Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Nikon 3200 18-55
Хочу заняться предметной фотографией и сделать апгрейд. Подскажите поменять аппарат на D5200 18-105 или подкопить на D7100 или взять получше объектив? Фикс 50 мм, 85мм…?
А зачем камеру менять? Продвинутая камера это удобно, конечно. Только предметы никуда не убегают. Макрообъектив и свет – вот, что нужно
Менять вашу камеру для предметной съёмки точно не обязательно. Только что вы подразумеваете под предметной съёмкой? Каких размеров предметы? От этого зависит, нужен ли вам макро объектив.
А какие именно преимущества этих камер вы собираетесь задействовать в предметной съемке? У них даже матрицы плюс-минус одинаковые. Всё ж как-то должно идти от конкретных потребностей а-ля “я перешел к делу, столкнулся с такими-то трудностями, выяснил, что именно ограничения камеры (а не объектива / света / умений) мне мешают, а такая-то камера это ограничение устраняет”.
nikkor 105 2.8D micro, правда на мыльницах будет только ручной фокус.
>мыльницах
лол
Некоторые товарищи называют начальные камеры от Никона, не имеющие отверточного привода фокусировки, пренебрежительно, “мыльницами”.
Правда сегодня ситуация несколько усложнилась с выходом беззеркальных камер преимум-сегмента))
нигде подобного не встречал
“нигде подобного не встречал”
Так вот здесь, только что :)
на БЗК есть отвертка? вот и ответ.
у никона есть ровно одна мыльница, которая не совсем мыльница, хотя и очень на нее похожа. и она даже есть у меня :)
Вы про 3000-ю серию? Так и 5000-я серия по размерам такая же, только функционал чуть пошире. И даже отсутствие широкого функционала не мешает начальным камерам делать хорошие снимки.
Думаю разговор про единичку
нет, конечно. 3ххх и 5ххх это не камеры. такое даже даром ниннада. а ту, что я назвал мыльницей, но не совсем, зовут дэ-писят. очень своеобразная камера. хотя, по своей сути, камера крайне начального уровня, но имеет отвертку, верхний дисплейчик и отличный цвет CCD матрицы. а самое смешное, что 80-200 2.8 на ней фокусируется точно на любом ФР, тогда как старшие никоны, что также у меня есть, мажут фокусом на 200мм, и приходится снимать на 175-180мм.
хотя я вообще снимаю на кенон, а никоны просто коллекционирую :)
>3ххх и 5ххх это не камеры
>назвал мыльницей, но не совсем, зовут дэ-писят
>никоны просто коллекционирую
Очень увлекательно. Ну а те камеры, что камеры, – вы ж их наверное зато очень любите, в костюмчики их наряжаете и играете с ними?
Если это не камеры то что ? Мне D5300 совершенно не мешала получить приличные кадры, да, с выбором оптики сложнее, чуть сложнее в некоторых других моментах, но камеры была отличная, а малый формат в лице D610 мне просто несколько уменьшил кол-во геморроя, но не более того. У знакомого проф фотографа помимо D850 и D5 есть D3300, он от неё нос не воротит.
Для предметки менять тушку уж точно нет смысла. Разве что на 5ххх, из-за поворотного дисплея. Или сразу на СФ, если бюджет позволяет. Если нет – лучше деньги потратить на другое: свет, стол, фоны и т.п.
Абсолютное ИМХО: если предполагается постоянная работа с предметкой в условиях статичного расположения аппарата – то важно убедиться, есть ли возможность управлять работой аппарата с компьютера, через Remote Control for Nikon. В этом отношении младшая линейка Никонов жестоко урезана даже в сравнении с 5-й серией, разве что можно попробовать стороннюю программу digiCamControl. Сам пользуюсь digiCam со своим Nikon d3100. А вот d5100 уже нормально управляется родным Никоновским инструментарием. Хотя… До возможностей Кэноновскоо софта Никоновский как-то не дотягивает, к сожалению…
Стоит ли перейти с никон д5100 на д7100? Спасибо.
Смотря что вы хотите от такого перехода.
Что вас не устраивает в Д5100? Почему именно на Д7100?
Любая камера – это компромисс. Потеряете поворотный экран, получите верхний дисплей. 7100 крепче, но тяжелее. Файлы больше, компьютеру будет сложнее их обрабатывать. Зато у 7100 есть отвертка, можно безмоторные объективы использовать… Ну и так далее. Там миллион нюансов
Просто есть возможность купить за 22 000 с настрелом всего 9 000. Люблю макрофотографию и, как читал, 7100 даёт более резкий кадр.
Trueash! Спасибо, за отзыв, всё это знакомо, просто захотелось новую технику. Прицел был сначала на 750, но … много приблуд для кропа и разрываться меж двух огней не для меня. Что-то нужно для меня одно.
Всем спасибо и всего доброго. Не болейте!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нужно ли отключать опцию “VR” на фотоаппарате, если на объективе опция “VR” включена? (фотоаппарат Nikon D3500. объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR)
А в этой камере есть стабилизатор?!
Настройка “vr” в камере для объективов, не имеющих на корпусе этого выключателя, но со стабилизатором, например, af-p 70-300 vr.
Ишь, намудрили)
в камере есть
сейчас и в камере включен и на объективе вручную включается…я думаю какую то опцию надо исключать
Nikon 50mm 1:1.4 AF Nikkor
В обзоре про 50 1.4 D упоминается в списке (пункт 1,2)
спасибо
Добрий вечір.
Я придбав обєктив МТО-1000 для фотографування місяця.
На ньому надійно причеплений М-39-42 (фото прикладаю)який прикручений похоже навічно.
Обєктив не можу поцепити на свій Нікон D750 через вбудований спалах.
Кільце КП-А/Н не накручується, крок різьби якийсь інший.
Кришка накручена на обєктив від Зенита.
Буду вдячний за допомогу.
КП-А/Н взагалі не повинен мати ніякої різьби і звісно він не накрутиться на М42. Якщо об’єктив не становиться через вбудований спалах, то найкраща порада – продати об’єктив.
Дякую за коментар. А як КП-А/Н повинен кріпитися до обєктива? цими трьома болтиками?
КП-А/Н кріпиться тільки на об’єктив з хвостовиком “А”, так, трьома гвинтиками (доречі, різьба у цих гвитиках є :) ) Почитайте статтю Аркадія, вона допоможе https://radojuva.com/2011/04/optika-na-nikon/comment-page-1/#m42-mount
А я думаю для чого ці винтики)
Пробував їх прикрутити – вириває, не мають до чого кріпитися.
Або все ж хвостовик інший, або щось з руками :)
Швидше за все прийдеться, ще якийсь перехідних прикрутити, але який поки не знаю.
Мабуть треба видихнути, і перечитати статтю на свіжу голову.
“Дальше идут объективы с резьбой М42, использование которых накладывает некоторые затруднения при работе с системой Никон. Рабочий отрезок М42 короче, нежели у Никона, потому здесь возникает проблема фокусировки на бесконечности. Для установки таких объективов на камеры Никон существует переходник КП-42/Н и КП-42/Н с линзой. Эти переходники еще называются М42-Nikon и М42-Nikon с корректирующей линзой.”
Буду пробувати з перехідником М42-Nikon.
Получилося) З компенсуючою лінзою М-42-nikon PIXCO.
А от поставити конвертер х2-Nikon вже не получається((
І ще мішає вбудований спалах фотоапарату, ледве накрутив на обєктив.
Дякую за коментарі.
1
Там есть запас на бесконечности, с переходником m42-Никон должно работать.
У меня похожий, но 500 мм, 3М-5А, всё ок.
Получилося) З компенсуючою лінзою М-42-nikon PIXCO.
А от поставити конвертер х2-Nikon вже не получається((
І ще мішає вбудований спалах фотоапарату, ледве накрутив на обєктив.
Дякую за коментарі.
ще приклад
Есть обзор https://www.nikon.ru/ru_RU/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/af-s-dx-nikkor-16-80mm-f-2-8-4e-ed-vr ?
Пока что нет, присылайте объектив на тест – будет :)
Не не пришлю мою прелесть. Сам люблю его. Да и далеко живу
В Новосибирске.
“В Новосибирске.” Это вы мне?
Я ошибся?
Что-то сообразить не могу, что эта за приблуда https://ae01.alicdn.com/kf/Hfb02f015e1bf40aea3a4c56d90dce53c1/DOOMO-D-120.jpg_50x50.jpg_.webp . Экспонометр?
Да, для Лейки.
Какую функцию выполняет для Лейки?
Экспонометр.
И на сколько он действительно экспонометр?
Сами оцените:
https://www.35mmc.com/08/02/2021/doomo-meter-d-light-meter-review-for-the-analogue-experience/
Спасибо за разъяснения, Иван! Всего доброго, не болейте.
И вам не хворать!
Всем добрый день! На днях стал счастливым обладателем Nikon D5100. Это моя первая зеркалка. Прошу не судить строго, но решил с чего-то начинать, и, посмотрев обзоры на Ютуб и прочитав немало статей (в том числе тут), купил данный девайс. Практически сразу к нему докупил вспышку Viltrox-JY610N-II, так как базовая меня категорично не устраивала, да и цену мне предложили очень приятную. Но вопрос в чем…немного пофотографировав, стал понимать, что стандартный китовый объектив 18-55 хоть и неплохой для начала, но хочется (пока на перспективу, а то жена не поймет очередных растрат) чего-то более интересного…задумываюсь о приобретении Yongnuo 50mm F/1.8N для портретной съемки и Nikkor AF-S DX 55-200mm f4/5 в качестве универсального варианта для съемки пейзажей и пр. P.S. Фотоаппарат был куплен для семейной съемки и в качестве развлечения, но хотелось бы получить от него больше. Заранее спасибо!
55-200 для пейзажей странноват.
Может я неправильно выразился…просто еще не все тонкости съемки понимаю, хотя постоянно учу матчасть…подскажите, тогда, пожалуйста, какой лучше взять универсальный объектив?
В качестве универсального пока оставьте 18-55. С опытом вы сами поймёте какого объектива вам не хватает.
Я бы чуть подкорректировал выбор – вместо YN взять 50 1.8G, для пейзажей оставить 18-55, пока не придет понимание, что именно и как хотите снимать.
Выбор Yongnuo 50mm F/1.8N обусловлен, прежде всего, ценой, т.к. он минимум в два раза дешевле, чем Nikon…но если Nikon лучше, то стоит немного подкопить и купить его? или для начала для портретной съемки можно взять Yongnuo?
Для портретной и другой съёмки надо сначала “набить руку”, научиться хорошо снимать. “Родные” никоновские объективы всегда лучше. В качестве первого хорошего и дешёвого фикса неплох 35/1.8 DX. Хотя он и не “портретник”, но и им тоже можно портреты снимать.
Понял, спасибо!
Лучше уж копите на 50 1.8G или 35 1.8 DX вместо Yongnuo, с которым могут быть проблемы с аф.
Спасибо! Тогда немного отложу покупку
Фотография, часть звёздного неба, часть земли. И параметры съёмки:ISO, диафрагма, 30 сек. небо и 20 сек. земля. Вот как понять или где можно прочитать о разном времени съёмки неба и земли?
А в чем вопрос собственно? Разные объекты имеют разную освещенность – потому и экспонируются разное количество времени.
Как можно сделать на одном фото выдержку одной части 30 сек., а другой 20 сек.? Вот в чём вопрос. О склейке двух фотог-ий речь не идёт.
Никак. Физический процесс – открывается затвор, ВСЯ матрица экспонируется светом из объектива, закрывается затвор. Либо вы делаете два кадра с разным временем экспозиции, а потом склеиваете их по маски, либо по маске же добавляете 2/3 eV недосвеченной области (или убираете 2/3 eV у пересвеченной) при проявке – последующей обработке.
Есть еще вариант – квадратные градиентные фильтры Cokin в держателе. Подбираете тот, который подойдет вам, располагаете его так, чтобы прикрыть землю, которую надо недосветить и экспонируете весь кадр 30 секунд. Свет, проходящий через затемненную область фильтра, будет поглощаться.
Но фильтров таких нужно много, с разным характером градиента, разной плотностью и разной зоной – от половины кадра, от трети и т.д. Плюс не все кадры позволяют однозначно выделить небо, чтобы его открыть-прикрыть – это разве что какая-нибудь линия моря, идеально ровная. Плюс для широкоугольных объективов нужны особо дорогие фильтры и особо дорогие держатели нестандартных размеров, так что куда проще сделать два кадра или провести постобработку.
Просто черным картоном перед объективом часть кадра закройте через 20 секунд и все.
Скорее, закройте сначала, а откройте через десять секунд. Пока вы будете смыкать картон туда-сюда, пытаясь закрыть нужную часть, он успеет попасть на фото. Тоже вариант, но такое. Если не будет адского пересвета, на стоп загнать в тень в фотошопе – вообще не проблема.
При 30 секундной выдержке случайное попадание черного объекта в кадр ничего не изменит. Попробуйте сами, можно даже рукой махать перед объективом, если на нее свет не подает, то бояться нечего.
такие фото всегда есть склейка из нескольких, разных по экспозиции, кадров. ибо никакого ДД не хватит :)
Здравствуйте Аркадий. Может вы подскажете, что за присоединение такое у обьектива.
Напоминает круглый ласточкин хвост?
Фото в студию.
фото девайса в студию.
Вот вам фото хвоста рбьектива 400/5.9 N.P.S. о самом обьективе инфы ноль. Не
нашел ничего.
Скорее всего, это на большой формат (листовая плёнка), может от рентгеновской камеры или проекционник\репродукционник.
http://forum.mflenses.com/nps-400mm-f5-9-t28392.html – мало что проясняет, но тем не менее.
Какой-то из 3rd party японцев. У них было огромное количество версий 400/6.3 ну и несколько чуть более светосильных 400/5.9 на хвостовик T2 – Ringfoto 400 5.9, вот этот NPS, Accura, Typonar. Очень похоже на нынешний Китай, где чуть только кто-то выпустил, сразу найдется десяток тех, кто слямзит.
Алексей, Кирилл, Роман! Спасибо за разъяснение и потраченное время, истина оказалась именно в склейке (с самого начала мне дали неверную информацию) двух фотог. в фотошопе. Всем всего доброго и не болейте.
Привет народ.
Владею камерой D5300, очень хочу перейти на полный кадр. Подскажите на какой полнокадровый никон обратить внимание (желательно чтобы можно было купить новым). Смотрел на D750, но пока дороговато.
Ну дешевле только 610))
https://radojuva.com/2013/09/endorphin/
ты уверен что это будет хорошим вариантом для замены?)
Дешевле D750-го.
“желательно новый”
Z5+FTZ
Привет всем. Меня тут с месяц назад угораздило прикупить Z7 II тушку с адаптером под F объективы, (никоновцы поймут, а остальные дальше могут не читать) т.к. есть в наличии очень не плохие линзы, но габариты и вес с адаптером… – задница :), собираюсь потихоньку переходить на z линзы, Первой на очереди 35 мм f/1,8. Кто-нибудь из постоянных и еже с ними товарищей на сайте использовал этот объектив? если Да, отзовитесь о Личных впечатлениях. Я грамотный, лазить по просторам инета умею. Интересны не предвзятые и чьи-то, а именно Личные мысли.
Фотоаппарат Canon RP
Судя по всему, камера добавляет какую-то свою цветокоррекцию в файлы jpg, RAW. Но в формате raw (CR3) photoshop эти настройки не видит и выдает более блеклую сероватую картинку. С lightroom такая же штука только с той разницей, что я вижу целую долю секунды вариант Canon, когда открываю RAW первый раз, а дальше картинка тускнеет.
Можно как-то выставить параметры в Lightroom и Photoshop, чтобы они видели эти настройки Canon?
И вообще, что это за цветокоррекция такая и где она выставляется?
Пока лучшее, что придумала, если необходимо редактировать файлы с Canonовскими настройками, то открывать их в Digital Photo Professional (редактировать в ней невозможно, очень тупит, тормозит) и конвертировать их в tiff, а уже потом редактировать в photoshop и lightrooom.
внутри любого RAW есть JPEG, именно его ты видишь, когда открывается RAW, а уж потом производится дебайер\рендеринг и ты видишь уже их результат. если имеющийся софт не понимает новый формат RAW, то, очевидно, нужно скачать что-то новее.
Собственно, в вопросе уже содержится ответ.
-Необходим цвет как в камерном джипеге – открываем в DPP (это как догма у канонистов)
-Чувствуете силы накрутить цвет по своему усмотрению – открываете в acr/lightroom/чем то ещё.
Все элементарно.
Собственно, вопрос был как открыть файл в FS, LR и иметь уже кэноновский цвет, для других коррекций.
“Пока лучшее, что придумала, если необходимо редактировать файлы с Canonовскими настройками, то открывать их в Digital Photo Professional (редактировать в ней невозможно, очень тупит, тормозит) и конвертировать их в tiff, а уже потом редактировать в photoshop и lightrooom.”
Canon DPP очень удобная прога.
Она(как и Nikon Capture NX-D или Sigma PhotoPro) требовательна к скорости жёсткого диска(в идеале нужен SSD), мощности процессора и объёму памяти.
Ещё сильно зависит от того, где лежат raw-ы.
Если прога стоит на SSD, а файлы лежат на внешнем харде или медленном харде типа WD Green, то всё будет дергаться. В идеале, фотки должны лежать на том же SSD, что и стоит прога, чтобы не было обращений к другому жёсткому диску.
Для нормальной работы с современными конвертерами желательно иметь хотя бы Core i7 6700-7700-8700 или Ryzen 1800x-2700x(все эти процессоры стоят ДЁШЕВО), 16Гб оперативной памяти, SSD на 500ГБ-1Тб(подешевели недавно), ну и видеокарту более менее современную, выпущенную не старше 5 лет назад.
DDP – самое лучше для Canon. Конвертация 1000 RAW-файлов с Canon 6D (Mark I) на I3-3240 16GB RAM DDR3, и HDD у моих родителей заняла около 14 часов (ночь с хвостиком).
Аркадий,
по DPP не спорю. Сам использую с Единицами и мне он очень нравится.
По удобству(скажу крамольную вещь), мне он нравится больше, чем Никоновский и Сигмовский raw-конвертер.
Современные конвертеры(фирменные от Nikon, Canon, Sigma) – довольно требовательны.
Раньше жаловались на Фуджиковский Hyper Utility HU HS-V3. И я могу сказать, что и сейчас он неторопливый и требовательный, если выставить максимальное качество отображени и конвертирования в 16бит Тифф.
А по скорости – сейчас без SSD, памяти 8-16Гб и core i7/ryzen получаются большие потери времени..
У меня сейчас Ryzen 2700x + 32ГБ оперативки + SSD на 1Тб две штуки и HDD на 2ТБ.
Раньше был Corei7 4790K + 16Гб оперативки и были разные жёсткие диски и SSD.
Сейчас стали плавнее работать raw-конвертеры. Но всё равно хочется чуть быстрее, поэтому, возможно поменяю на 5800x, он быстрее.
В ACR есть вкладочка камеры, там можно выбрать профиль. Если Адобе более-менее правильно скопировали профиль камеры, то получите почти картинку из DPP.
А вообще, если нужен именно камерный цвет и настройки, то Вы все делаете правильно в Tiff и далее в фотошоп
Такой вопрос: есть Nikon D610 и объектив Nikon 85mm 1.8g. Объектив во всех смыслах отличный, но в перспективе планирую переходить на F1.4. Самым лучшим вариантом, понятное дело, будет 85mm 1.4g, но я не профессиональный фотограф, поэтому не хочу тратить такие огромные деньги. Светосильные 85-ки от Сигмы не рассматриваю, так как у меня подгорает от того, как работает автофокус сигмовских линз на никоновском байонете. Был негативный опыт и поэтому сигму брать не хочу.
Остаются только Nikon 85mm 1.4D и автофокусный Samyang 85mm 1.4.
Хорошо знаю плюсы(обалденное боке, конструктив) и минусы (пылесосный автофокус, устаревшие технологии в целом) старика 85mm 1.4D, а вот про корейца не знаю практически ничего. Рецензий и отзывов мало, фотки на фликре вроде сносные. Мануальные самъянги 16mm f2 и 35mm f1.4 оставили исключительно положительные впечатления.
Хотелось бы узнать есть ли среди обитателей Радоживы обладатели Samyang 85mm 1.4 AF и их мнение о данном стекле.
Менять 1.8 на 1.4? Да вы, батенька, гурман!
Это точно
Аркадий, почему удаляются ВСЕ мои комментарии? Хотя я максимально вежлив, и не нарушаю правил.
Вы нарушили правила, перешли на личности, оскорбили пользователей и попали под фильтр.
При попытки склеить фотографии в панораму в фш cs6 выходит: ошибка 22.Window не имеет конструктора. Линия:388. Что это значит?
Ошибка в скрипте на строке 388) видимо, программа повреждена или проблема с нетворками. Попробуйте переустановить или найти другую версию
Программа палённая и скорее всего в этом и проблемка. Спасибо за разъяснения, Михаил, всего доброго и не болейте.
В этом. Часто оригинальный образ ужимают “выкидывая все лишнее”. Поищите другой дистрибутив.
Добрыйдень.есть ниикон д7100 с такой проблемой:в реж.lV фокусируется на любом расстоянии,а если через видоискатель,то вблизи ок,а подальше объектив ездит и не фокусируется.проверялся на двух объективах.насколько серьёзно и как дорого это лечится???Боди со смешным пробегом и вкусной ценой,имею интерес
Почему, когда я редактирую фото в jpeg в лайтрум, то часто вижу артефакты на небе и облаках, это похоже на то будто битность понизили, и видны они только при достаточном увеличении.
Неискушенный зритель их не заметит, но я то знаю что фотография подпорчена, хотя и выглядит много лучше прежнего вида.
Но, если все то же самое делать с raw’ом, то такого не наблюдается от слова вообще.
Почему это происходит, или jpeg для серьезной (сложной, жесткой, сильной) обработки не годится вовсе?
Получается примерно как на скрине.
Я конечно понимаю вы скажите: – jpeg плохо тянется, но если у меня экспозиция была выставлена верно… А многие профессионалы снимают в jpeg и как-то редактируют свои фотографии без артефактов…
P.S. Я вот заметил, что если крутить цвета по отдельности (красный, зеленый, желтый, ну вы знаете…), и даже регулировать отдельно оттенок, то артефактов проявляется на много больше в jpeg, чем было бы если не крутить эти ползунки вовсе. То есть что-то сделать можно, но думаю это не все секреты jpeg’a.
P.P.S. Причем от программы это не зависит, даже на планшете (iPad) если крутить в стандартной программе (через стандартное меню), то оттенок так же убивает jpeg в плане артефактов на облаках и на небе…
Это артефакты повышения резкости. На экспозиции свет клином не сошелся. Когда Вы правите оттенок, то Вы тянете экспозицию отдельного канала – естественно артефактов будет больше. Как редактировать JPEG не спрашивайте, не знаю))
… а называется сей эффект – пастеризация.
В честь выдающегося фотографа Луи Пастера.
в RAW файле на цвет отведено 14 или 16 бит, в JPEG всего 8 бит. еще вопросы есть? :)
Дело не только в битности. Тот же самый 8-битный PSD, PNG или TIFF, полученные напрямую из RAW, позволят проводить достаточно серьезную обработку без подобных артефактов изображения. В JPEG вообще сложно говорить о количестве бит на пиксел в связи со способом хранения информации. JPEG преобразует изображение из формата RGB в формат YUV, какое-то подобие Lab, отдельно храня яркость и два цветоразностных канала. В связи с меньшей чувствительностью глаза к легендарному ЦВЕТУ (точнее, с меньшей разрешающей способностью именно цветового зрения), JPEG сразу выбрасывает 3/4 цветовой информации, храня только один усредненный пиксель из четырех, из-за этого мы видим характерные квадраты при попытке пережимать JPEG несколько раз. Потом преобразование Фурье, переводящее изображение в частотную форму, обрезка высоких частот (сколько режем – такая и степень сжатия – такая и деградация изображения), потом уже компрессия получившихся данных при помощи кодов Хаффмана. Сколько в итоге получается бит на отдельный пиксел изображения сказать сложно.
Начал снимать братьев наших меньших,не домашних ,и понял что без штатива никак.Какой посоветуете под никон д200 с объективом 28-200,чтобы не упал от собственного веса? Ну осмелюсь спросить -чтоб был не дороже самого фотоаппарата…Сколько ни смотрел на розетке-все хлипкие и ломаются через месяц…
Штатив не нужен, а вот объектив (да и чего уж там, фотоаппарат заодно) сменить не помешает, если конечно нужны качественные кадры.
Минимально, на что можно рассчитывать по $$ (из Никона) – какой-нибудь D3300 + 70-300 af-s vr (70-300 af-p vr)
Для “дичи” часто 300мм маловато, даже на кропе.
Маловато (хотя часто и достаточно), но все, что выше – уже сложнее обозвать “бюджетным”.
Что на кропе, что на малом формате (FX) 300 и останутся 300 по “увеличению”, на кропе изменится только угол обзора (кадр будет обрезан по краям) и не более того. Всегда удивляют фразы вида – “на кропе даже полезно”, а чем не понятно кроме того что на кропе для получения той же композиции кадра нужно отойти в 1.5/1.6 раза дальше.
Все предельно просто, сегодня разрешение что на типовом кропе, что на типовом фф составляет порядка 24мп, при этом площадь матрицы кропа в 2,25…2.5 раз меньше, именно за счёт этого и работает увеличение.
Вот если бы сравнивать кроп на 10мп и фф на 24, там да, “преимуществ” у кропа не было бы, проще картинку на компе откадрировать как надо.
У кропа на 24 мегапикселя есть один недостаток который такой вид “увеличения”, то есть кадрирования сводит на нет – эти кропы крайне требовательны к качеству оптики, это даже хорошо заметно с одной оптикой между D7200 и D7500, казалось бы разница в размере субпикселя не сильно большая, но на результате сказывается весьма прилично. Но если владелец не требователен к качеству картинки или готов покупать премиальную оптику, то почему бы и нет )
Но новый af-p должен быть хорош (а для своей цены так и вовсе отличен)
Который 4.5-5.6E за цену выше тушки хорош ) Но 24 мегапикселя кропа тоже заметно хуже вытягивает, на 20.9 и 45 уже всё отлично.
Животные дерганные. У вас будет идеально резкий фон с размазанными животными из-за большой выдержки, тут даже стаб не поможет особо по той же самой причине. Хорошее освещение, светосила и съемка сериями. И много терпения.
Птички, белочки и всякие бурундуки еще и быстрые (помимо того, что вертятся, пока на месте сидят). И пугливые. Вы только навелись, а оно уже сбежало, следить сложно. А штатив вы замаетесь под это подстраивать. Со штатива снимают неторопливых львов в саванне на большом расстоянии, потому что 600/4 – очень большой и тяжелый объектив.
Для меньших и камеру и объектив хорошо бы совсем другие
В данном случае будет удобен монопод и 4-5 кадров в секунду.
Монопод в спорте удобен, где важна мобильность, но траектории движения предсказуемы. Когда объект мечется и перелетает или перепрыгивает с места на место как птичка-белочка он будет, скорее, помехой, чем преимуществом. Да и вертлявость объектов нивелирует потенциальные преимущества монопода. У меня голые морские свинки – скинни, они когда боятся – мелко дрожат. И на идеально резком фоне получаются нерезкие дрожащие свинки. И чем мельче живность, тем больше она дергается.
Ну, все зверушки в какой-то степени подвижны в большой или малой степени. И, всё-таки, монопод + 3-4 кадра в сек. Если завтра погода позволит, то пойду поищу бабочек/паучков/жучков. Они тоже не очень-то и любят позировать при съёмке 15-20 кадров для стекинга с расстояния 8-10 см. Вот там и всплывает шевелёнка. Вот эту грусть я увидел дома
Насколько долго может проработать фотоаппарат в часах (у меня Canon 600d) с выключенным экраном и отключенной функцией автоотключения?
Берете 600Д, вставляете ваш аккумулятор, включаете экран, выключаете автоотключение, запускаете таймер, периодически проверяете – работает ли ваш фотоаппарат, останавливаете таймер, сообщаете нам результат.
Добрый день! Хотелось бы услышать совет от специалистов…на днях мой китовый 18-55 на Никон Д5100 приказал долго жить – перестал работать автофокус, ремонтировать его сейчас нет возможности (до ближайшего сервиса не так близко, да и посмотрел по ценам, нет особого смысла)…Но вопрос не в этом…для бытовых задач (занимаюсь фотографией не так давно, просто для себя) какой лучше вариант взять – 18-105 или 55-200…склоняюсь больше ко второму варианту, т.к. для портретов жены/детей мне больше нравится, да и для птичек/цветочков тоже…на дорогие объективы пока не созрел:) но нужен совет профи. Заранее спасибо!
Возьмите родной 18-140, хороший универсальный объектив для Вашей камеры, а для птичек 70-300 только версия AF-S, AF-P к D5100 не пойдёт.
Разница в цене 18-140 и 55-200 больше, чем в 2 раза…да и птички/бабочки – это для примера…по факту объектив для семейных фото
Если готовы пожертвовать не только широким, но и нормальным углом – то берите конечно 55-200, за свои деньги ок. К нему можно на Авито поискать за 2…3р ещё один 18-55, потому что нехватку широкого угла получится ощутить практически сразу.
Спасибо!
Хочу выразить огромную благодарность Автору этого сайта Аркадию, за то, что он создал такой интересный сайт, на который всегда приятно зайти и что-нибудь почитать полезное про фотоаппаратуру и фотографию конечно же! :)
Знаю и многие другие сайты подобной тематики, и да они может быть во многом в чём то и лучше, но фотографы люди не суетливые, и я хоть и попадаю на них (через поиск), но как правило не задерживаюсь там. Потому что выработался уже определенный подход к фотографии, и я думаю так у многих…. Добавлять те сайты в закладки, чтобы всё перечитывать, смысла тоже не вижу, так как это тоже самое что начать есть кетчуп другой фирмы, когда ты уже знаешь свой любимый, да и вообще не суть. Спасибо короче большое! ;)
Присоединяюсь к словам, сказанным выше, и за то, что склоки и политика (на данном форуме просто вообще неуместна) присекаются сразу. За то, что делятся знаниями, опытом и дают дельные советы.
Аркадий, содержите этот “дом” в такой же чистоте и таким же нужным дальше и дольше.
Всего доброго и не болейте!