Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Всем привет! Хочу купить Sigma 30 1.4 art для Canon 6d. Есть ли какие-то альтернативные светосильные объективы с подобным фокусным? Виньетка немного не смущает.
30 art под кроп вообще-то. Наверно 35. Альтернативы родные или та же сигма предыдущего поколения или неавтофокусный самьянг.
И список со всеми подобными объективами с поддержкой автоматической фокусировки для кропнутых фотоаппаратов Canon EOS:
Других под зеркалки нет
А как же новый самый лучший в мире Тамрон? 35/1.4?
UPDATED
Спасибо большое всем за ответы! Сейчас на 6д использую Мир 24н 35 2.0, но хочется немного светлее объектив. Сценарий использования – любительская портретная съемка при малом освещении. Выбор то и пал на 30 1.4 что он намного дешевле чем 35 1.4 для фф, а с виньеткой я готов мириться. Варианты от Кенон знаю, а вот других производителей знаю плохо, так что и спросил. Как считаете, большая разница будет между Сигма 30 1.4 и её более свежей версией с приставкой АРТ? Странно, но в Украине именно 30 1.4 Арт б.у. нахожу в основном для Никон. Спасибо заранее
Здравствуйте. Можно в данном блоге Аркадия найти объективы по критерию “для полнокадровых камер” ? Или нужно все объективы прелопатить подряд, чтобы найти для полнокадровых. Ну определенные признаки есть, чтобы отличить, но не для всех фокусных. Объективы я имею ввиду универсальные (для разных систем), tamron, sigma, tokina.
У каждой фирмы есть обозначение для кроповых объективов. У Никон, например, DX.
Все советские объективы и Zeiss по умолчанию полнокадровые.
У Canon для кропа только EF-S и EF-M объективы, причем физически они станут только на зеркальный и беззеркальный кроп, все EF – полнокадровые.
У Nikon все DX-объективы для кропа, но станут и на полный кадр. Причем на части можно снимать даже в полнокадровм режиме без особо страшной виньетки, а все полнокадровые фотики могут вырезать центральную часть изображения, имитируя поведение на кропе.
Sigma, Tokina, Tamron придерживаются того же подхода – их можно поставить физически на полнокадровую камеру. По именованию – Tokina DX для кропа, Sigma DC для кропа, DG – для полного кадра. Tamron DI II – для кропа. Если DI II в названии нет — для полного кадра.
Про Sony ничего не скажу.
Fuji все для кропа. Кроме условного большого формата.
Здравствуйте Аркадий.
Лично к Вам такой вопрос. “Средний элемент в объективе имеет тонкую дымку, которая не оказывает никакого влияния на изображения”. Вот такое описание оптического состояния б/у объектива Tokina 20-35 f/3.5-4/5 ф72 мм, который я хочу купить.
Как Вы посоветуете ? Действительно не влияет на качество фото эта дымка ?
Если эта дымка, грибок, например, то может повлиять, если не сейчас, то впоследствии, когда разрастётся.
Игорю. Извини, похоже я задал дурацкий вопрос. Ещё раз сорри‼️
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста широкоформатный обьектив-фикс NIKON, (для пейзажей) на full frame, из относительно, новой серии, т.е. для многопиксельной камеры, НО (!) в металлическом корпусе.
Типа: Zeiss, Sigma, Voigtlander, Sony..У NIKON есть что нибудь такого плана, или все новые стекла в пластмасовых корпусах?
Все новые в пластике. Тока цейсс под такие запросы
Если металлический корпус нужен для крепкости, то отбиваться удобнее телевиком. А лучше моноподом с увесистой головой.
Нет, не отбиваться… это дело вкуса. Понимаю, что на качество снимков не влияет корпус обьектива, но мне нравится само исполнение в металле.
А у Кенона та же ситуация?
Скорей всего да. Вы сами же ответили на свой вопрос в вопросе. Плюс корейский Самъянг.
Фотографирую для себя, для “души” (просто нравится). В арсенале Nikon D5300. Но уже хочется что-то более функциональное. Посматриваю на D7500, более дорогие варианты не потяну. Если у кого-то были оба фотоаппарата, поделитесь мнением – есть ли смысл такой замены? Буду рад любым советам/рекомендациям. Спасибо.
Не такие аппараты, но сменил D3200 на D7100 (D7200 зеленая не дала, ипотека). Земля и небо по удобству и эргономике, не надо теперь в меню лезть по малейшему поводу. Если бы была возможность, я бы не покупал D7500, выбирал бы между D7200 и D500. D7500 правильней было бы назвать D6500 – удалены фичи, присущие профкамерам.
Спасибо.
Д7200 и д7100 не проф камеры, а д7500 функционально является наследником д90
Спасибо за ответ. Из него я понял, что D7500 будет получше, хотя в сети очень много противоречивых мнений по поводу D7200 и D7500.
Конечно это любительские. Но д7500 выглядит инородным в линейке 7000-7200. Скрещивание 5000 и 7000 серий.
Да нет, я бы никогда не сказал, что д7500 это скрещивание пятитысячной и семитысячной. Свои наблюдения я уже писал не раз: д7100 и д7200 нужны были когда не было д400, они брали на себя часть его функционала. Когда же вышел д500 такая надобность пропала, и д7500 опустился до уровня д90. Никто ж не спорит, что д90 это смесь д200/д80 и д5000? д70, 70с, д80, д90, д7000, д7100, д7200, д7500 принадлежат к одному классу, хоть и есть небольшие отличая по функционалу
Всем спасибо за ответы/полемику. D500 конечно хороший аппарат, но в 1,5 – 2-а раза дороже D7500. Думаю на ближайших лет несколько D7500 более будет привлекательнее, чем D7200. Ну и уж конечно он будет хорошей заменой D5300.
Если не развращены батарейным блоком и не будете использовать старые объективы – D7500 будет лучше D7200.
Здравствуйте. На днях купил калейнар 5н для камер fuji 5s pro и 3s pro.На 5s одевается на байонет и работает штатно.А на 3s на байонет одевается с усилием и кольцо диафрагмы перестает вращается, репитер диафрагмы тоже не работает.Другие объективы на 3s встают и работают штатно, даже зенитар н 16/2,8. Грань кольца диафрагмы до корпуса не достаёт примерно 1 мм . Теряюсь в догадках где клинит кольцо диафрагмы. Подскажите в какую сторону рыть?
Некоторые советские объективы не совсем AI, а имеют длинную юбку как PRE-AI, а детали здесь https://radojuva.com/2012/06/nikon-ai-s-old-lens-about/
Здравствуйте, что-то не могу понять:выставляю ИСО,диафрагму, перевожу колёсико в положение приоритет диафрагмы, делаю снимок, смотрю гистограмму и вижу (в большинстве случаев) перебор, т.е. отметка гистограммы находится справа от середины гистограммы. Почему так получается, хоть и не всегда. ТТЛ не успевает сделать замер или здесь что-то другое?
Экспонометр мгновенно делает замер. Если выбран матричный замер и поправка экспозиции не стоит в плюсе, значит японские товарищи решили, что идеальна такая экспозиция. Кроме случая, когда есть избыток света при данных настройках экспозиции.
Да нет, экспозиция на нуле да свет утренний перед рассветом.
А замер матричный то?
Центр взвешенный.
Какие тогда вопросы? Гистограмма то показывается по всему кадру, а экспозицию измеряете по центру.
Не только по центру, но центральное пятно влияет сильнее всего
Правильно, но Виктору ведь надо “идеальную” экспозицию.
Вопрос был “что-то не могу понять …”, от 08.09.2019 в 17:28, а не что мне надо или что я хочу. Всем ответившим спасибо и всего хорошего.
Ну экспозамер легко обмануть на контрастной рассветной сцене. Во вторых может из-за объектива(?) подвирать – у меня токина любит пересвечивать на ступень
Все эти “фокусы” происходят при макросъёмке Тамроном 90/2.8 до попадания лучей солнца на бабочек, стрекоз. Ладно, ответы услышал, всего доброго, Михаил!
Попробуйте поснимать с матричным замером и с разной диафрагмой малоконтрастный фон – например серую стену или лист бумаги. И поймете, фокусы это экспозамера или нелинейности диафрагмы.
Это не фокусы диафрагмы. Есть парные снимки на разных диафрагмах. Да и на неконтрастных сценах тоже все в порядке. Это именно прикол экспонометра, видимо объектив сообщает камере что-то не то. У Аркадия было подобное с токиной 10-17
У меня на Токине 11-16 именно диафрагма глючит, подзалипает в открытом положении. Первый снимок пересвет, второй норма. Потом внезапно все нормально. При чем на снятом объективе все отлично, реагирует на толкатель без задержек.
Пост больше к Виктору,чем к вам. Просто нужно испробовать объектив в разных ситуациях, что бы знать его особенности. Из за вышеупомянутой Токины стал уже на автомате делать парные снимки.
Подскажите кто вкурсе ,будет ли какой то эффект лучше или хуже от того , если на кропнутую зеркалку никон д5600 поставить полтинник не DX, а от полнокадровой зеркалки ?
Интересно, а что это за полтинник такой 50 мм DX?
А у Никона вроде бы нет специальной версии полтинника под DX. Есть два полтинника 1.8 (с мотором фокусировки и без) и один — 1.4 (с мотором фокусировки). Все работают на полном кадре (ну и на кропе соответственно).
У никона гораздо больше полтинников (ставящихся на совр. камеры), на этом сайте только 15 представлены, но под DX, увы, ни одного.
Полтинника для дх нет и не будет.
Любая фф линза будет лучше доя кропа чем родная кропнутая, по причине обрезания мыльных краев.
Если поставите какой-нибудь гелиос, то вместе с мыльными краями частично обрежется няшная, столь вожделенная закрутка фона.
Та, что остается, через какое то время тоже надоест.
Подскажите из личного опыта, какие объективы наиболее оптимальны для путешествий? Есть в наличии: Nikon D5100 + Nikon 18-55 VR, Nikon 35g 1.8, Nikon 85g 1.8. Задача: фото городов и любительские репортажи с определенных событий, в т.ч. непостановочные портреты людей с фестивалей. Есть ли смысл что-то продать из объективов и купить, скажем, 18-140 для вышеназванных целей? Или продать все объективы и взять 18-140 + 50мм для творчества? Бюджет ограничен стоимость тех стекол, что уже есть в наличии))
Интересен опыт любителей, у которых любительский кроп — с чем вы путешествуете?)
Всегда брал с собой 18-105/18-140, и какой-нибудь фикс “на всякий случай”. Если планируется подъём на какую нибудь обзорную площадку, или гору с хорошим обзором, то не помешает и что-то подлиннее. Во Львове с ратуши и с горы снимал на 70-300, и для портретов он тоже сгодится.
10-18 и 55-250 на Кэноне. Переключаюсь между ними. Очень редко бывает нужен 18-55, последние разы не беру ни его, ни 17-55, который классом выше, но подходит больше для фотосессий с людьми, а не для архитектуры и природы. Для чего-то, чтобы заполнить середину, есть несколько вариантов. 50/1.8, если хочу делать портреты и нужна светосила. 35/20IS для туристических целей. Но, опять же, в последнее время, это 35/2.8IS Macro, который служит сразу нескольким целям – заполняет середину диапазона, дает стабилизацию для съемки в сложных условиях и макро одновременно.
Архитектуре и природе мало 18 снизу. По никону посмотрите альтернативы у Никона или у Тамрона-Сигмы. 10-24 снизу как вариант, 70-300 сверху. Ну и 35 или 50 посредине.
В путешествие, обычно дофига техники брать неохота. 10-24 хорош в городе с тесными улочками, ну и всё. Недавно на проогулку взял кроп-беззеркалку с 20-50. Очень маленький зум, его постоянно нехватало,особенно длинного конца (особенно после 18-140).
Советы хорошие, но бюджета то по условиям нет…
Без наброса, но у Кэнона это реально дешево выходит. Ну и легковесно, для кропа в самый раз. Три линзы в фотосумку на ура, даже вспышка влезает.
Согласен, мой набор 11-16, 18-105 и 35. 70-300 из-за размеров чаще остается в номере.
Но, думаю, на ширик ему точно придется продать как минимум 85-ку. А так продать 18-55 (правда если получится еще), добавить немного и купить 18-105. Портреты на него тоже можно делать, правда без ГРИП на один глаз.
Блин, пока выбирал фото, время истекло. Не продавайте фиксы, потом дешево не купите, докупите лучше недорого 18-105, разницы с 18-140 почти нет. 105 мне не хватало только в зоопарке Праги – жирафы ушли от смотровой площадки метров на 500, 140 мм все равно бы не хватило. Но 85 я бы с собой не брал – тяжело снимать не постановочные портреты. Пример “портрета” на лету на 18-105: https://d.radikal.ru/d12/1909/2f/ddc6482216d3.jpg
Приветствую!
Имеется объектив МС Гелиос 81Н, слой просветления на месте, линзы без царапин, но внутри много мелких частиц/мусора, погуглив – это из-за того, что диафрагма не черненная, от неё отлетает + пыль залетает.
Фото проблемы на Гугл Фото: https://photos.app.goo.gl/9FZ6EtLXxJ99xafz9
Интересует, где в Киеве можно отдать объектив на качественную и грамотную чистку от этого мусора?
Спасибо!
Подскажите пожалуйста купил объектив nikkor 35 мм DX на камеру nikon d5100 и на диафрагме 1,8 авто фокус по центральной точке ведёт себя то нормально то бек фокус. В сервисе сказали что это тушка так себя ведёт и она с бек фокусом а объектив нормальный. Надо её юстировать. С китом 18-105 все нормально. Может ли так быть?
Может. БЭк на открытой у 35 – это что-то не то. У объектива есть весьма заметный фокус-шифт и в бэк он уходит при закрытии диафрагмы, а на открытой небольшой фронт. Можно отъюстировать объектив под тушку, раз с Вашим китом все работает
На сервисе сказали что объектив нормальный он на гарантии и не прошло 14 дней. А у тушки бек. Значить буду юстировать тушку. Или может в магазине попробовать другой такой объектив?
Пробуйте другой, если есть возможность.
Можно попробовать, но у них разброс небольшой. Если тушку отъюстировать возникает вопрос, что будет с Вашим 18-105?)
Как сказали на сервисе что всё будет нормально. Незнаю правда или нет. Не знаю что и делать.
Но если тушка косячит то по идее все светосильные объективы будут наверное косячит.
Добрый день. Являюсь обладателем Никон д5100. Хочу к нему портретник попробовать из советского прошлого. Выбор пал на гелиос 44 и гелиос 81н. Склоняюсь к гелиос 81н в силу отсутствия переходника. Вопрос в том что гелиос 81н имеет фр 50(75) а гелиос 44 58(87). Вот и не могу выбрать мне кажется 75 маловато для портрета. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Я тоже далеко не профи, но смотря для какого портрета. Больше 75 нужно, чтобы не было явной дисторсии на лицах. Ростовые портреты и даже покрупнее в основном на полтинник и снимают. А полноростовые на 35 мм. Важен еще и угол, под котоырм снимать, и освещение. И желание размыть фон (на бОльшем ФР легче размывать не подходя близко к модели).
Я люблю портреты покрупнее, а сценки не очень, поэтому с ходу взяла 85 (по факту на кропе у меня был 135), мне было с ним комфортно. Это все, мне кажется, практика, кому как больше нравится.
Можно еще сначала на какое-то время приобрести зум хороший (еще лучше- взять в аренду), 70-200 к примеру, и посмотреть, какое фр чаще используете.
Когда купите 81Н – поделитесь где Вы его покупали. Мне самой интересно. Есть много откровенно фейковых ресурсов, рассчитанных на любителей старой техники.
Я снимаю в основном на 35 мм Никкор 1.8. В помещении где нужен большой угол есть 18-105. Хотелось бы портрет попробовать покрупнее поснимать. Да 85 Никкор был бы хорош но цена для любителя тоже кусается. Наверное всё таки попробую 81н.
Разница будет небольшая.
На гелиосе 81 тоже не ровно 50, а ближе к 53 (на старых версиях писали именно 53мм)
Имейте в виду, что 50мм на гелиосе дадут тот же угол, что и 50мм на 18-105. 2) Ставить советский объектив на д5100 – гемор ещё тот – аппарат диафрагму не видит, шкалу экспокоррекции не показывает, экспозицию подбирать методом тыка с н-ной попытки. Пробовал гелиос-81 на д200 (там хоть это работает), не впечатлил по сравнению с никкор 50/1,8Д, отсюда логично брать 50/1,8Г или, если нема деньжат, 1,8Д. 3) Знакомая любитель взяла от бедности Н.55-200 и восторгалась портретами с него. Конечно, на светосильную оптику приятнее снимать, но при удачно подобранном свете, фоне и т.д. и с темнозумом годно получится.
“Темнозум” попадает в ГРИП, т.к. она у него гораздо шире.
Не самое большое удовольствие отдать на юстировку тушу с объективом на продолжительный срок). Потраченное время и неизвестный результат сопряжения с другими объективами.
Попробовать с другими объективами в магазине – лучше. Заодно будет видно – это вина тушки или объектива.
Ну не гораздо, раза в 2 всего. Если бэк фокус сильный – выбежит только так
фокусное 35 мм. дистанция 150 см
диафрагма 1.8 – ГРИП 9,7 см
4.5 – 33,5 см это у 18-105 )
Вот такие 2 раза )))
ошибка, сори.
на 1.8 – 13,2
Не принципиально, но меняет картину
Всем добрый вечер !
Нужен совет – как или какой краской подкрасить небольшие (2*10 мм)участки сколов(протертостей) магниевого корпуса зеркалки ? Прошу давать практический и зарекомендовавший себя временем способ подкраски.
Аркадий, если можно и Вы тоже посоветуйте, как профи, уверен, что ваши камеры тоже немного протерты….
Пользуюсь автомобильной ремонтной – маленькая баночка с кисточкой. Или подберите лак для ногтей. В крайнем случае аэрозольная краска – брызнуть в крышку и нанести кисточкой или зубочисткой.
А лак для ногтей не конфликтует с родной краской камеры, ведь лак на нитро основе, пробовали и все нормально ?
Обязательно пробовать на незаметном месте. Краски разные, как и лаки. Одной пофиг на расстворители, другая слезет больше повреждения.
авто “карандашом” подкрашивал корпус ПК, родная краска была порошковая.
Добрый день.
Господа такой вопрос.
Нужно подобрать камеру начального уровня. Желательно отдельно боди и объектив.
Цель – портретная съёмка с акцентом на волосах, их текстуре и детализации.
Ничего не понимаю в портретной съёмке.
Посоветуйте достойные варианты.
Здравствуйте. Я только из никонов могу советовать, других не знаю. Насколько я понял, речь о портрете для парикмахерской (или наподобие). Здесь объектив более значим, не камера. В бюджетном варианте должен Вас устроить 50мм 1:1,8 (в случае с никоном – AF-S 50mm 1:1,8G), более портретные объективы вроде 85мм, 105мм в разы дороже. Камеры начального уровня у никона 3х00, 5х00, у кэнона – ххххD, хххD. На вторичке заметно дешевле, пусть старее, с тем же примерно качеством.
Да, именно парикмахерское дело.
Спасибо за совет, буду искать.
Подскажите пожалуйста, какие из выпущенных зеркальных фотоаппаратов Nikon предоставляют возможность отображения будущего фото перед окончательным нажатием кнопки “спуск”, и в случае необходимости параллельно колесиками поправлять экспозицию. И чтобы на ЖК-дисплее при вращении колесиков управления визуально менялось отображаемое изображение.
Все, оснащенные Live View, т.е. абсолютно все, выпущенные начиная с 2010 года и некоторые до 2010-го
Прошу прощения, а у D7000 на ЖК-дисплее будет меняться изображение будущего снимка при вращении колесиков управления?
Да.
Разве? А привод диафрагмы, объединенный с затвором? Разве при изменении в Liveview величины диафрагмы будет меняться картинка и поджиматься диафрагма?
У некоторых будет, у некоторых нет. В любом случае после включения/выключения Live View диафрагма установится в заданное значение.
Может я непонятно задал вопрос? Я в вопросе имел ввиду модели Никон в которых при изменении экспопары колесиками (не переходя из Live View в “Меню”, а затем снова в Live View) изображение на ЖК-экране непрерывно меняет яркость будущего снимка.
Т.е. у каких моделей Никон при вращении колесика экспопары (не выходя из Live View) тут же на ЖК-дисплее меняется картинка будущего снимка?
Например, Nikon D800, D800E, D810, D810a, D850, D3s, D4, D4s, D750, D5, D500, они умеют управлять диафрагмой на лету. При этом, чтобы видеть текущую картинку, в меню нужно задать соответствующие функции, для некоторых камер нужно будет использовать режим М для таких целей, для некоторых нужно будет обязательно отключить функцию Авто-ИСО, а для некоторых обязательно включить функцию “ручные настройки для видео и/или Live View”. Не думаю, что у кого-то есть точный список таких камер, а также действий, которые обязательно нужно выполнить для данного результата.
Вы назвали модели которые относятся к профессиональным (дорогим) моделям. А у Никон Д7000 имеется управление диафрагмой с экрана “на лету” (в Live View)?
D7000 не умеет
Спасибо большое.
Аркадий, интересует фф NIKON больше для фотографии и стёкла Карл Цейс к нему портретник и широкоугольник. Что вы посоветуете. Спасибо.
Посоветую указывать в вопросе бюджеты ))
150-180 рос. руб.
150000-180000 рос. руб.
Под мануальные Цейсы (а под Никон они все мануальные) желательно беззеркалку. из беззеркалок выбирать особо нет из чего – z6/z7, и конечно z7 в приоритете. Это уже под 200.000. Z6 под 130.000, на объективы уже и не хватит.
В любом случае из портретных объективов смотрите на Planar 1.4/85, Sonnar 2/135. Из шириков хорошие Distagon’ы, такие как 21/2,8.
Но снова же – хочу не знаю что, Zeiss подразумевает, что фотограф уже понимает что к чему.
Спасибо, Аркадий, за ответ и разъяснения. Приятель хочет сыну на днюху сделать подарок вот и ломал голову. Ещё раз спасибо от меня и от Олега.
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста стоит ли брать цена 38000руб Nikon d750 с пробегом 20000 кадров? Или не стоит и поискать с меньшим пробегом.А если с меньшим,то примерно с каким искать?
20 к пробега – это ведь и не пробег вовсе при ресурсе в 150. Другое дело, реальный ли это пробег, или затвор уже менялся. Ну, это по внешнему виду можно определить – как долго аппарат был в работе.
Очень подозрительная цена для полнокадровой камеры.
Минимальные цены на убитые свадебщиками d750 на Авито по Москве/Московской области начинаются от 51.000рублей.
За 38.000рублей ничего хорошего скорее всего не продадут. Даже после неоднократной замены затвора d750 не уходит ниже 50к.
Требуется вдумчивая проверка камеры и личный осмотр. Никаких пересылов авито доставкой, тк на барахолках из-за кризиса и нищеты сейчас очень много мошенников.
Полностью поддерживаю.
Подскажите современную камеру, которая может давать такой скинтон и цвета сразу в jpg, или в рав с минимальными телодвижениями ВСЕГДА как здесь:
http://m.blog.daum.net/satboy/11300401
По ссылке – корейский Фотоблог. Посмотрите пжл фотки прежде, чем чего то советовать.
Любая камера. Просто берете, снимаете, печатаете фото в журнале, потом сканируете и получаете +- то, что по ссылке. Это ведь сканы с печатных вариантов, которые и делают “такой скинтон” (считай – никакой).
Скорее это печать с пленки и потом скан с печати. Скинтон морковный или жёлтый, ужасный. Ирина, оно вам надо? Такое уже давно не котируется. Насчёт камер – таких сейчас нет, сейчас в тренде другой скинтон и без выбитых светов
Посмотрите нижние 5 фотографий.
*
Ну и как здесь тоже: http://m.blog.daum.net/satboy/11170484
Задрала зелень и мертвечина на фото. Хочется приятных ярких красок сразу в джпег или рав.
Вот на какую камеру Вы своего ребёнка снимать будете?
На ту которая его кожу красит в серо-зеленый цвет?
Понимаю, что отстала от жизни..в90-е снимала на Кодак гольд200 и результат на мыльницу Олимпус сразу готовый и цвета хорошие и стоило это всё копейки…
Если вы фотографируете кореянку на пляже в солнечный день на пленку, то получаете прекрасный результат (хотя как по мне довольно “плоско”, перенасыщенно, как малярная заливка, это не лучий образчик того, что может дать пленка). Если вы ставите своего анемичного ребенка летом под деревья, которые дают зеленый рефлекс на коже, вы получите соответствующий результат. И камера здесь не при чем — в отличие от пленки результат будет ТОЧНЫМ и практически идентичным на всех камерах. Не нравится — правите тинт в camera raw (один клик), назначаете пленочный профиль — второй клик. Ну или поковыряйтесь в настройках камеры и выберите профиль под себя.
Роман, я человек простой.
Назовите модель современной камеры, которая даёт готовый приятный глазу результат в светлое время суток всегда или почти всегда.
Да, пусть подкрашивает кожу в цвет арахиса или миндаля, ничего, переживу как нибудь.
Я называю модель современной камеры: никакая, такой нет и никто вам не ответит на этот вопрос, потому что никто не делает таких камер, причин тому целая уйма.
Ира, здесь такие спорные моменты: 1) “приятный глазу результат” – категория субъективная, на большинстве предъявленных Вами фото цвет кожи некрасивый и неестественный, имхо; 2) любая камера может ошибиться по цвету, также отсветка от зелени и т.п. 3) вроде есть тенденция, что кэнон добавляет желтый(оранжевый) оттенок, никон на Cmos-матрицах – розовый(синеватый). Лучшие скинтона на своих фото я видел с ССД-никонов – д200, д40х (там и арахис с миндалём), но они не современные.
Зелень и метрветчина бывают:
1. Если цвет кожи бледный и болезненно- землистый.(тут уже правильно освещение ставить и в ФШ доводить)
2. Если снимается под деревьями или на зеленой траве – свет окрашивается в зеленый.
3. Снимаете против света без подсветки отражателем затененного лица. (камере не
хватает динамического диапазона).
4. Если снимаете при смешанном освещении и камера, ессно, не может автоматически определить правильный баланс белого.
Пример с кореянкой не применим к европейцам.
1. У азиатов очень смуглая кожа, на ней не будет видно зелени и мертветчины.
2. В журнале на фото очень грамотно подобрано освещение.
3. Фотки в журнале прошли цветовоую коррекцию, зачастую просто затонированы в
желто-оранжевые тона. Эстетически не очень, как инстаграм, но кому что нравится.
Что делать:
1. Волшебной камеры не существует, которая в будет сходу выдавать шедевры.
2. Учитесь фотографировать, строить композицию кадра, работать с естественным и
исскуственным светом а потом еще и фотки обрабатывать в ФШ \ ЛР до нужной кондиции.
(кстати, фотки в журнале тоже не дилетантом делались и к печати готовились)
3. Если Вас устраивали желтящие цвета кодак голд + фотолаб, ну попробуйте поснимать на пленку. Хотя, уверен, что без грамотного построения кадра, работы со светом и посделующей доводки скана в том же ФШ, шедевра не будет.
А как же айфон?! Все же знают, на айфон сразу шЫдэвры выходють.
Да, неплохо бы цифру умеющую в жпег как пленка…
Цифру пресетом легко, а вот пленку под цифру никак
Сотни, тысячи лутов, имитирующих пленочный цвет и контраст. Сколько вам еще нужно, в конце концов?
Ага, здесь в одной из веток брал по ссылке профили под фуджи, такое г…. получается. Каждое фото индивидуально, не думаю что луты компетентны изобразить пленку. Иначе бы пленка загнулась окончательно, а так… вполне себе жива.
Как правило, не компетентны. Пленка пленкой, цифра цифрой. Только к хорошему результату в лоб использование пленки тоже не приводит
Надо смотреть какой исходный формат файла. В первую очередь, луты предназначены для видео и исходники там — какая-нибудь разновидность LOG-файлов с минимальным контрастом, на который уже накладывается кривая лута и его же цвета. Если вы накинете свой ЛУТ на накамерный JPEG, да еще и с обработкой, вы, в большинстве случаев, получите свой ужасный результат.
Обычно хорошо работает применение специального профиля камеры ну или хотя бы уменьшение контраста при проявке (и никакого усиления Saturation, максимум правка недостатков оптики — виньетка, дисторсия, хроматика).
Пленка, если говорить о цвете, это ряд нелинейных преобразований по цвету, часто имеющих художественную ценность. Считайте, что каждый тип пленки — это эквивалент пресета. Как на все сюжеты нельзя наложить один пресет, так и все типы пленки не подходят ко всем сюжетам — чему-то лучше удаетя природа, чему-то кожа и так далее.
Лутами вы можете получить пленочные цвета и добавить некоторую пленочную эстетику изображениям. Сама по себе пленка — это еще и пленочное зерно (соответствующая картинка шумов) и куча свойственных пленке недостатков, которых нужно добиваться специально (и которые далеко не всем нравятся).
Ну и еще. У азиатов по коже есть проблемы: оливково-зеленый оттенок, что им самим не очень нравится. Поэтому, еще в пленочные времена, для азиатского рынка цветные пленки намеренно искажали цвета: прибирали желто-зеленый оттенок, добавляли розово-пурпуный: так их кожа выглядела гораздо лучше. Я когда-то снимал на такую пленку (Konica GX100): смуглые люди получались отлично, а вот белые лица становились как у алкоголиков, с сиреневатым оттенком.
А теперь гляньте в вашем журнале на фотки где есть небо. Вас не смутило, что на фоне лица модели, небо не голубое, а почему-то, сиреневое?
Вот и секрет вашего красивого скинтона – выкрутили на максимум в пост-обработке пурпурного, чтобы сбить желто-зеленый реальный цвет кожи, и пофиг, что это уже не фотография, а ломография.
Добрый день, посоветуйте, что лучше.
У меня никон д5100 . Что лучше поменять на никон д7000 и купить 85 1.4д или просто купить 851.4g. Но думаю лучше переходить на полный кадр чем минять на кроп, но тогда не хватит на объктив(?????
И заодно второй вопрос . Здесь на сайте Аркадий говорил что у 85 1.4д картинка лучше чем g версии ??? Что можете что сказать, кто использовал оба ???
Менять 5100 на 7000 особого смысла нет – та же матрица +отвертка +управление, минус поворотный экран. Я бы менял на 7100/7200.
И вы не озвучили свои задачи.
Я фотограф любитель , в будущем планирую делать комерцию
Просто купить 85\1.4G, и спокойно снимать, когда будет возможность перейдете на полный кадр. 7000 нужен только ради отвертки, то есть если хотите подсесть на объективы без моторчика.
Или как вариант(я так понял что бюджет 60 килорублей + цена Б\у 5100) ищем не сильно юзанный Д 610 (цена обычно 50-60) и докупаем 28- 105/3.5-4.5(цена 8-9). Совершаем переход на полный сразу, на нем и с 28-105 будете первое время крайне довольны.
Здесь загвоздка , что по картинке смотрится лучше – d или g версии :) . Но всё-таки , логичнее купить g и уже потом перейти на полный кадр. Но еще есть долбаное сони , которое тоже не дает нормально спать( переход на сони)
Картинка на д и на g примерно одинакова, разницу не узреть. Для работы вообще берут 85/1.8g, чтобы не париться с промахами. Для меня логичнее перейти на полный кадр. Про сони не подскажу, не юзал.
Мой выбор пал на камерах Кенон 70Д и Никон Д7100. В магазинах в продаже уже нету этих камер что бы “пощупать”. Не знаю как теперь определиться, что выбрать, какая система мне больше подходит….
В ломбард зайдите.