но уже для диафрагмы 8 – вращением колеса выдержки замеряем самый светлый участок сцены (допустим, у нас это 1/3 сек.), отсчитывая количество переключенных стопов (ступеней) (допустим, у нас это 20 стопов), и откручиваем, опять, в обратную сторону (в сторону значения замера самого тёмного участка сцены), половину всех стопов (ступеней), между результатом замера самого тёмного и самого светлого участков сцены (допустим, у нас это 10 стопов), и получаем истинное усреднённое значение выдержки для диафрагмы 8 (допустим, у нас это будет 3 сек.). Теперь, зная квадратичную зависимость диафрагмы и выдержки, не сложно посчитать истинное усреднённое значение выдержки для требуемой диафрагмы 16. Если мы уменьшаем относительное отверстие (диафрагму) с 8 до 16, то есть, в 16/8=2 (раза), то, следовательно, мы должны увеличить время выдержки в 2*2=4 (раза). Теперь умножаем истинное усреднённое значение выдержки 3 (сек) для диафрагмы 8, в 4 раза, и получаем истинное усреднённое значение выдержки 3*4=12 (сек) для диафрагмы 16 (у меня на D200,значения выдержки в 12 сек. нет, но я всегда из промежуточного значения выбираю ближайшее значение со стороны недодержки – но, это исключительно мой принцип, можно и в сторону передержки). Выставляем ближайшее возможное (то есть, ближайшее доступное техническими возможностями камеры значение) значение – например, я выбираю 13 (сек) и делаем снимок. Получаем максимально возможно точную картину освещённости сцены. Вот так, зачастую, зная технические особенности аппаратуры, можно по точности, намного превзойти автоматику камеры в сложных условиях съёмки, где автоматика камеры гарантированно даёт сбой…

    • Вв

      Интересно, а можно ли снять пейзаж с большой ГРИП методом ‘стековой’ съемки?
      (т.е. на открытой диафрагме с последующей ‘сшивкой’ нескольких кадров)

      • Юрий

        Здравствуйте)). Вы спрашиваете в контексте моей методики? Если да то можно задачу более конкретно озвучить?))

  • Вв

    To Fix
    ‘Вообще, как экспономеРТ это делает, очень сложно объяснить на пальцах’

  • Lion0608

    Кстати, а не считается ли это чем-то постыдным, что ли в среде фотографов, такие параметры как экспозиция подгонять на компьютере?)) Дело в том, что я обратила внимание, что то ли я страдаю недокспонированными кадрами, либо у RAW формата такая особенность?

    Всегда снимки в A режиме кажутся темноватыми и конвертер это подтверждает наглядно, почти при любых значениях диафрагмы и выдержки.(у меня максимальная 3.5). Хотя иногда бывают ситуации, когда момент для снимка (непостановочный) возникает моментально и совсем с другими параметрами освещенности, чем фотограф ожидал-замерял. Что делать тогда, если снимок сделан с неверной экспозицией? Спасибо.

    • Денис

      где-то читал, что никон делает это специально, чтобы потом не было пересветов. может байка)

      • Lion0608

        Нашла свою ошибку!!! Поправка экспозиции может вестись двумя режимами в 90-м (на отжатой кнопке +- на верхней панели корпуса (всегда) либо без нее в авто-режимах). Видимо шаловливые руки. У меня стояло изначально минус 2ев, убрала поправку).
        Так что, в моем случае — скорее байки про безруких фотографов.
        Спасибо за помощь

        • Юрий

          Пункт меню b2: Простая поправка экспозиции. Если сделать Вкл., то поправку экспозиции можно установить, повернув один из дисков управления. Если сделать Выкл., то поправку экспозиции можно установить, только нажав кнопку «+/-» и вращая главный диск управления.

        • yarkiy

          Не бойтесь поправки экспозиции, в ряде случаев, предпочтительнее «недосветить» кадр и потом вытянуть в редакторе, чем пересветить и выбросить, или получить нужную экспозицию и потерять резкость из-за длинной выдержки, и как результат тоже выброшенный кадр.
          Информацию из теней легче вытянуть, чем из пересветов, т.к. «выбитые» цвета, это фактически отсутствие информации.

          • Lion0608

            Спасибо, просто последнее время освещения как раз хватало, а делать однообразные правки в рав-конвертере немного удручало. Но на будущее учту

    • Юрий

      «Что делать тогда, если снимок сделан с неверной экспозицией?» Если снимаете в RAW — править экспозицию в редакторе, если фотоаппарат позволяет — сделать подстройку экспозамера в фотоаппарате.

    • Юрий

      Да всё дело в том, что ни какая автоматика, на большинстве камер, не способна адекватно, согласно поставленным задачам для конкретной сцены, выставить правильно экспозицию, потому и так ценны камеры с высоким динамическим диапазоном — что бы потом поправить сВета и тени можно было вручную. Вот тут замечательно человек всё изложил про несостоятельность автоматических и полуавтоматических режимов экспозиции —
      http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html (Аркадий, я за ранее прошу прощения за ссылку на чужую статью с чужого аналогичного сайта, надеюсь Вы за это меня не «разъясните»))). Точно выставить экспозицию способны только Вы сами, используя, например дорогой спотметр с режимом усреднения нескольких точек замера (есть Секоник с усреднением по 9 точкам замера) или пользуясь встроенным в камеру экспонометром в режиме точечного замера, за ранее определив точку максимума сВетов и точку максимума теней, с последующим выбором среднего стопа. То есть Вам надо найти 2 точки максимума сВетов и максимума теней, между которыми у Вас должен равномерно распределиться весь, максимально доступный техническими возможностями камеры, динамический диапазон, а не нужные участки сцены (например, провал оконного проёма — Вам же не надо запечатлевать, что там в помещении за проёмом находится, или вот ещё пример — ярко горящий фонарь в сцене такую недодержку может выдать, что потом тени ни какими корректорами не выведите) что бы провалились в недодержку или передержку. Навели камеру на одну точку, замерили, навели камеру на вторую точку, замерили отсчитывая количество всех переключенных ступеней, и открутили колесо в сторону первого замера на половину всех отсчитанных ступеней — вот самый точный, ручной экспозамер — три поворота колеса выдержки, и Вы превзойдёте по точности экпозамера любую автоматику и полуавтоматику (я имею в виду полуавтоматические «А» и «Р» режимы, или полностью автоматический режим «М»), главное правильно, из художественного замысла, выбрать точку максимума Светов и точку максимума теней, и ещё важно, что бы тон и отражательная способность у замеряемых точек была примерно равна (ну, например, что бы не мерилась одна точка на поверхности зеркальной, а другая в провале какой то пещеры — тут Вы явно получите неправильную интерполяцию). Но, единственное, в таком ручном мультезамере, Вы в жанре «репортажной» съёмки не сможете работать — это только для неспешной неторопливой вдумчивой работы, а в «репортажной» же, съёмке, придётся, всё таки, полагаться на три основных режима автоматической и полуавтоматической съёмки… Более подробно я описал выше в комментариях. С Ув.

  • Вв

    Нет, ваша методика мне ясна.
    А вот интересна возможность снять пейзаж с большой ГРИП, снимая на относительно открытой диафрагме несколько кадров, с наводкой на разную дистанцию, с последующей ‘сшивкой’ кадров, аналогично стековой съемке макро.

  • Руслан

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!? Когда в видоискателе смотришь и видишь экспонометр показывает кол-во рисок в плюс! Это значит нужно наоборот корректировать рисочки в минус??? Немного я запутался сори!

  • Дмитрий

    Здравствуйте, Аркадий.
    Не могли бы Вы поделиться мыслями про экспокоррекцию при съемке в тумане. Многие интернет — статьи рекомендуют +( 1-2)ev, однако в литературе встречал рекомендации минус (1-2)ev.

  • Сергей

    Nikon F75 автоматически устанавливает чувствительность фотопленки по DX — коду, изменить которую в ручную не позволяет. При использовании кассеты без DX-кода устанавливает ISO 100. Если установлена пленка в кассете без кода, с чувствительностью 250 ISO какую надо ставить экспокоррекцию, для правильной экспозиции?

    • Аркадий Шаповал

      -1 1/3

    • Dmitry

      На F75 получится только — 1.5 EV, так как экспопоправка в данной тушке меняется только шагом 0.5 стопа. Разницу между -1.33 и -1.5, наверно не заметите.

  • Сергей

    Огромное спасибо за помощь.
    То есть можно пользоваться третьступенной ГОСТовской шкалой (ГОСТ 10691-84).

  • Аноним

    Еще упущено использовать путем выбора кнопкой экспозамера с наведением датчика на нужную часть в кадре,при точечном и центро взвешенном режиме на участок кадра с не до светом.в таком случае коррекцию ставить с минусом,потому,что светлый участок кадра имеет преимущество в замере экспонометра, и получает преимущество для себя в более короткую выдержке,а остальные участки будут не досвечены,т.е.темными, и с большим зерном.На примере ночной съемке освещенной площади обрамленной много этажными домами с темными окнами.Как правило часто экспозамер в камере настроен в матричном режиме, и освещенный участок от ночных фонарей и автомобилей получает выдержку для себя,т.е. короче чем окружающие темные объекты,по=этому стены с окнами и разными колонами не дополучат света, и будут слабо просматриваемыми,получается,что в глаза бросаются блестящие рельсы ,асфальт ,яркие точки ламп на столбах,и фары автомобилей.Вот только здесь не вяжется теория добавки плюсовой экслокоррекции,когда мы хотим осветлить участок в кадре.Может я понял это,как машинист паровоза получавший корочки после окончания курсов,на последний вопрос к комиссии спросил:»а куда волы запрятали в паровоз,шо он едет,а волов не видно».

  • Аноним

    В Nikon D200, как только включаешь камеру и не нажимаешь ни одной кнопки, происходит автоматический экспозамер, который постоянно изменяется, в зависимости от количества света проходящего через объектив. Эти действия камеры видны на верхнем экране. Из-за этого, как мне кажется, данная модель потребляет много энергии, что очень быстро сказывается на батарее.
    Вопрос: Возможно ли отключить эту принудительную функцию? На других моделях ведь такого излишества нет.

    • КалексейГ

      Можно сократить время её работы

    • Аркадий Шаповал

      Можно установить длительность экспозамера от 1 секунды до бесконечности. Задается в меню.

  • Яна

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему, каждый ворой кадр получается недоэкспонированным. он светлее первого, третий нормальный, четвертый светлее?

Добавить комментарий

Магазин фототехники

Copyright © Radojuva.com. Автор блога - Фотограф в Киеве Аркадий Шаповал. Google+ 2009-2016