Как фотографировать пейзажи

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Пейзажное фото

Пейзажное фото

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

  1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
  2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
  3. Следить за источниками света (солнцем)
  4. Наслаждаться полученным результатом
Пейзажное фото

Пейзажное фото

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

  • Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
  • Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
  • Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
  • Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.
Пейзажное фото

Пейзажное фото

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.

Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

  1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
  2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
  3. Настройка насыщенности цветов — максимальная
  4. Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)
Пейзажное фото

Пейзажное фото

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.

Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние

Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

Пейзажное фото

Пейзажное фото

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт, я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

Поле. Пейзаж.

Поле. Пейзаж.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все «сверхширики» имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.

Горы. Пейзаж

Горы. Пейзаж.

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Туман в горах

Туман в горах

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла.

Тучи.

Тучи.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Пейзаж с человеком

Пейзаж с человеком

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки соцсетей ↓ — это важно для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Добавить комментарий:

 

 

Добавить изображение (объемом до 1 МБ)

Комментарии: 92, на тему: Как фотографировать пейзажи

  • Игорь

    Спасибо. Очень нравится Ваш сайт:)

  • Павел

    Аркадий, подскажите, какой лучше выбрать советский объектив для съемки пейзажа? Фотоаппарат — Canon 1200D. Спасибо!

    • Артем

      Никакой! Используйте китовый. При правильном использовании большую часть сюжетов можно им снять. Если бюджет скромный, для остального можно докупить 55-250 или 50-200 от сигмы. Также кэнон выпустили сверхбюджетный ширик-зум 10-18. От оправдывает свою стоимость с лихвой.
      Советские объективы редко дают приемлемую резкость, контрастность для пейзажа, страдают хроматикой, не стойки к контровому свету.
      И не забудьте важную вещь — устойчивый и надежный штатив! Удачи!

  • Павел

    Артем, согласен, конечно, что если умело пользоваться фотоаппаратом, то на зеркалку с китовым можно снимать очень даже неплохие пейзажи. Можно даже на мыльницу, правда, у нее возможностей будет меньше. Про советскую оптику спросил потому, что, как мне кажется, с ее помощью, да и за ее-то небольшую цену можно получать более натуральное изображение. Сейчас смотришь на многие современные пейзажи — они словно фантики: блестящие, контрастные, отполированные до последнего уголка, но — неживые какие-то, не натуральные.

    • Денис

      изготовители советской оптики для фотоаппаратов не могли знать, что Вы соберетесь снимать ими пейзаж на кроп в 2017 году

    • Артем

      Все зависит от обработки и техники съемки. К сожалению у многих осталось стойкое мнение родом из пленочного прошлого — как сняла камера, так и было. Сейчас технологии шагнули вперед и мы можем, например, собрать hdr с проработанными тенями и светами. Не путать с сюрреалестичными хдр на автомате пресетом.
      Советские и зарубежные объективы — это в большей степени художественный инструмент для работ, где важно боке, «рисунок» и вторична резкость.
      Я в свое время тестировал имеющиеся мануальные полтинники против сумсунговской линзы 20-50 на 20МП кропе для пейзажа. Это был провал.

      • Павел

        У меня дома есть книга-фотоальбом российского фотографа В.Е. Гиппенрейтера «Времена года». Фото природы — пейзажи, общие и крупные планы. Всегда мне нравились его фотографии. Периодически просматривал, потом на некоторое время забыл ее. За это время доводилось читать форумы фотографов, где часто слышал о резкости в фотографиях. А недавно снова открыл книгу Гиппенрейтера — и что вижу? Некоторые те снимки, которые мне так нравились, оказывается, не всегда и не везде резкие. При этом лично мне они все так же по-прежнему нравятся, и ни капли меньше. Задался вопросом — почему так? И понял, что [лично для меня] в фотографии больше важна передача ее настроения, одним словом — ее дух, а не морщины (резкость / ее отсутствие).

        • Артем

          Все ограничивалось техническими возможностями фотоаппаратуры. Это видно и по другим авторам. И если смотреть на развитие этих авторов, то и техническое качество росло с улучшением техники. Многие мамонты перешли на цифру. Это нормально.

  • Павел

    Так, конечно, но что касается Гиппенрейтера — он принципиально не переходил на цифру. Снимал либо на ФКД, либо (как читал в одной статье) на пленочные фотоаппараты. Правда, фотоаппараты у него были зарубежные, да и на ФКД оптика стояла отнюдь не отечественная…

  • Николай

    Спасибо за советы по сьемки пейзажей. Как сделать пейзаж, чтобы передний план и задний план снимка были в резкости?

    • валерий А.

      Теоритически так: открываете в интернете «калькулятор ГРИП», вводите свои данные съёмки, напр.: ФР 35мм, дистанция 10м и несколько значений диафрагм, скажем, от f/4 до f/16 и читаете: для f/5,6 ГРИП от 5,3 до 81м, а для f/8 — от 4,4м до бесконечности. Записываете, используете.

Добавить комментарий

Магазин фототехники

Copyright © Radojuva.com. Автор блога - Фотограф в Киеве Аркадий Шаповал. Google+ 2009-2016