Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разной фототехники можно найти на AliExpress.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Обучение/консультации | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Вопрос к профи фотографии. Как правильно сфотографировать ажурную красивую ограду? Я её вижу, она очень инресная, фотографирую… А в результате прутья ограды сливаются с задним фоном (к сожалению не всегда однородным) и на фото какая то мешанина из прутьев/палок.
Показали бы фото, было бы понятнее, что не так.
Вот такой к примеру кадр…
Вот такой к примеру кадр.
Так ГРИП надо поменьше, значит :) А чтобы перспектива не искажала – телевик выбирать. Вот и окажется, что подойдет условный 135/2, наверное. Только вот отходить далековато придется. Но это если стоит задача фоткать именно в таком ракурсе, а то ведь для художки и поинтереснее придумать можно )
Сергей, на Вашем снимке всё резкое, даже дом вдали, на что снимали? Тут, имхо, либо смарт-телефоном снимать в стиле портрет, чтоб мыл всё сзади, либо полнокадровым фотом со светлым объективом. П.с. Попробовал снимать полтинником 1,8 на ФФ дерево метров с 5-ти, фон начинает мыться метров с 15-20. Тут бы программно размывать, если есть такое, я не владею.
Камера N. D7500, объектив DX 35/1.8G (нравится этот объектив и практически его не снимаю). Я уже понял свою ошибку – не учитывал глубину резкости. Спасибо за советы/подсказки, буду учиться далее.
И ещё, диафрагма была 1,8, но норм размытия не получилось…
С такого расстояния и не получится) 35 быстро в бесконечность уходит
С диафрагмой 1.8 будет нормальное размытие, но для 35 мм объектива с довольно близкого к объекту съемки расстояния. Поэкспериментируйте, снимая забор с разного расстояния к нему и сами наглядно увидите.
Чат такого плана очень полезен. Ещё раз спасибо всем.
-Если твои снимки недостаточно хороши, значит, ты был недостаточно близко.
Роберт Капа (с)
снять на 200мм 2.8, все что позади будет размыто в хламъ
>> Как правильно сфотографировать ажурную красивую ограду? – Посмотрите еще, какое там освещение в разное время. Может, солнце ограду как-то интересно подсветит, может, сами подсветите вспышкой (при этом фон останется темным).
И я бы снимал только центральную розетку. Оно и интереснее будет, и проще в плане размытия фона.
Ребят, какой аппарат от никон имеет функцию “съёмка со сдвигом фокуса”. Спасибо.
из дешевых никакой. ни у какой зеркалки никон такой функции нет.
есть точно у ПЕНТАКС К1
А зачем? Если снимаете с АФ – то не вижу особого смысла. Если снимаете макро (для сшивки стека по ГРИП), то лучше это делать самому, и ещё лучше – с помощью макрорельсов. С мануальной оптикой, при съёмке с рук просто подаёте корпус немного вперед-назад (чтоб получить фокусировку в разных местах) и снимаете серийной съемкой 3-5-7 кадров…
Обозначьте ваши задачи?
Да, для макро, есть макрорельсы , объективы и штативы и прочая приблуда. Для стека 3-7 кадров очень мало, 20-30 да, почти норма, но не всегда и везде.
Думаю helicon focus вас спасет)
Есть такое!
Смотря какое макро…
Так что мешает двигать по рельсам и снимать серией? (с другой стороны – желательно использовать преподъем зеркала). Либо можно включить интервальную съемку и двигать камеру/фокусировку между кадрами
Ничего не мешает, только я не двигал аппарат по рельсам, а менял фокусное расстояние объективом.
Или вы имеете ввиду ‘следящую фокусировку’? Если да, то эту функцию имеют все Никоны, но очень хорошо она работает начиная с D7100 (возможно, ещё d7000, не пользовался, но по отзывам есть нарекания на работу АФ этой камеры)
Да, верно, чуть ошибся в формулировке . Есть такая функция у 850 и ещё у нескольких аппаратов.
Если речь идет о брекетинге по фокусу, то никон не умеет. на кеноне есть прошивка ML для таких задач. ну и если это нужто для макро, то ниже правильно сказали, что нужны макрорельсы.
Друзья, есть задача сделать фиксированную круглую диафрагму с дыркой примерно на F5,6 в фишай объективе, выкинув родную ирисовую диафрагму (не спрашивайте зачем))).
Но тут возникло несколько вопросов. Какой же материал для этого использовать, какой толщины, какой гладкости? В теории все эти вещи будут влиять на качество изображения. И найти материал похожий на тот из которого сделана заводская ирисовая диафрагма пока не получается.
Есть какие-то мысли на этот счет? Или может есть источники, где можно изучить матчасть?
Любой, черный матовый и потоньше
тонкая черненая фольга. дырка должна быть идеально круглая. края фольги вокруг дырки – полностью плоскими. и обязательно чернение торцов этой самой дырки. все эти особенности можно прочитать в любой статье про использование пинхола.
Не должна она быть идеально круглая, Дмитрий, не верьте. Ирисовая родная не идеально круглая. Это не пинхол.
Форма диафрагмы будет влиять на форму боке. Но учитывая то, что это фишай и дырка в 5.6… Ну честно.
Добрый день, или вечер,
У меня есть nikon d5100, появилась мысль его продать и купить nikon d300s или d5200.
Как же лучше поступить?
Помогите советом
есть смысл на D7100 или д7200
D300s прекрасная надежная репортажная камера.
Или всё же лучше будет взять d7000?
7000-я серия однозначно будет лучше, чем 5200 и т. п. 300-я тоже по большинству характеристик. Вопрос в том, что именно побудило вас подумать о замене камеры, что не устраивает, какие ставятся задачи.
Нужна более надёжная камера чтоб на века,
И функционал а также эргономика были не плохи
Если нужна камера, которая “на века” и которая переживёт Путина, это надо смотреть на ПРО линейку – D3s, D4, D4s, D5 или вариант от Кэнон: 1Dx, 1Dx mk2, 1Dx mk3.
На Авито встречаются и те и другие камеры с пробегом в 600-800 тысяч. А 1DX я уже видел пару раз с пробегом за миллион кадров. И ничего… выглядели явно получше, чем d200 или d700 после 100-150 тысяч кадров.
А если рассматривать между d7000 и d300s ?
Я бы выбрал D7000, матрица там такая же, как у D5100, поэтому улучшения качества снимков не ждите. Лично я после D5100 взял D7100 и был весьма доволен.
D7000 будет немного меньше шуметь на высоких ISO + разрешение матрицы повыше. На систему АФ D7000 есть жалобы (одна из причин, почему я выбрал D7100). D7000 немного легче, чем D300
D3s купить. серьезно. она сейчас не такая и дорогая.
на века – единицы от кенон. переживут всё и всех.
Есть желание отдельные фотографии напечатать
на бумаге 20х30 см.Набирается около 100 штук.
Их можно смотреть без каких либо
устройств и в любое время. Но хочется,чтобы срок
хранения фоток в альбоме был лет 30.
Обычные фотки,стоящие на полке в рамке,
через несколько лет выцветают.
Звонил в фотолаборатории.Разброс цен шестикратный и
со сроком хранения всё мутно.
Прошу форумчан высказать соображения про бумагу,краску для принтера,
систему печати и другие тонкости.
Подольск.М.О
Спрашивайте за ОПТИЧЕСКИЕ отпечатки с “мокрым” проявлением. По моему опыту они довольно стойкие (есть десяти-двенадцатилетней давности, состояние нормальное).
Из нареканий к “мокрому” способу припоминаю только сравнительно низкое разрешение печати (~300dpi), да не очень стабильные, немного “плавающие” от загрузки к загрузке печатающей машины плотность и цветопередачу (видимо, они сильно зависят от качества и температуры применяющихся растворов химикалий). В сторону струйных принтеров даже не смотрите — отпечатки с них выгорают за считанные месяцы!
На нормальной бумаге (Lomond, ColorWay) и среднеценовых чернилах (НЕ самые дешевые помои типа WWM) отпечатки в альбоме прекрасно хранятся более 10 лет.
Если поставить в рамку без прямого солнечного света, цвет остается приемлимым 2-4 года.
А вот качество ‘мокрой печати’ кардинально упало с массовым появлением цифровых аппаратов, т. к. теперь печатают на порядок меньше. Не знаю, как дела обстоят в столицах, но два года назад я не нашёл нормальную лабу в промышленном областном центре (3 пленки запороли в трёх лабах).
Я лучшие цифровые фотографии продолжаю печатать и качество отпечатков выше по сравнению с негативной плёнкой. В связи с чем, цифровые снимки печатаю на, так называемом, “свадебном” формате – 15Х20, 15Х22.
В Москве с проявкой плёнок пока всё в порядке. Для качественных работ есть “Фотопроект” и “FOTOLAB”. Негативные плёнки проявляют во многих местах. Позитивные, как мне сказали, все свозят в одно место, к одному проявщику. В конце августа прошлого года сдал две слайдовских плёнки как раз накануне ухода в отпуск того самого проявщика. 10 лет назад на Мосфильме была услуга по проявке позитивной плёнки, не знаю, есть ли сейчас.
На Фотопроекте и Фотолабе пишут, что используют фотохимический процесс печати (традиционный химический фотопроцесс обработки цветной фотобумаги по процессу RA-4).
100-летние фотографии были по ‘серебряному’ процессу. Там выцветать, в общем-то нечему, разве что бумага и/или желатиновое покрытие пожелтеет.
В нашем семейном архиве есть фотоальбом с фотографиями, которые были напечатаны более 90 лет назад. С ними ничего не произошло. В фотоальбоме фотографии хорошо сохраняются, чего не скажешь об отпечатках, находящихся на свету, виной чему, ультрафиолетовое излучение, которое воздействует на краски. Если не печатать на домашнем принтере, а воспользоваться услугами фотолабораторий, то качество отпечатков гарантируется в течение 100 лет (например https://www.fotoproekt.ru/pechat-fotografij/format-a4/). Также, для широкоформатной печати (например, плакат на стену) в этой лаборатории предлагается услуга ламинирования для защиты от УФ-излучения (http://rasf2.fotoproekt.ru/port/msk/ru/service/finish/).
Про 100 лет – это рекламка от Фуджа
30 лет может быть продержатся сублимационные чернила, и то не факт. Ну то есть что-то на бумаге останется…
Или субтрактивная (вроде так?) печать.
Точно продержатся ч/б фото по ‘серебряному’ процессу. Есть фото родителей весьма приличного качества 80-х годов. А вот цветные фото, распечатанные в начале 90-х – явно потеряли в цветопередаче.
Вывод один: для стопроцентного сохранения нужно хранить и ‘негатив’ (кстати, даже цветные негативы из 90-х сохранились лучше, чем фото).
Главное с ‘цифрой’ – вовремя переписывать на современные носители.
Хотел бы немного поделиться своим опытом
Около 2-х лет назад мы c сыном прикупили неплохой фотопринтер Canon Pro10, позволяющий печатать снимки 13″x19″ (33x48cm), и это стало как бы решающим звеном не только при отборе фотографий, но и фотографировании — всегда спрашивать себя: «А ты это будешь печатать (с учетом цены на хорошую «Hahnemühle» (очень хорошую) бумагу и чернил)»? Как правило, работает очень отрезвляюще. Как результат — огромная экономия времени и избавление от мусора на харде.
При использовании оригинальных чернил производители клянутся о 100 летнем сроке хранения (не знаю как они это проверяли :)
“The great news is that the Lucia inks were rated to approximately 100+ years for colorfastness, meaning no fading or other degradation of the print.” – кянон вебсайт
Попробуйте ПЕЧАТАТЬ фотографии сами. Цены на конкретно этот принтер у нас упали сильно (600 CAD).
P.S. Сын недавно с подругой свой сайт открыли, заходите в гости:
https://www.interval-illusions.com/
Sorry, the site is only in English.
Точно так же дисциплинирует профессиональная слайдовская плёнка. Занятие это недешёвое, продумываешь каждый кадр. А в нынешнее время существенно помогает ЦЗК. Сначала на ней делаешь кадр, смотришь, анализируешь, стоит ли такой же кадр на слайд снимать.
Как работают mp на матрице ф.аппарата если в настройках указать размер фото например меньше в 4 раза.Будут ли соседние mp объединятся в 1 или будет работать только 1/4 от размера матрицы?
На абсолютно подавляющем большинстве камер съемка будет всегда происходить за счет всех пикселей на всем сенсоре, после чего полученное изображение будет уменьшено в 4 раза программно и закодировано в JPEG с выбранным качеством.
Объединение пикселей пытаются внедрять на смартфонах, на камерах такой функцией, фактически никто не обладает.
Спасибо за ответ.Жаль,что программисты нечешутся или Компании.
Здравствуйте! Я являюсь обладательнице
Здравствуйте! Я являюсь обладательницей камеры Никон д3200… хочется слезть с китового объектива, так как в помещении он не тянет, а хочется чтобы был достаточно универсальным, склоняюсь к 35 1.8 AF-S G или 50 1.8 AF-S G, так как почитала очень много отзывов и мнений… но думаю, стоит ли их обоих иметь или лучше рассмотреть что-то другое. Из потребностей: хотелось бы фотографировать дочь))
Купите вспышку.
+100500 и вспышку в потолок.
Если ребенок подвижный, то вспышка повысит количество резких кадров на порядок. И можно прикрывать диафрагму, чтоб уменьшить оптические недостатки темнозума.
50 мм на кропе не удобное в помещении. Будет постоянно не хватать места. 35 мм лучше, но не достаточно широко для обычных квартир)
О чём я и толкую. Надо понимать кто спрашивает и о чём. Ответ Покемона конечно же полезный, но боюсь, не для Анастасии
Почему?
“хочется слезть с китового объектива, так как в помещении он не тянет, а хочется чтобы был достаточно универсальным”
3 перечисленных мной ниже светосильных объектива вполне универсальные почти на все случаи жизни.
35/1.8 или 50/1.8 не особенно универсальны и Анастасия это скоро поймёт.
Дело не в универсальности. Вспышка будет дешевле, чем даже один 35/1.8. При этом, её штатный объектив будет выдавать вполне приличные результаты. Вы же, предлагаете решения для продвинутого фотографа. И не факт, что на диафрагме 2.8 при домашнем освещении у неё не будет «смазанных» фотографий ребёнка.
Sigma 17-50/2.8
Sigma 18-35/1.8
Tokina 16-50/2.8
Перед покупкой проверить работу автофокуса на всех фокусных, особенно на открытой диафрагме.
“Из потребностей: хотелось бы фотографировать дочь))” ” , так как в помещении он не тянет,” Дочь – это маленький ребенок или уже школьница?Это динамическая съемка или портретная.Чего не хватает в помещении – света,угла,расстояния?Если это маленький ребенок,то вспышка желательна.Если это портрет,то можно обойтись и китовым,но нужен штатив.Универсальность объектива потребует хороших денег,да и не всегда эта универсальность будет присутствовать. Покемон дал три варианта,но тут есть “но”… Чтоб дать совет-надо знать условия съемки.
ну да, это маленький ребенок.. может я конечно рукожоп)) но когда фотографирую дома, то 1)качество получается не всегда четкое, т.е. присутствует размытость и 2) четко видна зернистость…3) когда есть фото со вспышкой, той которая встроенная в фотоаппарат, то сразу картинка не очень, выявляются все кривые и неправильные черты людей. Конечно основная цель – это фото для себя, фото в поездках и на даче… но и понимаю что 35 и 50 это все-таки фикс, и не совсем универсальные. 50-портреник с безумно красивым боке, а 35- можно и дома снять с узком помещении..еще читала про 85… в общем хочется всего..но как выбрать правильный… с китовым отлично снимается на улице…но не дома к сожалению..
1)качество получается не всегда четкое, т.е. присутствует размытость
автофокус любительской камеры не может точно сфокусироваться на подвижном объекте, да еще и в темноте.
2) четко видна зернистость…
а не нужно так сильно поднимать ИСО, это не проф. камера.
3) когда есть фото со вспышкой, той которая встроенная в фотоаппарат, то сразу картинка не очень
разумеется, так и должно быть. свет нужно рассеивать. и лучше использовать внешнюю вспышку.
В любом месте, где недостаточно света, камера вынуждена снимать на длинных выдержках – экспонировать кадр долго, вплоть до секунды. И так как Вы снимаете без штатива, отсюда на фотографиях характерный смаз: человек не может удерживать камеру даже полсекунды неподвижно, без тремора рук.
“Зернистость” по той же причине: камера замеряет освещённость сцены, и при недостатке света вынуждена повышать чувствительность – ISO. Для Никон 3200 обильная “зернистость” на фотографиях проступает с ISO 1600.
Для поясных портретов – в помещении – я бы выбрал объектив от 50 мм фокусного расстояния (в случае Вашего Nikon). Для съёмок подвижного ребёнка во весь рост – что-нибудь в районе 35 мм.
тогда другой вопрос: а какую вспышку взять?
Лучше «родные» Никон. Самая Лучшая для любительских целей — SB-700. Далее, по убыванию — 500-я, 400-я и 300-я. Все обзоры есть у Аркадия (кроме последней). Главное, повернуть головку вспышки в потолок, либо использовать светлую отражающую карточку. В настройках поставить автоматический режим TTL, чтобы экспозамер и регулировка мощности вспышки были автоматическими. Ну и поставить режим подавления «красных глаз».
Про SB-600 не упомянул. Она давно снята с производства, но на вторичном рынке присутствует. По уровню занимает промежуточное положение между 500-й и 700-й.
Анастасия, почитайте статью Аркадия: https://radojuva.com/2013/02/flash-external-for-what/
Спасибо большое, Иван! обязательно почитаю.
Анастасия, Иван очень метко сказал о вспышке, направленной вверх: свет таким образом будет отражаться от белой поверхности, не делая лицо ребёнка (например) пересвеченным. Плюс, цель (ребёнок) не будет бояться этой самой вспышки – яркого света, и прикрывать глаза в момент съёмки.
По выбору вспышке и статье Аркадия – также в точку.
От себя добавлю, в блоке статей – он справа вверху – после статьи об использовании внешних вспышек, прочтите материалы 3, 2 и 20 – наверное, в таком порядке. И ещё, если втянетесь, 4, 7 и 10 могут прояснить важные моменты.
И опять, если втянетесь, для неподвижных объектов (портретов) я очень люблю режим А (Aperture Priority). Для всяких белочек, бегущих пёселей, спринтеров и детей – S (Shutter Priority).
Побудьте с теми статьями – камера станет для Вас чуток ближе. И техника фотографии – понятнее. А с опытом придёт уверенность.
спасибо большое!надо будет опробовать…
Анастасия, я бы Вам посоветовал посмотреть вспышку GODOX TT685… Она выпускается для различных систем, по функционалу не уступает “родным” (Nikon/Canon…), но гораздо дешевле. Да и с перспективой Вам на будущее тоже нормальная.
Мне так сдается,что Вы фотографируете на “Авто”?Если это так,то ни смена объектива,ни покупка вспышки Вам не поможет.Необходимо установить “пимпочку” на фотоаппарате в положение “М”,произвести необходимые настройки фотоаппарата в меню,установить на фотоаппарат вспышку,настроить вспышку и только тогда можно говорить о качестве фотографий.
Как я понял,мама Вы молодая и впереди у Вас долгая и трудная жизнь фотолюбителя – съемка ребенка дома,на улице,в детском саду на утреннике,в школе… Рождение второго… И опять все заново…Что бы я сделал,прибывая в такой ситуации?Купил бы вспышку SB-910.И не бывшую в употреблении,а новую,так как впереди дорога фотолюбителя долгая и трудная.И вот тогда,когда вы “набегаетесь”(в лучшем понимании это слова) со своим китовым,можно будет посмотреть в сторону “универсалов”,но поверьте,их нет.
Какой режим М, если человек на автомате фоткает. Хотя бы инструкцию осилить полностью, посмотреть видео уроки на youtube. Затем, в режиме М, никто из тех кто снимает репортаж и спортивные соревнования или животных или детей, давно не снимают.
Можно поставить и “А”-шку – мне все равно в чем снимать.А вот ей со вспышкой – “М”-ка в самый раз.Снимая в других режимах – есть проблема с установкой короткой выдержки.Снимая в “автомате”,нет возможности понять зависимость между настройками.Только переход на ручное управление настройками фотоаппарата,даст возможность понять все эти фото премудрости.
Василий, не вводите девушку в заблуждение. Все автоматические режимы для того и пришли в фототехнику, чтобы облегчить жизнь фотографам. Кто хочет, пусть снимает в ручном режиме.
снимаю чир-девочек, только режим М, ибо камера может ошибаться с экспозицией при быстрой смене положения объектов в кадре.
И то есть Вы хотите сказать что можно супер фото делать и с китовым объективом, имея просто внешнюю вспышку? А если не такую вспышку 910,а подешевле, то какую посоветуете?
Уважаемые Василий и Покемон! Я дико извиняюсь, конечно, но с чего это вы решили, что я “пимпочку”, так называемый диск режимов, ставлю на “буковке” AUTO?! Между прочим, я пробую разные варианты…но если бы слишком умных было бы поменьше, а знающих и хорошо объясняющих побольше, то было бы всё гораздо проще.
Да,Вы правы – здесь,в основном,сидят умные и заумные.Сориентироваться в их диалоге почти невозможно,если не хватает знаний и опыта.Но,лучшего обзорного фото сайта я не встречал.И,несмотря ни на что,уже есть положительный результат – Вы повернулись в сторону вспышки.Сейчас определитесь какую вспышку брать – и можно начинать “бомбить” фотографии.
Не надейтесь на “…супер фото делать и с китовым объективом,”.Супер качество фотографий,в первую очередь, зависит не от наличия объектива и вспышки,а от наличии ума,предрасположенного к фотографии.Приобретайте вспышку,снимайте.Возникнут вопросы – задавайте.
Тут уже озвучили список. Дополню только, что лучше взять среднюю вспышку от Никон (даже БУ), чем топового китайца. Из неоригинальных могу посоветовать Nissin DI866 – довольно надежная и качественная вспышка, отработала у меня не менее 50к кадров (скорее ближе к 100к, точно сказать сложно).
Приветствую всех. Как вам объектив Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM Art ? На радоживе нет обзора на него.
Подумываю над покупкой, но уж очень много противоречий пишут касательно АФ, и проблем с подстройкой фокуса. Или быть может подскажите пожалуйса светосильный широкоугольник с незаоблачной ценой.
Еще задумывался над NIKKOR 20MM F/1.8G ED как вариант, но он для полного кадра. у меня, учитывая кроп будет как фикс 30мм.
А это уже не совсем широкий угол – это единственное, что мення останавливает перед покупкой именно этого стекла.
Идей для съемки много, ограничивает только техника(Хочется поснимать звезды, пейзажи в любое время суток, съемка в помещении)
У меня Nikon D5600 Nikkor 18-140 f3,5 ED VR и Nikkor 50mm 1,8G.
P.S – Хотелось бы дополнительно еще услышать мнение Аркадия
Зарание спасибо :)
Обзор готовиться, объектив стоящий.
Cупер. С удовольствием почитаю)
про это стекло написано на каждом втором заборе инета. светлое и резкое. на некоторых кенонах есть проблема с АФ, на никонах не замечал такого. всегда можно купить док-станцию и самому всё подстроить.
А скажи, бояринъ, надобно ли тебе подробное описание, как фокусироваться на мануальные стекла на кенон, используя волшебный фонарь? я на другом ресурсе это не раз описывал, не помню, может и тебе кидал. таки если нужно, напишу, а ты вставишь куда-то в правильное место на своем сайте.
Да, конечно. И чем красивее будет текст описания – тем будет легче и полезней всем пользователям меджик латерна и мануальщикам
Устанавливаем Magic Lantern, затем производим такие настройки
[Overlay]
Global Draw -> on, all modes
Focus Peak -> on, 0.5, Y, grey
все прочее off
[Display]
Lv DIGIC Peaking -> Slightly Sharper
все прочее по-умолчанию
[Prefs]
Image Review Settings -> Quick Zoom -> SinglePress -> 100%
LiveView Zoom Tweaks -> все пункты on, кроме последнего
все прочее по-умолчанию
Затем включаем Live View, видим чёрно-белую картинку, на ней жёлтыми точками будет
указана ПРИМЕРНАЯ зона фокуса (при желании можно включить цветную картинку и
изменить цвет точек, подсвечивающих зону фокуса, однако чёрно-белая картинка более
удобна, так как на ней лучше видны свет и тень, и точки подсветки зоны фокуса, а
цвет не отвлекает от точной фокусировки). Фокусируемся примерно там, где нужно,
затем ИЛИ нажимаем кнопку спуска до половины ИЛИ кнопку AF ON и видим увеличенное,
резкое и контрастное изображение в точке фокуса (увеличение контрастности и резкости производится аппаратно, это позволяет предельно точно сфокусироваться на ресничках или еще каких-то мелких деталях). Аккуратно доводим фокус и снимаем. При ОТПУСКАНИИ кнопки указанной выше размер картинки автоматически возвращается в исходный, что позволяет проверить правильность кадрирования. Таким образом, весь процесс можно проводить одной единственной кнопкой (либо двумя, кто к чему больше привык).
Кроме того, указанные настройки позволяют при просмотре снятого кадра одним нажатием на кнопку [+] сразу получить максимальный размер фото, тем самым упростив контроль фокуса в снятом кадре.
Спасибо. Нужно где-то спрятать эту информацию здесь на сайте
найди где, я не очень хорошо ориентируюсь у тебя.
если что-то, на твой взгляд, описано не вполне ясно, спроси. я инженер, а не фотограф, и так пытался писать как можно проще)
а, вотъ, вспомнилъ еще. как-то писалъ, и кажется тебе присылалъ, особенности переключения ИСО у кенона. если нужно, могу еще раз написать.
Нашёлъ ли, бояринъ, хде спрятать инфу? :)
Хорошая инфа, спасибо
Народ честной, подскажите, как на системе Canon RF при использовании EF-S объективов фотографировать на полный кадр, а не на х1,6. В меню нигде не нашёл такого пункта, а в разделе кадрирования разные варианты выбора обозначены серым цветом (типа недоступны для выбора), мб можно как-то их активировать?
с родным переходником – никак. Хотя, может кто-то уже что-то придумал.
Здравствуйте, Аркадий !
Возможно использовать вспышку nikon sb900, как ведомую, то есть поджигать ее от встроенной вспышки canon 7d ?
Можно. Режим SU-4. Хоть мыльницей управлять можно
Ну да , это описано у Аркадия в обзоре sb900, но описывается как тяжеленный процесс даже для профессионала, поэтому наверное не подойдет.
Я думал как нибудь попроще.
Эмм… ‘тяжеленный процесс’?
Не понимаю, что сложного в ручной установке мощности вспышки. Я в 90% случанв использую как раз мануальный режим вспышек (поэтому недавно перешёл на мануальные yongnuo вместо SB-900 и Nissin-866). Один раз для помещения подобрал параметры диафрагма-ISO-мощность_вспышки (для основной зоны съемки) и поехал снимать. Если снимать в RAW, так вообще никаких проблем: 1-2 ступени легко вытягиваются постобработкой, а чтобы получить разницу в экспозиции больше двух ступеней нужно ещё и постараться: либо очень близко подойти ко вспышке, либо иметь очень большое помещение.
PS разумеется для вспышки стОит использовать рассеиватель или отражатель – зонт, например
Хотел бы обратиться за советом, на данный момент имеется Никон Д7100, китовый 18-105mm, полтинник F/1.8 D, а так же доставшаяся мне совершенно случайно Сигма APO Macro Super 70-300mm(macro at 300). Хотел бы спросить, на какие объективы, особенно бюджетные стоит взглянуть в плане развития своего небольшого фотопарка для съемки во-первых для всяких “околостудийного” формата домашних съемок, а во-вторых для всяких относительно динамичных мероприятий вроде концертов и прочих выступлений в не совсем гигантских помещениях, типа концертных залов и арен, а ближе ко всяким клубам.
На вспышки, моноблоки, софтбоксы, фоны. Объектив в студии не сильно влияет на результат.
Я бы посоветовал Nikon AF-S 28-70mm F2.8D. Более новые версии 24-70 а особенно с буковкой Е – суппер конечно, но в разряд “особенно бюджетные ” не попадают явно.
Все равно, если затянет, то на полный кадр перейдете.
А если нет таких планов, то Nikon 17-55mm f/2.8G.
Может не очень бюджетно, но и жалеть не будете.
А про то, что товарищ Михаил пишет: “Объектив в студии не сильно влияет на результат.”
– очень субъективное мнение.
Вполне объективное или Вы в студии на 2.8 снимаете? Ну удачи тогда
Иметь возможность открыть диафрагму до 2.8 или даже до 1.4 совсем не означает что Это ДОЛЖНО БЫТЬ всегда так. А вот качество “картинки”, как правило, у подобных линз намного выше.
И вам удачи
мдя
Мдя , междометие
Значение:
выражение разочарования, сожаления, задумчивости, иронии (определяется по контексту).
Да не парьтесь Вы так.
Можете снимать даже и китовый объектив. Главное, что бы и Вы и клиенты были довольны.
Тамрон/Сигма 17-50/2,8
Здравствуйте. Купил обьектив Юпитер-3 якобы без диафрагмы ну думаю буду снимать на большой дырке. Но как оказалось нет передней линзы:( Я сразу и не заметил.т.к. раньше такой не видел. Подскажите пожалуйста где можно купить переднюю линзу? Хочется восстановить для коллекции.
Из другого такого же объектива, например, вытащить. Или найти человека, занимающегося ремонтом старой оптики
Всем доброго времени суток!
Я нуб в фотографии, только учусь.
Купил с рук почти новую d5200 (6000+-100 кадров сделано было).
Через время докупил себе фикс 35 мм.
Фотографирую в основном предметы для продажи, семью, природу.
Заказал сейчас штатив. Теперь думаю о вспышке. Мего-навороченную за 500$+ мне не надо.
Выбираю в среди: Godox и Meike.
У меня есть 3 варианта:
1.Meike Speedlite MK-950 II
2.Godox TT685N
3.Godox V860II
Первый вариант сейчас на розетке за очень дешевые деньги + зарядное устройство в подарок (3200 грн за все)
Второй имеет более лучше начинку. Более функциональна. Цена 3250+ до 1000 (зарядное и аккумуляторы)
Третий имеет по начинке похож со вторым, но с аккумулятором. Цена 5250.
Подскажите что взять лучше. Или стоит обратить на какие-то другие марки/можели?
Извиняюсь за ошибки.
“Или стоит обратить внимание на какие-то другие марки/модели?”
Пользуюсь никон SB-800. Давно. С месяц назад на EBAYe купил вторую за 170 канадских рублей – как гугл говорит это примерно 3,280.38 грн.
Триопо интересная вспышка с Али.
Есть Triopo TR-586EX – очень нестабильная вспышка вспышка с запутанным меню.
В чём выражается “нестабильность”?
Кадр – нормально, следующий кадр – например, пересвет, следующие два, например – недосвет. И так постоянно, нет стабильности, нет предсказуемости результата. Да, с Никон SB-900 и Ниссин Di-866 фотоаппарат тоже иногда ‘ошибается’, но это 1-2 кадра на сотню. А с Triopo от 30 до 50% брака. И это в более-менее стабильных условиях. При наличии контрового света с Triopo вообще нифига не выжать – работает как вздумается.
За ответ и разъяснения спасибо, но может у вас был такой единственный экземпляр? На своей такое не замечал, снимаю на природе насекомых и использую вспышку только для подсветки объектов, да и не так часто она у меня в работе.
Возможно – и экземпляр, но от других слышал примерно такие же отзывы о Triopo.
В TTL снимал в относительно больших и тёмных залах, где вспышка была фактически главным источником освещения, т.е. относительно простая для автоматики камеры ситуация (без контрового света, ярких источников в кадре и т.п. И разброс именно в однотипной серии: примерно одна и та же дистанция, одинаковая обстановка, те же люди в кадре. Поэтому вспышка уже год валяется на скамье запасных…
Тот же Nissin Di866_markII отработал множество конкурсов без нареканий (примерно от 50 до 100к), и таких проблем с ним не было.
Выброшенные деньги. Покупал дочке. Вспышка отказала на третий день пользования. Вначале стала срабатывать через два на третий раз, потом вообще загнулась. Купил Yongnuo-568 III. Никаких нареканий. Сам пользуюсь 568-II пять лет. Ни разу не подвела!
Это про Triopo TR-586EX
“Yongnuo-568 III”? Вроде последняя версия – Yongnuo-568 II.
Недавно приехала YТ568NII. Напрямую стреляет неплохо. При попытке стрелять в потолок (с белой картой или без) – недосвет пирмерно на 2-2,5 ступени (квартира, низкие белые потолки).
Если нужен TTL – тогда лучше родная от Никон (SB-700, например), могу еще посоветовать Nissin Di866.
Для съемки предметов TTL не нужен – один раз подобрали мощность и снимаете.
В качестве вспышек с ручным выставлением мощности могу посоветовать Yongnuo Yn-560-III, Yn-560-IV и синхронизатор – RF-603N-II.
P.S. продаю 2шт. новых Yn-560-IV на OLX за 3400грн (за пару), если напишете, что с Радоживы – сделаю небольшую скидку.
Для себя недавно взял GODOX TT685 из-за наличия встроенного радиосинхронизатора. А Вам для домашней съёмки предметки думаю это пригодится.
Ребят, а подскажите нубу, при просмотре ARWшек с Sony A7s они ~ 2МП (я так понимаю это встроенное preview), а сами фотки 12МП, как известно. Можно ли как-то настроить, чтобы при открытии ARW был размер preview во все 12 МП, ну или хотя бы 10, а то неудобно смотреть попал ли фокус на глаза или куда-то ещё или не попал. Конечно можно снимать RAW+JPG, но зачем…
Через что смотрите? У меня через Fast Stone RAWы с Nikon, Canon, Sony нормально видно, в полном размере. В настройках там нужно указать необходимые форматы файлов.
Либо через него, либо через обычное средство просмотра Windows. С Canonом таких проблем не возникало. Возможно, у вас больше 12 Мп на камере и, поэтому, таких проблем не возникает (если там сжатие preview процентоное), хотя как показывает практика у всех камер даже одной линейки разные RAWы
Если быть занудным, то в RAW файле аж три картинки – собссно то, что в RAW, и две в EXIF – там встроенный полноразмерный JPEG, в котором, в свою очередь, есть встроенная превьюшка. На камерах разных систем размеры этих встроенных файлов и их сжатие могут отличаться, но они там есть в любом случае. Все это нужно учитывать при просмотре.
Ок, спс за подсказку, убрал галочку “встроенная миниатюра”
Всем доброго утра/дня! Увидел адаптер геликон макро 35-90 мм и вот не знаю, для каких он целей/задач. Может найдутся знающие объяснить.
Фото адаптера или ссылку.
http://ali.pub/4oejv0
Выразился чуть не так:для объективов с каким фокусным расстоянием?
Я думаю, с каким-нибудь полтинником на М42 будет нормально, заменит набор удлинительных колец от 35мм до 90мм.
Доброго дня, прошу подсказать по цене – Никон д 90 18-105 с пробегом 6500 – внешне нормальный – за 15 000 р. – ?
С уважением.
Недёшево, бывает и за 12, посмотрите сами на авито, в т.ч. в других городах.
15к просили за d300s.
d7000 тоже много на авито с небольшими пробегами в хорошем состоянии за 16-20тысяч рублей.
как отличить МС Гелиос-44м-6 от МС Гелиос-44м-7
по надписи возле передней линзы
Пытаюсь установить объектив Юпитер-37А на фотоаппарат Canon EOS-M50 через переходное кольцо.
Все устанавливается, регулируется, но при нажатии на кнопку спуска – съемка не происходит. Почему?
В меню нужно найти и разрешить “Спуск затвора без объектива”
Аркадий, не планируете создать раздел барахолка, где можно было бы продать или купить всё, что касается фотографии?
Есть специализированные ресурсы: ОЛХ, Авито, группы в соцсетях и т. д.
Здесь в текущем виде (комментарии) это будет неудобно. Чтоб сделать удобно – нужно писать и интегрировать отдельный модуль, модерировать объявления. Мне кажется Аркадию и так есть чем заниматься.
Добрый день. Вопрос мой достаточно примитивен для профессионалов, но мне самой с ним не разобаться ( я совсем зеленый любитель ). Нужен не дорогой объектив для съемки в помещении одежды на манекене в полный рост ( 2 метра). Расстояние до объекта 3- 3.5 метра. Фотокамера Nikon d90 , в наличии 2 объектива : штатный nikkor 18-55mm и nikkor 50 mm. Спасибо
А с теми объективами, которые у вас есть в наличии, снять манекен не получается?
Тут, скорее вопрос не в объективе, а в правильном освещении. Это большая тема, её в двух словах не опишешь.
Специальных объективов для съемки одежды нет, насколько мне известно. С полтинником ростовая фигура с трех метров в кадр не поместится, снимайте на штатный. Думаю, ФР миллиметров в 30 будет достаточно. Тут важнее хороший свет и выигрышные ракурсы, чтобы одежду показать во всей красе
Подходите к съёмки манекена как к съёмки портрета в студии, со всеми соответствующими правилами. Желательно однотонный фон, можно белый, и импульсный свет: две стойки с зонтами и вспышками, можно дешёвыми и синхронизаторами. Я понимаю что вам это может показаться сложным и непонятным, но это не сильно дорого и даёт предсказуемый, повторяемый результат от съёмки к съёмки вне зависимости от освещения из окна. Один раз настроил и снимай хоть для каталога на тысячу страниц.
Здраствуйте! Подскажите, на фотоаппарат с новыми многопиксельными матрицами (У меня Никон D7500, 21 Мп), что лучше взять – Токину 11-20, или 11-16 2.8 II? Будет ли между ними ощутимая разница по качеству изображения(кроме фокусных)? Есть вариант 11-16 2.8 II по хорошей цене, вот и думаю стоит ли переплачивать. Раньше заметил что Sigma 17-50 2.8, которая на 7000-ой модели давала неплохой результат, на 7500 уже не то, мыльновата(.
Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте! Выбираю между D5100 c сигмой 18-100 и D3100 с китом+ никкоровский полтинник 1.8 g.
Оба б/у первый вариант дешевле второй вроде как менее поюзанный
Но я за качество картинки, из кого ее извлечь лучше будет?
Новичок, но хочу основательно заняться, портретку люблю и макро
Если имеется ввиду Сигма 18-200, то лучше второй комплект (кит+полтинник).
Ой, да 18-200
Спасибо!
Если никон, то НЕ серии 3ххх и 5ххх, это откровенно любительские мыльницы с никакой эргономикой и обрезанным “посамоенимагу” функционалом…
Вы заблуждаетесь. Эти серии далеко не мыльницы и новичкам подходят в самый раз.
Я сам даю в руки новичкам 5D MkII или D300s, кто что предпочитает. А иногда и единицы. С ними намного удобнее.