Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Я бы начал с б/у. Этот камер можно продать за тот же деньги, что покупать. Это если хобби не зацепит. А если вы покупать новую фотоаппарат, то продажа будет с потерей денег.
Я бы начал с б/у. Этот камер можно продать за тот же деньги, что покупать. Это если хобби не зацепит. А если вы покупать новую фотоаппарат, то продажа будет с потерей денег.
Да, смешно вышло)))
Ребят, подскажите, существует ли вообще в природе переходник, чтобы объектив с байонетом микро 4/3 (от Олимпуса OM-D) установить на камеру Никон F? Поисковики упорно выдают только обратный результат (чтоб объектив F установить на камеру с м4/3).
И если такого не существует, можно ли состыковаться через какие-то другие кольца? И главное уточнение, есть ли вообще во всем этом смысл или такое сочетание не приведет к нормальному результату? Спасибо и просьба больно не бить, если вопрос покажется вам бессмысленным, я еще не настолько спец в подобных делах
Если коротко, то забудьте. А если длинно то посоветую учить матчасть. Серьезно, выкиньте из головы.
Куда уж нам, новичкам, до вас, профессионалов! Всему-то нас, недалеких, учить надо, особенно матчасти. Приму к сведению))))
У каждого объектива есть такое понятие как рабочий отрезок – это длина от плоскости байонета до плоскости матрицы и диаметр кружка изображения.
У микро 4/3 короткий рабочий отрезок, короче, чем Nikon F. Это означает, что фокусироваться вы сможете таким объективом только на близкие расстояния. Можно откорректировать переходником с линзой за счет падения качества изображения. Плюс у микро 4/3 маленький кружок изображения (потому что матрица маленькая). Это означает, что по краю изображение будет или очень нерезким или очень темным – от виньетки до полностью черных краев даже на APS-С матрице. А на полном кадре и подавно.
То есть технически можно сделать переходник, даже с линзой и кропать изображение. Практически смысла очень мало.
Спасибо большое за подробный ответ! Так и думала
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста будет ли телеконвертер nikon af-s teleconverter tc-20e iii работать с объективом Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Nikon F? Камера nikon d750. Спасибо.
Судя по документации, нет. https://imaging.nikon.com/lineup/lens/f-mount/teleconverters/af-s_tc-20e_3/ Недокументированные возможности могут и быть, но это если кто-то пробовал. Наверное ваш вопрос заключался именно в этом
Наверное вопрос обращался к тем, кто пробовал эту комбинацию, кэп. Логично, что производитель не гарантирует работу своего оборудования со сторонними линзами, не раскрывая спецификации байонета, работы автофокуса и прочего.
Очень существенное дополнение
Здравствуйте, купил б/у Nikon d800, заметил только позже что нет некоторых значений выдержки, например 80,100,320 и т.д. Это особенность модели или неполадки?
В режимах M и S выбор данных значений выдержек должен быть доступен для пользователя. Сбросьте все настройки в настройки по умолчанию для начала или обратите внимание на пункты меню, отмеченные звездочками, т.е. отличающихся от дефолтовых, мало ли…
например шаг экспозиции…
Здравствуйте! Спрошу совета, выбираю между D200 и D300, какой из них более подойдет для съемки бюджетными объективами carl zeiss ddr (Sonnar, Biometar, Pancolar и тд)? Спасибо заранее.
д300, там есть лай-вью, но лучше поднапрячься и взять д7000. А если знаете толк в цвете и нацелены на художественные замыслы, то лучше Canon 5D классик, да и вообще с Canon проще указанные объективы адаптировать, чем под Nikon.
+1.
Понятно что фф кенон первопятак сейчас лучший выбор когда надо цвет за смешные деньги.
Неужели сейчас покемон, анатоль, виталий в и прочая фанбоевская компания не начнет троллить типа как посмел рекомендовать canon 5d который не никон и даже не кроп?
я там кого-то из них добавил в черный список за ведения бесед с самими собой под разными именами
Может у человека раздвоение личности, а Вы его так жестко)
Надеюсь это поможет, а то стало просто невозможно ничего комментировать или высказывать свое мнение без того чтобы эта команда любителей древних никонов не затроллила.
В конце концов в 2019 есть множество брендов, систем для выбора кроме никона десятилетней давности или фуджи пропятки, которой покемон уже просто задолбал.
Не говоря уже о том, что эти тролли часто просто технически безграмотны.
Уверен, что больше всего троллинга и флуда от Анонимов. Это Аркадию видно какой с какого IP каждое сообщение. Остальным же приходится догадываться какой из анонимов пишет очередную порцию фигни. Вроде пишет умные вещи, потом фигню. И как разобрать кто есть кто… Поэтому нечего удивляться отношению к анонимам, если в посте не вопрос новичка.
Так уже много, много раз говорили про регистрацию. Попросите Аркадия еще раз.
Виталий, не говорите ерунды. Троллинг и флуд не зависят от имени, для фанбоев слова: кенон, сони, беззеркалка а еще хуже микра это как красная тряпка для быков.
Все что не никон для них плохо, все что не зеркалка это маст дай, все что не фудж пропятка или д40 это не камера.
Самое смешное что эта братия не работала с современными камерами и судя по их зависти, просто не имеет денег на что то современное. Вот и исходят желчью, типа зачем ибис он развращает как сказал покемон и прочий бред.
Меньше обращайте внимание на имена, а больше на то что написано.
Вот видите, покемон нарисовался, его Аркадий утомил уже, ведь он рекомендует первопятак:
. А если знаете толк в цвете и нацелены на художественные замыслы, то лучше Canon 5D классик, да и вообще с Canon проще указанные объективы адаптировать, чем под Nikon.
Какого вы тогда меня причисляете к фанбоям? Или это уже другой аноним? Регистрации нет, но так тяжело написать какой нибудь ник? Со стороны это реально кажется разговором одного человека с самим собой. И кто даст гарантию, что под Покемоном или еще кем то не скрывается несколько человек? Которые тут же под Анонимом не спорят сами с собой?
1) На Радоживе необходима регистрация.
2) У меня нет ботов.
3) Фуджи Пропятка у меня появилась на этих выходных.
4) Я не любитель древних Никонов. У меня их нет ни одного(я про CCD и ранние CMOS)
И да – ни s3pro ни s5pro я никому не навязывал. В отличии от любителей первопятака и дваждыкроп матриц. Вот эти персонажи утомили, да.
с5про – считай отпочковался от системы Никон :)
Это да, но там очень своеобразное меню, гораздо сложнее для понимания, чем на S3Pro.
И есть еще нюансы с фокусировкой – она какая-то не Никонская. Возможно поэтому, помимо замены фильтра матрицы от s3pro другая популярная услуга у ремонтников старых Фуджи юстировка камеры.
Вы случайно не тот Аноним, который Михаил и который один тут на Радоживе топит за дваждыкроп?
Я все таки очень прошу подумать Аркадия над введением регистрации для оставления постов. Радожива должна знать своих героев. Все таки любители дваждыкроп очень извращенные натуры.
Подозреваю, что юра-миша-пакемэн.
Что и ожидалось.
Не успел Аркадий порекомендовать кенон первопятак, как виталий в или н с покемоном устроили флуд. И само собой покемон против кенона, кто бы сомневался.
Я не против Кэнона. Я против рухляди. И против советов её новичкам.
Ты ПЕРВЫЙ нарисовался после поста Аркадия и сразу же обвинил нас во флуде. НИКТО из нас даже и не комментировал пост Аркадия! Пора уже просто игнорить посты онанимов, как душевнобольных ограниченных людей.
Исходя из ваших мыслей следует, что современной камерой может только та, каторую нам пытаются впарить маркетологи в текущем году. Все остальные вроде как и недокамеры уже.
А я каким боком то? Где и когда я был против Кенон или других фирм? Я против упертых ононимов, разговаривающих сами с собой. Так тяжело обозначить себя, ононим?
Я не троллил ещё никого за выбор 5Д.
Просто в достойном состоянии их осталось мало. Лучше уж второй пятак или единицы – они крепче. И я не любитель гнаться за дешевизной.
Может действительно купить его у японцев вместе с подгнившим от грибка 28-70/2.8L？
Спасибо большое! Кэнон не рассматриваю тк есть еще стекла и вспышка на Никон. В общем – 300 или 7000, еще раз спасибо!
А вот и Мишаня объявился.
Миша, дорогой, про ибис это был мой совет ДЛЯ Девушки-новичка.
Злопамятный ты наш.
Миша у меня много разных камер есть и я могу сложить их все разом и зафоткать спецом для тебя. В декабре прошлого года купил себе д750 новый к Д4. А что у тебя есть Мишаня? Микра, да?
Я потому и прошу Аркадия сделать регистрацию. Вот для таких как ты.
Или Юра. Который так и не разобрался в различии ФР, ЭФР и изменении угла обзора с разными матрицами . Ну уже продал фотоаппарат и снимает на айфон…
Я теперь не удивляюсь, когда фотографы ухмыляются, слыша про Радоживу. Никто похоже уже вообще не читает обучающие статьи Аркадия. А благодаря его мягкой дипломатии бред, написанный в комментариях, остается навсегда. Еще больше запутывая новичков. Потому как пишущие его тоже не читали этих материалов. Нужна или строгая модерация, или форум, или отключить вообще комментарии. Пусть останется только как хорошая база данных и знаний.
Аркадий, пожалуйста, сделайте обязательную регистрацию.
Желательно с возможностью указывать ссылки на фликр, соцсети.
Или чтобы можно было оставлять комменты с аккаунтов соцсетей типа твиттера/фейсбука/вконтакте.
Например, хотя бы как это на фотаре сделано:
https://photar.ru/opublikovany-specifikacii-nikon-d760/
Аркадий, нужно, чтобы каждый мог ответить за свои слова.
Я вас услышал. Анонимы приходят и уходят, сильно рьяных баню. Кстати, пока что здесь все мило и по делу, небольшой флуд на ровном месте.
Нельзя оскорблять, запрещена политика и нецензурная лексика, переход на личности это указано здесь. Ну и помните, модератор/админ всегда прав, без каких-либо вариантов.
Здравствуйте. У меня Nikon D5300. Мне нужен объектив для фотографирования колец и серьг на всё фото для выставления их для продажи в ебэй. Какой объектив от YONGNUO можете посоветовать? Я вообще не разбираюсь в объективах, мне надо на автофокусе наверное.
А что у вас есть? Вам нужен макрообъектив, но, по большому счету, для приличных фото лучше обойтись даже китовым объективом и макрокольцами с автофокусом или без (фокусироваться можно и по LiveView), а вложиться в фоны, штатив и свет. Макрокольца дадут возможность снимать кольца ближе (крупнее), штатив позволит устанавливать любую выдержку и фотографировать с большими диафрагмами типа 11-13, где практически любой объектив дает хорошую резкость, а свет… Ну даст хороший свет. Достаточно будет софтбокса 40х60 см на ртутных лампах.
Роман, спасибо за ответ. У меня кит 18-55мм и тамрон 18-270мм. Кольца я покупал в Китае, но они были дефектными и не подошли, вернее 2 подошло, а третье не подошло. Качества не было.
Хотел бы чтонибудь бэушное приобрести на том же ебэй или YONGNUO новый.
Что вы подразумеваете под качеством? Смаз? Просто нерезкое изображение?
При нормальном освещении, со штативом, с макрокольцами, с задержкой спуска (потому что трясется фотоаппарат, а для макро любые минимальные колебания — уже смаз) результат будет вполне приличный.
На днях видел одного чувака, каторый расстелив белую мешковину фоткал коллекционные значки. Объектив у него был 18-55, плюс кольцевая пыха прямо на объективе.
Я воблеры, даже 3,5см длиной китом 18-55мм отлично снимаю, а с кольцами, с двумя, третье оказалось дефектным, нет нормальной фокусировки, нет деталей.
Leica M10. Вроде ничего камера
Здравствуйте, увлекаюсь макросъёмкой и хотелось бы для этой цели купить (как, наверное, для большинства очень хороший и очень дешёвый) на Али штатив ссылкой на него. Спасибо!
Хороший штатив должен быть тяжелым и устойчивым. Все дешевые штативы легкие и хлипкие. Более-менее нормальные штативы в местых интернет-магазинах начинаются примерно от $70 (например Velbon Sherpa250).
Для среднего макро можно использовать недорогие макрорельсы, у меня такие есть, брал примерно за $20-$30 (давно было, точно не помню). Без макрорельс наводиться неудобно.
Макрорельсы и геликоид с советскими объективами есть, есть и макрообъектив Тамрон,т.е. готов к съёмке бабочек и пауков, только вот дело в выборе штатива. На счёт веса и устойчивости штатива согласен. Спасибо за ответ.
Здравствуйте, уважаемые фотографы-зеркальщики. Подскажите, как вы боретесь с пылью на матрице, ведь это настоящая беда. Надоело бегать с салфетками и шваброчками перед каждой съемкой, вроде все почистил, но после съемки все равно парочка “нло” на небе обязательно возникнет.Я так понял, что там пыль везде, в шахте, на зеркале, на шторках затвора и сколько матрицу не чисти, после нескольких взмахов зеркала, она обязательно прилетит. Я уже стараюсь снимать, чтобы небо поменьше попадало в кадр. Проблема настолько “достала”, что пришлось купить древнюю Sony R1 c несъемной оптикой и большой матрицей. Согласен, это не выход из положения, но там нет пыли и это кайф. Если бы я был инженером, сконструировал бы фотоаппарат со съемной оптикой, но матрицу бы встроил не в тушку, а в объектив. В каждом объективе своя матрица, доступа к ней нет, значит и пыли нет. Мне кажется это вполне можно было реализовать.
И сколько будет стоить такой объектив?
Во-первых техника замены объективов должна быть такой, чтобы минимизировать количество пыли, попадающей в фотоаппарат.
Во-вторых некоторые объективы из-за своей конструкции могут насосать внутрь пыли, при этом даже не нужно ни разу снимать этот объектив.
В-третьих есть программное удаление пыли (последствий от пыли) в меню фотоаппаратов
В-четвертых сильно зависит от местности – если ваш регион суперпыльный – то поможет только герметичный бокс, наподобие тех в которых снимают под водой.
1. Все это ведь проявляется на сильно прикрытых диафрагмах (пейзаж или студия)? 2. Есть, вероятно, более простой и дешевый способ – закрыть отверстие для объектива защитным стеклом. Если не ошибаюсь, в Sigma SD quattro так сделали. Правда это БЗК.
Тоже самое есть у зеркалки SD-1 Merrill.
И в canon eos R тоже что-то придумали на эту тему…
По поводу стекла- гениально! И главное- просто…
Старайтесь обьективы менять быстро и аккуратно, при этом чтобы камера была баонетом вниз, к земле.
И дома, после сьемки, тоже пусть в коробке лежит байонетом вниз. Обычно, в коробках камеры лежат байонетом вверх и вся пыль под действием силы тяжести падает на матрицу. После каждой сьемки продувайте обьективы грушей, а сами стекла должны быть под фильтрами. Старайтесь как можно реже менять обьективы. Идеально поставить на камеру навсегда 24-70 или 70-200 и не снимать его как можно дольше.
Здравствуйте. Может тут кто подскажет. В камере nikon F90X есть матричный экспозамер. Когда устанавливает его, он отображается на экранчике, но в момент замера(при нажатии кнопки спуска затвора) символ матричного экспозамера начинает моргать. При любом другом способе экспозамера, символ выбранного экспозамера не моргает. Вопрос, почему он моргает?
Инструкцию пробовали читать?
Дорогие друзья,
недавно столкнулся со странной особенностью камер Fuji с x-trans.
Посмотрите на фото.
Сделано 2 снимка одной сцены камерой Canon 550D и fujifilm x-m1.
Выставлена одинаковая чувствительность (исо 400), одинаковый замер (точечный).
Использовался один и тот же мануальный обьектив с одинаковым значением диафрагмы.
В итоге – получено 2 снимка с очень похожей экспозицией (и гистограммой).
Единственное отличие заметит внимательный читатель)
Беззеркалка Fujifilm с x-trans сделала снимок с выдержкой 1/250, а Canon – 1/800 !!!
https://ibb.co/vHbq686
ПС
Поправку экспозиции на фудже -1/3 ввел для того чтобы гистаграммы на обеих камерых были похожи.
это давно известная рекламная настройка ИСО у фуджей.
у них ИСО нестандартное, отличается от кенона, никона, сони, олика и панасоника на 1.5 стопа примерно.
т.е. когда фудж вам рисует ИСО 400, на самом деле это ИСО 150-исо 200. а значит, ему реально надо больше света чтобы получить такую же экспозицию как и у кенона с настоящими ИСО400. отсюда у кенона 1/800, а фудж вынужден ставить 1/250.
зачем так сделали? чтобы покупатели искренне считали что у фуджа супер нешумные высокие ИСО ))) ведь сравнивается ИСО, которое показывает камера на экране а не то, что есть в реальности.
вы сделали стандартный тест, который как раз легко доказывает, что для сравнения в лоб кенона и фуджа, ИСО у фуджа надо завышать на 1.5 стопа. выставьте ИСО 800 или 1600 у фуджа и сравните с исо 400 у кенона, получите одинаковую выдержку с погрешностью на точность замера.
Получается, что Фуджи преступно врут своим покупателям?
Ну почему же преступно? Просто простаскивают свою камеру. Они еще были замечены в неотлючаемом шумодаве в РАВ (типа в конвертере все ползунки в 0, а на самом деле картинка немного блюрится).
Миша, неотключаемый шумодав есть даже в древнем s5pro （jpg/raw）.
В этом нет ничего ужасного, тк и другие производители чем-то подобным балуются на некоторых моделях своих камер.
В конвертере и настройках камеры Фуджи НЕЛЬЗЯ ставить оставлять 0/std. Надо просто открыть мануал к камере и почитать глазами, что нужно ставить -1/-2 или org в случае s5pro.
Да и не говорю, что все ужасно) Вроде как раз наоборот писал
в Fujifilm S3/S5 нет никаких неотключаемых систем шумоподавления.
Как их нет в РАВ файлах других брендов других производителей.
Только у Sony есть но не шумодав а система удаления hot/dead пикселей.
Неотключаемый шумодав в Х транс это не обработка РАВ файла камерой, а команда в РАВ файлах для редактора, который ее понимает, включить его шумодав при открытии этого РАВ файла.
Ну да, тэг в экзифе. Неправильно выразился. Правда, конечный результат тот же) Вроде все выключено, а шумы давятся
шумы будут давиться только в редакторе, который поддерживает этот тэг.
в Fujifilm s5/s3 и в РАВах других брендов этого нет.
Это специфика Фуджа Х транс и его вариаций с обычной байеровской матрицей.
В S3Pro его нет, S5Pro он есть.
Русскоязычный мануал: страницы 107 и 116.
Пункт Noise reduction, значения std/org.
Значение ORG не отключает шумодав.
–
В современных камерах Fuji по умолчанию всегда включен. Даже если значение 0. Можно выставить диапазон шумодава от -2（-1）до +2. Значение -2 не гарантирует его отключение, а лишь минимизирует его деятельность.
А все более-менее популярные конвертеры этот тег поддерживают
Покемон, вы не понимаете что такое НЕОТКЛЮЧАЕМЫЙ шумодав.
Поясню – это когда НИКАКИМИ настройками его нельзя отключить.
Fujifilm S3/S5 не имеют этого тэга, он есть как часть настроек профиля и то не во всех профилях. Т.е. это ОТКЛЮЧАЕМЫЙ шумодав.
И практически все редакторы открывают РАВы Fujifilm S3/S5 без включения шумодава.
Михаил, да, вы правы.
Отсюда бесконечные басни не очень знающих фотографов любителей про чистые высокие ИСО у Фуджей.
Хотя это всего лишь сдвинутые ИСО на 1.5 стопа и работа шумодава.
Абсолютно тот же уровень шумов выдает любая камера с такой же матрицей от Sony.
Александр, я не вижу пресета OFF напротив пункта Noise Reduction в Фуджах.
Я всегда работаю в штатных рав конвертерах, рекомендованных производителем камер. Есть ещё Silkypix на всякий, но пользуюсь им редко.
Я человек простой и какие-то тэги мне неинтересны.
О чем речь понимаю, но морочиться не хочу. Если штатный проявщик и камера не дают выключить шумодав, то и Аллах с ним, значит так задумал производитель и значит шумодав неотключаем.
почему врут? стандарта ИСО нет. каждый считает ИСО как хочет.
Конкретно по системе Фуджи Х транс:
– фильтр Х транс не дает никаких преимуществ зато снижает разрешение снимка за счет уменьшение пикселей в зеленом канале
– ИСО сдвинуты на 1.5 стопа по отношению к другим брендам
– используется стандартная матрица Сони
– используются в РАВ файлах тэги включения системы шумоподавления даже если в настройках вы ее отключили. Проверяется стандартным тестом открытия РАВ файла в редакторе который не поддерживает эти тэги/команды
– по умолчанию щедро наливает маженты до краев, поэтому файлы требуют серьезной постобработки.
– Ничего общего по цвету с старыми Fujifilm S3/S5.
Цвет S3Pro (Бб авто, wide2, color-high,tone std/hard) похож иногда на стандартный профиль того же X100T/X100F.
Специально снимал параллельно.
Скинтон S3/S5 удается лучше, точнее.
У меня есть S3/S5 и X100T.
S5Pro точнее передает оттенки желтого, красного, синего и оранжевого, чем S3Pro.
Цветовой профиль настроен точнее. Дело портит толстый фильтр, в 6раз толще, чем у S3Pro. За замену фильтра на матрице S5Pro на более тонкий просят 200баксов.
Все цвета всех камер немного похожи и даже иногда совпадают.
Потому как используют одинаковое цветовое пространство с похожим цветовым охватом.
На практике народ не видит разницы когда погрешность цвета достигает 25%-30%.
Fujifilm S3/S5 имеют стандартную точность цвета для CCD матрицы. Она ничем не лучше и не хуже чем Nikon D40 например и заметно хуже лучших матриц CMOS.
Собственно и вопрос: “Как вы думаете, с чем это связано?”.
Заранее спасибо за комментарии.
Так мож точечный замер пошалил?
Была такая мысль.
Но финальная картинка выглядит похоже.
Интересно, надо бы свой Samsung NX проверить, на днях супруга из поездки с ним вернется.
Не советую. Как сказал один умный человек; “Если это не сломано, не надо пытаться чинить”
Здравствуйте.
Разобрался.
Возможно кому-то будет интересно.
Действительно в приоритетных режимах камера пытается сделать снимок более светлым предлагая более длинную выдержку.
Однако если в режиме М поставить одинаковые параметры, экспозиция на снимках очень похожа.
Пришел к выводу что прав был один из читателей, здесь скорее дело в режиме замера экспозиции.
С другой стороны совершенно непонятно на чем основаны комментарии некоторых граждан о том что исо в фудже заниженно/завышено.
Всем удачи.
а может быть я снова не прав? ))
https://drive.google.com/drive/folders/1q_29pbPWc98zLlQvnPb_XsE6bQNxELjh?usp=sharing
Добрый день. Поиском не нашёл обзор фотоаппарата CanonSX 130is. Есть ли возможность оставить своё, разностороннее мнение. Знаю, что в нём можно сменить ПО и он сможет снимать в RAW, надо ли это? Фотографирую редко. Спасибо.
У нас в наличии SX150. С RAWом баловался – вытянуть, конечно можно больше, чем с JPEG, но приходится дополнительно бороться с геометрическими искажениями (в jpeg камера их правит атоматом и налету). Детализация на уровне чуть лучше, чем на смартфоне пятилетней давности (по краям — заметно лучше). Зум радует.
Как по мне у фотоаппарата один, но очень серьезный минус — он очень привередлив к аккумуляторам. Даже на хороших “ready_to_use” аккумах работает недолго, после поусотни снимков (а то и меньше) показывает, что они посажены (при том что вспышка на них же даёт не одну тысячу пыхов).
Есть Nikon d5100 вроде всё устраивает, только вот появилось желание поменять на d7100 или d7500. Что посоветуете знающие и опытные.
D7200
Если всё устраивает, то зачем менять?
Ключевое слово”вроде”, а так, может возможностей (?) у них больше.
особого смысла в такой замене нет. какие цели вы хотите достичь такой заменой? какой бюджет?
Появилось желание поменять — это не критерий покупки. Нужна влагозащита. Нужна матрица побольше. Очень шумно на высоких исо, а приходится много снимать при плохом освещении. Нужен побыстрее автофокус. Или отвертка для парка старых объективов. Нужно Wi-Fi/Bluetooth. Либо все это сразу. Либо в каких-то комбинациях. Тогда исходят из потребностей. Во всех остальных случаях смысла нет.
D7100, на данный момент самое лучшее соотношение цены к качеству. По управлению гораздо удобнее чем D5100.
Если рассматривать новые аппараты (а не б.у.), то D7200 стоит почти столько же, при этом с буфером у него получше + WiFi.
Зачем менять если неизвестен смысл замены?
Есть лишние деньги – купите оптику или цветы любимой. Или съездите отдохнуть к морю. На что хватит.
Лёха! Спасибо за совет, такое же мнение у меня.
Александр! Стёкла есть в достаточном количестве, просто хотелось купить камеру, чтобы не менять оптику туда сюда во время съёмки. Юг, конечно, хорошо, только он мне противопоказан.
Всем принявшим участие в этом коротком разговоре/совете – спасибо от души и всего всем доброго!
Здравствуйте! Спрошу совета, какой из двух объективов выбрать – Carl Zeiss DDR Sonnar 300 4 (зебра) Или Мейер Оптик Орестегор 300 4. Заранее спасибо.
Ни один из них. Старые телевики – не выход. Коэффициент светопропускания у этих двух мал, а сами они, из-за среднеформатного прошлого, тяжелые и неудобные. Из старых трехсоток есть смысл разве что в таире-3, и то не факт, что вам попадется удачный экземпляр.
Если дело идет о кропе, какой-нибудь темнозум типа 55-250 у Кэнон или 55-300 у Никкор будет гораздо практичнее. Ну и 70-300 под полный кадр. Я не думаю, что разница в цене будет настолько существенной по сравнению с этими монстрами, но пользы не в пример больше. Меньше, легче, с автофокусом, резче. Светосила компенсируется стабом, а размытие на 5,6 очень даже хорошее. Этой же фигней поиграетесь и поставите на полку или будете искать покупателя.
Если читаете по-английски, в Сети много чего есть про “битву старых трёхсотмиллиметровок”. Например:https://www.dpreview.com/forums/thread/4389592
http://forum.mflenses.com/300mm-battle-t7048.html
Зоннары имеет смысл брать только если зоннаровская картинка нравится в принципе. А нравится она далеко не всем…
Товарищи комментирующие, здесь тема “вопрос-ответ”, а не место пофлудить
Привет знатокам.
Nikon D600 Meike 950.
Посоветуйте пожалуйста синхронизатор…Хочется попробовать софтбокс…зонтик…
Из простых и надежных – Yongnuo 603-II
TTL нужен?
Для зонта скорее всего не нужен.
С другой стороны она вроде как Nikon CLS держит…
в непрямой видимости CLS может и не долетать (и даже под острым углом в прямой видимости)
Исходных данных мало, поэтому пусть автор вопроса читает, может что-то применит…
Ребят, не подскажите, какой можно купить на Али штатив для макросъёмки, наверное, как большинству – качественный и по цене не очень кусачий (до 4-х т.). Если возможно, то ссылку дайте. Всем ответившим – спасибо!
Manfrotto PIXI Evo, мне очень нравится, стоит около 50%.
50$
Спасибо за ответ, Алексей, сейчас посмотрю.
Маловат для съёмок в поле/лесу.
Вместе с фотоаппаратом,когда то,я сразу же купил себе эту треногую приблуду рублей за 1000.Потом на день рождения подарили такую же трехногую доходягу,от которых толку было,как собаке пятая нога.И тогда я пошел своим проверенным путем.Я взял и купил Manfrotto 190 made in italy.
Все,теперь я не имею ни каких проблем со съемкой хоть в рост,хоть макро.
Товарищи опытные фотографы, недавно сменил систему на Sony a6400, есть прекрасный ширик от сигмы 16/1.4. Теперь не могу определиться с портретным стеклом, ибо хочется мануальный, можно винтажный, но их такое огромное колличество, что очень тяжело определиться. Товарищи опытные фотографы, посоветуйте неплохой портретный объектив, можно мануальный (даже желательно).
Пока на примете Kamlan 50/1.1, Гелиус 44-2, Asahi Super Takumar 50mm f1.4, Zuiko 50mm f1.4
Портретный – от 70мм
Добрый день,
буду признателен за совет,
являюсь пользователем фотоаппарата Nikon D7000 (оптика Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.4G), до этого использовал olympus c-5060 wide zoom.
Хочу перейти на полный кадр. Фотографирую в основном семью и в тур поездках, изредка все подряд “для души”.
Рассматриваю D750, или б/у но про. D800.
Фотографии в редакторах практически не обрабатываю, стараюсь, что бы они “живыми” были.
Думаю, для вашего вида съёмок и D610 будет достаточно.
Что означает “практически не обрабатываю”? Если это означает, что снимаете не в RAW, то есть ли смысл от замены?
Похоже Виталию фатально везёт со светом – нет ни пересветов, ни тени тянуть не надо, ни цвета подправить в яркие. Очень выигрышно по времени. А смысл от замены всё-равно есть.
Но как выше написали – в таком случае и D610 достаточно, зачем брать профессиональную?
оптики под полный кадр у вас считай, что нет. Я бы на вашем месте перешел на FF БЗК