Существует замечательная рекомендация по управлению значением светочувствительности ISO. Звучит она приблизительно так ‘Старайтесь всегда снимать на минимальных значениях ISO‘. Но иногда у этого правила могут быть исключения.
Вспышка и значения ISO
Высокие значения светочувствительности ISO обычно нужны, когда нужно снять что-то без смаза в плохих условиях освещенности. Если это касается съемки людей, то обычно снимать ниже 1/60 секунды просто невозможно, связано это с тем, что человек в кадре обычно двигается, камера в руках шевелится, и за время длинной выдержки снимок получается смазанным.
Под условиями с плохой освещенностью я понимаю приблизительно такие, при каких с максимальной диафрагмой вашего объектива и с максимально допустимым приемлемым значением ISO требуется выдержка длиннее 1/60 секунды. Это такое мое субъективное определение. К примеру, для слабенькой камеры обычные вечерние домашние условия с включенными лампами уже являются плохими.
Иногда просто невозможно получить нужный снимок с короткой выдержкой и низким значением ISO. В таком случае можно:
- Максимально открыть диафрагму. Но практически всегда открытие диафрагмы мало спасает ситуацию. К примеру, когда я снимаю на светосильные зум-объективы, то я могу располагать числом F не меньше F2.8, это связано с ограничением зум-объективов. Что касается фиксов, то с их помощью можно располагать числом F1.2 и F1.4, но при таких диафрагмах становится очень маленькой ГРИП и очень сильно возрастают ошибки фокусировки, также сильно теряется оперативность при съемке с помощью фикс объектива.
- Повысить ISO. При повышении ISO, после определенного значения уровень шума становится критическим, а фотографии непригодными для использования.
- Воспользоваться вспышкой. Но вспышка часто ‘убивает’ атмосферу фотографии, делает лишние тени, блики и эффект красных глаз.
Многие фотографы при использовании вспышки устанавливают минимальное ISO, тем самым добиваются абсолютно бесшумной картинки. С одной стороны такой принцип имеет свою логику, ведь зачем высокие значения ISO, если есть вспышка? Но в большинстве случаев фотографии в условиях с плохой освещенностью получаются с не проработанным дальним планом. Это связано с тем, что вспышка хорошо подсвечивает только ближние предметы при съемке. Грубо говоря, вспышка подсвечивает только то, что находится в зоне фокусировки. Многие фотоаппараты при расчете мощности вспышки ориентируются по дистанции фокусировки до объекта, которая рассчитывается с помощью процессора объектива. На все остальное элементы в кадре вспышке плевать.
Поясню, что такое не проработанный (утопленный, убитый) дальний план на примере ниже:
Фото со вспышкой. Задний фон (дальний план) весь темный, не проэкспонированный. А передней наоборот, ярко выделен. Это создает своеобразное жесткое изображение.
Ниже приведен пример того же снимка без вспышки:
Фото без вспышки на высоких ISO. Картинка более живая, с проработанным дальним и передним планом.
Хорошо, когда можно обойтись обычным поднятием ISO и отключить вспышку. Но во многих случаях все же приходиться использовать вспышку. Чтобы сохранять проработанный задний план можно просто повысить значения ISO при включенной вспышке. Это позволит получить хорошо проэкспонированный с помощью вспышки объект в зоне фокусировки и более-менее сбалансированный, не утопленный задний план.
Фото со вспышкой. Человек в фокусе хорошо подсвечен вспышкой, а из-за того, что использовалось ISO 640 дальний план оказался тоже распознаваемым.
Происходит такой эффект из-за того, что при работе со вспышкой при плохих условиях освещенности обычно используются выдержки от 1/60 секунды до 1/200 секунды. При таких выдержках не допускается смаз при съемке с рук. Пример: если фотографировать на ISO 100 и 1/60c со вспышкой, то свет от дальнего плана не сможет хорошо отобразиться (проявиться) на фотографии. В то же время, если поднять ISO до 800 единиц, при той же 1/60 секунды и включенной вспышке света от дальнего плана попадет в 8 раз больше, что позволит сильней его проявить.
Также съемка со вспышкой на высоких ISO позволяет:
- Экономить энергию аккумуляторов вспышки, так так как импульсы вспышки становятся менее мощными
- Вспышка меньше перегревается, дольше работает
- Расстояние работы вспышки увеличивается при поднятии значения ISO
- При работе на отражения от стен и потолка сильней проявляется эффект заполнения вспышкой
Я снимаю со вспышкой в автоматических режимах (TTL, Авто без TTL) в режиме приоритета диафрагмы (А, AV) и в ручном режиме (М) на ISO 500 – ISO 1000, чтобы получить приятную картинку и избежать сильных шумов.
Пример фото со вспышкой на высоких ISO. Если бы я снимал на низком ISO, то клоун получился бы на черном фоне.
Когда сам задний фон черный, тут уже мало что поможет. Если бы моя воля, то я бы все снимал без вспышки, это интересней, требует больше навыков и мастерства при фотографировании, более светосильные объективы, лучшие показатели камеры при работе на высоких ISO. Внешняя вспышка, установленная на камеру, убивает все перечисленные достоинства. А вот системы освещения на выносных вспышках мне по душе. Но практически всегда при заказе съемки в условиях с плохой освещенностью, первый вопрос, который задают люди, звучит так: ‘есть ли у Вас вспышка?’. Порой сложно объяснить человеку, что снимки без использования вспышки могут намного лучше передать атмосферу, быть более эмоциональными, мягкими, художественными. Да и в ряде случаев просто глупо использовать вспышку.
Неплохо проработанный задний фон, но вспышка убивает атмосферу, дает блики от стекол икон.
Личный опыт
При съемке с внешней вспышкой для себя я делаю небольшую хитрость. Когда внешняя вспышка на камере выключена, я стараюсь повернуть головку вспышку право, или в сторону лица, это мне всегда напоминает, что вспышка выключена, а люди не так пристально смотрят на то, что вспышка во время щелчка затвора не моргает. Вообще, работа со вспышкой требует определенной тонкости, и при работе со вспышкой существуют очень много ограничений, неудобств и т.п. Я даже никогда не задумывался, что многие снимая со вспышкой ставят минимальное значение ISO, потому и решил написать некоторые мысли по этому поводу. Я советую провести собственные эксперименты при съемке в условиях с плохой освещенностью со вспышкой и разными значениями ISO.
Выводы
Прием съемки со вспышкой на высоких значениях ISO используется очень часто. Для каждой камеры нужно вычислить свой порог ISO, который позволяет получать мало шумную картинку со вспышкой.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
класс! ) я этого не знал, возьму на вооружение светлую мысль:-)
Спасибо,полезная статья,особенно для владельцев новых моделей,которые при высоких iso показывают хорошие результаты.
Это дельный совет! Как раз в апреле покупаю вспышку, попробую подымать iso пока буду учиться с ней фоткать…
хотя, каждый выбирает то, что ему по душе…
Спасибо за полезную статью Аркадий! Хочу еще добавить от себя…
Я тоже фотографирую со вспышкой, на высоких значениях ISO, для прорисовки заднего плана и советую применять этот прием для тех, кому приходится фотографировать много (к примеру свадьба), так как такой режим в очень значительной мере экономит заряд батарей вспышки. Ей достаточно не большого импульса для правильной экспозиции, чем при использовании низких значений ISO. К примеру, моя SB-900, отрабатывает при ISO 100 150 кадров. А при значении ISO 800, 600-700 кадров… Делайте выводы господа! Удачных кадров и вдохновения вам!
хорошая статья. но до всего этого пришлось самому умом доходить. на моем никон д 600(полный кадр ) стоит 28-300. пыха 700 никон. исо меньше чем 400 не ставлю почти никогда а то и 800, получается тогда неплохо.может можно было бы и ниже исо поставить…….но темноват объектив .
Вспышка – полезная вещь, но атмосфера действительно сильно портится. От RAW-конвертера многое зависит: когда у меня не было внешней вспышки, то я на своем D70s использовал даже ISO 1600. Снимки получались очень шумные – это расстраивало. А недавно проявлял одну из тех фоток в Capture One. Результат поразил – видимо хороший шумодав там. Сейчас снимаю на D90+SB600+рассеиватель (лист бумаги плотной и ткань, вспышка вверх). ISO ставлю от 400 до 800. Снимаю на фиксы с диафрагмой 2.8. На вспышке ставлю минусовую поправку около -1.3. При этом фото получаются как бы недоэкспонированные (малоконтрасные), зато без пересветов и задний план в небольшом помещении неплохо прорабатывается. Когда приходится снимать темным зумом на большом расстоянии – приходится бить в лоб вспышкой с минусовой поправкой. А вот фон приходится вытягивать в конвертере путем высветления темных областей. По идее лучше недоэкспонировать фото, чем смазать длинной выдержкой. И конвертеры сейчас позволяют более менее вытянуть всё с фотки без особых потерь.
У меня вот такой вопрос – какое освещение и настройки Вы используете в темных помещениях типа “ресторан”?
В каждой отдельной ситуации приходиться использовать свою подборку настроек и освещения. Всякие рестораны\корпоративы без помощника снимаю с обычной вспышкой от потолка, исо и выдержка по вкусу. Люблю М 1/80с (зависит от объектива),исо от 500 до 1000, вспышку в авто нот-ттл и поправку мощности вспышки +-, за которую здесь писали в комментариях.
Да, кстати, вспомнил фотки из церкви, там так и есть, сзади – тьма.
Шум кстати можно убить мегапикселями. Чем больше мегапикселей, тем мельче шум (правда и выдержка больше). При шумодаве и ресайзе хотя бы в 2 раза шум уйдет. Надо будет Аркадию написать об этом статью.
Эх, немного пораньше бы мне такую статью, а то наснимал тут праздник друзей на днях на минимальных iso и расстроился.
Спасибо, Вам.
замечательная статья но те кто пользуются фотоаппаратом чтоб сфоткать отражение губ буквай ПЮ на крутой фото зеркальным прибор могут и не знать этого но те кто хоть чучуть себя посветил фотосъёмке наверно сам пришёл к этому как и я ) спс гуд статейка
так если такой молодец, что САМ ко всему пришел, так сюда мог бы и не заходить и статей не читать.
Большое спасибо за статью!
Аркадий, вы не совсем правы. Вспышка очень часто работает в режиме TTL (не только у меня, у подавляющего большинства). SB-910, к примеру, вообще монстр в плане алгоритмов освещения. Если на ней выставить центровзвешенный алгоритм опреления мощности пыха, ей будет плевать на задний фон. Поднимите ИСО, будет слабее пыхать (режим М на камере – только он для выдержек короче 1/60, режим ТТЛ на вспышке – это самые частые случаи, к тому же вспышка в потолок или зонт). Чтобы не убить задний план, необходимо действовать по другому алгоритму.
В режиме А с выключенной вспышкой навестись на фон, минимальное ИСО, необходимая диафпагма, ЦВ замер с минимальной плошадью круга. Смотрим выдержку. Если не устраивает, повышаем до тех пор, когда устроит. Если экспокоррекция 0, можно полученную выдержку удлиннить на 1/3..2/3, чтобы слишком не насиловать ИСО. Запоминаем диафрагму и выдержку, переключаемся в режим М на камере, выставляем те значения, фоткаем.
Данный алгоритм хорошо работает только тогда, когда освещенность снимаемого объекта ниже, чем у фона. При равных освещенностях можно снимать без вспышки. При низкой освещенности фона подсвечивать тольео фон, но это уже другая история.
Много мороки с переключениями а-м, запоминаниями и т.п., как писали выше, на любой быстро-бегающей свадьбе такой алгоритм не годится.
В дополнение к предыдущему.
Читать “Если не устраивает, повышаем ИСО до тех пор…”
Для примера с букетом из статьи. Освещенность букета и фона близки. По приведенному алгоритму вспышка сработает на минимальной мощности. Ее работа на итоговом снимке будет практически не видна.
На самом деле даже в такой ситуации эффект от вспышки будет заметен.
И еще в дополнение к предыдущему. Аркадий, ваши высказывания справедливы для режима М на камере (как и мой представленный алгоритм) и совсем не справедлив для режима А. Просто в Вашем случае результат известен только после щелчка, а в моем случае – до.
Еще можно не переключаться в режим А, а прямо в режиме М наводится на фон и смотреть на шкалу экспозиции, добиваясь установки указателя в ноль ТОЛЬКО засчет ИСО при нужных фиксированных диафрагме и выдержке.
Ничего подобного, в режиме А камера при правильной настройке делает выдержку от 1/60 до 1/200с в условиях с плохой освещенностью, при этом по шкале экспозиции в оптическом видоискателе можно чудесно настроить экспозицию, за которую Вы пишите. Для примера на моих камерах Никон при включенной вспышке видна шкала экспозиции, которая показывает реально экспонированный кадр без импульсов вспышки. При этом можно чудесно подстроить разброс значений не издеваясь с А на М и обратно. Постоянное кручение исо туда сюда часто неоправдано по затратам, проще использовать усредненное допустимое значение, например исо 640, которое позволяет и фон не убить и не заморачиваться сильно.
Умею, знаю, практикую! =) Спасибо, Аркадий!
…забыли добавить “делюсь” :)
Спасибо за статью этого я не знал.
Статья хорошая, много задних планов темных сделал пока до этого дошел. Конечно без вспышки лучше, но на кропе в помещении вечером без вспышки трудно, большие исо шумят. Снимаю со вспышкой в ручном режиме, исо в диапазоне 400-800.
Спасибо, Аркадий, очень актуальную тему Вы осветили!
А не приходилось ли Вам практиковать с синхронизацией вспышки по задней шторке затвора, когда вспышка срабатывает непосредственно перед ее закрытием? В этом случае задний план должен прорабатываться максимально хорошо, плюс вспышка для переднего. Поделитесь Вашим опытом работы с этим режимом.
И еще раз спасибо, что делитесь мыслями о фото :)
Иногда пользуюсь, будет время напишу.
Подскажите пожалуста, а если при роботе со встроенной вспышкой для лучшей проработки заднего плана вместо повышения исо, скажем, на две ступени открыть диафрагму на две ступени, снимки получаться одинаковыми или…? Тоесть повышение исо сделает то же самое что и открытие диафрагмы?
Нет. Закрытие диафрагмы увеличивает ГРИП (степень размытия дальнего плана сильно меняется) и часто просто повышает резкость. Многие (особенно старые) объективы на открытой софтят и хроматят. Поэтому открытие диафрагмы – крайние меры, когда ни выдержку, ни ИСО поднимать уже нельзя.
Открытие диафрагмы со вспышкой на стандартных выдержках тоже поможет в прорисовке фона. Закрытие диафрагмы при вспышки, наоборот, напрочь его убъет.
Диафрагму можно открывать/закрывать,компенсируя эти телодвижения выдержкой.
Про ГРИП, абберации я знаю. Меня интерессует задний план в плане освещенности. Тоесть станет ли он светлее при открытии диафрагмы на столько же как и от повышения ИСО?
Еще как станет! Вы можете самостоятельно провести эксперимент – выбираете стандартные значения и фоткаете коробок освещенный лампочкой – потом изменяете значение диафрагмы (при стандартных значениях выдержки и исо), потом тоже самое проделываете с выдержкой (при стандартн значениях диафр и исо) и тоже самое с исо. Увидите, что на прорисовку светлого задника как раз таки сильнее всего влияет открытая диафрагма, потом выдержка, а потом, с отставанием, исо.
Використовував цю хитрість сам того незнаючи. Незнаючи бо в приміщеннях знімаю в режимі P+вспишка(якщо нормальне освітлення то без)+автоматичні ІСО. Вдома провів кілька експерементів і побачив, що для друку 10х15 підходять фотографії навіть при ісо 3200. Хоча краще невикористовувати більше 1600-2000 бо шум всеж є. Але це для мого фотоапарата як буде для інших я незнаю(:
Арк, спасибо за необходимую и поучительную статью. Я для себя много полезной информации подчеркнула и уже успела удачно поэкспериментировать :)
Спасибо тебе.
Что-то учитель оставил своих учеников.А мы бродим без пастыря, отзовись… Мы жаждем знаний!
Если это вы про меня, то я не учитель и не пастырь. Не забывайтесь и не пишите глупости.
Это конечно же была шутка. Просто вы пару дней не отвечали. А вообще, я удивляюсь, как вы на всё время находите.Замечательный сайт, статьи, обзоры. Спасибо, очень интересно и познавательно.
Действительно, сайт отличный.
Уважаемый, Аркадий.
Обратил внимание на описку в тексте:
Цитата:
Пример: если фотографировать на ISO 100 и 1/60c со вспышкой, то свет от дальнего плана не сможет хорошо отобразиться (проявиться) на фотографии. В то же время, если поднять ISO до 800 единиц, при той же 1/60 секунды и включенной вспышке света от дальнего плана попадет в 8 раз больше, что позволит сильней его проявить.
Разница между ИСО 100 и ИСО 800 всего 3 ступени и соответственно света попадет не в 8, а в 3 раза больше, чем при ИСО 100.
Вы ошибаетесь. 3 ступени – это 8 раз, 2^3=8. Посмотрите сами, при исо 100 и при исо 800 разница в выдержке при одинаковом значении диафрагмы составляет 8 раз (и в 8 раз будет попадать меньше света). 3 ступени и 3 раза – это не одно и то же самое.