Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Добрый день. Имеется гелиос 44м4. Хочу попробовать поснимать портрет на никон 5100. Если использовать переходник без линзы то какая дистанция фокусировки будет? Или все таки нужна кор. линза?
Голова и плечи поместятся. Вот так примерно:
Спасибо. Примерно так и хочу. Читал что с применением кор. линзы теряется качество но появляется возможности фокусировки на бесконечность. Но для портрета я так понимаю бесконечность и не нужна то?
Без переходника бесконечность заканчивается примерно на 2-х метрах. Дешевый переходник с линзой СИЛЬНО портит картинку, переходник с хорошей линзой стоит сопоставимо с объективом, лучше переделывать объектив.
Вот и я об этом. Но переделать я его сам не смогу а отдавать кому-то, даже не знаю кому. Попробую наверно без линзы а там видно будет.
Добрый вечер. Прошу Вашего совета. Хочу прикупить внешнюю вспышку для домашнего использования на никон d 5100. Выбор между бу родной и аналогом. То тут то мои пути и разошлись и не знаю на что смотреть.
Посмотрите на сб400 – дёшево, компактно, надёжно.
Здравствуйте Аркадий.Хотелось бы узнать ваше профи мнение по поводу Tamron 35-150mm f/2.8-4 Di VC OSD Lens for Nikon Хочу приобрести и использовать на своей кроп камере Nikon D7100 как длиннофокусный зум-объектив.
Спасибо Сергей
После 2-х кадров на улице поймете, что длиннофокусностью здесь и не пахнет. даже светосильность не спасет. Я с D7100 использую nikkor 70-300 4.5-5.6 ED VR (для фф) и то иногда кажется маловато. А светосильность 70-300 покрывается отличным стабом.
да и еще, при том что 70-300 для полного кадра, то на кропе изображение снимается с центра линзы. Думаю здесь комментировать не надо.
Здравствуйте. У меня есть старый огромный (20кг) проектор sanyo plc 700me и в нём гигантский объектив. Скажите, стоит ли заморачиваться с пределкой его на крепление под современный фотоаппарат и получится ли из него толковый объектив для беззеркалки? (На ebay такие объективы продают почему то очень дорого.. может буржуи освоили их переделку под фото?) Спасибо всем!
Добрый день. Как отменить рассылку с этого сайта?
В письмах, в их конце, есть ссылка на отписку
Есть камера Nikon D3500+AF-P 18-55 (новый кит с адаптацией для видеосъемки), а обзора тут на неё нет. Аркадий, интересует ли читательский обзор с примерами фото и видео?
Всем добрый вечер.
У кого есть камеры canon, подскажите – можно посмотреть счетчик кадров прямо в камере ? Конкретно в Canon 7D . Чтобы не заморачиваться с компьютером. Говорят, что можно, но как конкретно ?
Здравствуйте Аркадий !
Можно на Canon 7D увидеть счетчик кадров ? Один продавец прислал вот такое фото
это с кастумной прошивкой magic lantern
Спасибо, Аркадий.
Привет! Попался мне фотоаппарат Nikon D4. Владелец хочет за него 600 евро. Количество 136000 снимков. Есть только одна проблема, сломан штифт фиксации объектива на фотоаппарате. Качество фотографирования проверил сегодня. Возникает вопрос стоит ли брать и как долго он еще котироваться, как настоящий профессиональный фотоаппарат? Настораживает количество мегепикселей всего 16 Мп. Сам владелец перешел на Nikon D850. Штифт думаю сделаю сам или нарастить или полностью заменить. Сам механизм штифта идет вместе с блоком зеркал, а это на данный момент только 300 евро на Алиэкспрессе.
Немогу разобраться никак, cестра отдала старый canon D5 mark II ,камера поюзанная порядочно уже, пробег 225553 в студии и на свадьбах, но вроде как работает:) Сделала несколько кадров пробных с разными обьективами (50 mm,24-70 canon) и заметила что на исо 200-400 при обработке в тенях вылезает сильный шум . При поднятии теней или экспозиции в raw редакторе на несколько уровней это жёстко видно. Перелопатила весь инернет похожих запосов нет. Я не спец по постаревшим камерам но и технически не похвастаюсь особым умом, до этого долго дружила с nikon D3200, такие шумы отсутствуют там на 400 или даже 800 iso и если есть то легко исправляются в RAW конвертере чего незаметно с canon 5d mark II как-то “топорно” выглядит,заметны полосы .Может умные люди мне подскажут в чем проблема почему на iso 200 f1.8 1/25 сек или iso 200 f2 1/20 сек при обработке теней жуткие шумы? Может ли это быть следствием убитой матрицы из-за большого пробега и нужно просто попрощаться с кэноном выкинув к чертям,или это криворукость и недоученность моя все таки и можно что-то исправить ?
Ну смотря как править тени. Обычно при нормальной экспозиции их не надо тянуть на несколько уровней, если приходится — значит у вас или недосвет сильный, или условия освещения плохие, там может быть чисто фотонный шум — физически света мало, поэтому куда-то попадает 10 фотонов, куда-то 20 и неоднородности заметны. Не снимайте ночью или в темноте при очень плохом свете, там мало кто из камер справится.
Хотя если именно что полосами, а не зерном, это может быть и убитая матрица видеосъемками, например. Покажите фотки, будет понятнее. Ну и попробуйте поснимать днем при нормальном свете и потянуть свои две-три ступени.
Спасибо огромное за ответ Роман! Хм, снимала действительно не в лучшем освещении, назову его как “дневное-пасмурное” немного дальше от окна(основного источника света) дома.Плюс первый раз на ФФ что-то фотграфирую “с рук” .На фото с ангелом исо 200 + при конвертировании в RAW добавила к экспозици +1,5 а к теням +34. Вот я и гуглила везде “фото с убитой матрицой” но ничего путного не нашла увы.Может мои примеры первыми будут:)
Котэ исо 400 f2 1/5c ,освещение такое-же (в дверном проеме напротив окна) добавила в RAW конвертере +1,50 к экспозиции и +34 в тенях чтоб было видно.Видны эти искажения “полоски”. Матрица ? или я просто в фф неразбираюсь ?
Как мне кажется, 1/5 это перебор. Сбросьте RAW, если не трудно khleborodov.oleg@gmail.com
Полосит. Так точно быть не должно
Спасибо Михаил за ответ.Значит матрица? Наверное нету смысла спасать, насколько помню достаточно дорого и не всегда удачный результат выходит?
Может и матрица – не знаю. Может еще что-то дает такой результат. Можно еще попробовать с jpeg камерным поэкспериментировать
Однако здравствуйте!
Счастливый обладатель Nikon d90.
Купил таки б/у 50мм 1.4f Nikkor. Почувствовал себя человеком. Так же имеется кит 18-105 и Юпитер 37а (спасибо сайту за список топ портретников) . От советского прошлого в восторге полном, но отсутствие аф на данный момент очень сильно удручает.
Вопрос по 50ке. На f1.4 и f2 резкость достаточно слабая. Это нормально? Или меня избаловал Юпитер?
Попробуйте поснимать на открытых с фокусировкой через live-view.
Если резкость улучшится, значит требуется юстировка на предмет фронт-бэк фокуса.
Доброго времени суток.
Спасибо за познавательные статьи, за ваш Блог. Очень много интересного почерпнул с Вашего сайта.
Я начинающий, только разбираюсь в сфере фото. Недавно нашел пару фотоаппаратов, достались от родственников
Старенький ФЕД-3М, его время ушло, и я думаю с ним у меня ничего не получится в ближайшее время.
Так же более или менее современный никон Д90 и пару объективов. Среди них Юпитер 21М 4/200 без переходника, подскажите, правильно ли я понял покупкой M42-Nikon F с чипом, можно решить вопрос установки данного объектива на Д90.
Так же нашел Гелиос 44М, но с каким то самодельным кольцом, вроде устанавливается и даже работает. На него тоже можно такое кольцо поставить?
Поставить можно, только бесконечности не будет
Так как объективы с резьбой M42 плохо сочетаются с Nikon (съемка только крупным планом, дальше не будет фокуса, а переходники с линзой ухудшают качество), можно рассмотреть 2 варианта: 1) продать объективы с M42 и купить с байонетом Nikon, например, Гелиос 81Н или Юпитер 37А, если на нем установлен хвост КП-А/Н; 2) продать камеру Nikon, купить камеру Canon, с которой объективы М42 работают без ограничений.
Нюансы: а) Nikon D90 не замеряет экспозицию с советскими объективами, подбирать значения придется на глаз, тогда как Canon все замеряют, б) на Nikon при попадании в фокус сработает индикатор в видоискателе, а на Canon нет – фокусировка только на глаз, или переходник с чипом, хотя это не панацея, может промахиваться.
Лайв вью панацея)
Добрый день!
Подскажите плиз какой аппарат лучше взять рассматриваю б,у
дочка подросток просит простенький освоила Фото в основном природа Я в этом деле не очень прошу подсказать
рассматриваем Nikon D3100 D90 D80
cпасибо
Я за 3100 (для девочки-подростка то). Хорошо бы чуть добавить и взять 5100. С любым объективом типа 18-55(105).
Спасибо нашел рядышком продают в субботу посмотрим спасибо
Берите D90, он выше классом, чем D3100. И по параметрам ничем, кроме видео, не хуже. А 24 МП на D3100 ничего не решат
24 Мп – это уже 3200. Разница между D90 и D5100 – примерно полступени по ISO, тесно их сравнивал в средне-плохих условиях освещения.
notapicу: Это для Вас д90 выше классом, а “дочка подросток просит простенький” – и 3100 с головой.
Подскажите как будет вести себя объектив Кенон 75- 300 ультрасоник если использовать переходник К&F Concept Nic – Eos и использовать его на Никон D3200. С уважением. Валентин
Никак не будет – это обратный переходник. объектив никон – камера кэнон. На никон кэноновские объективы не поставишь (по крайней мере я таких переходников в природе не встречал). Наоборот можно.
Спасибо Михаил. Вопрос снят.
Здравствуйте, Катерина!
Скорее всего, матрица. На таких ISO, как 200 и 400, на камере Canon 5D Mark II, даже при увеличении в RAW-конвертере экспозиции на 1,5 ступени, не должно быть таких заметных шумов, как на Ваших фотографиях. Вот для примера фото, снятое на 5D Mark II вообще на ISO 6400 с последующим увеличением экспозиции в Lightroom на 0,7. Шумы специально оставил как есть. Как видно, шумы заметные, но равномерные по всему кадру.
Никак не могу найти что это за объектив помоги пожалуйста
99% что это Гелиос-44м (или любой из 44х) с накрученным макрокольцом.
Доброго времени суток!
Имеем никон д5100. В наличии Гелиос 81н и Юпитер 37а. При регулировке кольца диафрагмы в режиме Lv экспозиция меняется, выкручиваешь на 16, экран темнеет, но тут же возвращается в норму, накручиваешь на 2, светлеет и тут же выравнивается в норму. Как это лечить, какими настройками или это в ПО аппарата? У друга на кеноне как выставил диафрагму, так и отображается на экране. Спасибо!
Закрытая диафрагма будет затемнять изображение в ОВИ. А также в LV на мониторе при установке режима “М”. А при просмотре на мониторе в LV в автоматическом и полуавтоматических режимах съемки аппарат вытягивает экспозицию до оптимальной подбором выдержки или ISO(если включен автоISO)? что и показывает связанный с матрицей монитор. Так и должно быть.
А вы просто не заметили различий в настройках двух фотоаппаратов.
Гелиос и Юпитер мануальные объективы, режим съёмки соответственно М. ISO всегда на минималке 100. Тут тупых нет, что бы спутать настройки двух фотоаппаратов!
Геннадий. Хочу сказать, что тут тоже нет тупых и что такое Гелиос и Юпитер разбираются.
Я вас удивлю, но есть аппараты которые работают с мануальными объективами в любом режиме и прекрасно определяют параметры экспозиции. К сожалению любительский D5100 действительно этого не умеет, поэтому вам доступен только режим “М”. Этого я не учел.
Так как вы описываете, у меня монитор работает и в полуавтоматическом режиме “А” и в ручном “М” и это правильная работа аппарата. Но мой аппарат определяет экспозицию с мануалами. А как “правильно” ведет себя монитор на аппаратах где экспозиция недоступна не могу сказать.
Но по моему заморачиваться надо как раз владельцу Canon
Я не спрашиваю, как у других, я интересуюсь чётко про свою модель.
Кстати у друга 1100д, у него тоже юпитер, это для инфы. Подожду адекватного ответа, а не домыслов…
Все Canon замеряют экспозицию с советскими объективами, а Никоны 3ххх и 5ххх – нет, и это может быть причиной. То есть Никон показывает на экране просто картинку, без учета введенных значений, а Canon уже учитывает их, поэтому затемняет или осветляет картинку так, как она в итоге получится.
Как раз подвернулась возможность протестировать такую же связку: 5100 + 81Н. На экране картинка одинаковая, как ни меняй диафрагму, но сами снимки получаются разной освещенности.
Так что, действительно, причина в отсутствии замера экспозиции данной моделью фотоаппарата с данным типом объективов. Приходится значения iso, выдержки и диафрагмы подбирать “на глаз” что при съемке через лайв вью, что через оптический видоискатель.
Охохо.
Как вам такой ответ?
Выходит так оно и есть… Я перебрал все настройки, результат нулевой. Но думаю, кто нить придумал патчи иль есть прошивка отойти данный баг!
PS. Забыл уточнить, что в режиме А происходит полная компенсация яркости монитора при изменении диафрагмы от 1,9 до 22, а в режиме М – частичная.
Вспомнил еще одну “фичу”: в меню “настройки” яркость монитора стоит АВТО. При ручной яркости, монитор полностью повторяет “затемнение” как и в ОВИ при закрытии диафграмы.
Нет у меня такого, просто шкала -3…0…+3.
У 5100 скорее всего нет настройки отображения в ливью реальной картинки. У продвинутых несколько режимов предусмотрено, если у Вас их нет – значит никак
Возникла такая мысль. Может Canon специально сделали матрицы чуток меньше чем у Nikon, чтобы можно было использовать объективы M42 без ограничений? )
Все еще проще – решение придумать кроп/1.6 и выпускать любительские камеры с такими матрицами было продиктовано наличием камер с кропом/1.3 в линейке ~т.е. репортерских 1D.
Т.е. чтобы было так: фф（1Ds）, репортерские/1.3（1D） , любительские кроп/1.6. Чтобы дальше их развести друг от друга.
Я не об этом, а о том, что у Никон кроп 1,5, а у Кэнон – 1,6.
Там не в матрице дело, а в рабочем отрезке. У никона рабочий отрезок больше, поэтому теряется возможность фокусировки на бесконечности . Кенон явно не ориентировался на объективы м-42, так как при создании нового байонета полностью отказался от своей старой оптики FD, что было очень болезненно на тот период. И гелиосы и юпитеры его явно не интересовали, как не интересуют они и никон.
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста для Никон D5100 какой нужен фикс?
Хочу купить Фикс но запуталась в этих буквах и цифрах. Который из них с автофокусом
Ирина, а что планируете снимать?
Если Вы запутались в буквах и цифрах, то может быть фикс не нужен, а хватит китового зума, чтобы определиться с любимыми фокусными?
Китовый зум не тянет. Мне нужно свои роботы снимать. А именно валяные скульптуры в помещении. И часто не хватает ему светосилы и четкости. Посоветовали фикс 35 взять но их несколько сортов и не пойму который тот что с автофокусом.
Вероятно Вы имеете в виду который с мотором и для кропа:
https://radojuva.com/2011/03/obzor-nikkor-af-s-35mm-f1-8-dx/
Спасибо да это он )
Советую приобрести внешнюю вспышку. Подойдёт даже недорогая (например что-то из Yongnuo). Добавит света и чёткости. Можно использовать лист белого материала (бумага/картон/пенопласт) соразмерного с объектом съемки, и от этого листа отражать свет вспышки. Или купить фотозонт. Качество снимков вырастет на порядок, на китовом объективе достаточно будет просто прикрыть диафрагму.
Отражатель есть. Качество снимков стало лучше. Но ещё пока не идеально. А вот вспышку да тоже надо.
Готовьтесь к тому, что для съёмки предметки диафрагму на фиксе тоже придётся прикрывать для получения необходимой глубины резкости.
Вот, вспышку направите на отражатель и получите достаточное количество света для съемки на приемлемых ISO (конечно, если не нужно статую Свободы снимать, там нужно чуть больше, чем одна вспышка :) ). Либо есть недорогие студийные импульсные осветители: цена сопоставима с накамерными, мощность в несколько раз больше и не нужны аккумуляторы, но нужна розетка.
Помогите определить переходник для объектива Солигор с креплением SL (три крыла, одно из них маленькое) на Сони
SL? лучше пришлите фотографию со стороны байонета
Здравствуйте, я новичок в этом, имею nikon D90 и с ним вместе шел объектив Nikkor 35mm 1:2.8 Ai/s мануальный,снимаю вроде неплохо получаеться ,но вот хочется чтоб был автофокус,и вот вопрос! Стоит ли покупать 50мм 1.8? Или взять что то другое?
Если устраивает фокусное, лучше 35 1.8. Между 50 мм и 35 мм разница в угле зрения 1,5 раза, это ощутимо, особенно при съемке в замкнутом пространстве, когда нет возможности отойти подальше. Но если не стоит вопрос о продаже мануального 35 мм, есть смысл взять 50 мм 1.8 и использовать оба объектива по мере необходимости.
Добрый вечер всем !
Предлагают Canon 7D, она из Японии , меню на японском и английском. Сложно будет разбираться, тем более, что камера – профи ? Или нет ? Брать ? Кто имел опыт , подскажите.
Опыт с Nikon D300S есть, но на русском, естественно.
Аркадий, Вы тоже посоветуйте.
Можно такие японские камеры обновлять пошивками с сайта canon ?
Ну если только с английским сооовсем туго) Больших сложностей возникнуть не должно
Добрый день.
Друзья нужна помощь.. Я новичок) Для начала куплен аппарат nicon d60 kit.
Нужно снимать картины, но нужен Ваш совет.аппарат синит((( Может поменять объектив, сейчас стоит родной.Формат картин от 15х20(см) до 2,0х3,0(м.) важна цветопередача. Преимущественно фотографирую на улице в облачную погоду. Может на что то обратить внимание. Просто беда…фото прилагается…
Проверьте баланс белого. Можете снимать в RAW и перед съемкой фотографировать хотя бы лист бумаги, а потом выставлять баланс белого по этому снимку.
Спасибо!!!!
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что это за объектив? Переднее кольцо с надписями отсутствует.
Кольца управления диафрагмой вообще не было никогда. М42.
Спасибо.
Фото
Нет фото.
Объектив ?
Здравствуйте.
Поделитесь, как вы храните свои фото архивы (формат и разрешение). Спасибо
HDD, формат, разрешение – максимальные (оригинал + обработка + PSD).
Раньше писал на DVD-R в двух экземплярах. Некоторые диски 2007-2010 годов уже частично не читаются, так что хранение на DVD не надежно как минимум на “бытовых” болванках. На текущий момент самым надежным и дешевым являются HDD. Если планируется именно архивное хранение – то это отключенный от питания HDD (может хранить информацию о-очень долго, в отличие от SSD и флешек).
“Облака” и прочие подобные сервисы имеют несколько существенных минусов: во-первых в любой момент он может пропасть (стал “вражеским сайтом”, взломали сервер, просто глюки, просто закрылся и т.д.) – то есть надежность сохранения – под вопросом; во-вторых нет 100% гарантии приватности, и что ваши фото не попадут в чужие руки; в-третьих многие фотохостинги пережимают фотографии ухудшая качество; в-четвертых нужен интернет, а он не всегда стабильный, и в нужный момент может отсутствовать…
Считается, что уже через год хранения заметно падает отражающая способность обычных CD/DVD дисков. Потому что в них используется алюминиевая амальгама, которая довольно интенсивно окисляется.
Более долговечными являются диски с серебряной и золотой амальгамой.
Но самыми долговечными и соответственно дорогими являются платиновые диски.
Поскольку температура напыляемой платины на носитель превышает температуру плавления акрилового пластика, используют подложку из искусственного сапфира. Конечно в продаже таких нет.
Лайфхак из собственного опыта.
Если пишете на CD/DVD диски, то ставьте более низкую скорость. Это увеличит срок хранения информации. У друзей, когда “умирали” приводы, из за деградации лазера, переставали читаться вначале “самописки”, потом фирменные диски и только потом те которые я для них записывал.
Для хранения есть малоизвестные диски DVD-RAM. 15 лет и вся инфа читаемая. Отличие от всех других работает по принципу флешки или жесткого диска. Можно удалять и добавлять файлы, папки и др. Немного дороговато, но оно этого стоит. Покупать только проверенные фирмы.
Только найти очень сложно – раз, стоимость будет выше, чем HDD – два, на чём будете читать через десять лет? – три. Интерфейсов HDD за последние 15-20 лет аж два: IDE и SATA, то есть можно купить один переходник под все ваши HDD.
IDE уже умер.
SATA почти тоже.
SSD переходят на M2
Угу, HDD уже лет 5 хоронят, но всё никак. IDE умер, переходник на SATA стоит $2
Есть внешние портативные DVD-RW-RAM приводы, работающие через USB 2 & 3.1. Если его купить и не гонять каждый день, то можно и 20 лет использовать. Даже если, что то изменится, всегда будет возможность использовать переходники. Сейчас самое главное прожить эти 10…20 лет. А чтобы прожить надо отказаться от трупной пищи и животного похождения, яиц, масла и т.п. Из всего запрещенного можно пить только кефир для переходного и очистки. В помощь книги Арнольда Эрета и методы Вин Хоф по запуску имунной системы.
Стесняюсь спросить, спиртное – это ведь не трупного и не животного происхождения?
Недавно сам задумался над хранением, посоветовался со знакомыми комьютерщиками, выход один -блю рей диски. Для долгого хранения. Привод около 5тыр. Хдд сыплются,ломаются, облако может отвалиться
HDD не ломаются и не сыпятся при нормальном обращении, а если начинают сыпаться, то, как правило у вас ещё остаётся время, чтобы скопировать данные. Конечно, если ронять и бить HDD во время работы, можно легко ‘запилить’ поверхность и головы. А HDD лежащий на полке вообще очень надежная вещь.
У BD-дисков, помимо цены на сами диски и привод, есть один большой минус: из-за высокой плотности записи малейшая царапина на поверхности может привести к потере нескольких гигабайт информации. Да и ещё не известно, насколько долго они смогут хранить информацию (без деградирования поверхности), предлагаю, что примерно, как и Dvd, только опять же из-за высокой плотности записи, потерь данных, скорее всего, будет больше
HDD надежные, если это не Seagate.
WDC/Western Digital надёжнее. Уже более 15лет покупаю HDD и в основном WDC дольше живут.
Хотя, их век уже ходит из-за подешевевших быстрых SSD.
SSD ещё не настолько дешевы это раз, а во-вторых с длительным хранением у них всё не очень хорошо (в обесточенном состоянии особенно). В-третьих, если на HDD сдох контроллер, то можно подкинуть контроллер с донора и восстановить информацию, если на SSD сдох контроллер, то всё, ибо только контроллер “знает” где что лежало.
Самый дешевый и довольно надежный вариант – записывать данные на DVD-диски, но не в обычном виде, а делать RAR-архивы без сжатия, но с добавлением информации для восстановления. Это повысит объем данных, но значительно повышает шансы на полное или почти полное восстановление исходных данных даже при их повреждении. Вероятность восстановления будет зависеть от количества добавленной информации для восстановления. Я лет 10-15 назад таким образом хранил много данных. Причем не мультимедийных, а программ и драйверов, где повреждение одного бита делает данные непригодными. А для фоток и видео способ рабочий и подавно.
Что касается жестких дисков, то тут можно спорить. Даже лежащий на полке диск стареет. Загустевает смазка в двигателе, корродирует металл. На самом деле, гермозона с блинами не герметична, а имеет воздушный лабиринт через который выравнивается давление при изменении температуры. Таким образом, влага туда тоже попадает. Там имеется влагопоглотитель, но вечно он работать не может. Имею из практики много примеров, когда HDD после долгого простоя (годы) при первом запуске работал нормально, тест поверхности проходил хорошо, а спустя пару часов или дней – клинил или начинал “щелкать”.
Для себя я выбрал следующий метод: храню фото на трех разных компьютерах, время от времени синхронизируя их между собой. Не стоит хранить все подряд, не ленитесь после каждой “фотосессии” перебрать фотки и выбрать только лучшие. Мусор смотреть не будете даже вы, и даже много лет спустя. В итоге данных будет не так много. К примеру, у меня с 2007 года всего 90 гб фотографий.
Из 10-летних DVD дисков у меня уже процентов 10 не читаются вообще. То есть хоть 50% для восстановления добавь – это не поможет. Диски ‘бытовые’, но Verbatim и TDK.
У HDD может быть как лабиринт/фильтр, так и герметичный отсек, в последнем случае ставят мембрану для выравнивания давления.
Если вы снимаете только ‘для себя’ – это одно, а если вы хотя бы иногда снимаете для других, то это другое. У меня сейчас более терабайта фотографий. Да, нужно перебирать, процентов 50-70 улетит мимо корзины, но это же время, которого и так постоянно не хватает. Мне проще купить ещё один трехтерабайтный HDD, скинуть туда копию, отключить его и спать спокойно.
С DVD, особенно с архивом (пока не скопируешь весь архив – не откроешь одну фотку, например) есть проблема со скоростью доступа + нужно вести какой то ‘каталог’ с перечнем того, что записано на дисках, иначе архив превращается тупо в кладбище.
Я храню на 2-х HDD, на одном копия, причем на второй копирую без мусора + скинул на DVD только семейный архив и храню не дома. Так же ежегодно печатаю лучшие семейные снимки, формата 13*18, где-то 20-30 фото.
сейчас подхожу к идее ежегодно печатать фотокнигу с комментариями.
Все архивы храню на кассетах, вот пример.
Цена кассет, цена привода? Ну и есть подозрение, что со временем они размагничиваются.
стример SureStore DAT24, есть и на бОльшую емкость. на вторичном рынке и сам привод и кассеты недороги, ибо сейчас уже не применяются, будучи замененнымы на ленточные массивы LTO. гарантия изготовителя на срок хранения данных 30 лет, и этому можно верить, ибо их применение – банковский и корпоративный сектор. в момент выхода (1996 год) привод стоил примерно $2000, так что это не была (и не есть) игрушка.
Цена привода сейчас, доступность и цена кассет?
Я привел название, все ищется в сети за пять минут.