Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Добрый день, буду признателен если определите чей это объектив чтоб я смог подобрать адаптер под Кенон.
Sigma mirror-telephoto multti-coated 1:8 f=600mm
Всем привет. У меня Nikon D90 18-105 VR. Не ронял, не бился, встрясок не было. Вышел на природу сделал снимков 20. Делаю следующий кадр, весь процесс сработал как надо, и при срабатывании зеркала появился звук похожий на завывание. Кадр получился темный. В видоискателе темень, но настройки просматриваются. Снял объектив, зеркало вверх вниз ходит. Без объектива в видоискателе свет есть. На дисплее сверху написано EER-в общем ошибка. Ставлю объектив, опять темно, пробую фотать, не фокусируется, но моторчик работает. Подскажите в чем причина неисправности?
Без объектива съемка происходит?
Происходит то же самое, не фокусируется, но моторчик слышно как работает. Не фотает
Если не фотает в полностью ручном режиме ‘М’ и без объектива – значит проблема с тушкой (похоже на механику), несите в сервис
переключение в режим live view, если он есть в d90, лечит проблему?
Он есть. Нажимаю на кнопку, отклика нет.
Могу предположить, что вышел из строя механизм подъема зеркала. Ещё его называют механизмом привода зеркала. Погуглите – много материалов в сети , возможно это позволит более точно диагностировать проблему. Если мое предположение окажется правильным, то, если сами не сможете починить, ремонт будет сопоставим со стоимостью d90 на вторичке
Скорей всего объектив ни при чем. Снимите объектив. Диафрагма должна быть закрыта, но при перемещении толкателя открываться. Если все так – диафрагменный узел в самом фотоаппарате. Возьмите у кого нибудь другой объектив и перепроверьте.
Виталий. В общем присмотрелся хорошо в видоискатель. Свет еле еле проходит, но толком ничего не видно. При нажатии на кнопку область фокусировки местами красным светится, местами вообще не светится. Все выглядит примерно как при разбитом плазменном телевизоре. Но еще раз повторюсь, фотик не ронял, сумка хорошая противоударная
Дилемма. Что лучше для продвинутого фотолюбителя, который вырос из “просьюмерок”, но не собирается зарабатывать фотографией на жизнь: 1) хорошо подержанный полный кадр + недорогая оптика или 2) новый, последних лет выпуска “кроп” + светосильные фиксы?
А что значит – “недорогая оптика”? Я, например, под 5D ценой 300 долларов держу полтора десятка фиксов общей стоимостью в две с половиной тысячи. И это – только самый минимум, позволяющий раскрыть возможности камеры. Нет смысла брать полный кадр и экономить при этом на оптике.
“Нет смысла брать полный кадр и экономить при этом на оптике” – спасибо, понял Вашу мысль
Тут надо уточнить вот что. Поскольку никоновскую технику не знаю и не интересуюсь ею от слова совсем, приведу пример с кэноновской. Там есть две линии отсечения, к примеру – с тем же первым пятаком. Верхняя – Эль-объективы, которые по большому счёту на этот пятак без надобности (может быть, за исключением 135 мм; это – отдельная тема, в которую вдаваться не буду). Нижняя линия отсечения – советские объективы, которые не дают возможности увидеть натуральный цвет 5D по причине, мягко говоря, особенностей советского оптического стекла. Между этими границами есть много чего интересного в ценовом диапазоне от 30 долларов до пятисот. Единственное, что считаю обязательным – пару-тройку родных автофокусных фиксов.
Спасибо! К слову, я как раз собирался экспериментировать с советской оптикой. Один мой знакомый “подкупил” тем, что получает прекрасные результаты с 135-мм Юпитером на ФФ.
Имеется в виду 37А 135\3.5?
Не уверен, но возможно. Я запомнил только “Юпитер” и “135 мм” из его параметров :)
А вот применительно к 5D MII, и особенно – MIII-IV, линии отсечения значительно передвинутся вверх. Эльки войдут в периметр в статусе мастхэв, а немалая часть плёночных объективов из него выпадет. Про Юпитеры скажу так: мне зоннаровская картинка не нравится, а в местном исполнении – тем более. Всего лишь личное мнение…
Вы не указали задачи, где будет использована камера.
Бюджет 70, максимум 80 тысяч; съёмка – бытовые сюжеты, дети, крупные планы; немного астросъёмки. Для пейзажей хороший просъюмер есть, но ему не хватает чистой картинки на высоких ИСО и светосилы после 30 мм.
Берите самый дешевенький из полнокадровых Нконов – D 610, а оптики к нему б.у. из пленочной эпохи, хорошей, море. Тот случай, когда экономия на оптике не особо скажется на ее качестве.
Голосую за полный кадр.
Оптику фиксы можно купить и недорого для фф.
Кроп с любыми линзами останется кропом, и ни малейшего смыслы вкладываться в дорогие линзы там нет.
Это как купить нисан микру и навесить кенгурятник, диски, тюнинг – микра останется микрой.
Почитайте мнение Аркадия – он четко сказал что переход на фф после кропа это как глоток свежего воздуха.
Спасибо за мнения, склоняюсь к полному кадру. Даже если надо будет вложиться, система с годами обрастёт нужным подбором линз.
Кстати, об этом говорит и ситуация на вторичном рынке: из 10 предложений 8-9 – цифрокомпакты или кроп, 1-2 – ФФ. Сразу видно, с чем охотнее расстаются. Причём полный кадр очень высок в цене даже после многих лет эксплуатации.
Кроп труднее продается. Когда продавал Д90 ощутил это на себе – предложений было навалом и пришлось угореть на деньги, хотя камера была в хорошем состоянии.
Продавая Д700 и D3s(которые брал б/у) почти ничего не потерял по деньгам.
“… из 10 предложений 8-9 — цифрокомпакты или кроп, 1-2 — ФФ. Сразу видно, с чем охотнее расстаются” – ещё видно объёмы тогдашних продаж в данных сегментах.
Если не печатаете постеры больших размеров(А3 и больше), особого смысла переходить на полный кадр нет.
Размер печати не имеет отношения к формату матрицы.
Смысл не в большом размере постеров, а в более высоком рабочем ИСО, меньшей проблеме с разрешением объективом матрицы при том же количестве пикселей, при необходимости более узкой ГРИП, лучше тянутся RAW.
Всем доброго времени суток! Скажите, использовал ли кто-то широкоугольные насадки (оптические конвертеры)? Не нашла отзывы или реальные, а не рекламные обзоры (( Уменьшается ли светосила? Какое общее впечатление от фото? Покупать широкоугольный объектив нет возможности. Вот и рассматриваю варианты… Планирую одевать насадку на объектив 18-200, он у меня и так темный, но в поездку буду брать штатив.
Спасибо за ответы
Вам надо шире 18-ти мм???
Олег, да, хочется ширик ) и ищу варианты, кроме покупки объектива.
Лена, 18 (29 мм для ФФ) вполне себе ширик. То, что Вы получите с дополнительными линзами насадки будет сильно хуже чем если вы будете склеивать панораму условным полтинником.
Вы ж не людей собираетесь сверхшириком снимать;)
Светосила не изменяется. Насадка только ухудшает само изображение, делая объектив чуть шире
Михаил, спасибо за ответ. Скажите, а Вы снимали с такой насадкой? На сколько ухудшается качество? Можно чуть подробнее, пожалуйста.
Падение резкости, кривая геометрия десятикратного зума станет ещё кривее, возможны проблемы с автофокусом, вплоть до его отстутствия, падение скорости, точности.
Максимум что может насадка, это превратить 18мм в 15мм.
Здравствуйте!
с большим интересом и удовольствием читаю ваш ресурс, спасибо!
Хотела спросить, какой объектив вы бы порекомендовали на Кэнон марк 2 для предметной фотосъемки? возможно что и макро, но не в лесах, а в студии в лайтбоксе строго неподвижные объекты.
Canon 100/2.8 Macro или Canon 100/2.8L IS Macro – второй практически идентичен оптически, но сильно выигрывает за счет стабилизатора и всепогодного исполнения.
спасибо, а из дешевых вариантов?
Canon 100/2.8 Macro не USM. Макросотка юсм вполне демократична по цене (б/у до 300 долларов).
Из дешевых – накрутите 50/1.8, зажмите диафрагму до 11 и снимайте на здоровье.
Если еще дешевле – мануальный Гелиос-44)
Тамрон 90мм 2.8 без стаба.
На ебее можно найти за 200долл.
Добрый день! Посоветуйте аналог(или что то близкое по качеству) объектива Nikon DX AF-S Nikkor 17-55mm или Nikon N AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED. Т.к. камеру меня кропнутая Nikon d90, то конечно же больше подойдет аналог для первого варианта. Может из сигмовских есть неплохие варианты? Объектив нужен для поездки в отпуск, снимать пейзажи, людей, город, в общем универсальный с хорошей светосилой.
https://radojuva.com/2013/12/sigma-17-50mm-2-8-ex-dc-os-hsm/
Но при покупке обязательно проверять на фронт-бэк фокус.
Спасибо.
Осенью купил Никор 17-55мм.Никаких проблем с фронт-бэк.Резкость,цветопередача на отлично.Зимой пять дней снимал при морозе до -30* – никаких проблем.У меня тоже Никон 90 и с фотоаппарата я его уже не снимаю.То,на что я способен,объектив обеспечивает полностью.А это тоже:отпуск,пейзаж,люди,и особенно утренники в детском саду.Да,постоянная светосила – это как жена,не страдающая головной болью в самые интересные моменты.
Спасибо
Всем привет
Интересует ваше мнение
У меня есть Никон д3100 и пара линз (17-17 сигма и 150-500 сигма)
Вопрос такой .если я приобрету Никон д7200, какая будет разница в получаемых фотографиях?
Спасибо
почти никакая в реальности.
На мой взгляд, мало смысла в переходе с кропа на кроп.
Если речь о качестве фото, то изменения будут косметические.
7200 новее, лучше фокусировка и батарея, больше профессиональных фишек – это да.
Но заметную разницу даст только переход на полный кадр, который близок по цене.
Вы правы Алексей.
Для реальной разницы в снимке надо менять кроп на полный кадр.
Вы можете сформулировать эту пресловутую “реальную разницу” в каких-то измеримых величинах? Без эзотерики.
Из того, что получилось у меня:
– определенно больше размер видоискателя, удобно. Но при этом 9 точек фокусировки, которые скучкованы в центре против 65, разбросанных почти по всему полю (5D2 vs 7D2), минус уровень, минус сетка.
– лучше на стоп-два работа на высоких ISO за счет большего размера элемента сенсора.
– меньше ГРИП на светосильных объективах, но это тоже не всегда бывает нужно. Часто приходится прикрываться до 2-2.8.
Пресловутая разница в картинке.
Чтобы не начинать холивар, погуглите и посмотрите сами. Если для вас разницы нет, то вам лучше кроп 1.5 или даже 2, т.к. разница между 1.5 и 2 меньше чем между 1 и 1.5.
Слив засчитан.
Вы все еще не в состоянии найти сравнение кропа и полного кадра? Возьмите курсы как пользоваться гуглом.
А в чем разница картинки? Только в ГРИП и искажениях в боке на некоторых объективах? Стоит ли оно потери покрытия точками фокусировки? А тонкая ГРИП тоже не всегда к месту. Хорошие объективы на ФФ стоят дороже аналогичных на кроп. Увеличение веса тоже не плюс. Если не бомбить, то нужен ли ФФ?
ФФ это круто, кроп отстой… Да то же самое про вас думают владельцы СФ…
Нужно брать фотоаппарат исходя из потребностей, а не понтов и детского максимализма.
У меня есть и то, и другое и я не писаюсь от восторга при словах “полный кадр” и “средний формат”. Тут очень много думают о технике и мало о фотографии. “Картинку” делают свет, сюжет и композиция, а не полный кадр и фикс. Если вы называете фотографией хождение с какой-то рухлядью в целях поиска очередного цветочка-листочка-веточки и рассматривания потом боке, детализации и божественного неповторимого цвета, то у меня для вас плохие новости.
Да, и еще нюанс, у автора 150-500, значит на кропе у него сразу есть бесплатный телеконвертер 1.6. Но кому же интересны цели и задачи фотографа.
телеконвертер 1.6 ???:) Окститесь!
Я бы поспорил. Переход на полный кадр не дает заметной разницы сам по себе. К нему еще и парк полнокадровой оптики полагается обычно, которая явно будет лучше кроповой.
Смотрите. С 7200 вы получаете влагозащищенный корпус (я, например, не боясь брызг захожу со своим 7D2 в бассейн даже с обычным объективом). То есть более разнообразные условия съемки.
У вас появляется 51 фокусировочная точка вместо 11, покрыта значительная часть площади кадра, есть возможность фокусироваться без перекадрирования. Электронный горизонт позволяет фотографировать точно сразу. Виртуальная сетка в видоискателе тоже позволяет лучше компоновать кадр (на нижних камерах всегда фокус по центру и перекомпоновка).
Чуть лучше снимает в темноте, чуть более цепкий автофокус за счет дополнительных крестовых точек, фокусировка до 8 по центральной. 6 кадров в секунду — хорошо на динамичных сценах.
Если вы чувствуете, что переросли свою камеру, то 7200, если вы изучите и начнете пользоваться всеми ее расширенными возможностями позволит вам создавать снимки намного выше качеством. Не за счет каких-то свойств матрицы, динамического диапазона и т.д., а за счет вот этих дополнительных возможностей. Если же вы будете использовать камеру по-прежнему, то и переход и на полный кадр ничего не даст.
При переходе на проф. кроп мне стало снимать намного комфортнее и приятнее, а это залог хороших снимков.
Роман, Константина интересовала именно разница в картинке, а не влагозащита.
У меня вообще есть подозрение, что он “наелся” не столько камерой, сколько стеклами. Светосильные фиксы могут помочь раскрыть потенциал D3100 по-новому. И тогда наш разгорающийся спор окажется лишённым смысла.
спасибо за ответы
насчет “наелся”-это спорно,стекла эти отличные ,конечно 150-500 темновато , но фиксы с такими фокусными стоят дороже
17-70 .ну если быть до конца откровенным, ну очень неплохое стекло фотографии получаемые с ним ,ну не знаю. ну просто отличные))
обработка фотографий у меня простая. меняю значения экспозиции и все в редакторе(редактор-это встроенная в МАС программа ФОТО)
еще немножко про 150-500,очень даже хорош на “дальнем конце”(не реклама)
Ну тогда я повторюсь, больше всего меняет качество вашей картинки ваш рост как фотографа. А D7200 даст вам кучу дополнительных инструментов для того, чтобы этот рост состоялся (при условии, что вы ими пользуетесь, разумеется).
Костя, уже приводили хороший пример.
Если вам как автомобилисту надоела ниссан микра и вы ищите что то, что даст вам принципиально новое, то ниссан микра с влагозащитой и АКП, с навешенным кенгурятником и литыми дисками все равно останется ниссан микрой.
Новое вам даст только переход на нормальный седан или SUV.
Поэтому люди не вкладываются в дорогой кроп, если они уже выросли с бюджетного кропа, а переходят на полный кадр, тем более что у него смешная цена теперь.
Аркадий верно сказал, что полный кадр после кропа это как глоток свежего воздуха.
– Грузины лучше, чем армяне!
– Как лючше, вай, чем лючше?
– Чем армяне.
У вас очень хороший пример, кстати. Показательный. “Захотелось чего-то принципиально нового”. Живу я в Усть-Зажопинске, колхоз “30 лет без урожая”, дорог у меня не было и не предвидится, но мне нужен седан представительского класса. Или езжу я на своей Микре на работу туда-назад, детей моожет заброшу на кружок или тещу на рынок, но давай SUV. Чего-то нового же.
Без реалий, без задач, без понимания проблем, все это называется одним хорошим словом: понты. Не: “Я собираюсь ездить по гребеням и мне нужен внедорожник”, не “У меня фермерское хозяйство и не помешал бы пикап”, не “Семья выросла, нужна машина побольше” или “Люблю путешествовать, хочу дом на колесах”, а просто. Хочу крутую тачку. Чтобы круче, чем у других.
А лучше ли старый убитый седан или паркетник с минимальной комплектацией чем навороченная новая микра? Выбирать надо по потребностям и возможностям. Я выбирал между 7100 и 610. Выбрал практически новый 7100. Дешевле и удобней. За ту же цену можно было взять и 610, но в ушатаном состоянии и остаться почти без оптики. И попробовав оба, решил – если и будет полный кадр, то уже БЗК. После кропа на покрытие точками фокусировки даже у проф ФФ смотреть не хочется. Мне не нужно свадьбы снимать или бомбить, я выбрал то, что удобней.
А про смешные цены – почему СФ не купите? Это уж точно больше, чем глоток воздуха. Да и цену уже смешные по прежним меркам…
Читаем вопрос Кости
“У меня есть Никон д3100 и пара линз (17-17 сигма и 150-500 сигма)
Вопрос такой .если я приобрету Никон д7200, какая будет разница в получаемых фотографиях?”
Ответ простой – реально разницы нет и не будет, в рамках одного формата. Это просто факт. Для получения видимой разницы надо менять формат. Это тоже просто факт.
А флудить можно бесконечно, изобретая собственные вопросы и яростно на них же отвечая…
То есть в рамках одного формата разницы нет? Тогда зачем покупают D750-800-810-850, если можно купить D600-610 и радоваться? Разница есть, только у владельцев ФФ снобизм зашкаливает.
Кстати, Константин ни словом не обмолвился про ФФ – его интересовал вопрос смены любительского кропа на продвинутый. Так что флудите вы, Александр.
Прошу помочь советом товарищей-фотографов. Являюсь обладателем камеры никон д3200. Хочу приобрести новый, но бюджетный объектив, желательно, чтоб можно было снимать как портреты, так и в полный рост. Что можете посоветовать?
Nikon 35/1.8G будет более универсальным решением. Nikon 50/1.8G больше подойдет для портретов. Теоретически, ростовые портреты можно снимать хоть на 300мм, хоть на 600, просто для этого нуно отходить от объекта съемки все дальше и дальше. И если на 35 мм на кропе можно снять ростовой портрет в небольшой студии или большой квартире, то на 50 мм это уже нужна будет большая студия и т.д.
Роман пишет теоретически,а я на практике пробовал своей сигмой 150-500 снимать портреты,результат шикарный , на любых фокусных
Конечно можно. При чем ГРИП получается как у светосильных портретных объективов. Минус только один – дистанция до модели большая. Плюс – минимум искажений пропорций лица, особенно если нос большой.
Костя, если у вас есть возможность снять студию или вы обладаете аппартаментами, в которых есть возможность снимать ростовые портреты на кропе на 500 мм (с запасом в несколько метров для размытия), значит можно только позавидовать вашим возможностям.
А так на природе — вполне. 300/2.8 часто используется какими-нибудь модными фотографами, задний фон в хлам.
просто попробовал несколько раз,результатом был приятно удивлен(я о светлом времени суток)
Только при студийной съемке НИКОГДА не используют размытие фона, поскольку фонами служат или специальные студийные фоны или интерьер студии. Их не “размывают”.
Обычно снимают на F/5,6…8 при фокусных от 50…70 и выше если позволяет студия.
O’rly? Посмотрите на обложки Esquire. Кто скажет, что их не снимают в студии, пусть первый бросит в меня камень.
В студии ЧАСТО снимают на диафрагмах до 8..11, но это не железобетонное правило, все зависит от задачи.
Nikon DX55-300. На 200мм отметке можно делать отличные портреты всех видов, включая ростовые. Очень хорошо размывается задний фон.
Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED DX VR AF-S Nikkor прекрасен, но только для съёмки на улице.
Каким местом прекрасен этот самый обычный мыльный темнозум?
Соотношением картинка-вес-цена, +стаб, -небыстрый фокус.
А если у меня есть объектив nikon 18-105mm 1:3,5-5,6 и две вспышки, насколько мне будет полезен объектив 35mm 1:1,8 в квартире?
Если только выделить объект съемки благодаря меньшей ГРИП – цветы, поделку, портрет.
Аркадий здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста недорогие советские объективы для предметки. Нужна резкая картинка, студийные свет имеется, вообщем планируется снимать всё по фэншую. Камера Canon 7D. Я думаю интересуют фокусные расстояния с учетом кропа от 50, 80, 100 и выше.
Заранее благодарю!
Да Гелиос из тех, что поновее особенно – 44М6, М7 на дырке 8. Индустар-61 как вариант. Только зеркальный (Л/З), а не дальномерный (Л/Д).
А какой объектив посоветуете, чтобы с кроп фактором в районе 50 получилось?
Из советских, чтоб с кроп 1,6 в районе 50мм? Да ещё резкий для предметки? Это вряд ли. Разве что Мир 24н.
Если честно, лучше уже потратить 3000 грн (чуть больше 100 у.е.) на EF-S 24/2,8 или EF-40/2.8. У них неплохая МДФ и хорошая резкость.
А для предметки EF-S 35/2.8 вообще прекрасен. Макро с подсветкой плюс как штатник можно использовать, плюс стаб. Очень недооцененный объектив. Резкость, контраст. Ну не стоит мучаться с советскими стеклами, когда речь идет о работе.
Спасибо Вам большое! Помогли разобраться.
Добрый день. Подскажите если человека осветить с одной стороны вспышкой, а с другой стороны поставить белый отражатель среднего размера то во сколько раз освещение фотографируемого со стороны отражателя будет слабее?
Зависит от мощности импульса, расстояния от вспышки до отражателя, от отражателя до объекта съёмки.
От расстояния и от коэффициента отражения отражателя. Кратность мощности вспышки тут роли не играет, если это единственный источник света. Увеличите в два раза мощность вспышки — в два раз больше отразит отражатель.
Могу дать потестировать Nikon 20mm f/4
Если интересно, отпишитесь на мейл.
Здравствуйте, подскажите, у меня Nikon D7000. Какой из советских широкоуголиников можно подобрать? Самих объективов много, но из-за кроп фактора не пойму как подобрать. Хочу снимать архитектуру, природу.
Заранее спасибо за ответ)
Не очень это хорошая затея, с советским шириками на кропе.
https://radojuva.com/2011/12/mc-zenitar-16-mm-2-8-fish-eye-review/
Этот Зенитар – фишай, бывает с никоновским байонетом, на кропе угол обзора будет соответствовать 24мм на полном кадре, при этом остается гнутая геометрия фишая. Смотрите лучше что-то современное.
” из-за кроп фактора не пойму как подобрать” – мм фокусного расстояния для всего в одном масштабе: что зенитар 16/2,8 (для FХ), что никон 16-85 DX, что никон 16-35 (для FX) – 16 мм у всех дадут одинаковый угол обзора.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как всё-таки надо хранить аккумуляторы от Nikon? В интернете пишут, что полностью заряженными, а в инструкции от D7000 написано наоборот перед хранением разрядить.
Чтобы долго жил – хранить заряженным. Если для безопасности – разряженным (если случайно коротнуть – мало не покажется, вплоть до возгорания).
Li-ion’ынные аккумуляторы обычно советуют длительно хранить наполовину заряженными, в защитных пластиковых колпаках(если не потеряли) и подзаряжать их один-два раза в год.
Для Li-ion вреден полный разряд, который влечет за собой ощутимую деградацию емкости.
И не полезно длительное хранение на максимуме, что тоже ведет к сокращению емкости, но не так драматично как из-за полного разряда.
Если заметите, технику обычно продают наполовину заряженной именно по этой причине.
Большое спасибо, теперь всё ясно!
подскажите-включаю камеру(никон)на экране надпись-эту батарею использовать нельзя.выберите батарею которая подходит к данной камере.боюсь что началось это как батарея случайно прилипла к мощному магниту.или нет? может срок ей пришел?ей лет 10.в чем же причина?
Мог сдохнуть контроллер батареи. Проверить сложно. Попробуйте у друзей/знакомых взять другую подходящую батарею, чтоб убедиться, что проблема в ней, а не в аппарате. И проверьте вашу батарею в другом аппарате.
На моём D80 батарее тоже более 10 лет, полёт нормальный.
спасибо.попробую.на вид батарея норм.без вздутий и повреждений.работала отлично и вот те на незадача.да и стоит она не дешево…
Добрый день! Какой посоветуете широкоугольный объектив М42 для съемки архитектуры и пейзажей, не обязательно советский?
Камера Nikon D700 (адаптер с линзой)
Заранее спасибо!
Почему обязательно М42? С никоновским байонетом разве мало объективов? Линза в адаптере, как правило, ухудшает качество, тем более на дальних дистанциях.
Недавно приобрел фотик Nikon D5600 в комплекте были 2 обьектива.
AF-P DX NIKKOR 18–55 VR
AF-P DX NIKKOR 70–300 VR
каки
ну уж прямо таки каки – это конечно китовый линзы, по сти самые дешевые на текущий момент, но уж далеко не такие каки, какими были 18-55 AF-S
Он не дописал. Ниже вопрос.
Дайте пожалуйста совет как начинающему “зеркальшику)”
до этого фоткал на мыльницу Samsung WB850.
Вот приобрел фотик Nikon D5600 в комплекте были 2 обьектива.
AF-P DX NIKKOR 18–55 VR f/3.5-5.6
AF-P DX NIKKOR 70–300 VR f/3.5-5.6
какой из них лучше подойдет для сьемки с большой выдержкой ночью ?
18-55, разумеется. Средняя выдержка с рук – 1/фокусное. Т.е. на фокусном 18 мм где-то 1/20с будет нормально. При включенном стабилизаторе еще несколько ступеней, где-то до 1/4с. На 300 мм, соответственно, 1/250с.
Но это с рук, со штатива все равно.
Или вы про астрофото? Тогда разницы никакой, тут больше к матрице фотоаппарата вопрос, а не к объективу.
Тоже лучше пошире
Ну там уже что человек снимает – панорамы или отдельные скопления звёзд.
Отдельные созвездия со штатива не поснимаешь. Монтировка нужна, а на нее уже проще телескоп, чем огород городить
Почему вы так думаете? Вы представляете себе угол обзора телескопа? В сравнении даже с 300 мм? И в чем такая уж проблема установить камеру на монтировку?
Да и существуют техники съемки звездного неба со штатива более-менее длиннофокусным объективом (не 300 мм конечно), вплоть даже до несложных дип-скай объектов.
Потому что на длинном фокусном выдержки короткие получаются. Угол зрения представляю 600-1000 мм у недорогих моделей, разница невелика. Проблема в посадке и в том, что отдельно дешевые монтировки идут с китайскими же телескопами. Смысла нет вместо телескопа придумывать как поставить фотик и снимать на 300 мм.
Вы реально занимались астрофото? Для многих объектов и 600 мм – много. Это не тот обычный случай с фиксом-полтинником, чуть подальше здесь отойти чтоб всё влезло – не получится.
В посадке никакой проблемы нет – на ряде моделей крепление де-факто совместимо со штативными площадками стандарта arca-swiss, да и без этого есть возможности прикрутить камеру.
И короткие выдержки – не беда, если есть супер-высокие ISO, если вы понимаете о чем я.
Занимались. На ряде моделей есть, на других нет. Высокие ИСО на кропе – ничего хорошего. Лучше куча фото в стек. На выдержке в пол секунды (для 300 мм) много не наснимаешь. Так что проще и лучше телескоп, либо снимать звездное небо на широком угле
У меня есть обоснованные сомнения в этом.
Если вы в курсе за стекинг, то непонятно, почему вы протестуете против съемки с обычного штатива и против высоких ISO.
И вы неправильно воспользовались ‘правилом 600’ – на 300мм выдержка будет 2 секунды а не полсекунды.
Я не против высоких ИСО, они и так будут высокими. Я к тому, что на таких фокусных выдержки будут короткими и ничего хорошего не получится. На широкий угол будут получатся неплохие снимки при минимальных затратах. А дальше – лучше телескоп с монтировкой, чем подобные извраты.
спасибо)
Всем привет! Я художник и мне необходимо для продажи картин фотографировать свои произведения. У меня старичок Canon EOS 550 c китовым обьективом. Обьектив делает очень мыльные фото. На дорогой обьектив денег нету, поэтому выбираю из старой мануальной оптики. Нужна хорошая резкость и приличная цветопередача. Присматриваюсь к гелиос-81н, Инудустар 61 л/з 50/2,8 и Carl Zeiss Jena DDR Tessar 50 mm f/ 2.8.
Нужен совет какой лучше из этих приобрести или вообще может какой-то другой. Заранее благодарю!
P.S. Не знаю важен ли размер картин, не больше 50×50 см. И много положительного читал про Carl Zeiss Jena DDR Tessar 50 mm f/ 2.8 в плане резкости и цветопередачи, но и много негативного про механику. Не хочется купить обьектив а потом бегать по ремонтным мастерским.
Да не должен объектив китовый делать очень мыльные фото. Штатив есть? Сфоткайте на открытой и на зажатой до 8-11, покажите что получится. Вряд ли вы сильно лучше получите фотки на всех этих старых фиксах, разве что у вас что-то не так с объективом.
Да, фотографирую только со штативом. Попробую как вы рекомендуете. Спасибо.
Сделал два фото:1. выдержка 0.8, диафрагма 8.0; 2. выдержка 1/5, диафрагма полностью открытая 3.5. У меня еще стоит фильтр SUNPAK ULTRAVIOLET 58MM, может его снять?
Если есть стаб, (IS “Image stabilization”) на объективе, то при съемке со штатива его лучше выключить: микровибрации влияют на резкость.
У Вас длинная выдержка, при нажатии кнопки спуска, даже на штативе, есть риск смаза.
Пользуйтесь пультом или ставьте спуск на таймер, чтобы руками камеру в момент съемки на
трогать.
Далее, если снимаете в jpeg, может подмыливать из-за настроек сжатия. Попробуйте во внутрикамерном jpeg добавить резкость (хз как это на кеноне делается, я никонист, но все же). Или попробуйте снять в рав.
Если не поможет, тогда только фикс брать. Попробуйте найти хороший экземпляр MC Helios 44M-6, но лучше найдите в хорошем состоянии родной кеноновский полтос 1.8.
ФОТО 1
ФОТО 2
Как бы да, резкость не блещет. Понятно, что мазок крупный, но хотя бы фактуру холста должно передавать.
Попробуйте без фильтра и с ручной фокусировкой в режиме LiveView с большим увеличением. Возможно, на ближней к сенсору линзе отпечаток пальца или просто пыль, это нужно почистить при помощи LensPen или закоптить пламенем свечи ложку и этой сажей и ватной ушной палочкой аккуратно почистить линзы.
Современные кэноновские зумы (особенно последний, который 18-55/4-5,6 IS STM, но и все после DC III) очень даже хороши на поджатой диафрагме.
С одной стороны, конечно, вы вряд ли получите сильно лучше картинку на старых мануальных линзах (особенно это касается цветопередачи), с другой — это не предел того, что может выдать штатная линза.
Ну и освещение у вас тоже под вопросом, лучше снимать в RAW хотя бы с листом бумаги и уже по нему выставлять баланс белого.
Да, и симпатичные картины!
Благодарю, попробую ваши советы.
Штатив какой? Может недорогой и вибрации тяжелой камеры не гасит?
Штатив – Velbon cx-888,вроде никаких вибраций не замечал.
Ну так их глазом не видно. Прибавлю советов для вас)) Центральную штангу не выдвигать, штатив до конца не раскладывать (последние секции ног), использовать преподъем зеркала и задержку срабатывания затвора, отключить стабилизатор. Если все равно плохо попробовать фокусироваться в Liveview. Посмотреть настройки Picture Control по части резкости (может там в минимум убрано). Попробовать открутить защитный фильтр (для китовой затычки он в общем-то и не нужен). Больше ничего на ум не приходит. Китовый объектив, конечно, убогий, но не настолько. Удачи!
Спасибо за советы, попробую.
старые мануальные объективы – не для качества, а для необычной картинки. у Вас при фотографировании картин боке точно не будет.
купите какой-нибудь современный объектив для макросъемки. или если кит мылит, просто замените его на другой кит, но исправный
Автор вопроса писал “хорошая резкость и приличная цветопередача”, а не боке, картины пол на пол-метра, зачем мвкро объектив?
У макрообъективов обычно хорошо исправлена дисторсия и самое главное – поле резкости не искривлено. Да и с резкостью все в порядке.
На то он и КиТ, чтобы мылить… Даже со старыми фиксами – будет гораздо резче!
Или Рома добавит денег на новый, супер резкий?
Ребят, скажите, если в объявлении к б/у фотоаппарату есть приписка “Пробег 95 тысяч кадров, была плановая замена затвора”, это значит, что пробег общий – старого и нового затворов, да? И если затвор стоит новый, значит, может прослужить еще примерно столько же при бережной эксплуатации или это не факт? Стоит ли такой аппарат вообще рассматривать?
Непонятно кем, когда, в каких условиях и самое главное ~по Какой причине менялся затвор. Плановая замена затвора ~это вообще как? Подобные записи на авито видел только у Д750 с такими небольшими пробегами. Продавали свадебщики и видеографы. Камеры внешне были выжаты как лимон. Просто так затворы не меняются, тем более у современных камер.
Когда первый раз, ещё будучи на гарантии лёг затвор на моём д7000 (около 115 000 пробег), он по гарантии поехал в Киев, и там в официальном сервисе был заменён, счётчик “обнулился”, второй и третий раз (на 220 000 и 404 000 пробега) менялся тоже в сервисе, но не официальном, счётчик не обнулялся.
Легко меняют затворы у д600 при забрызгивании матрицы мелкими точками – по никоновской программе “исправление косяков”, сам проходил. Возможно, у д750 тоже. Насчёт пробега – спросить у продавца, что он там имел ввиду, при замене затвора пробег обнуляется.
Судя по всему, пробег 95к уже с новым затвором. Смотря какая камера, конечно.
Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет. Имею фотоаппарат Никон д700 и купил к нему объективы
1- Nikon 85 1.8d
2- tamron 28-75 2.8
3- Samyang 14 2.8
4- Sigma 70-300 makro
И аксессуары 2 вспышки sb-900 и sb-800 , 4 аккумулятора и прочие мелочи. Куплю ещё батарейной блок.
Лет 10 занимаюсь любительской съёмкой друзей ,семью т.д. пользовался по очередности Кэнон 1000д-никон д90- никон д7000. Не много созрел и решить подзаработать на фотографиях и хочу снимать свадьбы, утренники в детских садах и другие мероприятия. Достаточно ли в данный момент для начального уровня мои объективы ? Что вы можете предложить докупить или поменять? Желательно бюджетные для начало.
Кстати сам с севера и у нас часто происходит северное сияние. Самянг 14 купил что бы северное сияние снимать но думаю пригодится и для других целей. Жду ваши советы. Заранее спасибо 👍)
Кстати кто пишет эти статьи , огромное спасибо тебе за статьи мне очень помог при выборе и фотоаппарате и объективов. Я в день по 3-4 часа провожу время на этом сайте.Сам из Турции но твои статьи на русском языке мне больше нравятся.
Огромное спасибо 👍. Хотелось бы так же статьи по обработке фотографий для начинающих .
Кстати можете критиковать если есть желающие( буду благодарен за замечания) . На фото моя дочка. Снимал на д700 +85 1.8д и сделал кроп не помню сколько)
Ага, не в фокусе и света не хватает.
Спасибо 👍
Какое все зеленое….
Набора на все случаи жизни. А нужно только одно – практиковаться. Практиковаться и еще раз – практиковаться.
Насчёт обработки фотографий – я бы и сам дельные статьи почитал или такие же курсы посмотрел, большинство любителей – самоучки, в т.ч. и по обработке фото. Но я думаю, что конечная фотография должна быть яркой, красочной (хоть в реалии было не так). У Вас на снимке такой светлый ребёнок, а по общему свету фотография кажется мрачноватой.
Спасибо 👍 учту в следующий раз)
Спасибо 👍
Можно ли заряжать nikon d5600 при помощи павербанка ?
На сколько хватает заряда аккамулятора , если фотографировать, смотря на дисплей, а не в глазок ?
В инструкции должно быть указано, есть ли возможность такой подзарядки, думаю что это невозможно. При съёмке через Live View аккамулятор само собой, садится гораздо быстрее.
Зарядка от PowerBank’а ничем не отличается от зарядки от розедки через адаптер. Посмотрите какой у вас ток зарядки на адаптере, если больше 1000мА (1А, 2А), берите повербанк с возможностью быстрой зарядки, чтобы у него был выход на 2А и заряжайте спокойно.
Интересно каким образом вы это собираетесь делать? Разъем usb на фотоаппарате только для передачи данных. Можно заряжать аккумуляторы сторонней зарядкой от повербанка, можно вставить в фотоаппарат адаптер вместо батареи, работающий также от 5 вольт.
А вот могли бы и сделать, Кэнон уже давно за это песочат. Фуджики вот добавили. Было бы очень удобно брать с собой в дорогу один адаптер универсальный.
Думаю что зарядку в фотоаппарате делать не стоит. И разъему скорая смерть и не нужно в принципе для зеркалки. Одно дело мыльница с нечастым использованием, другое дело зеркалка, на которую за день можно несколько тысяч отщелкать. Но вот сделать зарядку для АКБ с универсальным питанием могли бы. Спасибо китайцам что делают такое.
Есть зарядки под EN-EL14 с внешним адаптером. Провод USB-чего-то еще. Так что можно спокойно воткнуть повербанк
Ну да, Вы про это и сказали)
Аркадий, а почему бы Вам не сделать сравнительный тест-обзор камеры современного смартфон в ценовой категории 200 – 300 долл и кропнутой зеркалки 5-7 летней давности? Взять самые популярные сюжеты: портрет, пейзаж, стрит фото. И посмотреть что получится по факту для рядового, не фанатично увлечённого юзера. Мне кажется этот год стал каким-то переломный в сознании рядового пользователя, берущего не топ смартфон и не топ объективы. Я думаю многим это было интересно, так как доверие к Вам, Вашему сайту и огромной работе, проделанной лично Вами мне кажется выше всякой критики. Тем более Вы не так давно писали, что есть какая-то перенасыщенность от новых стёкол и иногда интереснее поснимать на какой-то кит, нежели обозреть очередную новинку от бренда. С уважением.
Во первых сравнение будет не равное – “сырые” фото с зеркалки и обработанные со смартфона. А во вторых – владельцам смартфона, как и зеркалки-беззеркалки, это будет до лампочки. Первым не нужны заморочки, вторым и так все ясно. Кому фоточки, а кому фотографии.
Результат, я думаю, уже известен. Я пробовал, даже бокешка какая-то отнотонная (без перепадов по глубине), не говоря уже о об отсутствии градаций цвета и света на относительно однотонный хредметах (кожа, зелень).
Поэтому если нужна компактность, у меня есть просьюмерка. А смартфон для документов, ценников, пошаговой съемки разбора и т.п. Ну и ландшафты можно щелкнуть для обоев… на смартфон.
Смартфоны и зеркалки скорее дополняют друг друга чем конкурируют. И без сравнения понятно, фотокамера(без разницы зеркалка или без) при одинаковых условиях даст больше возможностей для хорошей фотки. Однако с возросшей возможностью увеличивается и вес, и размер. В то же время не всегда хорошее качество и важно, если учесть что фотки сделанные на телефон будут на этом же самом телефоне и просматриваться. Особенно меня умиляют моменты, когда иду и вижу кто-нибудь с зеркалкой на шее увлечённо делает фотки смартфоном. При виде такого я теряюсь в догадках.
У Кена Роквелла много фото со смартфона и они на мой взгляд не хуже чем с зеркалки
А Никон в курсе? :)
А то. Никон ему грев урезал, другие производители этим воспользовались. Не удивлюсь если он скоро детскую ёду или сиденья в автомобили начнёт раскручивать.
Привет всем. Имею такой вопросик. Чем отличаются фирмы объектвов формата DX Nikon, tamron i yungnuo. понятное дело что никон самый дорогой.
Суть вопроса : стоит ли доверять тем другим фирмам оптики ? какие они в сравнении по качествую? может кто имеет такие.
Можно почитать, здесь много обзоров объективов и tamron и yоngnuo и прочих т. н. сторонних производителей, и DX и FX. В этих обзорах также содержаться отзывы их владельцев и пользователей.